Установка пластиковых дверей своими силами. Установка пластиковых дверей: своими руками видео, как установить самостоятельно, металлопластик и ПВХ, монтаж Как правильно установить пластиковую дверь

Установка пластиковой входной двери своими руками поможет существенно сэкономить, ощутимая доля цены за конструкцию приходится на монтаж. Внимательно изучив нюансы крепления дверной конструкции из пластика, можно справиться не хуже мастера.

Популярный материал для производства окон и дверей, который отличается устойчивостью к влажности и перепадам температур, — поливинилхлорид, установка входных дверей из ПВХ производится по окончании всех отделочных работ. Пол в помещении, куда будет произведена установка, должен быть сухим и чистым. Если вы планируете класть паркет или ламинат, красить пол, это нужно сделать до монтажа входной конструкции.

Что понадобится для работы

Для установки входной пластиковой двери вам понадобится:

строительный уровень;
дюбели;
монтажная пена и пистолет для нее;
карандаш;
рулетка;
клинья из дерева;
монтажный нож;
стамеска;
шуруповерт;
перфоратор.

Может понадобиться циркулярная пила и шлифмашина. Позаботьтесь об усиленной арматуре, приготовьте врезные замки.

Подготовка входной группы

Если вы сталкиваетесь с монтажом межкомнатной или входной двери впервые, вам может понадобиться замерщик. Он измерит проем и расскажет, как правильно установить пластиковую дверь. Работы начинают с места установки, то есть дверного проема.

Подготовка дверного проема

Входной дверной проем должен быть шире дверной конструкции, стандартный зазор составляет 15-20 мм. Двери из ПВХ изготавливаются с учетом размеров проема, поэтому особых трудностей на этом этапе установки пластиковых конструкций возникнуть не должно. Подготовьте поверхности, их нужно очистить и высушить, возможно, придется загрунтовать. Если в комплектацию двери не входит порог, его нужно установить заранее. Со стороны, где будут находиться дверные петли, вбивают несколько гвоздей.

Сборка и установка

Пластиковые двери входные проще устанавливать вдвоем. Сначала установите в проем дверную коробку. По ее периметру подложите клинья из дерева. С их помощью нужно закрепить и выровнять корпус, это поможет избежать деформации стены. Клинья вбивайте аккуратно, не прилагайте к этому большое усилие, чтобы не повредить пластик.

Монтаж входной дверной конструкции начинают с пробных отверстий для крепления в профиле, доходящих до стены. Для этого использую сверло диаметром 11 мм. Отверстия делают на расстоянии 15 см от углов, расстояние между отверстиями по периметру должно составлять 30 см. Углубляют отверстия с помощью сверла с меньшим диаметром, подойдет размер 10 мм. В отверстия устанавливают дюбели. Шурупы в них вкручивайте не до конца. Конструкция входной двери выравнивается с помощью строительного уровня, только после этого можно до конца вкрутить шурупы.

Теперь вешаем створку на петли, контролируя положение полотна по уровню. Перекосы вы можете поправить с помощью петель и отрегулировать. При провисании створки нужно подкрутить шурупы в петле внизу. Если она не прижимается плотно, по очереди подкручивайте шурупы в обеих петлях до нужного положения.

Нужно отрегулировать вертикали прижима, если входная дверь прилегает неплотно на каких-то участках коробки. Для этого подкручивают винты, которые смотрят внутрь, — верхние или нижние в соответствии с тем, в какой части створка плохо прилегает.

Установка доводчика

Доводчик позволяет фиксировать входную дверь в открытом состоянии, регулировать скорость ее открытия и закрытия, сделать этот процесс более плавным. Доводчик замедлит износ петли и фурнитуры. Установить его лучше с внутренней стороны входной двери, чтобы изолировать от перепада температур и влажности.

Как герметизировать проем

После того как установка выполнена, все зазоры и швы заполняются монтажной пеной. Перед нанесением смочить рекомендуется смочить поверхности водой. Саму створку нужно оставить закрытой до полного высыхания герметика, а смежные участки можно защитить от попадания пены с помощью малярного скотча.

Излишки пены обрезаются монтажным ножом с выдвижным лезвием. Время высыхания пены составляет около 24 часов. Необходимо обратить внимание на то, что монтировать откосы на входной конструкции можно только после полного высыхания пены.

Каркас для откосов крепится к стене с помощью саморезов, свободное пространство заполняется утеплителем. После этого нужно закрепить материал строительной клейкой лентой и установить декоративные панели, зафиксировав их гвоздями.

Установка входной дверной конструкции своими руками — уже экономия. Если уверены в своих силах, у вас получится не прибегать к услугам замерщика. При выборе самых дешевых материалов может пострадать качество крепления, поэтому выбирайте пену, дюбели и прочие расходные материалы средней ценовой категории.

Если бюджет ограничен, обратите внимание на поставщиков из Китая, это будет дешевле конструкций из ПВХ популярных брендов. Важно избежать ситуации, в которой возникнет необходимость демонтажа неправильно установленной конструкции с последующей повторной установкой.

Благодаря надежности, долговечности и финансовой доступности пластиковые двери сумели завоевать сердца потенциальных покупателей, вот почему они пользуются невероятной популярностью.

Как правило, монтаж изделий из ПВХ выполняет фирма, специализирующаяся на изготовлении или реализации пластиковых конструкций. Но если есть желание сэкономить денежные средства (а стоимость такой услуги составляет порядка 15%-20% от стоимости изделия), установка пластиковой двери должна быть выполнена своими руками.

Перед тем, как установить пластиковую дверь, нужно подготовить дверной проем. Если до этого стояли старые двери, их вместе с дверной коробкой следует демонтировать. После этого из щелей удаляют старый утеплитель и прочий строительный мусор.

