Как сделать железные доспехи. Изготовление кожаных доспехов

Работы древних мастеров можно повторить и самим изготовить кожаный доспех, подобный скифскому. Сначала нужно заготовить некоторое количество кожи. Старая кожаная одежда или куртки, купленные в секонд-хэнде - любой, удобный для вас вариант. Подготовленную кожу кипятим при 90 градусах, отжимаем, высушиваем.

Отбираем два самые больших куска и вырезаем контур жилета. Длина кожаных доспехов может быть произвольной. На передней половине шейный вырез делаем более глубоким, а боковые стороны удлиняем, наклеивая слой за слоем остальные кожаные куски, которые остались от изделия так, чтобы они заходили за спину. Неплохо, если последний слой будет из цельного куска. Количество слоев может быть каким угодно, хотя 3-4 вполне достаточно. Затем к кожаной основе изнутри наклепываем металлические пластинки размером около 5x10 см толщиной от 0,8 до 1 мм.

Пластинки крепим четырьмя заклепками по одной в каждом углу. После этого изнутри нашиваем еще один слой кожи. Можно использовать не такой толстый и прочный, как внешний. Делаем это так. Крупным шилом пробиваем в коже отверстия шва, сначала вдоль краев, а потом каким-нибудь рисунком всю площадь пластин. Оба слоя кожи сшиваем толстой и прочной нитью. На передней половине по бокам нашиваем не менее трех крепежных ремней с надежными замками с каждой стороны, на задней - посередине - пряжки для их крепления.

На готовый кожаный доспех можно также наклепать несколько металлических пластин (рис. 1). Лучше всего -три-четыре ряда не очень длинных пластин шириной от 5 до 10 см. Крепим их к основе двумя заклепками по верхним углам пластинки для большей подвижности. Расстояние между пластинами одного ряда не должно превышать 1,5 см, а расстояние между двумя вертикальными рядами - 3-4 см. Можно сделать и такой вариант доспеха, когда крепежные ремни будут соединять переднюю и заднюю часть по бокам. Тогда эти части должны перекрывать друг друга. Если же нет больших цельных кусков кожи, переднюю и заднюю части делаем составными - из четырех кусков (рис. 2).

Рис. 1. Кожаные доспехи (вид спереди).

Кожаные панцири типа кирас

Кожаные панцири типа кирас, использовавшиеся самыми бедными воинами, представляли собой простые кожаные безрукавки или кожаные двубортные куртки из толстой сыромятной кожи. Верхняя пола заходила за нижнюю, соединяясь с ней ремнями.

Края разрезов и оплечий обшивались тесьмой, образующей валик. Концы ремней снабжались ворварками.

Рис. 2. Кожаные доспехи (вид сзади).

Вид панцирей

Второй вид панцирей имел кожаную же основу, усиленную металлическими пластинами. Иногда такие панцири состояли из нагрудника и наспинника, соединяющихся на боках. В передней их части имелся продольный разрез. На груди размещалась пара продолговатых железных позолоченных пластин, в центре каждой -два рельефных концентрических круга.

По краю округлого выреза нашивали узкую железную дуговидную пластинку, состоящую из двух половин и украшенную приклепанными бронзовыми треугольными бляшками.

Зачастую на такие панцири для защиты верхней части груди и шеи нашивали 1-2 пластины.

Например, на кожаной рубахе с боковым разрезом в верхней части имелась широкая полулунная пластина (21x13,5 см). Края верхнего выреза были отогнуты наружу, образуя бортик высотой 0,5 см, вдоль бортика располагались до 13 отверстий диаметром 0,3-0,4 см, в верхних углах пластины - по одному крупному отверстию, вдоль нижнего края пластины - ряд небольших отверстий - для крепления к панцирю кожаным шнурком. Иногда панцири дополняли бронзовыми бляхами воронкообразной формы диаметром 3,5 см с небольшим круглым отверстием в центре.

К панцирю они крепились с помощью заклепок с широкими шляпками. Но чаще всего использовались панцири, усиленные пластинчатым набором. Такой панцирь имел нагрудно-наспинную часть в виде прямоугольного полотнища с ровными боковыми краями, двумя противолежащими вырезами (большой - сверху, меньший - снизу). Сверху имелся небольшой округленный вырез-горловина. Панцирь кроился в виде куртки с разрезом на правом боку, разрезами и завязками на плечах. На левом боку имелась пройма для свободного движения ног при езде верхом.

Основой служили кожа или толстая ткань. Чаще всего это была кожа крупного рогатого скота с верхней спинной части, обработанная природными дубителями. На основе в горизонтальном положении нашивали кожаные полосы шириной 1 -3 см, с интервалом в 1 см. На полосах крепили набор. Иногда на кожаную основу нашивали кожаные пластины той же формы и размера, что и пластины набора, а на каждой кожаной пластинке крепилась металлическая бляха. Для изготовления пластин набора использовались железо, бронза и кость.

Очертания и размеры пластин не зависят от материала

По форме они делятся на три основных типа. 1. Продолговатые и округлые нижние. Из такого набора состоит абсолютное большинство панцирей, начиная с конца VII - начала VI в. до н.э. 2. Пластины с прямоугольным или близким к прямоугольному верхним краем, заостренным нижним краем. 3. Прямоугольные продолговатые пластины. Особенностью их является срезанный верхний угол. Панцири с таким набором использовались в V-III вв. до н,э.

Размеры пластин панцирных наборов чрезвычайно разнообразны

Установлено 17 основных размеров чешуй. Длина их менялась от 6,2 до 1, 7 см, ширина - от 2,6 до 0,7 см. Даже пластины, имеющие одинаковую длину (2,2 см), были разной ширины (1,7, 1,2, 1 см). Для крепления набора на основе использовались тонкие кожаные ремешки или жилы. При наборе пластин использовались два способа - правый и левый (правый край одной пластины закрывал левый край другой; второй способ - наоборот).

