Дачная канализация. Канализация на даче своими руками: схема месторасположения элементов канализации, как сделать и с чего начать Построить канализацию на даче своими руками

Автономная канализация на даче своими руками может быть устроена различным образом. Незамысловатую выгребную яму, которой с успехом пользовались наши предки, вытесняют различные септики и даже специальные локальные очистные станции, готовые по эффективности поспорить с промышленным оборудованием крупных городов. Каждый способ удаления отходов жизнедеятельности имеет определенные плюсы и минусы. Давайте разберем, какие именно и определимся, что именно строить на своем участке.

Что необходимо сделать перед выбором сооружения?

Чтобы дачная канализация была устроена правильно, сначала следует составить схему расположения всех ее элементов. Это три основные составляющие:

внутренняя часть системы, которая расположена в доме и объединяет все сантехнические приборы;
система канализационных труб, по которым сточные воды выводятся из дома;
очистные сооружения, где стоки накапливаются для дальнейшего вывоза или перерабатываются и поступают в почву.

Если на участке расположен отдельностоящий туалет, баня или другое сооружение, от которого также необходимо отвести стоки, необходимо решить, будет ли это здание подключено к канализационной системе дома или нет. Более предпочтительным считается первый вариант, но он не всегда возможен. Любое решение необходимо отразить на схеме канализационной системы участка.

При составлении проекта схемы следует учитывать ряд важных факторов, таких как:

состояние и тип грунта;
глубина промерзания грунта в зимний период;
глубина залегания грунтовых вод;
расположение источников питьевой воды и т. п.

Все эти сведения можно получить в специализированных организациях или обратившись за советом к ближайшим соседям. Одновременно не помешает узнать какой именно тип канализации организован на соседних участках и насколько он оказался эффективным в процессе эксплуатации.

На тип грунта обязательно следует обратить внимание при выборе очистных сооружений. Легкие песчаные грунты быстро впитывают влагу, что может привести к загрязнению грунтовых вод при попадании стоков в почву. А вот тяжелые глинистые грунты впитывают влагу гораздо медленнее, это нередко вызывает заиливание очистных сооружений, таких как выгребная яма без дна и т. п.

Глубина траншеи под трубы должна быть больше, чем глубина промерзания грунта. Учитывать положение водоносного слоя необходимо, когда подбираются очистные сооружения. Они должны располагаться на определенном расстоянии от скважины или колодца. Нельзя допускать пересечения канализационных коммуникаций и водопроводной системы дома.

Если на участке предусмотрено создание умывальника на улице, этот элемент не обязательно подключать к общей домовой канализации. Достаточно отвести стоки от умывальника в отдельный дренажный колодец - небольшую яму, заполненную песком, щебнем, гравием и т.п. Для очистки незначительного количества мыльной воды этого будет вполне достаточно.

Учитывая эти нюансы, легко понять, что ответ на вопрос о том, какой тип канализации лучше обустраивать, не может быть однозначным. Основное различие состоит в выборе типа очистных сооружений. Чаще всего используют варианта: выгребные ямы, септики и локальные станции очистки.

Вариант #1 - выгребная яма

Выгребные ямы - самый простой вид локальной канализация для дачи. Этот способ утилизации отходов жизнедеятельности человека известен с давних пор, но все еще остается актуальным. Обычно устраивают выгребную яму с дном или без дна.

Стены выгребной ямы для дачи можно выполнить из кирпичной кладки. При этом важно позаботиться о правильной гидроизоляции очистного сооружения

Конструкция с дном представляет собой котлован, стены и дно которого изолированы с помощью монолитного слоя бетона, кирпичной кладки, бетонных колец и других конструкций или емкостей, которые не позволяют стокам попадать в грунт.

При сооружении выгребной ямы без дна вместо бетонной стяжки внизу укладывается слой дренажного материала: щебня, песка, битого кирпича и т. п. В этом случае сточные воды очищаются и частично поступают в грунт.

Среди преимуществ выгребной ямы можно отметить простоту создания конструкции и отсутствие необходимости привлечения спецтехники. Однако недостатки этого древнего типа очистных сооружений заставляют искать для них приемлемую альтернативу.

Самый быстрый способ сделать выгребную яму состоит в использовании готовых бетонных колец. Сверху устанавливают бетонное перекрытие и специально подобранный люк, который предохранит стоки от замерзания, а воздух - от неприятных запахов

Дело в том, что к созданию выгребной ямы предъявляются достаточно серьезные гигиенические требования. Например, объем стоков в доме не должен превышать один кубометр в день. Имеет важное значение уровень грунтовых вод, в том числе во время весеннего паводка, чтобы избежать затопления выгребной ямы и загрязнения грунта. Наконец, скопившиеся отходы нужно регулярно вывозить, а это дополнительные расходы на услуги ассенизаторов.

Вариант #2 - устройство септика

Различные типы септиков на дачах становятся все популярнее. Это очистные сооружения, которые состоят из нескольких соединенных между собой камер. В сточные воды добавляются препараты анаэробных бактерий, которые медленно перерабатывают отходы. Очищенная вода фильтруется и поступает в почву. В результате необходимость вывоза отходов сводится к минимуму или полностью отсутствует.

Главное в септике - выбрать правильную емкость. Она должна быть полностью герметичной и устойчивой к механическому повреждению, агрессивным веществам, сезонным перепадам температур и прочим подобным факторам. При соблюдении этих условий в качестве емкости для септика можно смело использовать любой подходящий по размерам пластиковый бак. Можно выбрать и уже готовую промышленную модель емкости для септика. Обойдется такой вариант несколько дороже, но это более надежное и простое решение с точки зрения затрат труда.

Создать дачную канализацию такого типа своими руками тоже можно, только придется использовать не одну, а две выгребные ямы. Первую яму нужно сделать с бетонированным дном, а во второй положить слой дренажа. Соединяют емкости наклонной трубой - переливом. Стоки попадают в первую яму, где накапливаются твердые отходы, а жидкие отходы, достигая перелива, поступают во вторую емкость. Здесь они проходят через фильтр и попадают в почву. Из первого отдела септика нужно периодически удалять отходы, но делают это гораздо реже, чем при эксплуатации обычной выгребной ямы.

Современные септики позволяют свести к минимуму необходимость вывоза накопившихся стоков или вовсе избавиться от этой проблемы. Важно правильно подобрать емкость для септика

Если в качестве канализации на дачном участке решено использовать септик, следует помнить, что анаэробные бактерии, которые перерабатывают отходы, могут быть чувствительны к некоторым химическим веществам, например, к хлору. Придется более внимательно подходить к выбору бытовой химии для дачи.

Вариант #3 - локальные станции очистки

Готовые станции очистки, которые предлагают производители, практически не доставляют владельцу дачи никаких проблем. Все, что от него требуется: выбрать подходящую модель станции, оплатить ее и заказать монтаж. К сожалению, сэкономить на установке устройства не получится, поскольку подготовкой и пуском станции очистки должны заниматься исключительно специалисты.

Современные локальные станции очистки стоят дорого, но отличаются высокой эффективностью при удалении и переработке даже большого количества сточных вод

Основной недостаток локальных станций очистки, сокращенно именуемых ЛОС - высокая цена. Это дорогостоящее приобретение будет оправданным для солидного, большого дачного коттеджа. А на небольшом участке более приемлемыми будут не столь затратные варианты устройства канализации на даче.

Обслуживание ЛОС проводится очень редко и требует самых минимальных усилий. Все операции можно поручить сотрудникам фирмы, которая устанавливала конструкцию.

Почувствовать все преимущества жизни в загородном доме можно при условии оборудования такого жилья всеми удобствами. Чтобы ни говорили, канализация – это такой же важный аспект комфортной жизни, как электричество, газ или водопровод.

Разработка схемы канализации

Хозяевам частного дома, решившим самостоятельно обустроить новую канализационную систему лучше всего вычертить ее схему на бумаге с максимально возможным сохранением масштаба и пропорций дома, с учетом расположения комнат и помещений, в которых планируется устанавливать оборудование, подключаемое к канализации.