Если образовались большие пустоты, их следует заделать цементным раствором и дать ему высохнуть. Потом с помощью строительного уровня проверяют вертикальность откосов: если расхождение больше 1 см, лишнее отбивают или, напротив, выравнивают плоскости строительной смесью.

Затем переходят к подготовке пластиковой конструкции: створку нужно отделить от рамы. После этого дверное полотно следует аккуратно прислонить к стене или положить на ровную поверхность, покрытую мягким материалом или картоном. Действовать нужно внимательно: малейший перекос может привести к появлению трещины на стекле.

Следом за этим рассчитывают количество точек крепления конструкции ПВХ. Согласно старым нормам расстояние между крепежными элементами должно составлять 70 см, но новая инструкция содержит иные указания: рекомендуемый шаг – 40 см (при этом от угла нужно отступить 15 см).

В том случае если для крепления использоваться будут монтажные пластины, их заранее фиксируют на раме с помощью саморезов.

Особенности монтажа

Если установка пластиковых дверей проводится своими руками, желательно, чтобы рядом находился хотя бы один помощник, иначе правильно выставить входную или межкомнатную дверь будет очень сложно.

Сам же процесс монтажа конструкции из ПВХ выглядит следующим образом:

Коробку вставляют в подготовленный дверной проем и временно закрепляют при помощи деревянных клиньев.
С помощью строительного уровня проверяют вертикали и горизонтали. При необходимости подкладывают дополнительные брусья.
В дверном проеме делают разметку под отверстия для анкерных дюбелей и высверливают их. Затем вбивают в стену дюбели.
После очередной проверки вертикалей и горизонталей наполняют зазоры между рамой и дверным проемом монтажной пеной (заполнять их нужно на 2/3, так как пена имеет свойство расширяться).

Подробная схема для регулировки прижимающего устройства.

Затем, не дожидаясь, когда монтажная пена высохнет, навешивают входную или межкомнатную дверную створку. Для этого полотно слегка приподнимают вверх (стержни петель должны в это время войти в пазы) и медленно опускают. После этого проверяют, насколько легко и свободно двигается створка.

Здесь обращают внимание на следующие моменты:

Плотно ли прилегает створка к коробке?
Плавный ли ход двери при ее открывании-закрывании?
Не скрепит ли створка?
В рабочем ли состоянии ручки?
Функционирует ли запорный механизм?

При обнаружении недостатков их немедленно устраняют.

Установка доводчика

Доводчик не входит в стоимость основной комплектации конструкции из ПВХ: его приобретают отдельно. Основная роль, которую выполняет доводчик — регулирование скорости открывания-закрывания створки.

Монтаж этого механизма должен производиться по всем правилам: для этого должна быть внимательно изучена инструкция, знакомящая со всеми нюансами установки. Действовать на «авось» не стоит!

Монтаж выполняют следующим образом:

Отмечают, где будут располагаться доводчик и рычаг.
Фиксируют корпус механизма на раме и крепят лапку рычага к дверному полотну.
При необходимости можно удлинить рычаг (он состоит из двух элементов, поэтому сначала фиксируют одну половинку под углом 900 к плоскости двери, а потом докручивают вторую половинку до необходимого положения).

Если окажется, что справиться с этой задачей не по силам, лучше вызвать мастера и оплатить стоимость его услуг, зато доводчик установлен будет профессионально.

Важно помнить, что доводчик нельзя использовать как ограничитель на входную дверь из ПВХ. Кроме того, этот механизм нуждается в периодической профилактике и своевременном ремонте: только так можно продлить его срок службы.

Учитывая все эти моменты, можно заключить, что в собственноручном монтаже конструкции из ПВХ нет ничего непосильного. Главное в этом деле – соблюдение точных параметров, использование качественного материала и внимательность.

Замена старых деревянных дверей и окон на пластиковые пока ещё обходится довольно дорого. Это очень нужное и полезное мероприятие можно существенно удешевить, ведь значительную часть затрат составляет оплата труда монтажников. Имея некоторые навыки работы с обычными домашними инструментами, владелец жилища сможет произвести установку самостоятельно, следует только внимательно ознакомиться с изложенным ниже материалом.

Виды пластиковых окон

Сначала нужно подобрать подходящее окно, что сделать бывает не так-то просто, ведь эти изделия выпускаются в очень разнообразном исполнении.

Число створок

Окна размером до 1,5х1 м обычно делают одностворчатыми, более крупные - двустворчатыми, а самые широкие и высокие - трёхстворчатыми. В отдельных случаях, когда размеры окна выходят за пределы стандартов, створок может быть и больше. «Многостворчатости» по возможности следует избегать, поскольку перегородка между створками - так называемый импост - в силу особенностей рамного профиля является достаточно широкой, особенно если створки открываются.

Основные узлы пластикового окна в сборе

К примеру, в трёхстворчатом окне они сокращают площадь остекления примерно на 10%, к тому же существенно увеличивают массу изделия. В квартире целесообразно устанавливать окна с числом створок не более 2-х.

Тип створок

Доступны следующие варианты:

Глухие. Самая простая и лёгкая конструкция, но глухие окна применяются крайне редко, так как их сложно мыть снаружи.
Поворотные (распашные). Такие створки открываются так же, как и створки обычного деревянного окна.
Откидные. Створка поворачивается относительно нижнего горизонтального края, при этом её верхняя часть выдвигается из рамы. Такой механизм открывания проще поворотного, но он годится только для проветривания. Чтобы окно удобно было мыть снаружи, рядом с откидной должна быть хотя бы одна поворотная створка.
Комбинированные (поворотно-откидные). Сегодня являются наиболее распространёнными. Благодаря применению сложного механизма створку путём поворота ручки в то или иное положение можно превратить как в откидную (в обиходе это называют «режимом проветривания»), так и в поворотную.

В одном оконном блоке могут присутствовать разные типы створок

Если створок в окне несколько, они могут относиться к разным типам. К примеру, в трёхстворчатом крайние створки могут быть поворотными или комбинированными, а средняя - глухой.