Подол панциря набирался из пластин двух видов: массивных продолговатых, со слегка закругленными нижними углами (кроме основных пробивались еще одно-два дополнительных отверстия вдоль одного из краев) и узких длинных, сильно выгнутых, имевших S-образный профиль. Набор рукавов состоял либо из таких же пластин, что и набор панциря, либо из узких длинных, изогнутых дугой пластин (размеры - 8x1 см, 5,7x18 см), вдоль длинных краев было пробито по три отверстия.

Существовало три типа панцирей с пластинчатым набором

Нагрудники- короткая рубаха с невысоким воротом, дополненная широким боевым поясом, набором покрывалась только грудь. Панцири с длинными рукавами- рубаха с длинными рукавами и невысоким воротом. Набор - на всей площади. Панцири с оплечьем - поверх одежды с длинными рукавами надевалась длинная безрукавная рубаха из толстой кожи. На спине имелся глубокий округлый вырез ворота, разделяющий плечевые части, которые и образовывали длинные оплечья, обшитые по краям кожаной тесьмой.

В углах оплечий помещался вырез. По краю на кожаной основе нашивались четыре ряда пластин по семь в каждом. На уровне нижнего ряда оплечий к панцирю пришивались металлические кольца, которые с помощью шнурков через кольца оплечья крепились к панцирю. Кирасы- последний вид скифских панцирей. Это панцири из двух кованых пластин (нагрудной и наспинной). Чаще всего изготовлялись из листов бронзы с кожаной подкладкой. Толщина листа - до 0,1 см. В нижней части обычно крепились полосы металла, заменяющие боевой пояс.

Греческие поножи

Иногда скифы применяли греческие поножи, или кнемиды - металлические щитки, прикрывающие ноги от щиколоток до колен. Самые ранние скифские кнемиды относятся к середине V в. до н.э., однако и более поздние образцы не отличаются от ранних. Все поножи делятся на две кнемиды из одной пластины, наголенники, собранные из отдельных металлических пластин. В качестве примера типичных скифских поножий может служить доспех из Кекуватского кургана. Они изготовлены из золотистой бронзы, поверхность их тщательно отполирована.

На поверхности кнемид рельефно выделены колени и мощная мускулатура голени. Вдоль нее проходит рельефное ребро, придающее доспеху дополнительную жесткость. Нижний край слегка утолщен и отогнут наружу. По периметру прочерчены три неглубокие параллельные линии и пробиты мелкие отверстия для закрепления подкладки. Ряд таких же отверстий сделан ниже коленной части доспеха. Вероятно, последние предназначались для крепления мягкой подушечки, защищавшей колено от повреждения доспеха металлом. Острые края пробитых изнутри отверстий тщательно сглажены.

Общая высота поножий - 41 см. Великолепные парадные поножи найдены в Керчи. Наколенная часть этих кнемид украшена рельефной маской Медузы Горгоны. Рельефно выделенные длинные мышцы заканчиваются у колена головами змей. По бокам поножи украшены розетками и волютами. Нижний край их слегка отогнут наружу. Вдоль края пробиты мелкие отверстия для крепления подкладки. Такие же отверстия имеются ниже колена. Высота поножий - 47 см, вес - 0,4 кг.

Для крепления поножий на ноге использовались два способа

В верхних и нижних углах пробиты парные отверстия, через которые проходили тонкие ремни завязок; - кожаные шнурки, обвязанные вокруг поножий.

Сплошные бронзовые набедренники вообще не нашли применения в Северном Причерноморье. Их с успехом заменяли наборные набедренники. Оригинальным доспехом, соединившим в себе и набедренники, и поножи, были кожаные штаны, покрытые металлическим набором.

Боевые пояса

Непременным атрибутом скифского воина с VI вв. до н.э. стали боевые пояса - узкие портупейные и широкие защитные. Впрочем, древнейшие пояса известны еще с VII-VI вв. до н.з. Первый тип боевых поясов - портупейные, использовавшиеся для ношения меча, горита, топора, чаши, оселка. В пределах этого типа выделяют три группы: кожаные, с пластинчатым набором, покрытые фигурными бляхами.

Второй тип боевых поясов - защитные, состоявшие из трех частей.

Верхней, средней и нижней. Верхняя часть: 3 ряда небольших пластин размером 3x2 см, первые 2 ряда состоят из чешуек, закрепленных на основе ремешками, проходящими через 3 расположенных вверху отверстия. В третьем ряду пластины той же формы, но отверстия в них пробиты в два ряда вверху и внизу детали.

Нижняя часть: 3 ряда пластин, аналогичных пластинам верхней части. Общая длина пояса- 106см, ширина- 17см. Основа изготовлена из толстой кожи. Верхний край ее загнут наружу и заходит на пластины верхнего ряда настолько, что закрывает отверстия в верхней их части. На концах пояса ремень основы несколько выступает из-под пластин, на нем в середине и у верхнего края пришиты толстые кожаные шнурки - завязки пояса.

Скифские щиты

Скифские щиты изготовлялись из дерева, прутьев, кожи и металлического покрытия. Выделяют два основных типа скифских щитов: - деревянные и плетеные; - с металлическим покрытием - сплошной пластиной и с панцирным набором. Деревянные щиты - овальные, слегка расширяющиеся в верхней части. Окрашивали их в красный цвет. Вероятно, такие щиты покрывались толстой кожей. Плетеные щиты известны нам только по изображениям на бытовых предметах. Они изготовлялись из тростника или ивы, окаймлялись кожей.

Щиты со сплошным металлическим покрытием имели деревянную основу, поверху которой укреплялась сплошная бронзовая или железная пластина.

Такие щиты имели круглую форму, их диаметр составлял около 70-80 см. Панцирное прикрытие щитов делится на две разновидности: пластинчатое и полосчатое. Щиты первого типа обычно имели овальную или бобовидную форму, вдоль края их проходил рельефный валик. Панцирное покрытие состояло из 10 рядов набора. В нижней части обычно находилось два вертикальных цилиндра из бронзы, снизу в них входили два изогнутых стержня, использовавшихся для крепления щита на корпусе воина.