На схеме должны быть обозначены не только основные объекты системы : унитазы, ванны, мойки, но и их составляющие элементы: уголки, тройники, заглушки, ревизии и прочее. Такой подход даст возможность точно рассчитать потребность в материалах.

Первым делом определяются с местом конечного стока. К нему будет проложен трубопровод от дома.

Место выхода трубопровода стоит тщательно продумать, так как этот выход придется обустраивать через фундамент здания или под ним.

Зная место выхода канализационной трубы, можно планировать разводку сети труб внутри помещения. Если дом небольшой по площади, то достаточно одного стояка , к которому будут подведены ответвления трубопроводов с кухни, ванны и туалета.

Если же дом большой и затруднительно делать разводку к одному стояку, то стоит планировать два или даже больше стояков с выводом сточных вод в одно место или в разные места.

Правильный выбор места

Чтобы определиться с местом стока канализационных вод, нужно руководствоваться не только удобством прокладки трубопровода, но и санитарными нормами, разработанным специально для таких объектов.

Расстояние от жилого дома до сточной ямы не должно быть меньше 5 м , а от забора не менее 1 м . От источников питьевой воды сточная яма открытого типа располагается на расстоянии не ближе 20 м при почве глинистого типа и не ближе 50 м при песчаном грунте. Принято не располагать сточные колодцы на расстоянии ближе 4 м от проезжей части и садовых деревьев, а также ближе 30 м от водоема.

Кроме того нужно позаботится, чтобы колодец для сбора сточных вод был как можно более органично вписан в ландшафт приусадебного участка и не доставлял неудобства при передвижении. Он также должен быть удобно расположен для подъезда к нему ассенизационного транспорта.

Инструменты и материалы для обустройства канализации

Для обустройства системы канализации внутри помещения потребуется оборудовать стояк. Диаметр труб для него должен быть больше подводящих трубопроводов. Обычно подбираются трубы диаметром 100 мм или 150 мм.

Подводящие трубы, используемые для разводки от объектов пользования, выбирают диаметром 50-70 мм. Количество труб рассчитывается в зависимости от расположенности объектов и дальности их от стояка.

Кроме труб понадобятся:

тройники для возможности подключения ответвлений от основной трубы;
заглушки для закрытия временно неиспользуемых отверстий в трубах;
переходники для соединения труб разных диаметров;
ревизии для возможности прочистить трубу в случае засоров;
колена для изменения угла подводки труб;
различные отводы;
крепежные детали.

Можно обойтись минимальным набором ручного инструмента, но может понадобиться перфоратор, дрель или болгарка. Для работы с силиконовым герметиком удобно пользоваться монтажным пистолетом.

Выбор труб производится с учетом целесообразности, стоимости и технологических характеристик. Особое внимание при выборе труб уделяется их стойкости к деформации, коррозионной стойкости, простоте монтажа и обслуживания.

Наибольшим спросом в настоящее время пользуются поливинилхлоридные, полипропиленовые и полиэтиленовые трубы с раструбным типом соединения и резиновым уплотнителем.

Такие трубы обладают хорошими гидравлическими характеристиками, устойчивостью к внешним нагрузкам, долговечностью при хорошей герметизации соединений. Они легко монтируются, мало истираются в процессе использования и хорошо противостоят наросту отложений в просвете трубы.

Трубы из чугуна, стали, керамики или асбоцемента в настоящее время используются все реже. Сталь и чугун надежные, но дорогостоящие материалы, к тому же, монтаж систем канализации из таких труб сложнее. Керамика и асбоцемент – материалы хрупкие, недолговечные и сложные в плане монтажа и обслуживания.

Прокладка канализации

Чертежи для изготовления

Внутренние работы

Работы внутри помещения следует производить с учетом предварительно разработанной схемы канализации. На этом этапе важно определиться с типом установки системы: наружная с отрытым доступом к трубопроводам или скрытая.

Если выбран тип скрытого обустройства под отделочными материалами (гипсокартон, вагонка, штукатурка), то следует предусмотреть окна осмотра в местах установки ревизий.

Места для подключения ванны, моек, унитазов и прочих объектов пользования выбираются с таким расчетом, чтобы трубопровод от объекта к стояку располагался с постоянным уклоном 7 – 15 мм на каждый погонный метр трубы .

Такое его расположение обеспечит постоянный сток отходов с минимальной возможностью засорения. Обустраивать прокладку трубопровода нужно с учетом возможности его надежного крепления к стене без провисаний.

Фиксация трубопроводов к стене осуществляется клипсами или хомутами. Места крепления фиксирующей арматуры обустраивают в непосредственной близости к местам состыковки труб и рядом с запорными элементами системы.

Стояк в месте его прохода через фундамент устанавливается вертикально и закрепляется для недопущения сдвигов во время окончательного заделывания отверстия.

Все объекты подключаются под углом к основной магистрали через отводы или тройники. Наиболее подходящим вариантом будет угол 45 или 60 градусов. Соединения с углом 90 градусов наиболее подвержены засорению.

Если нет другой возможности, в таких местах целесообразно соединять систему через тройник с заглушкой свободного конца для возможной ревизии стыка. Места стыка для надежности следует промазать силиконовым герметиком.

Наружные работы

Наружные работы по обустройству канализации предусматривают устройство приемника сточных вод и прокладке к нему от стояка трубопровода.

Котлован под емкость для сбора стоков оборудуется вручную или механизированным способом. Обустраивать сточную емкость на расстоянии более 15 метров нецелесообразно из-за повышения стоимости материалов и ухудшения стока.

С увеличением расстояния до сточной ямы соответственно уменьшается угол наклона трубопровода. Если этот угол будет меньше 7 мм на погонный метр или менее 2 градусов на всем протяжении наружной системы сток бытовых отходов будет затруднен ввиду низкой скорости их продвижения.

В тоже время не стоит делать угол слишком крутым. В таком случая жидкая фракция стоков будет продвигаться намного быстрее, а более твердые частицы будут оседать на стенках, что может привести к их засорению. К тому же, большой уклон труб увеличивает износ их внутренней поверхности. Наружные трубопроводы всегда укладываются раструбом навстречу тока жидкости.

Глубину траншеи для наружного трубопровода определяют с учетом глубины промерзания грунта. Если нет возможности опустить канализационные трубы ниже этой отметки, трубопровод следует утеплить.

Дно траншеи перед окончательным ее засыпанием стоит утрамбовать, чтобы исключить проседание грунта и последующий прогиб всей системы. На дно траншеи следует сделать песчаную подсыпку, чтобы исключить возможность механического повреждения трубы при трамбовке.

Сооружение канализационного коллектора

Канализационный коллектор – это магистраль, в которую входят канализационные трубы, уложенные в траншеи и, собственно, сборная емкость определенного типа.

Станции биологической очистки

Наиболее эффективный способ очистки сточных вод – биологическая очистка в специальных станциях аэрационного типа. Особенность такого метода очистки в том, что на выходе можно получить воду, очищенную на 95 – 98 процентов с возможностью использования ее для полива участка.

Такие станции можно устанавливать в непосредственной близости от жилого дома на любых типах грунтов. Станции из полипропилена полностью герметичны и стойки на разрыв. Этот материал хорошо паяется, не токсичен, по теплопроводности стенки из вспененного полипропилена сопоставимы с кирпичной кладкой.

Станция биологической очистки представляет собой емкость, состоящую из нескольких камер, выполняющих разные функции.

Первичная очистка канализационных стоков от крупных фракций происходит в приемной камере. Там же происходит слабое окисление стоков активным илом.

Более интенсивное окисление илом после удаления крупных фракций отходов происходит в основной камере очистки – аэротенке.

Следующий этап – это отделение рабочего ила от воды во вторичном отстойнике.

Жировая пленка в этой камере отделяется жироуловителем и перебрасывается на дополнительный контур в аэротенк.

Активный ил накапливается и осаждается в отдельной камере – стабилизаторе.

