Растения страдают от сильного переувлажнения, несбалансированных подкормок, низкой кислотности почвы, зимнего физиологического иссушения и солнечных ожогов. Могут повреждаться грибными заболеваниями (пятнистостями, ржавчиной ) и хлорозом (острый недостаток железа и марганца, который возникает при низкой кислотности почвы и проходит при правильном режиме подкормок). Собирая и сжигая поврежденную листву, проводя санитарную обрезку и обрабатывая растения подходящими фунгицидами, многим заболеваниям можно противостоять.
Повреждают рододендроны чаще всего садовые улитки и слизни (помогает сбор и уничтожение), рододендровые клопы, паутинный клещ, мучнистый червец, долгоносики, щитовки, рододендровая муха, против которых хорошо помогают инсектициды.
Основные болезни и симптомы
Сосудистое (трахеомикозное) увядание , вызываемое грибами из рода фузариум (Fusarium oxysporum ). Заболевание начинается с гнили корней, повреждает сосудистую систему. Растения буреют и засыхают, начиная с верхней части побегов. На засохших листьях и стеблях образуется сероватый налет - грибница.
Фитофторозная гниль , вызываемая грибами рода фитофтора (Phytophthora ). На корневой шейке и на основании стеблей появляются крупные фиолетово-бурые пятна, корешки буреют и загнивают, растение увядает.
Серая гниль , вызываемая грибами рода ботритис (Botrytis cinerea ). Одна из самых распространенных болезней множества культур, поскольку споры гриба разносятся и с воздухом, и с брызгами воды. На всех частях растения - листьях, бутонах, стеблях - появляются и быстро разрастаются расплывчатые буро-коричневые пятна. Поврежденные ткани быстро засыхают, на них образуется сероватый налет - грибница.
Септориозная пятнистость , вызываемая грибами рода септория (Septoria ). На листьях появляются мелкие круглые красноватые пятна, центр которых постепенно белеет и на них формируются черные точечные плодовые тела зимующей стадии гриба. Больные стебли сморщиваются, усыхают, листья преждевременно желтеют и опадают.
Меры профилактики и борьбы
- Необходимо внимательно осматривать посадочный материал при покупке, подбирать для растений подходящие условия и соблюдать основные правила выращивания.
- Сильно пораженные ветви и листья обрезают, осенью растительные остатки собирают и сжигают.
- Весной и осенью, а также после цветения проводят опрыскивание кустов бордоской жидкостью или ее заменителями (препаратом Хом).
Основные вредители
Паутинный клещ (Tetranychus urticae ) поражает растения в жаркое и сухое лето. Взрослые особи настолько малы, что их очень трудно разглядеть (около 0,5 мм). Чаще всего можно заметить нападение, когда нижняя сторона листьев покрывается тонкой паутиной, а листья становятся безжизненными, буроватыми и опадают.
Акациевая ложнощитовка (Parthenolecanium corni ). Личинки, напоминающие небольшие блестящие коричневые выросты на коре, плотно присасываются к ветвям и "тянут" из растения соки. В результате оно слабеет, постепенно засыхает.
Бороздчатый долгоносик (Otiorrhynchus sulcatus ). Этот черный маленький (до 1 см) жук вреден на всех стадиях развития. Личинки повреждают корни, а взрослые особи питаются листьями, не гнушаются почками и корой.
Меры борьбы
- Соблюдение правил агротехники.
- Ранней весной проводят опрыскивание растений биологическим препаратом Фитоверм, либо химическими: Актара, Актеллик, Арриво,Искра, Инта-вир . В случае сильного поражения обработку повторяют через 7-10 дней.
- Во время цветения растения не опрыскивают, чтобы не причинить вред пчелам и другим насекомым-опылителям.
- Дабы избежать привыкания вредителей, препараты необходимо менять.
Советы по выращиванию рододедронов
Рододендрон - это замечательный красивоцветущий кустарник, поражающий изобилием и буйством цветения. Как правило рододендроны цветут в мае, но есть разновидности рододендронов с более ранним цветением, в марте месяце, а самые редкостные сорта могут порадовать и летом - в июне или июле месяцах.
Наверное, почти каждый садовод сталкивается с капризностью этих аристократов сада при их выращивании. Дело в том, что не зная особенностей этой замечательно культуры, вырастить её просто невозможно. Растения будут болеть и отказываться расти по неясной причине...
Но прежде чем я расскажу как угодить рододендронам, давайте разберёмся какие они бывают.