Чешуйчатое покрытие состояло из продолговатых, овальных, вогнутых пластинок, аналогичных панцирному набору. Пластины жестко соединялись проволокой. Общий размер таких щитов- 125x70см при размере пластин 4x1,7см и 4x2,5 см. Для ношения различных видов щитов применялись различные же методы. Так, щиты со сплошными бронзовыми пластинами удерживали на ременных петлях и ручках, щиты пеших воинов имели две кожаные ручки, щиты с набором могли крепиться прямо на теле воина.

Производство «подлинного» рыцарского доспеха 14-15 столетия (англ. “full-plate”) трудно и требует кузницы, много времени и навыка работы с металлом. Впрочем изготовить прекрасную имитацию абсолютно по силам всем! Для этого надобно отказаться от жгучей ковки и закалки металла в пользу холодной ковки, и делать доспехи не толщиной 1,5-2 мм, а из тонкой листовой стали 0,4-0,5 мм. В этой инструкции подразумевается, что вы совладаете с холодной ковкой самосильно и умеете плести кольчугу способом 4-в-1 (изложений этой спецтехнологии много в рунете).

Вам понадобится

Для ковки пластин:
1) Верстак с тисками
2) Деревянный молоток с скругленными углами (кияка)
3) Латунный молоток с загругленым бойком
4) Латунный молоток с плоским клиновидным бойком
5) Отковочный пенек либо толстый пласт плотной резины
6) Ножницы по металлу
7) Листовой металл толщиной 0,5 мм
Для плетения кольчуги:
1) Двое пассатиж
2) Приспособа для навивки колец (железный пруток диаметром 10 мм, загнутый в виде ручки, со сквозным отверстием на противоположном конце для зажима проволоки).
3) Железная проволока толщиной 2 мм
Для сборки:
1) Тесные кожаные ремешки
2) Кожаные ремешки шириной 1,5-2 см с пряжками
3) Плотно облегающая куртка из плотной х/б ткани (не синтетика)

Инструкция

1. Производство куртки-поддоспешника. Делается из обыкновенной куртки. Она должна быть из плотной х/б ткани, не из синтетики, и должна плотно облегать тело. Дабы куртка не стесняла движения, перешейте ее. Отрежьте рукава по плечевом шву. Обработайте края. Прикрепите рукава обратно на кожаных ремешках шириной 1-1,5 см. (1-2 ремешка с всякой стороны, обязаны идти по плечу, оставляя вольный разрез на подмышках). Замените молнию/пуговицы на комплект из 4-5 ремешков с пряжками. Пришейте эти ремешки на груди и животе (самый нижний – чуть ниже пупка).

2. Прикрепите кольчужную ткань к куртке в следующих местах. Крепите ее шнуровкой через отверстия, проделанные шилом в куртке.1) всецело кольчужные рукава от плеча до запястья либо ниже локтя (с учетом наручей)2) кольчужные полосы шириной 6-8 см. от подмышек до низу по бокам3) кольчужные «крылья» полу-круглой формы сзади (закрывающие лопатки), и спереди (закрывающие грудь? по линии, охватывающей сосок). 4) кольчужный воротник со шнуровкой на шее.

3. Ковка кирасы. Пластинчатая кираса «полу-рак» состоит из нагрудной и спинной пластин, сегментарной поясничной/брюшной части и 2-х сегментарных набедренников. Составьте выкройки. Нагрудная пластина должна быть длиной до диафрагмы и иметь широкие полукруглые вырезы на плечах – по линии, проходящей от ключицы до точки ниже подмышек по соскам. Кираса с меньшими вырезами стеснит движения рук. Спинная пластина должна сходиться с нагрудной на боках (в районе ребер) и на плечах. Плечевые вырезы у нее обязаны быть поменьше – так, дабы спинная пластина закрывала лопатки. Вырежьте пластины из металла и ковкой придайте им выпуклую форму, сверяясь с формой вашего тела (по надетой куртке). По центру грудной пластины сделайте ребро жесткости. Спинная пластина имеет меньшую степень вогнутости.

4. Сегментативный живот/поясница состоят из отдельных брюшной и поясничной частей, всякая из 3 полос-пластонов. Делайте ширину пластонов с тем расчетом, дабы брюшная часть, собранная из 3 пластонов внахлест, закрывала область от диафрагмы до лобка. Придайте пластонам форму при помощи ковки. В готовых пластонах на 0,5 см от края просверлите отверстия и объедините их на свободных заклепках (4 заклепки для всякого соединения). Изготовьте и соберите поясничную часть, соответствующую брюшной.

5. Набедренники имеют прямоугольную форму, слегка изогнуты по ноге, и закрывают бедра до середины, спереди и сбоку. Области паха и заднюю часть ноги набедренники не закрывают. Весь набедренник состоит из 3 прямоугольных, объединенных на свободных заклепках. Ковкой придайте им выгнутую форму по ноге.

6. Соберите кирасу. Используйте мебельные петли для соединения нагрудной и спинной пластин на плечах. Объедините грудную (спинную) пластину с брюшной (поясничной) частью на свободных заклепках. Вольно прикрепите набедренники к нижнему пластону брюшной части на полоску кольчужной ткани шириной в 5 колец. Надетая кираса стягивается на поясе ремнем.

7. Производство поножей/наручей. Они обязаны охранять ноги ниже колена и руки ниже локтя соответственно. Выкройки для них обязаны получится больше тесными внизу (на щиколотках/запястьях) и расширяться к колену/локтю. Длина поножей – от точки ниже колена до выступающих косточек на лодыжках. Наручей – от точки ниже локтя до запястья. Размеры снимайте по надетой куртке. Составьте выкройки, вырежьте заготовки из металла и придайте им выгнутую форму. Поножи согните мощней наручей (выкройка для поножей шире, потому что они охватывают примерно всю ногу) и сделайте по центру ребра жесткостей. В нижней части поножей сделайте полукруглый вырез там, где нога переходит в ступню (с учетом обуви). Поножи и наручи удерживаются двумя ремешками с пряжками весь.