Принцип работы станции заключается в разрушении органического загрязнения сточных вод активным илом, образующимся в аэротенке. По сути, органику разрушают аэробные бактерии, поступающие в станцию с воздухом. Излишек активного ила (1 – 2 ведра) удаляется по мере скопления и может использоваться в качестве удобрения.

Срок эксплуатации таких систем составляет 50 лет. При этом очищенную воду разрешается сбрасывать в водоемы, что говорит о высокой экологической безопасности такой системы. Кроме этого, отсутствует неприятный запах, а биомасса сохраняет свои свойства до 3 месяцев без активного пользования системой.

Выгребные ямы в системе канализации

Простейшая канализация на даче которую можно сделать своими руками – это обустройство выгребной ямы.
Она может быть герметичной или с возможностью фильтрации отстоявшейся жидкости через естественный фильтр в днище колодца.

Герметичная выгребная яма не предусматривает загрязнение грунта сточными водами. Отходы жизнедеятельности человека по мере наполнения емкости вывозятся к месту утилизации ассенизационным транспортом. Объем такой емкости рассчитывается с учетом планируемого расхода воды и возможности частой выкачки собравшихся отходов.

Герметичные выгребные ямы обустраивают либо из бетона, либо используют готовые пластиковые емкости необходимого объема. Например, канализация на даче, сделанная своими руками из бетонных колец — очень удачный выбор. Второй вариант — это канализация на даче из еврокубов, которую тоже можно построить своими руками.

Если загородный дом не используется для постоянного проживания, то можно оборудовать выгребную яму с фильтрующим дном. Это возможно в местах, где глубина залегания грунтовых вод находится ниже 2,5 м от поверхности, с грунтом песчаного или супесчаного типа.

В противном случае, бытовые стоки, отфильтрованные в выгребной яме, будут загрязнять водоносный слой, что может привести к загрязнению источников воды, водоемов и в целом негативно сказаться на экологии прилегающих территорий.

Выгребная яма открытого типа оборудуется из бетонных колец или кирпича. Фильтрация происходит после отстаивания и осветления воды через дно колодца или перфорацию в стенках ямы.

Для гарантии надежности такой системы следует оборудовать емкость не менее 1 кубического метра на одного члена семьи. Со временем ил и нерастворимый осадок будут осаждаться на дне ямы, что приведет к снижению качества и скорости фильтрации. Время от времени выгребную яму придется вычищать.

Сооружение септика

Для того, чтобы канализация работала полноценно, также можно соорудить септик. Подробную инструкцию и необходимые материалы вы найдете в нашей .

Выбор системы канализации – это личное дело хозяина загородного дома. Но только правильный выбор варианта системы того или иного типа обеспечит надежную эксплуатацию очистительной системы и комфортный быт.

Благоустройство частного дома сопровождается прокладкой коммуникаций, составляющих основу комфорта и благополучия владельцев. Даже временное жилище – летняя дача – не обходится без простейшей канализационной системы, предназначенной для сбора стоков.

Попробуем выяснить, как обустраивается канализация на даче своими руками и какие нормы являются основополагающими.

Как известно, дачные сообщества и загородные поселки располагаются далеко от крупных населенных пунктов, поэтому владельцам садовых домиков на централизованное обслуживание рассчитывать не приходится. Выходом из положения является организация обособленной локальной системы для каждого дачного участка в отдельности.

В элитных поселках нередко устанавливают мощные ЛОС, способные одновременно обслуживать несколько больших коттеджей, но это скорее исключение из общего правила. Чаще хозяева садовых участков площадью от 6 до 15 соток обходятся более скромными бюджетными устройствами – выгребными ямами или простейшими септиками.

Схема простейшей канализационной системы на даче: несложная внутренняя разводка (раковина + унитаз), прямая труба для хозяйственно-бытовых стоков, выгребная яма с подъездным путем для спецтехники

Те и другие можно соорудить из недорогих строительных или альтернативных материалов, таких как:

заводские бетонные заготовки;
красный или белый кирпич;
цементный раствор (для создания герметичной монолитной емкости);
автопокрышки.

Существует еще один путь, более затратный, но достаточно эффективный – установка готовой заводской емкости из модифицированного пластика, оснащенная патрубком для присоединения к трубе, вентиляцией и техническим люком.

Выкапывать сливную яму без создания герметичного резервуара запрещено, так как это противоречит санитарным нормам. Канализационные стоки, кишащие болезнетворными бактериями и химическими агрессивными веществами, попадают прямиком в грунт и грунтовые воды, загрязняя их.

Вариант устройства дачного уличного туалета. Выгребная яма частично выходит за пределы «домика», а технический люк для опорожнения накопительной емкости расположен возле строения – это дает возможность обходиться без трубопровода

Устанавливать дорогостоящие станции биологической очистки также нет смысла, так как объем стоков, скорее всего, будет минимальным, и очистное сооружение будет больше напоминать все ту же накопительную емкость.

Вот и получается, что оптимальный вариант – это объемная выгребная яма или сооружение по типу септика. На большом участке выгребов может быть несколько, например, торфяная яма для уличного туалета и два накопителя – у бани и дома.

Возможные канализационные схемы

В зависимости от числа жильцов, пусть и временных, количества сантехнических устройств, общего количества стоков, объектов, подключенных к системе канализации, схемы могут быт абсолютно разными.

Отличительными чертами обладают все части системы:

внутренняя разводка;
простой или разветвленный трубопровод;
тип ямы или септика.

Рассмотрим несколько наиболее востребованных схем.

Современная дача мало напоминает подсобку или сарай. Владельцы даже скромных загородных участков стараются возводить добротное, надежное, вместительное жилье, поэтому двухэтажное здание давно уже перестало быть редкостью. Оптимальный вариант разводки для двух этажей показан на схеме:

Туалет и ванная расположены на втором этаже (порой это просто модернизированное чердачное помещение), а кухня – внизу. Трубы от сантехники ведут к стояку, размещенному у ближайшей к септику стены

В небольших одноэтажных домиках обычно устанавливают комплект унитаз + раковина. Душ, если и присутствует, находится на улице, невдалеке от садово-огородной зоны.

Стоки из туалета поступают во внутреннюю трубу, затем выходят наружу и самотеком перемещаются в септик.

Схема устройства стояка и гильзы для оформления перехода трубы наружу. Сечение магистрали, как и стояка, должно быт не менее 100 мм, а фрагмент трубы в стене необходимо обернуть листом металла и теплоизоляцией

Выгреб чаще всего размещают недалеко от здания, на расстоянии 5-10 м. Меньше 5 м не рекомендуется по санитарным нормам, более 10- могут возникнуть сложности при укладке трубопровода. Как известно, для обеспечения движения стоков самотеком необходим – примерно 2 см на 1 м магистрали.

Схема расположения сливной ямы. Это наиболее популярный среди дачников вариант, который выбирают из-за дешевизны, простоты конструкции и способа монтажа

Все чаще вместо выгребной ямы сооружают или выгреб с переливом в фильтрующий колодец. Ассенизаторов вызывать также придется, но гораздо реже.

Схема устройства двухкамерного септика, сделанного своими руками. Фильтрующий колодец принимает частично осветленные стоки и продолжает очищать их, переправляя сквозь песчано-гравийный фильтр в грунт

Распространенные схемы дачной канализации могут быть дополнены разветвленной внутренней или внешней разводкой, подключением большего количества точек сброса отходов, более эффективным септиком, полем фильтрации.

Галерея изображений

Инструкция по строительству локальной системы

Единого плана по монтажу автономной канализационной сети не существует, однако практически любая система состоит из трех главных этапов – прокладки труб внутри дома с подключением сантехприборов, проводки наружной трубы и устройства выгреба (септика).

Бывают и исключения – например, полное отсутствие внутренней разводки, когда все гигиенические сооружения находятся на улице (душ, туалет, рукомойник). Рассмотрим полный вариант.