Оказывается рододендроны имеют 2 формы: листопадную и вечнозелёную. Первые ещё называют азалиями. Агротехника азалий и рододендронов отличается незначительно. Азалии - солнцелюбивые растения, их лучше садить на солнечном месте, а рододендроны - любят лёгкое затенение.
Основные принципы выращивания рододендронов такие:
1. В первую очередь уровень PH (кислотность) почвы. Почва должна быть обязательно кислой в промежутке между 4.5 и 5.5 РН.
Слишком кислая почва тоже не понравится рододендронам, а на нейтральной они расти не станут совсем. Если забыть об этом капризе рододендрона, конечно, вырастить его не получится. А если почва ему понравилась - приросты растений будут по 30 см в год!
Поэтому при посаде рододендронов используют только кислый грунт. Самая лучшая (родная) почва для рододендрона - это перепревшая хвоя. На своей родине рододендроны растут в хвойных лесах. Можно также перемешать в равной пропорции торф и хвою. Такой грунт - залог успеха. Надо ещё сказать, что корневая система рододендрона очень компактная, так что в яму много приготовленной почвосмели сыпать совсем не обязательно.
При выборе торфа для своего любимца, обратите внимание на его PH. В магазинах часто продают нейтрализованный торф, и если не обратить внимание на его РН, садовод потом может очень долго мучиться загадкой, а почему у меня ничего не растёт? Именно так случилось со мной.
Недостаток кислоты в почве вызывает остановку роста, а листья азалий приобретают жёлтый цвет
, потому что растение не может усвоить железо, принимающее участие в реакции фотосинтеза и образовании хлорофилла. Эта болезнь называется хлорозом.
Кислый торф - верховой, он имеет рыжий цвет, и лучше всего брать торф из надёжного места, например, прямо с болота.
Некоторые садоводы приспособились ещё проще выполнять капризы рододендронов. Торф можно заменить... кислыми яблоками, или, например, айвой японской, если мульчировать ими почву сверху. Помогает также регулярная поливка почвы слабым раствором уксуса, лимонной кислоты и даже аспирина.
2. При посадке саженцев рододендрона на постоянное место, не стоит его заглублять в землю слишком глубоко. Как пишется в литературе - они этого не любят. Правда, когда я садила первые свои саженцы, этого не учла, и вроде бы на здоровье моих растений оно особо не отразилось.
3. Ещё одна неприятность - рододендроны не любят застойных вод. Воду они любят даже очень, а вот мокрого места - не потерпят. К сожалению это так, и мне тоже пришлось в этом убедиться после гибели одного из саженцев, с любовью посаженных на сырое место... Нужна была какая-то средняя почва - и не сыро, и не сухо.
4. Для лучшего цветения нужно удалять отцветшие соцветия. Это способстует образованию бутонов на другой год. И ещё нужно вносить удобрения 2 раза в год, перед цветением (в апреле) и после цветения (в начале июня). Удобрение нужно покупать специальное - для азалий или хвойных культур.
5. Почва для рододендрона должна быть рыхлой, воздухопроницаемой. Плотная песочная почва нежелательна.
6. Вечнозелёные рододендроны любят обильную поливку перед зимовкой
В общем то соблюдения этих принципов достаточно для того, чтобы вырастить самые красивые рододендроны на своём участке. И я уверена в том, что весной ваш участок будет превращаться в настоящий рай, а соседи не смогут оторвать глаз от такой красотени.
Удивительно разнообразие расцветок рододендронов. Они обычно имеют окраску в бело-фиолетовой и малиново-красной гамме, а азалии - ещё и в оранжево-жёлтой.
При таком заболевании как пятнистость рододендрона, листья растения покрываются пятнами. Размер, цвет и форма этих пятен могут быть разными, и зависит это от грибка-возбудителя: серыми, коричневыми, желтыми, черными, угловатыми, расплывчатыми, круглыми, с черной окантовкой. На верхней стороне листа может появляться серый налет. Такое заболевание как ржавчина на рододендроне проявляется на нижней части листьев в виде пылевидных желтых, коричневых или красных прыщиков.
Болезни рододендронов – настоящее беспокойство для садовода
Грибковые заболевания рододендронов
Грибки вызывают и отмирание побегов, при этом поражаются почки рододендронов, которые вначале буреют, а затем отмирают. Потом, то же происходит с листьями, а далее с побегами растений. Лечить такие заболевания нужно препаратами, основой которых является медь, обработку нельзя проводить при влажном воздухе, так как листья могут получить ожоги.