Видео по теме

Обратите внимание!
1) Все латные элементы объединены между собой на подвижных свободных заклепках. Такие заклепки обязаны разрешать частям вольно «мотаться» касательно друг друга.2) Кольчужная ткань крепится к куртке на шнуровке, дающей некоторую волю, а не пришивается намертво.

Полезный совет
1) Для ребер жесткости используйте латунный молоток с тесной гранью. В качестве отковочной поверхности для ребер жесткости дозволено применять тиски с зазором 1,5-2 см. между губами.2) С кирасой прекрасно смотрится декоративная юбка из жаккарда с металлизированной «вышивкой». Юбка должна быть под набедренниками и иметь длину, равную длине набедренников.

Нет никакой проблемы в том, чтобы сделать железные доспехи для карнавала своими руками. Сложно лишь подготовить по-настоящему хороший костюм. И чем более замысловатый вы хотите получить результат, тем больше различных материалов и технологий вам придется применять. К счастью, довольно простые и недорогие методики уже созданы, и косплееры со всего мира пользуются ими.

Герои аниме и комиксов уже среди нас

Для начала следует определиться - вы хотите сделать железные доспехи для карнавала, в точности повторив костюм какого-либо героя из комиксов, фильмов, мультфильмов, или вы создаете оригинальный наряд? Если ваш будущий костюм уже кем-то нарисован, вам придется полностью отталкиваться от оригинала и выбирать методики и материалы исходя из этого.

Если же вы создаете некий собственный костюм, то у вас достаточно свободы, чтобы избежать самых сложных мест:

Больше ткани и тела. Если вы не собираетесь выходить на поле брани, не стремитесь закрыть доспехом все тело. Между нами, пластик и пенополистирол не особо хорошо держит удар, так что в любом случае, доспехи вас не защитят, а вот заковаться в карнавальную броню от макушки до пят - и трудоемко, и довольно дорого. Лучше выберете самые главные детали, которые сразу проявят вашу воинственную сущность - наручи, накладки на сапоги или туфли, нагрудник и шлем. Поверьте, большинство героев фэнтези и меньшим обходятся!
Больше свободы. Не старайтесь создавать облегающие конструкции: чтобы они хорошо смотрелись и были удобны, они должны быть идеально подогнаны. Гораздо лучше разработать эскиз, в котором останется небольшое право на ошибку.
Больше здравомыслия. Подумайте о том, где и как вам придется носить этот костюм. Если вам будет жарко, холодно, неудобно, если вы все время будете волноваться о том, что стратегически важные части куда-то денутся - никакого удовольствия вы не получите. И если вы будете все время озираться и стоять в сторонке - никакие железные доспехи на карнавал не придадут вам дерзости и мужественности.

Простые способы

Если вы работаете с уже существующим костюмом, но не в виде объемной модели, поищите выкройки в интернете - вполне возможно, кто-то уже занимался этим вопросом и достиг совершенства. Если же ваш герой существует в виде 3D-модели - еще лучше: скачайте программу по созданию чертежей из 3D-моделей (например, Pepakura Designer), распечатайте на плотном картоне, пропитайте эпоксидкой, с внутренней стороны укрепите несколькими слоями стеклоткани, с наружной - раскрасьте. Самые выпуклые элементы можно вырезать из пенопласта, чтобы не устраивать многослойной клейки. Все, доспехи готовы!

Если есть возможность достать легкий листовой пластик, то перенесите выкройку на него - это еще проще. А доспехи из пластика выглядят так, как будто вы действительно только что десантировались из далекой, очень развитой планеты:

Набирает популярность также использование листовой пенки (вроде той, которая используется для туристических ковриков) - с ней легко работать, она не трет и не жмет, укрепляется как картон и вообще ничего не весит на плечах. Смотрится пенка не менее шикарно:

А наиболее натурально выглядят кожаные доспехи. Причем нет необходимости вступать в сделку со своей совестью - крепкий хороший кожзаменитель не только смотрится не хуже, но и гораздо веселее реагирует на покраску. И совсем не пахнет:

Ну и, конечно, самым легким будет костюм из ткани. Как это ни парадоксально, сшить железный доспех для карнавала - далеко не самый простой способ, зато материалы для его реализации можно найти в ближайшем магазине тканей. Выглядеть это будет примерно вот так:

Для продвинутых

Если же выкройку придется готовить самостоятельно, заранее подумайте, как сделать железные доспехи для карнавала с минимальным риском навредить себе в процессе носки:

Если в вашем доспехе все-таки присутствуют плотно облегающие детали, воспользуйтесь следующим методом:

Намотайте на соответствующую часть тела (в примере - это рука) обычную пищевую пленку в несколько слоев. Не перетягивайте руку ни в коем случае - вам должно быть удобно в будущих доспехах, они не должны давить, особенно, если конечный вариант подразумевает использование твердых материалов.

Поверх пленки намотайте малярный скотч. Следите за тем, чтобы он полностью покрыл нужные участки пленки. Затем на получившейся заготовке наметьте контуры будущей наручи:

Прямо на теле вырежьте нужную деталь и аккуратно снимите ее. Теперь выкройка готова, и ее можно обводить на конечном материале.

Вам понадобится

Для ковки пластин:
1) Верстак с тисками
2) Деревянный молоток с скругленными углами (кияка)
3) Латунный молоток с загругленым бойком
4) Латунный молоток с плоским клиновидным бойком
5) Отковочный пенек или толстый пласт плотной резины
6) Ножницы по металлу
7) Листовой металл толщиной 0,5 мм
Для плетения кольчуги:
1) Двое пассатиж
2) Приспособа для навивки колец (стальной пруток диаметром 10 мм, загнутый в виде ручки, со сквозным отверстием на противоположном конце для зажима проволоки).
3) Стальная проволока толщиной 2 мм
Для сборки:
1) Узкие кожаные ремешки
2) Кожаные ремешки шириной 1,5-2 см с пряжками
3) Плотно облегающая куртка из плотной х/б ткани (не синтетика)

Инструкция

Изготовление -поддоспешника. Делается из обычной куртки. Она должна быть из плотной х/б ткани, не из синтетики, и должна плотно облегать тело. Чтобы куртка не стесняла движения, перешейте ее. Отрежьте рукава по плечевом шву. Обработайте края. Прикрепите рукава обратно на кожаных ремешках шириной 1-1,5 см. (1-2 ремешка с каждой стороны, должны идти по плечу, оставляя свободный разрез на подмышках). Замените молнию/пуговицы на набор из 4-5 ремешков с пряжками. Пришейте эти ремешки на груди и животе (самый нижний – чуть ниже пупка).