Составление проекта с учетом норм

Половину успеха составляет правильное проектирование, которое может выполняться двумя способами: самостоятельно и с привлечением специалистов.

Первый способ хорош, когда на участке не запланировано возведение серьезных сооружений – септика, бассейна, поля фильтрации, фильтрационного колодца. Предположим, вы задумали постройку уличного туалета-«скворечника», который одновременно выполняет функцию помойки для хозяйственных отходов, а вместо полноценных раковин для мытья рук и посуды решили установить обычный умывальник.

Чтобы соорудить туалет на улице, достаточно вырыть яму, оборудовать ее герметичным резервуаром, подобрать оптимальную схему строения и заключить договор о регулярном вывозе отходов.

Умывальник, как и летний душ, можно подключить к установленной на возвышении пластиковой накопительной емкости, вода в которой нагревается за счет солнечной энергии

Если же в планах сделать сложную внутридомовую разводку, смонтировать септик, проложить трубы от дома, бани и летней кухни, лучше обратиться к инженерам, которые составят обоснованный проект, исходя из планировки дома и особенностей ландшафта.

В любом случае, при устройстве сливной ямы или септика необходимо руководствоваться нормами СанПиН, по которым расстояния от резервуара для сбора отходов до ближайших объектов должны быть следующими:

Интервал от септика до скважины (колодца) полностью зависит от состава грунта: для глинистых грунтов – 25-30 м, для песчаных и супесчаных – не менее 50 м

При выборе сантехнического и канализационного оборудования также рекомендуем опираться на технические условия и нормы ГОСТ, которые регламентируют применение тех или иных материалов.

Например, для прокладки внешней магистрали необходимо использовать только специальные (гладкие и гофрированные изделия из ПВХ, ПП или ПНД оранжевого цвета). Фитинги должны соответствовать трубам по материалу и диаметру.

Как сделать внутридомовую разводку?

Схема внутренней разводки включает в себя сеть горизонтально расположенных труб, которые с одной стороны подключены к сантехническим приборам, с другой – к стояку. Стояк, в свою очередь, соединен с магистралью, ведущей к накопительному сооружению.

Целесообразно прокладывать внутренние коммуникации в процессе строительства дома – так легче обустраивать отверстия в стенах и маскировать некоторые части внутреннего трубопровода.

Выбрав качественные изделия из полипропилена и создав герметичную развязку, вы можете часть труб «зашить» в пол, оставив лишь технические люки для обслуживания

При монтаже труб очень важно учитывать уклон, так как в дачных домиках обычно не используют специальное оборудование, и движение сливных вод происходит самотеком. Величину наклона выбирают исходя из диаметра труб: для крупных (диаметром 150 мм) труб – около 8 мм/пог.м, для средних (от 100 до 110 мм) – 20 мм/пог.м, для изделий с минимальным сечением (50 мм) – 30 мм/пог.м.

Схема подключения раковины к трубе. Оптимальный диаметр труб, ведущих до стояка – 50 мм, диаметр самого стояка – 100 мм или 110 мм

Порядок подключения и сборки труб может отличаться, но обычно сначала монтируют стояк, затем подводят трубы, а уже в самом конце производят подключение сантехнических приборов.

Если на даче установлен газовый или твердотопливный котел и функционирует система горячего водоснабжения, минимальный комплект унитаз + раковина дополняют душевой кабинкой или ванной. Соответственно, внутреннее ответвление локальной канализации для дачи в этом случае будет сложнее.

Полностью обустроенный санузел в деревянном дачном домике. При выборе душевой кабины ориентируйтесь на более простые модели, не требующие сильного напора и высокого давления в трубах

Завершающий момент в прокладке внутридомовой разводки – устройство переходника в стене дома, который представляет собой металлическую защитную гильзу. Идеальным решением является вывод трубы в фундаменте дома в отверстие, расположенное ниже уровня промерзания грунта.

Правила прокладки наружных труб

Выбор труб надлежащего качества – не единственное условие грамотной прокладки магистрали, соединяющей внутридомовую сеть с выгребной ямой или септиком. Существуют правила и нормы, которых необходимо придерживаться при заглублении коммуникаций в грунт.

Первое правило касается глубины траншеи: трубы необходимо укладывать ниже уровня промерзания, чтобы жидкая канализационная среда с наступлением холодов не замерзла и не разорвала трубопровод. С другой стороны, глубина не должна быть слишком большой, так как необходимо выдерживать уклон – как минимум 2 см/1 м траншей. Получается, что разница между глубинами начала и конца 10-метровой канавки будет равна 20 см.

Если участок трубопровода имеет длину более 10 м, соединения или повороты, в местах стыков труб и на изгибах необходимо устанавливать ревизионные колодцы – для контроля и устранения засоров

Чтобы не делать траншеи слишком глубокими даже в северных регионах, трубы прокладывают на глубине 50-70 см, тщательно утепляя все участки.

В качестве теплоизолирующего материала используют:

пенополистирольную скорлупу;
короба из пенопласта;
базальтовое волокно;
минеральную вату;
пеноизол;
вспененный полиэтилен;
пенофол;
засыпку из керамзита.

В северных районах для увеличения эффективности материалы комбинируют, например, покрывают трубы пеноизолом и присыпают со всех сторон керамзитом.

Существует еще один способ обогрева – с помощью . Однако энергозависимое утепление оптимально для домов постоянного проживания. Для дач, куда в холодное время года наведываются крайне редко, достаточно обычного утепления. Если трубы все же промерзают и образуется ледяная пробка, рекомендуют попытаться пробить ее кипяченой водой.

Подробнее о правилах прокладки канализационных труб в земле можно прочесть в .

Галерея изображений

Монтаж выгребной ямы

Порядок и сроки обустройства сливной ямы зависят от ее вида. Например, монтаж фабричной пластиковой емкости производят за 1 день, а строительство бетонного монолитного резервуара, предполагающее полное затвердевание раствора, длится не менее месяца.

Рытье котлована можно совместит с устройством траншеи и укладкой труб. Яму вырывают по размерам накопителя, но так, чтобы с каждой стороны осталось примерно по 0,3 м на обработку и засыпку. Объем выбирают, исходя из потребностей проживающих.

Один из вариантов выгребной ямы из бетонных колец. Обычно для дачного использования достаточно резервуара из 2-3 заготовок при условии заполнения его на 1/2 или 1/3 объема (уровень сточных вод не должен подниматься выше входного отверстия)

Для выемки грунта используют строительную технику или лопаты с ведрами. После расчистки нижней части котлована усиливают дно дренажным песчано-гравийным слоем (от 20 до 40 см толщиной).

Если резервуар легкий, целесообразно положить на дно бетонную плиту (или сделать бетонную стяжку) и закрепить емкость анкерами, придав ей стабильность. С этой же целью во время засыпки в грунт добавляют сухой цемент, чтобы вокруг емкости образовалось надежное водонепроницаемое кольцо.

Галерея изображений

Сборные конструкции – из кирпичей, колец, шлакоблоков – обязательно покрывают двумя слоями гидроизоляции с наружной и внутренней стороны, чтобы содержимое резервуара не попадало в грунт и не смешивалось с грунтовыми водами. Еще одно важное условие – установка вентиляционного стояка, выводящего газы наружу.

После монтажа и подключения ямы к трубопроводу производят засыпку и оформляют горловину. Верхнее отверстие, которое выполняет технические функции, закрывают прочной крышкой.

Чем септик отличается от выгребной ямы?

Многих интересует, как на даче сделать эффективную канализацию, чтобы сливные воды не только накапливались в выгребной яме, но и частично очищались. Единственный способ сделать посещения ассенизаторов более редкими – вместо выгреба установить септик, заводской или собственного изготовления.

Стоит различать два вида септиков. Одни из них действительно очищают воду до 68 – 97%, потому что процесс очистки происходит под действием анаэробных и аэробных бактерий. Наименьшую степень очистки представляют системы, переработка стоков в которых осуществляется путем отстаивания и действия анаэробов.