Болезни рододендрона, вызванные внешними факторами
Листья рододендрона сохнут и опадают
На отмирание побегов похоже зимнее высыхание рододендронов, листья вечнозеленых видов вначале скручиваются, потом засыхают и отмирают, на самом деле это результат нарушения водного обмена растения. Предотвратить такое заболевание, можно если полить обильно вечнозеленые рододендроны перед зимовкой, а если признаки болезни проявились весной, то после того как грунт оттает полностью нужно растения поливать и опрыскивать обильно.
Рододендрон растение прихотливое
Листья рододендрона желтеют и опадают
Азотное голодание провоцируется, если рододендроны выращиваются на песчаных почвах – листья значительно светлеют и мельчают, прекращается рост молодых побегов, не закладываются цветочные почки. В конце лета листья на вечнозеленых видах начинают желтеть, а потом опадать. В этом случае растению необходима пересадка или систематическое обеспечение подкормок минеральными удобрениями, в основе которых азот.
Корневая гниль рододендрона
На такое заболевание, как гниль корневой шейки по внешним признакам походит вымокание рододендронов – побеги становятся мягкими, листья матового, сероватого оттенка, начинают опадать. Такое заболевание обычно развивается, если растет на глинистых почвах с плохим дренажем. В этом случае рододендрон нужно пересадить во влаго- и воздухопроницаемый грунт.
Оцените статью
Читайте также
ЗАЩИТА РОДОДЕНДРОНОВ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙРододендроны, так же как и любые другие растения, поражаются болезнями и вредителями. Следует отметить, что восприимчивость к различным заболеваниям и вредителям в большой мере зависит от вида и сорта рододендронов. Долголетняя практика показывает, что вечнозеленые рододендроны, растущие на открытых солнечных участках, в большей мере подвержены заболеваниям и нападению вредителей, чем те, которые растут в легкой полутени. Слаборастущие, истощенные экземпляры, как правило, более восприимчивы к болезням и вредителям, чем сильнорастущие. Следовательно, главное в защите рододендронов от вредителей и заболеваний - создание для них оптимальных условий роста и развития. Существенное значение имеют соблюдение правил агротехники и обоснованный выбор места посадки.
БОЛЕЗНИ РОДОДЕНДРОНОВ
Для Латвийской ССР рододендроны - сравнительно молодая культура, поэтому болезни, которые нам пришлось наблюдать, не являются специфическими именно для этого рода растений. Возбудителями болезней рододендронов могут быть различные микроорганизмы. Кроме того, болезнь может быть следствием неподходящих экологических условий. Активную борьбу с болезнью следует начинать, как только будут замечены первые ее признаки, иначе в полной мере рассчитывать на успех в борьбе с заболеванием нельзя.
Остановимся на некоторых болезнях рододендронов, которые в связи с расширением возделывания этой культуры встречаются все чаще.
Мозаика листьев. Возбудителем этого заболевания является вирус, поражающий в основном листья, которые становятся шероховатыми, мозолистыми и уродливыми. Мозоли обычно бывают нормального зеленого цвета, а вся остальная часть листа становится зеленовато-желтой. Светлая часть листовой пластинки намного тоньше, чем в местах, где есть мозоли. Жилкование на мозолях менее заметно. Вирус мозаики листьев переносится тлями, клопами и другими насекомыми. В нашей республике это заболевание рододендронов пока еще не обнаружено, однако, расширяя культуру рододендронов, мы должны быть готовы бороться с ним.
Пятнистость листьев - наиболее широко распространенная болезнь рододендронов открытого и закрытого грунта. Болезнь поражает как молодые сеянцы, так и взрослые растения. Возбудителями ее являются различные грибы, вид которых можно точно определить по форме пятен.
Cercospora rhododendri Mar. et Verpl. - пятна нерегулярные, угловатые, темно-коричневые с красноватыми краями, особенно заметные на нижней стороне листа. В условиях повышенной влажности верхняя сторона листовой пластинки покрывается серым налетом. В большей степени поражаются листья нижних ярусов. Возбудитель пятнистости листьев широко распространен в США, особенно на рододендроне понтийском и сортах, в основе которых лежит этот вид. Опасен и другой гриб этого же рода - Cercospora handelii Bubak.