Прикрепите кольчужную ткань к в следующих местах. Крепите ее шнуровкой через отверстия, проделанные шилом в куртке.1) полностью кольчужные рукава от плеча до запястья или ниже локтя (с учетом наручей)2) кольчужные полосы шириной 6-8 см. от подмышек до низу по бокам3) кольчужные «крылья» полу-круглой формы сзади (закрывающие лопатки), и спереди (закрывающие грудь? по линии, охватывающей сосок). 4) кольчужный воротник со шнуровкой на шее.

Ковка кирасы. Пластинчатая кираса «полу-рак» состоит из нагрудной и спинной пластин, сегментарной поясничной/брюшной части и двух сегментарных набедренников. Составьте выкройки. Нагрудная пластина должна быть длиной до диафрагмы и иметь широкие полукруглые вырезы на плечах – по линии, проходящей от ключицы до точки ниже подмышек по соскам. Кираса с меньшими вырезами стеснит движения рук. Спинная пластина должна сходиться с нагрудной на боках (в районе ребер) и на плечах. Плечевые вырезы у нее должны быть меньше - так, чтобы спинная пластина закрывала лопатки. Вырежьте пластины из металла и ковкой придайте им выпуклую форму, сверяясь с формой вашего тела (по надетой куртке). По центру грудной пластины сделайте ребро жесткости. Спинная пластина имеет меньшую степень вогнутости.

Сегментативный живот/поясница состоят из отдельных брюшной и поясничной частей, каждая из 3 полос-пластонов. Делайте ширину пластонов с тем расчетом, чтобы брюшная часть, собранная из трех пластонов внахлест, закрывала область от диафрагмы до лобка. Придайте пластонам форму при помощи ковки. В готовых пластонах на 0,5 см от края просверлите отверстия и соедините их на свободных заклепках (4 заклепки для каждого соединения). Изготовьте и соберите поясничную часть, соответствующую брюшной.

Набедренники имеют прямоугольную форму, слегка изогнуты по ноге, и закрывают бедра до середины, спереди и сбоку. Области паха и заднюю часть ноги набедренники не закрывают. Каждый набедренник состоит из 3 прямоугольных, соединенных на свободных заклепках. Ковкой придайте им выгнутую форму по ноге.

Соберите кирасу. Используйте мебельные петли для соединения нагрудной и спинной пластин на плечах. Соедините грудную (спинную) пластину с брюшной (поясничной) частью на свободных заклепках. Свободно прикрепите набедренники к нижнему пластону брюшной части на полоску кольчужной ткани шириной в 5 колец. Надетая кираса стягивается на поясе ремнем.

Изготовление поножей/наручей. Они должны защищать ноги ниже колена и руки ниже локтя соответственно. Выкройки для них должны получится более узкими внизу (на щиколотках/запястьях) и расширяться к колену/локтю. Длина поножей – от точки ниже колена до выступающих на лодыжках. Наручей – от точки ниже локтя до запястья. Размеры снимайте по надетой куртке. Составьте выкройки, вырежьте заготовки из металла и придайте им выгнутую форму. Поножи согните сильнее наручей ( для поножей шире, так как они охватывают почти всю ногу) и сделайте по центру ребра жесткостей. В нижней части поножей сделайте полукруглый вырез там, где нога переходит в ступню (с учетом обуви). Поножи и наручи удерживаются двумя ремешками с пряжками каждый.

Видео по теме

Обратите внимание

1) Все латные элементы соединены между собой на подвижных свободных заклепках. Такие заклепки должны позволять частям свободно «болтаться» относительно друг друга.
2) Кольчужная ткань крепится к куртке на шнуровке, дающей некоторую свободу, а не пришивается намертво.

Полезный совет

1) Для ребер жесткости используйте латунный молоток с узкой гранью. В качестве отковочной поверхности для ребер жесткости можно использовать тиски с зазором 1,5-2 см. между губами.
2) С кирасой красиво смотрится декоративная юбка из жаккарда с металлизированной «вышивкой». Юбка должна быть под набедренниками и иметь длину, равную длине набедренников.

Источники:

Как сделать кирасу «полурак»
Иллюстрации доспехов, выкройки

Давно прошли средневековые времена, когда рыцарские доспехи были повседневным атрибутом жизни людей – сегодня они считаются экзотическим облачением, которое используется в исторической реконструкции, театральных постановках и других костюмированных представлениях. Вы можете попытаться изготовить рыцарский шлем с забралом собственными руками.

Инструкция

Используйте для изготовления листовую толщиной 2 мм. Вырежьте заготовки из стали по предварительно созданному шаблону, а затем отбейте заготовку кувалдой по всей линии периметра на диаметра. Ударяйте кувалдой по стальному листу, направляя удары от краев к центру заготовки.

Затем поместите заготовку на полусферическую форму и отбейте односторонним рихтовочным молотком края , на которых образовались небольшие складки. Поочередно отбивайте обе заготовки, чтобы они были идеально ровными и симметричными.

Ударяя по заготовкам молотком, добейтесь полусферической выпуклости на их поверхности и затем возьмите трубу небольшого диаметра и небольшую кувалду. Обработайте таким способом край заготовки, направляя удары от лобной части к затылку через макушку, чтобы сформировать загиб края и образовать сферический вид ребра стыковки деталей.

Обработайте половинки заготовок рихтовочным молотком, чтобы их поверхность стала ровной. Детали подогните, придавая им конусообразную форму, затем попробуйте состыковать их. Половинки шлема должны состыковываться ровно и плотно. Места соединения половинок обработайте напильником и наждачной бумагой, удалите выступы, устраните щели.