Число камер в раме

В процессе изготовления профиля в нём формируют от 3-х до 7-ми продольных полостей - они повышают термическое сопротивление изделия. Если строение располагается в регионе с тёплым климатом либо оно является неотапливаемым (хозпостройка или гараж, склад), в нём можно установить 3-камерное окно.

В жилых зданиях в регионах с холодным климатом необходимо устанавливать окна из 5-камерного профиля или хотя бы 4-камерного.

Профили с 6-ю и 7-ю камерами существенно превосходят 5-камерные по стоимости и являются более тяжёлыми, но при этом имеют почти то же термическое сопротивление, поэтому приобретать их не рекомендуют. Рациональнее будет установить стеклопакет с большей шириной.

Тип профиля по толщине стенки

Для применения в жилых помещениях предназначен профиль типа «А», у которого внешняя стенка имеет толщину 2,8 мм, а внутренняя - 2,5 мм. В помещениях, где микроклимат не столь важен, например, в производственных, можно применять окна из профиля типа «В» и «С» с меньшей толщиной стенки.

Число камер в стеклопакете

Стеклопакет может быть собран из 2-х, 3-х или 4-х листов стекла, соответственно, в нём может быть одна, две или три камеры. Чем больше камер - тем выше термическое сопротивление и звукоизоляция. В жилых зданиях сегодня в большинстве случаев устанавливают 2-камерные стеклопакеты.

Наиболее распространенными являются двух- и трехкамерные стеклопакеты

3-камерные превосходят их по термическому сопротивлению и шумоизоляции незначительно, а стоят и весят намного больше, поэтому их приобретать не рекомендуют. 1-камерные же стеклопакеты применяются только на балконах, в различных неотапливаемых постройках, магазинах и пр.

Говоря о «камерности» окна, могут подразумевать число камер как в стеклопакете, так и в раме. Поэтому если речь идёт о 3-камерном окне, нужно уточнить, в каком именно элементе имеется три камеры.

Рекомендуем обратить внимание на стеклопакеты с повышенной звукоизоляцией, в которых стёкла устанавливаются на разном расстоянии друг от друга. Оно подбирается так, чтобы звуковые волны гасились собственным отражением.

Тип стекла

Сегодня наряду с обычными стёклами в металлопластиковых окнах применяются энергосберегающие. Они имеют абсолютно прозрачное металлическое напыление, отражающее инфракрасное излучение. Энергосберегающие стёкла называют ещё I-стёклами. Собранный из них стеклопакет вместо воздуха заполняется инертным газом - аргоном, ксеноном или каким-либо иным.

В совокупности с напылением это даёт увеличение термического сопротивления на 10-15%.

Некоторые недобросовестные производители предлагают покупателям стеклопакеты с заполнением аргоном или ксеноном, но из обычного стекла. Такие стеклопакеты преподносятся как энергоэффективные и продаются дороже. На деле разница в термическом сопротивлении с обычным «воздушным» стеклопакетом составляет максимум 2%. Поэтому при покупке уточняйте, имеется ли на стекле напыление.

Также стеклопакеты изготавливают из тонированных, закалённых (при повреждении рассыпаются на мелкие безопасные фрагменты) стёкол, а также триплекса.

Форма

Наряду с прямоугольными, изготавливаются треугольные, трапециевидные, шестиугольные, арочные, круглые и овальные окна.

Пластиковые окна могут иметь самую неожиданную конфигурацию - от простых геометрических фигур до их причудливых комбинаций

Внешний вид рамы

Рама может быть не только белой, но и цветной, а также ламинированной полимерной плёнкой с рисунком, имитирующим текстуру дерева.

Виды пластиковых дверей

Двери, как и окна, тоже могут отличаться по целому ряду параметров: назначению, типам полотна и порога и пр.

Назначение

По назначению двери делятся на:

входные;
балконные;
межкомнатные.

Наружные двери являются утеплёнными (выполнены из 5-камерного профиля), часто усилены стальным листом или решёткой. Стенка профиля имеет толщину не менее 3 мм.

Наружные пластиковые двери изготавливаются с утеплением и усилением металлической решеткой или листом

По тепло- и звукоизоляционным характеристикам балконная дверь не отличается от входной, но она менее защищена от взлома и имеет механизм, позволяющий удерживать её в приоткрытом состоянии с целью проветривания.

Балконные двери отличаются от входных наличием механизма, удерживающего их в режиме проветривания

Межкомнатная дверь устроена проще всего и является наиболее дешёвой. Она не имеет утепления и защиты от взлома.

Межкомнатная пластиковая дверь отличается от ходной и балконной простотой конструкции

Тип полотна

Полотно бывает двух видов:

В дверях применяются стеклопакеты двух видов:

однокамерные: для межкомнатных дверей;
двухкамерные: для дверей наружных.

Тип порога

Металлопластиковые двери могут оснащаться порогами трёх видов:

Способ открывания

Доступно множество вариантов:

Распашные: створка поворачивается относительно вертикальной оси в одну сторону.
Маятниковые: дверь открывается в обе стороны.
Карусельные: вращается по кругу.
Откатные: полотно отодвигается в сторону, как бы прячась в стену либо двигаясь вдоль неё.
Складные: полотно состоит из нескольких секций и может складываться подобно гармошке.

Полотно откатной двери может прятаться в конструкцию стены или двигаться вдоль ее поверхности

Класс прочности

Различают три класса:

класс «А»: наиболее прочные двери;
класс «Б»: средние по прочности;
класс «В»: наименее прочные.

Как правильно делать замеры

Перед обмером оконного проёма желательно сбить откосы, чтобы чётко видеть его границы. Быстрее всего сбивка выполняется перфоратором, оснащённым специальным инструментом - «лопатой».