Этапы строительства септика из бетонных колец

Монтаж очистного сооружения их цилиндрических заготовок проходит по стандартной схеме. Процесс упрощается за счет большого размера деталей, однако по этой же причине возникает сложность – обязательная аренда строительной техники и участие бригады рабочих.В маловлажных песках, осыпающихся в период разработки и проведения дальнейших действий, стенки котлована укрепляем коробом из необрезной доскиВторую камеру, дно которой должно быть проницаемым, сооружаем в том же порядке, но без установки стартового кольцаЕсли для участка работ характерны весенние паводки и осенние застои воды, если вода плохо "просачивается" в грунт и долго не уходит, для разгрузки лучше устроить поле фильтрации вместо второй камеры. Еще лучше вывести очищенную в септике воду в общественную сточную канаву

Этап 3: Установка стартового звена певой камеры

Подготовка котлована по размерам сооружения

В месте, указанном в проекте, с помощью подручного инструмента (лопаты), лебедки или мини-экскаватора вырывают яму глубиной в 2-3 кольца + горловина. К высоте конструкции в сборе прибавляют 30-40 см на устройство основания: 15-20 см песка + 15-20 см гравия (щебня, речной гальки). Дренажный слой служит надежной основой и фильтрующей «подушкой».

Длина ямы должна быть такой, чтобы в нее помещались два резервуара, соединенные коротким переливом.

Песчаный грунт на участке строительства котлована может вызвать проблемы в виде осыпания стенок. Если возможности укрепить стенки не существует, лучше вырыть широкую яму, а после монтажа и гидроизоляции септика заполнить ее более тяжелым грунтом с содержанием глины

Грунт не стоит вывозить с участка – он пригодится для обратной засыпки. Остатки можно будет использовать для формирования ландшафтных объектов, например, клумб.

Установка бетонных заготовок

Кольца из бетона монтируют одно на другое, закрепляя на стыках скобами и герметизируя специальными прокладками. Производители упростили установку нижнего кольца накопительной емкости – придумали деталь с глухим дном, которая не требует дополнительного утяжеления.

На нее ставят еще одну-две детали, закрывают перекрытием с отверстием, сверху водружают горловину и оборудуют технический люк с крышкой.

Точно так же оборудуют и вторую камеру, но вместо глухой нижней детали используют обычное кольцо. Для фильтрующего колодца дренажного слоя мало – необходимо сделать плотный фильтр толщиной не менее 50 см

Сейчас нет необходимости в каких-то индивидуальных расчетах. Размеры заготовок стандартны, и у производителя всегда можно узнать, на какой объем стоков рассчитана выбранная комбинация элементов.

Мероприятия по устройству гидроизоляции

Бетонный септик из отдельных деталей обязательно нужно покрыть гидроизоляцией. На практике применяют два способа: нанесение защитного материала с обеих сторон или нанесение гидроизоляции с наружной стороны, а с внутренней – лишь отделка швов.

Один из вариантов защиты, которая подходит для объектов, зарытых в землю. На пористый бетон наносят слой битумной гидроизоляции, после чего стенки деталей становятся более прочными и водонепроницаемыми

Есть современные глубоко проникающие материалы, превосходящие слой битума по техническим характеристикам (например, Пенетрон), но они обходятся дороже.

Подключение к трубам и тестирование

Полностью смонтированное сооружение соединяют в единое целое и подключают к трубе, ведущей из дома. Для этого в бетонных заготовках проделывают отверстия для перелива – короткого отрезка трубы, затем такое же отверстие – для входа канализационной магистрали. Все элементы герметично соединяют и покрывают гидроизоляцией. Выводят вентиляционный стояк.

Для проверки работоспособности и герметичности конструкции первую емкость заполняют водой. Затем, когда в накопитель попадут первые стоки, можно использовать биоактиватор, чтобы процесс переработки отходов сделать более эффективным.

Как видите, для устройства автономной канализации на своей даче необходимы определенные инженерные знания и умения. Если возникают сомнения, лучше обратиться за помощью к специалистам: существует множество компаний, успешно занимающихся проектированием и монтажом локальных канализационных систем.

У вас есть опыт обустройства канализации на даче? Пожалуйста, поделитесь дельным советом с нашими читателями, расскажите на что нужно обращать внимание при обустройстве автономной системы – форма для отзывов расположена под статьей.

Если дача используется изредка – выезды на природу с шашлыками и тому подобное – то особенно за комфорт беспокоиться не приходится. Один-два дня можно провести и в спартанских условиях. Но если дача используется как постоянное место для отдыха в тёплое время года, без определённого комфорта уже не обойтись. И в первую очередь требуются канализация и водопровод.

Простая канализация на даче своими руками может представлять собой как обычную выгребную яму при удобствах во дворе традиционная деревянная будочка где-нибудь в углу участка, так и вполне цивилизованный и современный септик, а то и колодец из бетонных колец. Рассмотрим различные варианты устройства канализационной системы в дачном доме. А главное: как сделать канализацию на даче своими руками.

Чаще всего централизованная сеть канализации на дачных участках отсутствует. Так что владельцам участка приходится заниматься устройством канализации самостоятельно, в индивидуальном порядке на каждом отдельно взятом участке. В некоторых случаях можно договориться с владельцами соседних участков и устроить канализационное сооружение одно на всех, но обычно такой вариант не слишком хорош: возникают разногласия по поводу кто больше слил и, соответственно, должен больше платить за откачку (если устройство канализации предусматривает периодическую откачку), а также могут возникнуть претензии к выделенному на устройство канализации куску земли («Я почти не пользуюсь канализацией, а у меня отрезали целую сотку!»). Так что оптимально всё же не кооперироваться с соседями, а соорудить совершенно индивидуальную канализационную систему.

Простейшим вариантом дачной канализации является выгребная яма. При отсутствии водопровода в доме этого вполне достаточно. Однако, если объем сливов увеличивается (например, на даче живёт семья с детьми, постоянно требуется стирка, мытье посуды и так далее), выгребная яма уже не справляется с нагрузкой.

Если семья небольшая и, соответственно, сливы невелики, то можно обойтись септиком – его сооружение достаточно просто и недорого, если речь идёт о небольших объёмах.

И все же самым лучшим вариантом, который будет актуален всегда и при небольшой, и при маленькой семье, и при периодическом, и при постоянном использовании дачи – канализация на даче без откачки своими руками из бетонных колец. Такой вид канализации долговечен, способен справляться с довольно большими объёмами сливов, может быть изготовлен своими руками, без привлечения дорогостоящих специалистов.

Следует заметить, что любая система канализации подразделяется на два вида:

внутренняя канализационная система – к ней относится все, что находится внутри дома, то есть, все места, где подключается сантехническое оборудование (раковины, унитаз, биде, ванна, душевая кабина и так далее), а также сантехнические магистрали и стояки; эта система должна заканчиваться выходным патрубком, который обычно располагается внизу, у фундамента дома; если канализационная система представляет собой выгребную яму, то внутренняя канализация, естественно, отсутствует;
наружная канализационная система – в её состав входят все трубы, через которые от дома отходят стоки, а также все сооружения, предназначенные для накопления и очистки сточных вод (септики, колодцы и тому подобное); в случае, к примеру, выгребной ямы, наружная канализационная система представляет собой исключительно саму яму для накопления сточных вод.

Если ваша задача – канализация на даче своими руками, то начинать нужно вовсе не с приобретения материалов и подбора инструментов. Начало всего – составление проекта. Проектирование канализационной системы является одним из обязательных этапов при устройстве канализации. Проект включает в себя как внутреннюю, так и наружную канализационную систему, и поэтому должен быть привязан к конкретному дому и конкретному участку.

После того как проект подготовлен, можно определить размер труб, которые будут составлять как наружную, так и внутреннюю системы, а также определиться с необходимым материалом для работы (например, утеплитель для труб и так далее) и типом коллектора.