Изнутри и сварите шлем с помощью сварочного аппарата. Затем обработайте шлифовальным кругом наружную часть шлема и отполируйте его мелкой шкуркой. Подровняйте нижний край шлема и просверлите по нижнему краю ряд отверстий, чтобы закрепить подшлемник.

Для изготовления забрала вырежьте стальную заготовку и разметьте на ней места для глазниц. Сверните забрало с помощью трубы диаметра в конусообразную воронку. Небольшой кувалдой выбейте глазницы нужной формы. Пробейте отверстия для глаз с помощью зубила и обработайте напильником края отверстий. Затем просверлите вентиляционные отверстия и прикрепите забрало к шлему с помощью шарниров.

Праздничный детский карнавал – это яркое событие, воспоминания о котором зачастую хранятся в памяти всю жизнь. Дети всегда с огромным оживлением выбирают для себя персонаж, в образе которого они хотели бы появиться на празднике. Хороший карнавальный костюм имеет для ребенка огромное значение, но не спешите за ним в магазин. Создание сказочного образа своими руками вместе с мамой и папой – что может быть увлекательнее и веселее для ребенка? Это отличная возможность еще больше подружиться и сблизиться всей семье, и хороший шанс каждому проявить творческие способности и смекалку.

Вам понадобится

Для шлема из папье-маше:
- латексный воздушный шар;
- пластилин;
- старые газеты;
- клей ПВА или крахмальный клейстер, клей-пистолет;
- картон;
- шнур для украшения;
- серебристая и черная краски;
- лоскут ткани для бармицы.
Для шлема из пластиковой бутылки:
- 5-ти или 6-ти литровая бутылка;
- серебристая краска;
- лоскут ткани или сетки.
Для шлема из ткани:
- плотная ткань, клеевая ткань, блестящая ткань или сетка;
- картон;
- тесьма;
- серебристая краска.
Для шлема из картона:
- тонкий картон;
- серебристая самоклеющаяся пленка;
- ткань для бармицы.

Инструкция

Действительно, для изготовления некоторых элементов костюма порой приходится прибегать к неординарным технологическим находкам. Чего стоит хотя бы задача сделать богатырский шлем! Но и у нее есть несколько решений. Первое – сделать шлем из папье-маше. Для этого сначала измерьте окружность головы ребенка и надуйте воздушный шар такого объема. Отметьте приблизительную линию нижнего края шлема, ориентируясь на размер головы ребенка и образцы настоящих . Для получения заостренной конической формы сверху шлема вылепите наконечник соответствующей формы и прикрепите его к шару на макушке будущего богатырского головного убора.

Затем равномерно обклейте шарик с острым наконечником с помощью клея ПВА или крахмального клейстера кусочками разорванной газеты до отмеченной границы (первый слой – намоченные водой кусочки газеты). Сделайте не менее семи газетных слоев. Края границы могут быть неровными – их потом можно будет подравнять.

Хорошенько просушите полученную заготовку. Выпустите воздух , и удалите его вместе с пластилиновым наконечником. Уточните нижнюю линию шлема и аккуратно срежьте лишнюю бумагу. Основная деталь шлема готова. По образцу настоящего древнерусского шлема (шелома) вырежьте и приклейте к вашему изделию дополнительные детали (наносник, полумаску, защищающую верхнюю часть лица). Можно для украшения обернуть края шлема рельефным шнуром и приклеить его.

Покрасьте шлем серебристой краской. Для придания шлему натуральности можно смешать серебряную краску с черной и местами нанести полученный цвет на поверхность головного убора. Изнутри покрасьте его черной краской. Дайте высохнуть.

Из ткани с серебряными пайетками (или сетчатой ткани) выкроите заднюю деталь шлема – бармицу (в оригинале – кольчужная сетка, защищавшая шею и плечи ). Немного присборивая, прикрепите ткань к основе шлема клеевым пистолетом. Богатырский шлем готов.

Второе решение нашей задачи – сделать шлем из круглой большой пластиковой . Отметьте на линию низа шлема. Из крышек разных размеров и других материалов соорудите наконечник и прикрутите его к горлышку бутылки. Отрежьте ненужные части бутылки. Вырежьте и приклейте, если это необходимо, дополнительные детали из картона. Покройте шлем серебристой аэрозольной краской. Выкроите и прикрепите двусторонним скотчем бармицу из блестящей ткани.

Третье решение – шлем из плотной ткани по выкройке красноармейской (именно богатырский шлем послужил прототипом для головного убора красноармейцев). Такую шапку шьют из 4-8 клиньев. Для жесткости проклейте основную ткань плотной клеевой тканью. Выкройку буденовки немного измените, чтобы она больше была похожа на шлем . Подшейте низ шлема изнутри тесьмой, а снаружи на основу прикрепите остальные его детали.

Примерно по такой же выкройке можно смастерить шлем из тонкого картона, предварительно обклеенного блестящей самоклеющейся пленкой. Вырезанные без припусков клинья прикрепите встык друг к другу изнутри изделия с помощью скотча или смазанных клеем длинных полосок бумаги. Нижний край шлема обклейте полосой картона и дополните его недостающими деталями.

Видео по теме

Обратите внимание

Для защиты вашего ребенка во время катания на электромобиле, мотоцикле, квадроцикле, роликах или велосипеде, Вам обязательно необходимо купить детский защитный шлем. Защитите вашего ребенка от травм – купите детский шлем.

Полезный совет

Регулируемый ремешок позволяет точнее подогнать шлем под размер головы ребенка. В наличии имеются два вида детских шлемов: детский шлем интеграл, с дополнительной защитой нижней части головы и челюсти и открытый детский шлем, у которого отсутствует нижняя, "подбородочная" дуга. Открытый детский шлем характеризуется лучшей вентиляцией и обзором.