Оголив основной материал стен, замеряют высоту и ширину проёма. Замеры нужно производить в нескольких точках вдоль проёма, после чего из полученных значений выбирают наименьшие. В проёмах с четвертью обмер проводят по наружной стороне проёма, то есть снимают расстояния между краями четвертей.

Размеры окна будут зависеть от вида проёма:

Для проёмов с четвертью: ширину окна определяют путём прибавления к ширине проёма с наружной стороны 3 см. Высоту окна принимают равной высоте проёма с наружной стороны (то есть между выступами-четвертями).
Для проёмов без четверти: ширину окна определяют, отнимая от ширины проёма две ширины монтажного зазора. Последний составляет 1,5–2 см, следовательно, отнять нужно 3–4 см.

Из замера ширины оконного проема следует вычесть два монтажных зазора (в сумме эта величина составит 3–4 см)

Высоту окна рассчитывают путём вычитания из высоты проёма двух монтажных зазоров и высоты подставочного профиля.

Высоту пластикового окна определяют путем обмера проема с последующим вычетом из результата высоты подставочного профия и двух монтажных зазоров

Ширину отлива и подоконника подбирают исходя из того, насколько глубоко в проёме решено располагать окно. Обычно от наружной поверхности стены отступают 1/3 толщины стены. Тогда ширина отлива составит 1/3 толщины стены + 5 см.

Ширину подоконника рассчитывают так: к расстоянию от внутренней поверхности окна до внутренней поверхности стены прибавляют 2 см (на эту величину подоконник будет заводиться под окно) и ещё ширину выступающей части, которая должна быть такой, чтобы подоконник перекрывал имеющийся под ним радиатор отопления на половину его (радиатора) ширины.

Оптимальный запас по длине для подоконника составляет 15 см. Величину запаса можно и уменьшить, но не более 8 см. При этом нужно учитывать, что окно будет выглядеть менее привлекательно.

Схема является иллюстрацией к понятиям величин, участвующих в определении размеров пластикового окна, откосов и подоконника

Чтобы определить размеры дверной коробки, от ширины проёма нужно отнять два монтажных зазора (они имеют ту же ширину в 1,5–2 см), а от высоты проёма - только один.

Видео: как замерить проём под пластиковое окно

Подготовка проёма

Непосредственно перед установкой изделия выполняют демонтаж старого заполнения.

Демонтаж старых окон

Выполняется в следующей последовательности:

Демонтируются наличники, если они есть. Здесь могут возникнуть сложности с удалением крепежа. Если в этом качестве использовались гвозди, нужно поддеть наличник гвоздодёром или тонкой стамеской и чуть потянуть на себя, чтобы слегка вытянуть гвозди из рамы. Если после этого ударом молотка вернуть наличник на место, шляпки гвоздей будут из него торчать, так что за них можно будет ухватиться гвоздодёром или плоскогубцами. При вывинчивании шурупов жало отвёртки нужно вдавливать в пазы на шляпке как можно сильнее, чтобы их не «слизало».
Остатки штукатурки на откосах сбиваются перфоратором с уже упомянутой «лопатой».
Далее снимаются створки.
Из зазора между рамой и стеной удаляются утеплитель и фрагменты штукатурного раствора.
Демонтируется подоконник. Имеющийся под ним слой цементного раствора сбивается зубилом.
Вывинчивается крепление рамы, после чего её вырывают из проёма. Беречь старое окно не следует, так как обычно оно выбрасывается. Поэтому раму при необходимости можно и распилить.

Видео: демонтаж старого окна

Демонтаж старых дверей

Старые двери вынимаются из проёма тем же способом, что и окна.

Далее проём нужно очистить от мусора, краски и пыли. В дверном проёме зачистке подвергают и пол, так как порог - неотъемлемая часть металлопластиковой двери. Напольное покрытие должно быть прочно прикреплено к основанию.

После этого стена обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.

Видео: как демонтировать межкомнатную дверь

Инструменты и материалы

Чтобы установить окно и двери, нужно располагать такими инструментами:

дрель с ударным механизмом или перфоратор, а также свёрла по бетону и по металлу;
отвёртка;
уровень: пузырьковый подходит только при установке двери, для окна же нужно использовать водяной (ватерпас);
отвес;
резиновый молоток;
плоскогубцы;
нож или шпатель.

Материалы нужны будут такие:

дюбели или анкерные болты;
баллон с монтажной пеной (если установка проводится при морозе, понадобится специальная насадка);
специальные уголки для расклинивания окна (можно заменить деревянными брусками).

Самостоятельная установка пластиковых окон

До установки на место створки и стеклопакеты должны обязательно стоять в вертикальном положении, для чего их приставляют к стене, уложив на пол картон. Ставить элементы можно только на ровную поверхность.

Монтаж окна

Монтажные работы производятся в такой последовательности:

Из верхних петель створок при помощи отвёртки или плоскогубцев вынимают штифты (за них нужно браться снизу), после чего створки движением вверх снимают с петель. Из глухого окна нужно вынуть стеклопакет, поддев штапики ножом или шпателем.
Если окно ПВХ оснащено открывающимися створками, их необходимо снять до установки рамы в проем
На раму наносится разметка, обозначающая положение крепёжных элементов. Оптимальный шаг - 40 см, от углов и импоста следует отступать 15 см.
Оснастив дрель сверлом по металлу, согласно разметке просверливают в раме отверстия. Засверливаться нужно с внешней стороны.
Раму устанавливают в проём, при этом между ней и торцами проёма прокладывают пластиковые распорные клинья в виде уголков (можно заменить деревянными брусками). Клинья желательно располагать напротив отверстий для крепежа.
Вертикальность установки рамы контролируется уровнем
Регулируя положение клиньев, устанавливают раму так, чтобы монтажные зазоры со всех сторон имели равную ширину.
При помощи уровня и отвеса выставляют раму в строго вертикальное положение.
Через отверстия в раме наносят разметку на стену.
Сняв раму, просверливают в стене при помощи перфоратора, оснащённого сверлом по бетону, отверстия под анкеры или дюбели глубиной 6–10 см. В отверстия устанавливаются гильзы крепёжных элементов.
Снова устанавливают раму и ввинчивают крепёж. На данном этапе его нужно только наживить.
Разметка стен под крепеж производится через уже просверленные отверстия в раме
Регулируют положение рамы при помощи отвеса и водяного уровня, после чего завинчивают крепёж окончательно. Завинчивать дюбели или анкеры с силой нельзя, так как они при этом выгнут профиль. Нужно остановиться, как только шляпка скроется в профиле либо даже когда она будет выступать из него на 1 мм.
Створки или стеклопакеты устанавливаются на место. Следует проверить, легко ли открываются створки, хорошо ли работают петли и прочая фурнитура.
Проём и раму обрызгивают водой. После этого, двигаясь снизу вверх, зазор между рамой и проёмом поворотно-круговыми движениями заполняют монтажной пеной. Заполнение следует выполнять в несколько приёмов, каждый раз обрабатывая участок длиной в 25–30 см. При таком подходе перерасход герметика будет исключён (монтажная пена при высыхании сильно увеличивается в объёме).
Зазоры между стеной и оконной рамой заполняются монтажной пеной
Изнутри и с внешней стороны швы закрываются сначала пароизоляционной лентой (снизу она должна быть фольгированной), затем - специальными нащельниками.
Слой монтажной пены защищают с обеих сторон изоляционным материалом

Видео: установка пластикового окна в панельном доме

Монтаж подоконника

Подоконник прикручивается к подставочному профилю после установки окна.

Подставочный профиль необходим для крепления подоконика и защиты окна от промерзания

Нельзя пренебрегать установкой подставочного профиля, как это делают некоторые недобросовестные монтажники. В этом случае подоконник и отлив придётся прикручивать к оконной раме, вследствие чего будет нарушена её герметичность. Кроме того, без подставочного профиля окно будет промерзать.

Подробно процесс крепления подоконника освещён в данной статье:

Монтаж откосов

Окно без откосов будет выглядеть незавершённой конструкцией, через которую, независимо от количества камер, будет поступать холод извне и уходить тепло изнутри помещения.

По завершении всех работ с металлопластикового профиля снимается защитная плёнка. Затягивать с этим не следует, поскольку со временем происходит диффузия плёнки в ПВХ-оболочку профиля, вследствие чего её удаление становится довольно затруднительным. После установки металлопластиковое окно нельзя открывать в течение хотя бы 16 часов, а лучше суток.

Монтаж отливов

Со стороны улицы нужно к подставочному профилю прикрутить при помощи саморезов водоотлив. Место соединения должно быть абсолютно водонепроницаемым, для чего его тщательно обрабатывают герметиком.

Края водоотлива нужно завести в отверстия глубиной в несколько сантиметров, специально вырезанные в стене при помощи перфоратора.

Порядок установки водоотлива

Чтобы водоотлив не издавал «барабанного» звука во время дождя, снизу его нужно покрыть монтажной пеной или оклеить лентой «Линотерм» либо иным шумоизолирующим материалом.

Видео: ошибки при монтаже пластиковых окон и что происходит с пеной

Установка пластиковых дверей

Установка металлопластиковой двери производится почти в том же порядке, что и окна.

Так схематично можно представить типовуб конструкцию пластиковой двери

Монтаж двери

С петель снимается полотно.
В раме просверливаются отверстия под анкерные болты. Их должно быть по три с каждой стороны.
Определяются с глубиной расположения двери в проёме и ввинчивают в стены 4 дюбеля - два вверху и два внизу. Они послужат ограничителями для коробки, что значительно облегчит установку этого тяжёлого элемента в нужное положение. Дюбели должны находиться в одной вертикальной плоскости, поэтому разметку под отверстия для них нужно наносить при помощи отвеса.
Устанавливают коробку в проём, упирая её в ограничители, и при помощи клиньев придают ей правильное положение: монтажные зазоры справа и слева должны иметь равную ширину, стойки должны располагаться строго вертикально (контролируем отвесом или уровнем).
Через отверстия в коробке наносят разметку на стены, после чего коробку удаляют и в стенах согласно разметке высверливают отверстия под анкеры или дюбели. В них нужно забить гильзы для крепежа.
Устанавливают коробку на место и прикручивают её к стенам. Сначала крепёж только наживляют, а окончательно прикручивают после выравнивания коробки по уровню или отвесу.
Устанавливают на место дверное полотно.
Заполняют монтажный зазор пенополиуретановой пеной.
Если ширина монтажного зазора превышает 4 см, то с целью сокращения расходов на запенивание (монтажная пена - дорогой материал) его рекомендуется частично заполнить пенопластом, деревянными рейками, гипсокартоном или фанерой.

Видео: монтаж пластиковой двери

Монтаж откосов

Затем устанавливают откосы. Процесс монтажа выглядит так:

Срезают выступившую монтажную пену.
Очищают проём от штукатурки, краски, обоев и пр.
Трещины и щели заделывают цементно-песчаным раствором.
Снимают с металлопластикового профиля защитную плёнку.
Из деревянных реек сечением 20х40 мм формируют каркас, прикручивая его дюбелями 6х60 мм к стене.
Вырезают из пластиковых панелей детали с формой и размерами, соответствующими откосам.
Прикручивают панели саморезами к каркасу.
Промазывают швы герметиком, шляпки саморезов замазывают составом под цвет панели.

Теперь надо снять с профиля остатки защитной плёнки.

Вместо анкеров для крепления окон и дверей можно использовать специальные монтажные пластины, которые одной стороной внедряются в ПВХ-оболочку профиля, а другой - упираются в стены. При таком способе крепления не придётся сверлить отверстия в профиле, однако по своей прочности он значительно уступает креплению при помощи анкеров.