Необходимо заметить, что диаметр труб проще и надёжнее определить, используя нормативные документы – в них указаны диаметры, необходимые для различного объёма сточных вод. Это весьма существенный момент, так как трубы составляют львиную долю по стоимости в канализационной дачной системе, и ошибка может привести к значительным финансовым потерям. Так, если диаметр недостаточен, то канализация попросту захлебнётся, не справляясь с требуемым объёмом сточных вод, а если диаметр слишком велик, то трубы обойдутся дороже – лишние, никому не нужные расходы.

А также при проектировании канализационной дачной системы очень важно правильно выбрать место для устройства септика. Это особенно важно с учётом небольших размеров дачных участков – приходится подумать, как устроить септик, чтобы соблюсти все необходимые условия, установленные нормативами, и в то же время не слишком уменьшить полезную площадь участка.

рельефом дачного участка – для того чтобы движение сточных вод происходило самотёком, уклон должен быть от дома к септику, а не наоборот, в противном случае придётся устанавливать дорогостоящий насос;
глубиной залегания грунтовых вод – септик не должен заливаться грунтовыми водами;
глубиной промерзания почвы в холодное время года – септик должен находиться выше точки промерзания, в противном случае канализация может оказаться забитой льдом;
расположением источника воды или водопровода с питьевой водой – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от источника питьевой воды, должно быть не менее 30 м;
расположением плодовых деревьев и кустарников, а также огорода – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от плодовых деревьев, кустарников и огорода должно быть не менее, чем 3 м;
расположением дома – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от септика до дома не должно быть менее 5 м;
составом почвы – излишне гигроскопичный грунт может спровоцировать загрязнение грунтовых вод сточными водами.

Следует учитывать, что если септик будет располагаться на расстоянии, превышающем 15 м от дома, то могут возникнуть сложности в монтаже магистрального трубопровода – потребуется установка ревизионного колодца, трубы необходимо будет заглублять в землю больше обычного, да и увеличивается количество землеройных работ, а, следовательно, возрастает и трудоёмкость всего процесса устройства дачной канализации.

К монтажу внутренней канализационной системы можно приступать сразу же после составления плана и закупки всех необходимых материалов и комплектующих. Сначала требуется установить центральный стояк. Оптимальный диаметр для него – 110 мм, при этом необходимо предусмотреть вывод газов. Обычно с этой целью верхняя часть стояка поднимается вверх – либо на чердак, либо выводится на крышу. Вывод на крышу более предпочтителен: всё же лучше, чтобы газы сразу уходили из дома, чем скапливались на чердаке.

Необходимо учитывать, что в соответствии с нормативами, основной стояк должен располагаться не менее, чем в 4 м от ближайшего окна. Подобное требование ограничивает количество помещений на даче, где может быть расположен стояк, и это нужно знать до начала монтажа системы.

Трубы для внутренней канализационной системы выбираются не только по диаметру, но и по материалу изготовления. В настоящее время предлагается три варианта:

трубы ПВХ – весьма демократичные цены, что привлекает потребителей, в достаточной степени долговечны, лёгкие, внутренняя поверхность гладкая, и вода легко проходит, коррозионно устойчивы, не зарастают внутри, очень просты в монтаже. Канализация на даче своими руками обычно выполняется именно с применением труб ПВХ;
трубы чугунные – проверенный временем классический вариант, материал надёжный, долговечный, однако, не слишком коррозионно устойчив, внутренняя поверхность со временем теряет гладкость, что препятствует прохождению сточных вод, для монтажа требуется специальное сварочное оборудование, да и цена далека от демократичной;
трубы керамические – сочетают все плюсы труб ПВХ и чугунных, обладают отличными характеристиками начиная от гладкости и заканчивая устойчивостью к воздействию химически агрессивных сред, однако, имеют очень высокую стоимость, что не слишком хорошо для небольшой дачи.

Исходя из соотношения цена/качество, а также учитывая требования к простоте монтажа при устройстве канализации на даче своими руками, чаще всего выбираются трубы ПВХ – лёгкие, достаточно долговечные, химически стойкие и недорогие.

После того как произведена установка основного стояка, можно приступать к прокладке горизонтальных трубопроводов. При этом необходимо предусмотреть наличие ревизионных люков – чтобы при необходимости можно было контролировать канализационную систему, а главное – прочищать её. Ревизионные люки обычно устраивают над унитазом, а также в самой низкой точке всей канализационной системы (именно там чаще всего возникают пробки).

Монтируя трубы, следует обратить особое внимание на углы соединений: повороты под прямым углом затрудняют движение сточных вод, и в таком случае в местах соединений начинают скапливаться пробки, не спасает даже знаменитая гладкость труб ПВХ. Может дойти до того, что в унитаз нельзя будет выбрасывать и туалетную бумагу – чтобы она до своего растворения не послужила зародышем пробки.

Обязательное условие: у каждого сантехнического прибора, будь то унитаз или раковина, должен иметься сифон с водным замком, иначе в помещение постоянно будут проникать неприятные запахи из канализационной сети.

Труба для подключения патрубка унитаза должна быть диаметром не менее 10 см, подключение при этом осуществляется напрямую. В то же время для того чтобы подключить раковину и/или ванну, достаточно диаметра 5 см. Угол, под которым прокладываются трубы, должен обеспечивать самотёк.

Заметим, что обычно устройство системы канализации планируется заранее, ещё на стадии постройки дома, и в этом случае сразу в архитектурном плане предусматривается место для вывода наружу канализационной трубы, по которой сточные воды уходят из дома в колодец или септик. Это – отверстие, располагающееся в фундаменте.

Однако, случается, что приходится устраивать канализацию в уже построенном доме, где никакого отверстия в фундаменте для прокладки сливного трубопровода не предусмотрено. Обычно в таких случаях приходится делать пристройку к дому, чтобы расположить там санузел, вот в фундамент этой пристройки и закладывается место для сливного трубопровода.

В месте вывода канализационной системы из дома обязательно требуется установка обратного клапана, иначе при некоторых условиях сточные воды могут попадать обратно в дом (небольшой уклон, переполнение колодца, проникновение грунтовых вод в колодец и так далее).

Нормативные требования

Существует ряд нормативных требований, оговорённых СНиП, которые необходимо соблюдать при сооружении канализационной системы на даче:

нельзя использовать трубы, изготовленные из разных материалов в одной системе трубопровода;
необходимо обеспечить полную герметичность трубопровода (особенно тщательно нужно проверять места соединений);
стык магистрали канализационной системы и основного стояка должен быть выполнен только косой крестовиной или тройником;
при диаметре трубы 110 мм уклон должен составлять 0,2 см на 1 м погонный; при диаметре трубы 50 мм уклон должен составлять 0,3 см на 1 м погонный;
необходимо обеспечить слив канализационных стоков самотёком – одно из требований к канализационной системе дачных домов безнапорность;
подключение магистрали канализационной системы к основному стояку может быть только открытым, остальной трубопровод может быть смонтирован скрытым образом.

Септик обычно устанавливают в тех случаях, когда отсутствует централизованная система канализации в посёлке – тогда внутренняя система канализации подключается прямо к септику.

Септиком называется устройство, в котором сточные воды собираются, а затем очищаются. Септики могут различаться как по материалу, из которого они изготовлены, так и по способу очистки сточных вод (например, отстаивание, использование специальных бактерий и так далее), а также по конструкции.

Ещё на стадии составления плана канализационной системы необходимо определиться с тем, куда, в конце концов, будут попадать сточные воды. Если выбран септик, то для его устройства можно использовать различные ёмкости (пластиковые и металлические), а также разнообразные железобетонные конструкции. Бывает, что септик изготавливается из кирпича – наиболее дорогой и сложный вариант.