Gloeosporium rhododendri Br. et Cov. - пятна нерегулярные, сухие, темно-коричневые или черные. Эта разновидность заболевания широко распространена в Голландии и Англии на молодых сеянцах рододендрона понтииского.
Pestallozzia rhododendri Gube, P. guepini Desm., P. macrotricha Kleb. - пятна большие, сухие, светло-коричневые или серые. Очень часто пятна концентрические, ограничены темными, позже черными спорангиями. Эти грибы не только вызывают пятнистость, но и поражают молодые побеги, что приводит к их гибели. В нашей республике возбудители заболевания обнаружены также на корневой шейке.
Phyllosticta maxima Ell. et Ev. - пятна расплывчатые, нерегулярные, темно-коричневые или пепельно-серые, с темными краями. Локализуются по краям или на концах листьев. Из пятен выпадают черные шарики - спорангии. В подавляющем большинстве пораженные листья отмирают, причем процесс начинается на кончиках листьев. Похожие пятна образует гриб Phyllosticta saccordoi Thum.
Septoria azaleae Vogl. вызывает одно из опаснейших заболеваний рододендронов закрытого грунта (тепличных азалий) - мелкопятнистость листьев. В странах, где рододендроны возделываются очень широко, этот гриб встречается и на листопадных рододендронах открытого грунта. На листьях растений появляются желтоватые, красно-желтоватые, позже желтовато-серые пятна нерегулярной формы. К осени они становятся посередине темно-коричневыми, а иногда даже коричневато-черными. Вначале пятна появляются на середине листовой пластинки, постепенно увеличиваются и, дойдя до крупных жилок, останавливаются. Гриб прорастает во все ткани листьев, листья отмирают и преждевременно опадают, так что растение становится полностью голым. В результате опадания листьев в растениях нарушаются все физиологические процессы, нормально не закладываются цветочные бутоны. Если тепличные азалии страдают от этого заболевания несколько лет подряд, то ветви становятся тонкими, длинными, с каждым годом резко уменьшается количество цветочных бутонов, растения теряют декоративность; при сильной пораженности растение гибнет. На пятнах можно разглядеть мелкие, черные, точкообразные вместилища спор- пикнидии, погруженные в ткани листа. Масса спор выходит из пикнидий в виде тонких бледных нитей. Поражению этим заболеванием способствуют недостаточная освещенность в зимний период, повышенная влажность воздуха, чрезмерный полив, избыточная и односторонняя или поздно внесенная подкормка азотом, поздний перенос растений в теплицу осенью, запоздалый вынос из теплицы весной, запоздалая обрезка растений, т. е. главной причиной заболевания рододендронов закрытого грунта мелкопятнистостью является несоблюдение агротехники.
Меры борьбы. В зимний период растения должны получать достаточное освещение, умеренный полив. Для устранения избыточной влажности воздуха в теплые дни следует хорошо проветривать теплицы, нужно избегать загущенных посадок. Больные и опавшие листья собирают и сжигают. В течение вегетационного периода растения регулярно (через 2-3 недели) опрыскивают 0,4%-ной суспензией 80%-ного цинеба или 0,5%-ной суспензией каптана. Если воздух избыточно влажный, не следует опрыскивать растения препаратами, содержащими медь, так как это приводит к ожогам листьев и молодых побегов. Препараты, содержащие медь, применяются только при нормальной влажности воздуха и достаточно высокой температуре. Опрыскивать можно только те растения, у которых листья полностью выросли и развились.
Гниль бутонов впервые была обнаружена на рододендронах в Соединенных Штатах Америки. Заболевание характерно для рододендронов крупнейшего (Rh. maximum L.) и кэтевбинского (Rh. catawbiense Michx.). Возбудитель заболевания - гриб Sporocybe (Pycnosteanus) azaleae (P. К..), который распространяется цикадой Gnaphoce-phala coccinea Forst. Пораженные этой болезнью бутоны становятся коричневыми и отмирают. Грибница из бутонов может прорасти в ветки и привести к их отмиранию.
Меры борьбы. В течение вегетационного периода регулярно (через 2-3 недели) следует опрыскивать растения препаратами, содержащими медь.
Вздутие листьев (толстолистость) рододендронов вызывается различными видами гриба Exobasidium. На пораженных этой болезнью листьях и побегах появляются мясистые, бледные, воскоподобные галловидные образования, имеющие форму шара размером от горошины до грецкого ореха.