Особенности монтажа в деревянном строении

Из-за усадки, характерной для деревянных строений, монтаж металлопластиковых окон в них рекомендуется производить хотя бы через год после строительства, а лучше через два. Если дом возведён из клеёного бруса, время выдержки можно сократить, поскольку данный стройматериал изготавливается из хорошо высушенной древесины и потому усадку даёт очень небольшую.

Окно сначала закрепляют в деревянной раме, сбитой из пропитанных антисептиком брусков, и затем в таком виде устанавливают в проём. Рама служит защитным каркасом, предотвращающим деформацию окна в случае усадки строения. Чтобы минимизировать эффект от данного явления, между деревянной рамой и верхним краем проёма оставляют просвет шириной в 3–7 см (зависит от влажности древесины и, соответственно, ожидаемой величины усадки). Просвет заполняют набивкой из джутового утеплителя.

Крепится деревянная рама к проёму саморезами.

Поскольку дерево обладает некоторой паропроницаемостью, используемую для герметизации щелей монтажную пену нужно защитить от влаги. С этой целью деревянную раму и торцы стены в проёме оклеивают лентой из тонкого пенополиэтилена с покрытием из фольги.

Дверной проём перед монтажом металлопластиковой двери нужно оснастить так называемой окосячкой. Она тоже представляет собой раму из бруса и призвана защитить дверь от воздействия дающей усадку стены. Кроме того, стойки окосячки скрепляют брёвна или брус, связь между которыми после устройства проёма несколько ослабевает.

Окосячка защищщает оконые и дверные блоки от деформаций, возникающих в процессе усадки сруба

Для монтажа окосячки в боковых стенках проёма вырезают фрезером вертикальные пазы сечением 50х50 мм. В эти пазы вставляют стойки. Далее к ним прибивают расположенные параллельно стенкам проёма доски толщиной 50 мм и шириной, равной толщине стены.

Снизу прибивают порог, выполненный из бруса Т-образного профиля толщиной 100 мм, а сверху - горизонтальную перемычку (вершник). Вершник должен распирать стойки, при этом между ним и верхней стенкой проёма следует оставить зазор в 15 см. Зазор заполняется джутовым утеплителем и оклеивается с двух сторон пароизоляционной лентой.

Видео: какая бывает окосячка: два вида обсадных коробок

Правила ухода и эксплуатации

Чтобы двери и окна прослужили долго, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Металлопластиковый профиль и фурнитуру следует защищать от попадания грязи и пыли во время проведения строительно-ремонтных работ.
Также профиль нужно защищать от контакта с горячими частицами металла во время сварочных работ или резки металлических изделий болгаркой.
Мойку металлопластикового профиля и стеклопакета следует осуществлять с применением мыльного раствора либо неабразивных моющих средств, в составе которых отсутствуют кислоты и растворители.
Особое внимание нужно уделять дверному порогу, который в наибольшей степени подвержен загрязнению. Во время уборки в помещении его необходимо пылесосить.
В начале тёплого сезона прижим металлопластиковой двери следует ослаблять, а в начале холодного - усиливать. Прижим регулируется путём вращения одного из винтов на дверных навесах. Всего на каждой петле имеется по три винта, каждый из которых при вращении перемещает полотно по одной из взаимно перпендикулярных осей.

Дважды в год необходимо проводить обслуживание, которое состоит в следующем:

все подвижные механизмы смазываются;
производится очистка от грязи расположенных внизу дренажных отверстий (кроме межкомнатных дверей);
проверяется состояние резиновых уплотнителей, при обнаружении загрязнений производится их очистка;
резиновые уплотнители натираются силиконовыми смазками (предотвращают быстрое старение полимера).

Для смазки механизмов следует использовать масла без кислот и смол. Таковыми являются, к примеру, машинное масло и технический вазелин. Для наружной фурнитуры следует применять морозостойкие составы.

Благодаря герметичности, высокому термическому сопротивлению и невосприимчивости к колебаниям температурно-влажностного режима металлопластиковые двери и окна к настоящему времени оказались весьма востребованными. Но монтаж таких конструкций мало чем отличается от монтажа обычных деревянных аналогов. Приведённая в данной статье инструкция поможет пользователю самостоятельно справиться с этой задачей, а также создать условия, при которых окна и двери прослужат максимально долгий срок.

Дерево — экологически чистый материал. Но сегодня распространена современная химическая продукция. Поэтому люди меняют окна и двери, сделанные из древесины, на аналогичные изделия из пластика. Популярны также алюминиевые модели. Востребованность пластика объясняется такими характеристиками, как надежность, прочность. Свойства материала не изменяются в зависимости от температурных показателей или уровня влажности. Установка пластиковой двери может производиться самостоятельно.

Установка пластиковых межкомнатных дверей начинается с подготовительных работ. Независимо от того, где монтируются устройства (ванная, туалет, кухня, балкон, подвал), подготовка необходима. Это ряд действий, направленных на то, чтобы упростить монтаж.

Перед тем, как самостоятельно установить пластиковую входную дверь, нужно выполнить такие процедуры:

Подгон и приведение в порядок дверного проема. Чаще всего пластиковые конструкции делаются на заказ, поэтому они подходят под размеры проема. Этот пункт включает очистку установочного места от старой штукатурки. Избавьтесь от пыли. Используйте грунтовку глубокого проникновения.
Разборка строений. Обычно двери из пластика выпускают уже собранными, но перед установкой их нужно разделить на составляющие. Процесс разборки включает отделение дверного полотна от коробки. Эта работа облегчит монтаж, что позволит провести его самостоятельно.
Установка крепежных компонентов. Используются два способа крепления балконных и входных строений. Первый способ — применение специальных кронштейнов, которые монтируются с обратной стороны коробки в паз. В другом способе используются обыкновенные анкеры, которые устанавливаются в просверленные отверстия. Вторым методом пользоваться нежелательно, иначе внешний вид будет испорчен. Кронштейны монтируются с каждой стороны по 3 штуки.
Монтаж приспособления. Необходимо только вбить два гвоздя. В качестве замены можно использовать саморезы. Их основная функция — упор. Определите расположение конструкции в проеме. Сделайте отметки сбоку, сверху дверных проемов и выполните установку двух упоров. В нижней части проводится то же самое. Необходимо учитывать толщину коробки.