Наиболее распространённый вариант очистки сточных вод для дачного дома – почвенная фильтрация в сочетании с биологической очисткой. То есть, в септик помещаются специальные бактерии, которые способствуют быстрому разложению, а затем сточные воды, прошедшие первичную фильтрацию, просачиваются в грунт (для этого оставляется специальное поле), где и очищаются окончательно. Иногда сточные воды просто накапливаются в ёмкости, а затем откачиваются и вывозятся ассенизаторами. Устройство септика с возможностью откачки гораздо проще и дешевле, чем септика с фильтрацией, но проблема в том, что не всегда можно заказать ассенизаторскую машину на дачный участок, а в некоторых случаях нет возможности дотянуть до септика трубу, чтобы откачать сточные воды. Поэтому приходится идти по более дорогому первоначально, зато более удобному в эксплуатации пути – устройство септика с частичной очисткой сточных вод.

Двухкамерный септик представляет собой ёмкость, состоящую из двух камер, соединённых переливной трубой.

Проще всего приобрести соответствующую ёмкость – сейчас в продаже имеется достаточно широкий выбор, различные размеры и различные материалы изготовления. Однако, даже самые простые двухкамерные септики неоправданно дороги, если речь идёт об устройстве канализации на даче. Поэтому гораздо дешевле сделать такой септик самому – из бетона. При желании и наличии места для достаточно объёмного септика, можно сделать не только двух-, но и трёх-, и четырехкамерный септик. Чем больше камер – тем лучше очистка сточных вод. Многокамерные септики изготавливаются таким же образом, как и двухкамерный.

Обязательное условие: поблизости от септика не должно быть деревьев, так как корневая система может повредить стенки септика.

в запланированном месте выкапывается котлован глубиной 3 м, размеры котлована рассчитываются заранее (учитывается планируемый объем сточных вод);
на дне котлована устраивается песчаная подушка (до 0,15 м высотой);
устанавливается опалубка (обычно изготавливается из досок, но можно и из ДСП);
устанавливается арматура (металлические прутья и стальная проволока);
на запланированных местах в опалубке пробиваются отверстия для входа канализационной трубы внешней системы, а также для последующей установки переливной трубы, в отверстия вставляются обрезки труб таким образом, чтобы эти отверстия сохранились и после заливки бетона;
производится заливка бетона в котлован и его равномерное распределение, рекомендуется заливку производить за один раз – таким образом обеспечивается монолитность конструкции;
первый отсек будущего септика заливается бетоном полностью, бетонируется и дно – этот отсек предназначен для отстаивания сточных вод, и из него воды не должны попадать в почву, в этом же отсеке впоследствии помещаются анаэробные бактерии;
во втором отсеке дно отсутствует – из него сточные воды, прошедшие первичную очистку, попадают в грунт для окончательной очистки; этот отсек может быть изготовлен таким же образом, как и первый – заливкой бетона в опалубку, а может изготавливаться из бетонных колец (диаметр каждого кольца не менее 1 м), на дне отсека размещается гравийная подушка, которая служит фильтром для сточных вод;
после того как оба отсека септика устроены, они соединяются переливной трубой, которая должна быть установлена в верхней трети отсеков под наклоном (чтобы обеспечить самотёк) около 0,3 м на 1 погонный метр трубы;
последний этап – устройство перекрытия септика; оно может быть изготовлено из бетона (заливка в опалубку) или из готовых железобетонных плит; в перекрытии должен быть люк для контроля заполнения секций, а также вытяжка, чтобы в секциях не скапливались газы, которые могут быть и горючими.

Если канализационная система эксплуатируется активно, то не все сточные воды успевают пройти полный цикл очистки и попасть в грунт уже осветлёнными – большая часть их остаётся в септике. В этом случае приходится периодически очищать септик, но такая очистка требуется не чаще, чем раз в два-три года.

Наиболее простой и дешёвый вариант – устройство двухкамерного септика из бетонных колец, а не заливкой бетона в опалубку. В этом случае придётся побеспокоиться о герметизации стыков колец между собой, но само сооружение получается более надёжным, если обе секции септика представляют собой колодцы из колец, в одном из которых имеется герметичное дно, а во втором – песчано-гравийная подушка-фильтр.

Следует заметить, что при наличии глинистого грунта, а также при близком расположении грунтовых вод у поверхности, устройство септика-колодца не представляется возможным. В этом случае придётся устанавливать в котлован какую-либо герметичную ёмкость. Обычно для этой цели приобретаются цистерны.

Наружная система канализации – это магистраль трубопровода, отходящая от дома и ведущая к септику. Обязательное требование: наличие достаточного уклона, чтобы сток воды мог осуществляться самотёком (обычно угол наклона составляет около 2º). Следует знать, что увеличение диаметра труб ведёт к уменьшению угла наклона. Ещё одно обязательное требование: трубы должны быть заглублены в почву ниже точки промерзания грунта. Если нет такой возможности (например, глубина промерзания грунта очень велика либо грунтовые воды подходят к поверхности слишком близко, либо имеется монолитная плита, каменистая почва и так далее), то трубам необходима надёжная теплоизоляция.

В климате среднерусской полосы обычно достаточно заглубить трубопровод на 1 м, в тёплых регионах глубина траншеи может составлять не более 0,7 м, ну а в холодных регионах приходится заглублять трубопровод на 1,5 м, а то и более.

На дне траншеи устраивается песчаная подушка, которая служит защитой от движений грунта (при резких перепадах температуры, при ливневых дождях и так далее).

Оптимально, если имеется возможность проложить магистраль по прямой непосредственно до коллектора, но на небольших участках нередко приходится выполнять повороты. В месте, где делается поворот, устраивается смотровой колодец.

Для прокладки наружной магистрали используются как трубы из ПВХ, так и чугунные. Если канализация изготавливается собственноручно, то лучше использовать трубы ПВХ – они просты в монтаже, чего нельзя сказать о чугунных трубах. Кроме того, трубы ПВХ устойчивы и в случае обледенения – ледяная пробка может привести к раздутию трубы, но практически никогда к её разрыву, а вот чугунная труба при хорошей ледяной пробке может и лопнуть.

Смонтированный в траншее наружный трубопровод канализации засыпается песком – песок должен окружать трубы со всех сторон, а затем извлечённым ранее из траншеи грунтом.

Регулярная откачка сточных вод из септика может представлять проблему на дачном участке, поэтому оптимально устанавливать септик такой конструкции, которая не требует откачки.

Для этого вполне подходит двухкамерный септик, но для более надёжной очистки и при наличии места можно установить и трехкамерный. Как изготовить такой септик собственноручно описано выше.

Следует учитывать, что первый резервуар, который является отстойником, изготавливается самым большим (для двухкамерного септика размер первого резервуара составляет ¾ общего объёма секций, а для трехкамерного – 0,5).

Чтобы не требовалось откачки, необходимо устройство поля фильтрации – места вокруг септика, куда просачиваются осветлённые сточные воды. Необходимо знать, что на поле фильтрации нельзя сажать огородные культуры, плодовые кустарники. В таком месте возможна разве что посадка декоративных цветов – но ничего съедобного!

Единственное, что требует септик такого типа – периодического обслуживания для удаления нерастворимого осадка. Для этого обычно используется фекальный или дренажный насос.

Как определить размер септика

Размер септика определяется на стадии составления плана канализационной системы и зависит от планируемого объёма сточных вод, который, в свою очередь, определяется количеством людей, постоянно проживающих в доме. В соответствии с нормативными документами, норма водопотребления одного человека составляет 200 л/сутки. Чтобы не ошибиться, рекомендуется добавлять к нормативному показателю ещё 20%. Если дом часто посещается гостями (кроме постоянных жильцов), то рекомендуется увеличить расчётное количество проживающих на 1-2 человека при определении размеров септика – лучше, если ёмкость будет больше, чем если она будет переполняться.

Бетонные кольца – прекрасный материал для изготовления септика канализационной системы на даче. Они недороги, и с ними можно работать даже неспециалисту, что значительно удешевляет стоимость всех работ по устройству канализации.

Основные плюсы септика из бетонных колец:

дешевизна исходных материалов;
простота эксплуатации;
долговечность;
возможность самостоятельного монтажа всего устройства.