Источники:

Костюм богатыря
шлем своими руками

Если вы собрались на маскарад и в качестве персонажа выбрали храброго рыцаря, вам понадобиться соответствующий костюм. Сделать его собственными руками гораздо дешевле, чем покупать готовый наряд в магазине. Часть подходящих материалов можно найти у себя дома. Потратив совсем немного времени, вы сможете сделать реалистичный костюм рыцаря.

Вам понадобится

Темная футболка;
акриловые краски;
картон;
ножницы;
сапоги;
гольфы;
ткань;
брошка.

Инструкция

Костюм можно сделать из . Подберите свободную длинную футболку темного цвета. Ткань футболки должна быть плотной. Желательно, чтобы она была больше вашего размера и напоминала . Обрежьте рукава футболки по прямой линии. Затем нарисуйте зубчатый узор на нижнем крае футболки. Возьмите ножницы и отрежьте низ по этому узору. Чтобы края ткани не растрепались, подшейте их.

Украсьте центр туники гербом. Вы можете нарисовать этот элемент с помощью акриловых красок. Чтобы контур получился ровным, вырежьте из . Также украшение можно сделать в виде аппликации. Набросайте рисунок от руки или найдите подходящую картинку в интернете. Затем перенесите изображение на ткань. Вырезав детали, пришейте их к тунике.

Главная гордость рыцаря – его геройский меч. Возьмите плотный картон и набросайте на нем контуры . Острие меча не делайте слишком острым, особенно если костюм предназначен . Покрасьте лезвие серебряной краской. Если такой краски у вас нет, замените ее на серую. Рукоять меча сделайте коричневого цвета.

Рыцарь должен быть надежно защищен. Поэтому второй основной атрибут этого персонажа – щит. Его форма может быть круглой, шестиугольной и любой другой, по желанию. Вырежьте выбранную фигуру из плотного картона. Покрасьте ее в черный, серый или красный цвет. Затем вырежьте две маленькие щели в центре щита. Они должны быть горизонтальными. Проденьте сквозь щели ремень или широкую тесьму. Сшейте свободные края ремня. Теперь вы сможете надеть щит на запястье. Вырежьте из белой бумаги геральдическую и наклейте ее на середину щита так, чтобы она закрывала ремень.

В качестве обуви подойдут высокие темные сапоги. Их можно дополнительно украсить. Подберите черные гольфы, одинаковой высоты с сапогами. К краю каждого гольфа пристрочите кольцо из широкой тканевой полоски с зубчатым узором. Узор должен быть такой же, как и на тунике, но с более мелкими зубцами. Надев гольфы и сапоги, отверните нашитые полосы.

Из квадратного куска струящейся ткани сделайте плащ. Сначала обработайте края, а затем соедините два соседних конца квадрата красивой брошкой.

Наденьте под костюм однотонную футболку с длинным рукавом и облегающие спортивные штаны. Лучше всего, если оба предмета гардероба будут серебристого оттенка. В этом случае они будут похожи на кольчугу.

Люди, увлекающиеся исторической реставрацией, создают для себя точные копии костюмов той эпохи, которой интересуются. На это уходит большое количество времени, сил и средств. Если вы хотите воссоздать костюм всего лишь на один вечер - например, на маскарад или тематическую вечеринку, не стоит вдаваться в подробное копирование. Сделайте упрощенную версию одежды, которая просто создаст необходимый образ. Так, для костюма богатыря можно сделать «игрушечный» шлем из папье-маше.

Я занимаюсь косплеем всего лишь год и это второй в моей жизни полноценный доспех, который я изготовила самостоятельно и собственноручно разумеется.

Даэдрик был первой моей броней, я делала все по наитию, лопатила тонны туториалов, урывала информацию где получалось, но в целом блуждала в потемках, задавая идиотские вопросы консультантам в строительных магазинах. Поэтому первый мой доспех изготовлен из стеклопластика (из этого материала делают обвесы на машины) на основе бумажной модели из пепакуры, который безусловно очень крепкий, но при этом очень тяжелый и невероятно сильно сковывающий движения (например в нем невозможно было согнуть спину или поднять руки выше плеч. Да и вес- 15 кг.

Плюс жутко вонючий, трудоемкий и кропотливый процесс его создания, тонны шпатлевки и пыли при шлифовке. В общем, все эти моменты привели меня к более детальному изучения мира косплея и я узнала про специальные материалы, которые используют косплееры. Так я подружилась с EVA FOAM. Это материал, напоминающий обычную туристическую пенку, только более плотный и при нагревании принимающий нужную форму.

Насколько я знаю, этот материал производят в нескольких местах в России. Лично я заказывала у поставщика из Тольятти. Есть листы разной толщины- 1,2,3,4,5, 10 мм. Я брала 5 мм как основу и 2 мм для рельефа.

В общем, в отличие от пепакуры, где программа делает тебе выкройку по 3д модели и ты ее потом склеиваешь из бумаги, с эва фоам ты сам делаешь себе выкройку. В некоторых случаях не обойтись без напарника или собственного манекена. Итак, как это делается.
Во-первых, ты берешь картинку образа, который хочешь воплотить в жизнь.

Во-вторых, начинаешь делать выкройки. Допустим, нагрудник.Обматываешь себя пищевой пленкой, поверх полосами клеишь малярный скотч (именно полосами, не обматываясь, иначе все пережмет и деталь выйдет маленькой). Прямо на себе отмечаешь где начинается и кончается нужная деталь, отмечаешь какие то важные моменты, стыки, узоры и т.п. Аккуратно разрезаешь малярный скотч и вот у тебя уже есть набросок детали. Сейчас ее можно обозначить более ровно, прикинуть как и что.

Разрезать деталь на несколько частей так, чтобы впоследствии склеив их мы получили полноценную и объемную деталь (эва фоам конечно можно гнуть и путем нагрева, но не бесконечно). Далее переносишь деталь на бумагу (я пользовалась методом - на светящийся белым экран планшета положить эскиз и наложив бумагу поверх эскиза перерисовать по контурам).Очень важно сразу продумать все застежки костюма, потом будет сложно прилепить неприлепляемое.