Технология установки

Монтаж состоит из нескольких этапов, каждый из которых нужно выполнять, соблюдая инструкцию. Очередность нарушать нельзя.

Как правильно установить пластиковую дверь:

монтировать дверную коробку;
установить крепления;
оформить зазоры;
установить откосы;
проверить функционирование двери;
установить доводчик.

Монтаж дверной коробки

Работа начинается с монтирования дверной коробки. Существует два способа.

Вариант первый:

В проем вставляется коробка и закрепляется — проводится с использованием клиньев.
Клинья подкладывают по всему периметру. Выравнивают их, если это необходимо.

Второй способ монтирования:

Сначала необходимо вбить гвозди в основание торца. Окончания гвоздей должны оставаться над поверхностью.
В дверной проем подгоняют коробку. Чтобы дополнительно укрепить конструкцию, применяют деревянные клинья.

Внимание! Независимо от выбранного способа монтирования, деревянные клинья вбивать нужно аккуратно.

Крепление

Процесс включает следующие этапы:

Сначала воспользуйтесь дрелью, чтобы просверлить пробные отверстия в кладку стены через профиль. Сверло — 11 миллиметров. Расстояния отверстий: 150 миллиметров от углов и 0,3 сантиметра на длине стороны.
Используйте сверло дрели 10 миллиметров. С помощью него придается нужная глубина отверстию.
Далее проводится установка опорных колодок в месте расположения крепления. Они устанавливаются, чтобы надежно зафиксировать положение конструкции.
Затем необходимо вбить молотком дюбеля и вкрутить метизы при помощи шуруповерта. Перед этим наносят под шляпку некоторое количество полимерной композиции (герметик). Если части деревянных клиньев выступают, их обрезают циркулярной пилой.

Оформление зазоров

Маленькие пространства между стеной и коробкой необходимо запенить. Колодки должны быть полностью покрыты материалом. Создается проволочная основа для строительной пены, если зазор имеет большие размеры. Через сутки (столько времени высыхает материал) проводится обрезка излишек монтажной пены специальным ножом.

Установка откосов

Для монтирования откосов применяют сухой способ. Выполните крепление каркасных металлических либо деревянных компонентов для откосов. Прикрепить их к стене можно при помощи саморезов с дюбелями.

Заполнение пространства проводится с помощью теплоизолятора (минеральная вата). Материал необходимо прочно зафиксировать строительным скотчем. Используйте стартовые планки и гвозди, чтобы закрепить панели откосов. Потом зафиксируйте пластиковые уголки. Примените полимерный клей.

Внимание! Согласно ГОСТ, перед установкой проводится проверка герметичности зазоров.

Проверка функциональности

Дверь устанавливается на петли. Выполните проверку плавности хода конструкции и плотности ее прилегания. На функциональность проверяются также замок и ручка. Если возникает проблема, можете выполнить регулировку положения. Воспользуйтесь для этого отверткой.

Установка доводчика

Вставляться доводчик может по желанию. Доводчик — это дополнительное оснащение двери. Он нужен, чтобы регулировать скорость открытия и закрытия. Место установки также выбирается по желанию. Также это приспособление позволяет фиксировать дверь в открытом состоянии. Процедура установки должна соответствовать инструкции, которая прилагается к конструкции.

Процедура:

Проведите разметку мест для крепежей. Как правило, комплект содержит шаблон разметки. Приложите этот шаблон к полотну и отметьте точки.
Точки — это места, в которых нужно просверлить отверстия.
При помощи шурупов проведите монтаж коробки.
Далее на коробку монтируется рычаг. Процедура имеет аналогичный принцип.
Соедините корпус с рычагом. Между дверным полотном и рычагом должен образоваться угол 90°.
Последний этап — регулировка. Установленное устройство регулируется при помощи винтов. Винты располагаются в торце корпуса. Благодаря этому можно установить нужную скорость закрытия двери и т.д.

Устанавливать самостоятельно или доверить специалистам?

Доверить процедуру монтажа пластиковых дверей лучше специалистам, которые выполнят работу качественно, без каких-либо нареканий. Если следовать инструкции, которая приведена в этой статье, установка дверей ПВХ (поливинилхлорид) может выполняться самостоятельно своими руками.

При правильной последовательности всех действий получится увеличить срок службы конструкции. Пластик меньше всего подвергается старению, по сравнению с другими материалами. Выполните все по инструкции и насладитесь результатом проделанной работы.

Анализ прайс-листов специализированных организаций показывает, что монтаж ПВХ-блока силами профессионалов обходится примерно в половину его стоимости. Если же вникнуть в смысл технологических операций, учесть отдельные нюансы, то на поверку выходит, что установка пластиковых дверей своими руками не так сложна, как это представляется несведущему человеку. Тем более что примерный алгоритм действий подробно расписан в инструкции производителя.

Подготовительные мероприятия

Все технологические операции выполняются в два этапа. Если все продумать до мелочей, то монтаж дверей ПВХ много времени не займет.

Приведение в порядок проема

Что придется выполнить из рекомендуемого перечня работ, решается на месте. Если межкомнатная (балконная) дверь изготавливалась на заказ, круг задач существенно сужается. В случае же приобретения модели в мебельном салоне пунктов, скорее всего, добавится.