Наиболее распространенный возбудитель этой болезни Exobasidium rhododendri Cram. Обычно эта болезнь поражает альпийские виды рододендронов - Rh. ferrugineum L., Rh. hirsutum L. и др.
Exobasidium vaccinii Woronin, возбудитель заболевания листьев брусники, вызывает образование белых подушкообразных наростов на молодых листьях вечнозеленых рододендронов (Rh. maximum L., Rh. catawbiense Michx.) и листопадных рододендронов в естественных местах их произрастания. В Латвийской ССР это заболевание на листьях брусники встречается повсеместно, на рододендронах же пока не наблюдалось.
Exobasidium burtii образует на листьях характерные пятна, которые вначале бывают маленькими, круглыми, а позже, увеличиваясь в размерах, приобретают неопределенную форму. На нижней стороне листа видны белые споры. Обычно это заболевание поражает Rh. ponticum L. и Rh. luteum Sweet.
Exobasidium vaccinii-uliginosi Bond., возбудитель вздутия листьев голубики, у рододендрона Каролинского вызывает образование так называемой «ведьминой метлы». Листья становятся желто-коричневыми, нижняя сторона их покрывается мучнистым налетом. Спустя год эти листья отмирают.
Exobasidium japonicum Shir, поражает листья и верхушки побегов. У больных растений появляются ненормально толстые, большие, бледно-зеленые листья, покрытые белым как мел налетом. Эти листья быстро сморщиваются, плесневеют и засыхают. На однолетних растениях гриб встречается реже, чем на более старых. Восприимчивость к этой болезни в большой мере зависит от вида и сорта рододендронов.
Вздутие листьев рододендронов в нашей республике до сих пор не наблюдалось.
Меры борьбы. Пораженные побеги вырезают и вместе с листьями сжигают. Для профилактики растения опрыскивают препаратами, содержащими медь.
Ржавчина рододендронов. Возбудитель - гриб Chrysomyxa rhododendri D. С. Болезнь поражает чаще всего мелколистные виды - Rh. dauricum L., Rh. ferrugineum L., Rh. kotschyi Simonk, и др. Осенью на нижней стороне листьев пораженных рододендронов появляются желтые, красные или, коричневые пылеобразные прыщики - спорангии. Если растения сильно инфицированы, они преждевременно сбрасывают листья. Весной на листьях видны темно-красные подушечки - зимние споры. Перенесенные ветром на ели споры этого гриба причиняют деревьям большой вред.
Меры борьбы. Пораженные листья собирают и сжигают. Больные растения опрыскивают препаратами, содержащими медь.
Сухая белая гниль корневой шейки рододендронов. Возбудитель - гриб Armillaria mellea (Vahl) Quel. (опенок настоящий). Болезнь поражает в основном корневую шейку, вследствие чего растение погибает. У больных растений корневая шейка обвита серовато-белым кольцом - грибницей. Сильнорастущие рододендроны сухой гнилью корневой шейки не болеют. Эта болезнь обычно поражает те растения, у которых надломлена или как-нибудь иначе попорчена корневая шейка, поэтому, перенося растения с большим корневым комом, нельзя держать их только за надземную часть, обязательно следует поддерживать и корневой ком.
Меры борьбы. Пораженные растения выкапывают и сжигают. Растения, вблизи которых обнаружено заболевание, следует пересадить так, чтобы корневая шейка не была прикрыта мульчей (она должна быть сухой).
Корневая гниль. Возбудитель болезни - гриб Phytophtora cinnamoni Rands. От этой болезни страдают чаще всего корни и основа стебля. Внешне заболевание проявляется следующим образом: на отдельных побегах или на всем растении вянут, а затем засыхают все листья без заметных внешне причин. Верхушечные почки буреют и отмирают. На поперечных срезах побегов видно, что слой камбия бурый. Корни буреют и сгнивают, в результате чего погибает и все растение. Эта болезнь в основном поражает рододендроны, произрастающие на недостаточно кислых, сильно увлажненных почвах. Она присуща слаборастущим рододендронам. Чаще всего страдают молодые растения. Инфицируются растения через корневую систему или через раны.
Меры борьбы. Пораженные побеги вырезают и сжигают. Если поражение сильное, то сжигают все растение. Для предотвращения заболевания следует поддерживать нормальную кислотность почвы (рН 4-5) и соблюдать правильный водный режим (нельзя слишком обильно поливать растения).