К минусам такого септика обычно относят:

неприятный запах поблизости от септика – септик такого рода не является полностью герметичным, поэтому просачивается запах, на маленьком дачном участке это может оказаться весьма существенным отрицательным фактором;
необходимость периодической очистки колодцев от нерастворимого осадка – частота очистки снижается при использовании анаэробных бактерий.

Как устроить септик из бетонных колец описано выше. Единственный нюанс: для устройства котлована рекомендуется заказывать технику – это значительно ускоряет работы, чем рытье котлована вручную. Однако, далеко не всегда возможно воспользоваться услугами экскаватора – слишком узкая улица дачного посёлка, слишком маленький участок и так далее. В этом случае приходится использовать традиционные лопаты.

А также могут возникать проблемы с установкой колец. Эту задачу можно выполнить и вручную, подкапывая под нижнее кольцо, но такой способ довольно тяжёл.

Чтобы герметичность колодцев не нарушалась в случае каких-либо подвижек грунта, рекомендуется скреплять кольца между собой не только с помощью раствора, но и металлическими скобами или пластинами.

После того как кольца установлены и прочно соединены между собой, наружная поверхность колодцев обрабатывается гидроизоляцией. Обычно используется либо обмазочная, либо наплавляемая гидроизоляция.

Нередко для удешевления дачной канализации и облегчения монтажа вместо бетонных колец используются бочки как пластиковые, так и металлические. Единственное требование к бочкам – их герметичность. А также следует учитывать низкую коррозионную устойчивость металлических бочек, поэтому их необходимо соответствующим образом обрабатывать, что увеличивает стоимость канализационной системы.

К преимуществам пластиковых бочек относят следующие факторы:

большой ассортимент различных пластиковых бочек, из которого можно выбрать ёмкость необходимого объёма;
высокая устойчивость пластика к агрессивным химическим средам и биологически активным средам;
малый вес пластиковых бочек, что значительно упрощает процесс сооружения канализационной системы;
отсутствие необходимости антикоррозионной обработки, что экономит не только силы и время, но и значительную сумму;
долговечность.

К минусам пластиковых бочек можно отнести то, что считается плюсом – их небольшой вес. Дело в том, что весенние паводки или морозы зимой могут привести к тому, что бочки будут попросту выдавлены на поверхность. Поэтому недостаточно просто установить бочки на основании, их необходимо закреплять на этом основании тросами.

Металлические бочки считаются более прочными, поэтому их нередко используют для устройства дачной канализации. Однако, следует заметить, что срок эксплуатации такой канализационной системы невелик – из-за низкой коррозионной устойчивости металлических ёмкостей, соответствующая обработка улучшает ситуацию, но не решает проблему полностью. Обычный срок службы металлических бочек, даже обработанных антикоррозионными составами, составляет около 4 лет. Единственный надёжный вариант: ёмкости из нержавеющей стали, но они чрезвычайно дорогие и явно нерентабельны для дачи.

Городские жители так привыкли к комфорту, что и на даче требуется полный набор «удобств», но централизованная канализация за городом — это из другой жизни. Потому канализация для дачи — забота хозяев. Дело это непростое, но разобравшись в тонкостях можно спроектировать и построить своими руками.

Виды автономной канализации

Чтобы осознанно и правильно выбрать тип канализации для дачи, надо хотя-бы в общих чертах представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:

Первые два варианта — это просто места для сбора нечистот, никакого очищения в них не происходит. Но разница между ними есть, и довольно существенная. Выгребная яма обычно делается только под , а вот в накопительную емкость уже отводят все стоки. То есть это — самая примитивная канализация, хоть и без очистки.

Вторые два варианта — это уже очистные сооружения, просто с разной степенью автоматизации. Как видите, идеального способа нет. Приходится выбирать между экологичностью и дешевизной. И тут кроме вас никто решить не может.

Как организовать канализацию на даче с септиком

Если дача будет посещаться в основном на выходные, строить какую-либо сложную систему не имеет смысла. Самый разумный вариант в таком случае — установить накопительную емкость, или сделать выгребную яму, но обязательно — герметичную. Так как посещения будут редкими, очистка потребуется нечасто, а чтобы она нужна была еще реже, используют биопрепараты, которые ускоряют разложение органики, заодно уменьшая объемы стоков.

При более активном использовании дачного участка, канализация для дачи нужна более серьезная. Разумный выбор — ставить септик, делать по инструкции поля фильтрации или ставить поглощающий колодец. Септик лучше брать заводской, по возможности — . Он, конечно стоит достаточно много денег, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют постоянного ремонта во время эксплуатации, да и кроме всего, большая их часть страдает негерметичностью. Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в результате у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца или скважины, а потом в виде урожая, который вы этой водой поливаете.

Если точно решено делать септик своими руками, есть несколько вариантов:

Проще всего сделать септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть достаточно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для накопления трехсуточного запаса сточных вод. Расход в сутки принимается по 200-250 литров на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с некоторым запасом на случай приезда гостей. На семью из 3-4 человек обычный объем септика — 2,5-3 куба.

Нормы расположения очистных сооружений на участке

В этой области большая путаница. Много противоречащих друг другу норм с разными расстояниями, причем в разных регионах эти нормы могут отличаться, так что узнавать точно надо в местном сантехнадзоре. Наиболее распространенные нормативы можно сгруппировать:

Еще один момент. Если на участке есть уклон, то колодец или скважина должны располагаться выше всех очистных сооружений. Чтобы соблюсти все эти расстояния, придется долго колдовать над планом участка. Если все сразу соблюсти не получается, особое внимание уделяют расстоянию до соседского дома и колодца (скважины), так как нарушение чревато жалобой, следующими за ней проверками и штрафами.

Виды канализации с септиком

Септик — это емкость, состоящая из одной, двух или трех камер, соединяющихся трубами перелива. Из последней камеры очищенная вода попадает на фильтрационное поле, в поглощающий колодец, фильтрующую траншею. Выбор конкретного типа окончательной фильтрации зависит от типа грунтов и уровня подземных вод.

С фильтрующим колодцем

При низком расположении подземных вод и хорошо отводящих воду грунтах делают фильтрационный колодец. Обычно это несколько жб колец без дна.

С полем фильтрации

При уровне грунтовых вод до 1,5 метров и/или при плохой дренирующей способности почвы, стоки отводят на фильтрационные поля. Это довольно обширные участки, в которых часть природного грунта заменена песком и щебнем. Вода из септика по перфорированным трубам поступает на это поле, где проходя через слои, она доочищается, после уходит в ниже расположенные слои грунта.

Структура данного поля слоистая — снизу песок, затем щебень, в который уложены дренажные трубы. Сверху могут быть высажены декоративные насаждения. Место расположения этого очистительного сооружения — как можно дальше от огорода и плодовых деревьев. Недостаток этой системы — через некоторое время щебень заиливается, вода уходить перестает. Необходимо вскрытие и замена фильтрата (песка со щебнем).

В сточную канаву

Если неподалеку от септика есть сточная канава, вывести воду для доочищения можно в нее. Для этого перед канавой роют небольшой котлован, который засыпают щебнем. Воду выводят в щебень, откуда она попадает в канаву.

Этот вариант возможен, если степень очистки стоков высока. Обычно такую схему предлагают при установке ЛОС или АУ. Но для уверенности, желательно иметь на руках результат химической экспертизы, подтверждающий степень очистки. Это документ может понадобиться если пожалуются соседи и придет проверка.

Про автономную канализацию , а про индивидуальные очистные сооружения Тверь — тут.

Сколько камер в септике

В СНиП 2.04.03-85 количество камер в септике привязано к суточному расходу воды:

до 1 куб/сут — одна камера;
от 1 до 10 куб/сут — две камеры;
свыше 10 куб/сут — три.

При этом объем септика должен быть не менее 3-х кратного суточного расхода. Одну камеру делают редко, так же как и три. Одна не дает нужной степени очистки, а три — слишком дорого.

Как довести канализацию до септика

Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:

диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.

Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм. Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.

Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два. Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.

На какую глубину закапывать тубу

В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.

Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.

Утепление

Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.

Специальное утепление для труб — скорлупа

Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).