Демонтаж старой двери

Подготовка проема

Торцевые части стены и прилегающие ее участки по периметру проема желательно буквально оголить, то есть не только убрать куски штукатурки, но и тщательно очистить до основы.

Контроль состояния

На этом этапе следует определить необходимость:

дополнительного выравнивания проема, изменения его геометрии (расширение/сужение) под пластиковую дверь с конкретными размерами;
усиления прохода в стене. Здесь многое зависит от ее материала и степени изношенности строения. Возможно, проем по периметру придется укреплять. Практикуемых в быту методик достаточно, и все они несложны для реализации своими силами.

Обработать проем

В первую очередь это относится к грунту. Желательно использовать состав глубокого проникновения. Во-первых, он прочно «прихватит» остатки пыли, которая не будет мешать работе в процессе выравнивания и крепления коробки. Во-вторых, повысит адгезию стены. Особенно важно, если устанавливается пластиковая входная дверь, которую по периметру придется обязательно утеплять и запенивать.

Разборка блока

За редким исключением двери ПВХ поставляются полностью готовыми к монтажу. Но учитывая общий вес конструкции, габариты, желательно ее разобрать на составные части, то есть отсоединить створку от короба. Это значительно упростит установку. Демонтаж полотна произвести несложно; достаточно выкрутить ряд элементов крепежа.

Подготовка каркаса

Монтаж пластиковых дверей отличается способом их крепления в проеме.

Вариант 1 – на анкера. Если принято такое решение, то необходимо в раме высверлить под их установку по 3 отверстия с каждой стороны. Многих смущает, что такой способ крепления испортит вид двери. Но если речь идет о проходе на балкон, то чаще всего реализуется именно эта методика. Она значительно проще, к тому же внешние стены отличаются большей толщиной, следовательно, надежность фиксации блока ПВХ сомнений не вызывает.

Вариант 2 – на кронштейны. В комплекте некоторых пластиковых дверей эти элементы имеются. Крепить ими удобнее блоки, монтируемые в межкомнатных проемах. Толщина стены, как и ее материал, в этом случае особой роли не играет. Кронштейны расставляются по той же схеме, что и анкера – 3 штуки с каждой из сторон.

Зная специфику своего жилища, несложно определить, как установить пластиковую дверь и чем закрепить ее в проеме.

Установка упоров

Их задача – предотвратить возможные смещения короба. Дело в том, что его монтаж производится в проем, габариты которого несколько больше его размеров. Установка по принципу «один к одному» никогда не делается. Во-первых, буквально вдавливать дверь ПВХ нельзя – ее перекосит, и выправить без повреждений не получится. Во-вторых, уплотнение щелей проводится мягкими материалами, не обеспечивающими жесткую фиксацию. В-третьих, регулярные открывания/закрывания створки – это динамические нагрузки на дверь, инициирующие ее сдвиг.

Как поступить?

Рекомендации по вбиванию в торцы проема гвоздей сомнительны. Их положение по высоте не изменить. Гораздо практичнее использовать вверху и внизу проема, а также по бокам, дюбеля, в которые вкрутить саморезы или болтики. Это позволит выровнять дверь и установить ее плотно. В новострое реализуется иной вариант.

Монтаж блока

Установка короба

Дверная рама помещается в проем, и ставится на упоры, с небольшим уклоном.
На порожек укладывается строительный уровень, и контролируется соответствие короба горизонтали. При необходимости выравнивания производится подкручивание саморезов, после чего устанавливаются клинья.
Косяк полностью помещается в проем и фиксируется в верхней части; аналогично – распорками.
Проверка положения пластиковой двери. При необходимости – корректировка.
Установка боковых клиньев.
Вторичный контроль правильности ориентации двери в проеме.

Крепление короба

Отверстия уже высверлены, а потому остается лишь проделать их в стене. Имея под рукой перфоратор и набор сверл (буров), на всю работу понадобится несколько минут. Если делается крепление кронштейнами, обустраиваются пазы. Хотя это можно сделать заранее, грамотно выполнив разметку.
Установка крепежных деталей. Порядок: сначала с одной стороны, потом с другой. Но без затяжки, иначе дверь перекосит.
Окончательное крепление. Даже если устанавливается прочная металлопластиковая дверь, главное – не переусердствовать, иначе профиль деформируется. Поэтому детали крепежа затягиваются постепенно, и постоянно контролируется положение короба (по уровню).

Навешивание створки

Применительно к межкомнатной двери сложностей нет. Но если она устанавливается в проеме на балкон, то петли таких моделей имеют ряд особенностей. А потому и монтаж выполняется в определенной последовательности.

Навешивание полотна на нижнюю петлю.
Закрывание створки.
При совмещении половинок верхнего навеса вставляется центральный штифт. Но это относится лишь к моделям, в которых предусмотрена функция проветривания.

Проверка работоспособности

При сложностях с открыванием/закрыванием двери выполняется ее регулирование. В большинстве моделей для этого имеется соответствующий элемент, расположенный в верхней петле. Что необходимо сделать применительно к конкретному блоку, указано в инструкции на изделие.

Герметизация проема

Обычно применяется состав на основе полиуретана, более известный как монтажная пена.

Обработка двери по периметру сложностей не представляет; стоит отметить лишь некоторые моменты:

с пеной работать нужно крайне аккуратно. Во-первых, соблюдать «дозировку», так как она после нанесения увеличивается в объеме, и значительно. Во-вторых, состав липкий, и убирать излишки желательно сразу же, до отвердевания;
обрабатываемая поверхность (щель) предварительно смачивается. Это ускоряет полимеризацию герметика и обеспечивает его надежный контакт с основой;
дверь остается в положении «закрыто». Пользоваться ею можно только после просыхания пены.

Если проанализировать все нюансы работы, то вывод напрашивается однозначный – для установки пластиковой двери услуги профессионала не понадобятся.