Вырезав из бумаги нужные элементы, надо попробовать соединить их между собой на тот же малярный скотч и примерить получившееся. Гораздо обиднее будет сразу резать эва фоам и напортачить. Затем бумагу с выкройками прикалываешь к эва фоам булавками и обводишь контуры, вырезаешь. Режется эва фоам обычным канцелярским ножом. При нарезке лучше учесть как детали будут стыковаться между собой и резать их под соответствующим углом по отношению друг к другу. А то у меня например на шлеме сверху получился этакий "гребень", который потом пришлось стачивать. Хотя неровности в любом случае после склейки предстоит стачивать гравером или наждачкой.

Что касается клея... есть разные варианты. Лично я пробовала три. 1.Термоклей из клеевого пистолета. Огромный минус- если будет жарко существует вероятность, что клей поплывет и костюм разойдется. 2. Секундный клей. Моментально склеивает все и отлично держит. Но жутко вреден и воняет. У меня в процессе работы вообще обнаружилась на него аллергия и случился отек квинке. 3.Старый добрый клей момент. С ним приходится возиться подольше, чем с секундным, но терпимо. Мажешь обе склеиваемые стороны, ждешь минут 10 и склеиваешь. Отлично держит.

Если есть вероятность запутаться в вырезанных деталях, их лучше пронумеровать, а то потом будет поздно.

После создания своей черной брони я стала ратовать за то, чтобы в костюме можно было двигаться нормально и он был более-менее удобен. Тем более, что я имею привычку выгуливать свои косплей образы в хард режимах - спуститься на лыжах или борде на горнолыжном карнавале, прокатиться на велике.

Поэтому в этот раз я уделяла большое внимание подвижности частей и креплений. Для хорошего сгибания коленей я посадила их элементы на железные заклепки. Отличная подвижность частей и все крепко держится. На эти же заклепки приделала пластину с перьями к шлему. Лишние железки отпиливаешь гравером и все отлично.

Что использовала для креплений брони. Резинки, липучки, кнопки, крючки. Все это вполне комфортно пришивается к эва фоам и прячется к куда-нибудь под узоры или стыки.

Массу вопросов у меня вызвала и вызывает обработка краев и срезов. Я делала это шлифовальными насадками гравера. Кто-то делает это наждачкой просто. В любом случае после такой обработки остается много неровностей и шероховатостей. Я пробовала сгладить их строительным феном. Стало лучше, но не идеально. Мне порекомендовали использовать горелку и в следующий раз я опробую этот метод. Для сглаживания стыков и швов необхолимо использовать шпатлевку. Для меня лучшим вариантом является финишная двухкомпонентная автошпатлевка. Она намертво держится и отлично шлифуется.

Но целиком ей броню не покрыть, а материал то пористый... Короче речь сейчас пойдет о грунтовке. И тут мнения всех опрошенных мною косплееров расходятся. Фишка в том, что эва фоам это довольно гибкий материал и нанесенная краска при сгибе морщинится и трескается только так. Как этого избежать полностью я лично так и не додумалась и если вы знаете- буду очень рада советам. В общем сначала я по рекомендациям пробовала в качестве грунта пва клей. Не знаю почему, но после нанесения на него акриловой черной краски, он дал такой эффект. А краска и вовсе сошла пленкой.

После этого, начитавшись разных источников, я решила грунтовать просто акриловой краской, то есть положить больше слоев и за счет этот закрыть поры и выровнять материал. Красила кисточкой. Потом аэрозоль для ровного цвета.

Потом кисточкой серебром и немного серебряного аэрозоля для ровного цвета. Потом местами отделка золотым акрилом. Лак. Тоже отдельный большой вопрос. Я для себя его тоже не полностью решила. Пробовала покрыть кистью акриловым лаком. Он очень долго сохнет и если детали положить рядом- они слепляются и портят друг друга. Плюнула и покрыла лаком аэрозольным.

Почему я так сильно переживаю по поводу грунтовки, покраски и лака? Потому что как видно на картинке ниже небольшой изгиб детали приводит к трещинам... я не знаю как решить эту проблему. Здесь и грунт и покрас и лак должны быть эластичными... и не отслаиваться... видимо в следующий раз я опробую жидкую резину.

Меч. Выполнен из дерева для жесткости. Крылья по бокам приклеены на эпоксидку. Шлифовка, придание рельефа с помощью кусочков эва фоам, шпатлевка и шлифовка. "Камни" на мече и броне из двухкомпонентной холодной сварки. Грунтовка, покраска, лак.

К великому моему сожалению художник из меня так себе и придать объём моей броне как я хотела в полной мере у меня не вышло. Мне предстоит этому еще научиться.

Про крепления на броне. Снизу вверх. Голенище сапога сзади держит очень широкая резинка, накладка на ботинок тоже на резинках на носке сапога и между пяткой и носком на резинке от голенища. Наколенники на резинках и кнопках. Плюс я забыла заснять производство верха наколенников и брони под нагрудником. Это искусственная черная кожа как основа. Сверху на нее наклеены на клей момент вырезанные кусочки той же кожи и все это подкрашено серебристым акрилом. Так вот. На ногах кожаная часть наколенников крепится сзади на крючки, на крючки с небольшой полоской кожи они крепятся к корсету, чтобы не сползали. Также к корсету по бокам на липучках крепятся набедренники. Кстати, под одним из набедренников есть хитрый карман для телефона и денег.

Корсет сзади на липучке и крючках. Пояс на крючках. Нагрудник на резинке и крючках сзади как лиф. Сейчас сложнее. Наплечники крепятся на фастексы к нагруднику спереди, сзади на резинке между собой, на резинке с крючками к верхним наручам, на кнопке к налокотникам. Нижние наручи двухсоставные. Низ как браслет на резинке, верх на резинке с кнопками.
Плащ на крючки спереди к броне и на кнопки к наплечникам.

Кстати, забыла про перчатки написать. Это простые тканевые перчатки (в магазине тканей 100 р), сверху на термоклей вырезанные кусочки тонкой эвы.
Ну вот в принципе и все, изготовила это все примерно за 2 месяца.