Гниль всходов и молодых сеянцев. Очень часто при размножении семенами и черенками приходится наблюдать внезапное массовое увядание рододендронов, загнивание и гибель. Возбудителями этого заболевания являются грибы Rhyzoctonia sp., Pythium sp. и Botrytis sp. Наиболее опасным представителем этой группы грибов является Rhyzoctonia Solani Kuhn. Заболевание чаще всего поражает молодые всходы. Проростки, пораженные этим грибом, у корневой шейки становятся бурыми или черными, мягкими, заваливаются набок и отмирают, на листьях видны белые гифы грибов или коричневатая плесень. На поверхности субстрата появляются бледные, паутинообразные нити. Обычно гриб развивается, если субстрат свежий, еще не разложившийся или если посевы поливались инфицированной грибом водой. Причинами распространения заболевания могут быть слишком большая густота посева, чрезмерная влажность в теплицах и недостаточный воздухообмен. Густые посевы рододендронов нельзя слишком часто (ежедневно) опрыскивать водой, ибо избыточная влажность способствует возникновению болезни. Лучше поливать их редко, но обильно. Наш опыт показывает, что горшки с молодыми всходами вполне достаточно основательно промочить один раз в неделю.
Меры борьбы. Теплицы, где находятся посевы и черенкованные рододендроны, следует хорошо проветривать, поддерживать в них достаточное освещение. Молодые всходы и сеянцы надо поливать по утрам, с расчетом, чтобы к вечеру они просохли. Следует избегать слишком густых посевов. Не рекомендуется также слишком густо высаживать черенки и молодые сеянцы. Начинающие гибнуть всходы следует посыпать мелко растертым древесным углем, чтобы приостановить распространение болезни. Кроме того, болезнь можно моментально ликвидировать, посыпав пораженные участки порошком фундазола. В целях профилактики молодые всходы и сеянцы желательно опрыскивать 0,2%-ной суспензией фундазола. Для борьбы с этой болезнью можно применять каптан и ТМТД. Черенки тепличных азалий дезинфицируют, выдерживая втечение 10- 15 минут в 0,15-0,2%-ной суспензии ТМТД.
Отмирание побегов. Возбудитель - гриб Phytophtora cacto-rum Leb. У пораженных растений не распускаются верхушечные почки, они буреют, а затем полностью отмирают. Побеги также вначале подсыхают, а позже отмирают. Взрослые листья сворачиваются, буреют и засыхают. Сильно пораженные растения погибают. Отмирание побегов может вызвать и гриб Physalo-spora rhododendri. У больных растений на некоторых побегах листья буреют, засыхают, а затем отмирает и весь побег (рис. 26). В последние годы это заболевание обнаружено и в Латвийской ССР. Эта болезнь поражает также сирень.
Меры борьбы. Пораженные листья собирают, побеги вырезают, и все вместе сжигают. После отцветания рододендроны регулярно опрыскивают препаратами, содержащими медь. Опрыскивают через каждые 10-14 дней. Не следует высаживать рододендроны в полной тени.
Приведем несколько примеров. При неправильно подобранном субстрате (щелочная среда) листья рододендронов становятся бледными, т. е. проявляется типичный хлороз. В щелочном и даже нейтральном субстрате железо, которое играет большую роль в образовании хлорофилла, находится в форме не усваиваемой растениями. Растения в этом случае растут слабо, легче поддаются заболеваниям и в конечном итоге погибают. При неправильном выборе места посадки рододендроны страдают от недостатка или избытка света, от воздействия холодных сухих ветров и т. д. Листья у таких рододендронов растрепанные, растения имеют чахлый вид, хотя они еще живы и растут.
Для песчаных почв избыточная влажность не характерна, но при искусственном поливе зачастую происходит вымывание минеральных элементов, и у растений появляются признаки голодания.
Повреждения от мороза и солнца, иногда называемые «солнечными ожогами». Обычно это заболевание наблюдается весной после сильных морозов или в конце зимы при резких колебаниях температуры днем и ночью. На листьях рододендронов появляются бурые, сухие, нерегулярной формы пятна, вследствие чего растения теряют декоративность. В климатических условиях Латвийской ССР бурые пятна на листьях вечнозеленых рододендронов появляются в конце февраля - в начале марта, когда ночью температура понижается до -15° С, а днем на ярком солнце поверхность листьев нагревается довольно значительно, ибо температура поднимается выше нуля.
Чтобы избежать солнечных ожогов, рододендроны следует сажать в полузатененных местах. Однако, если приходится высаживать рододендроны на открытом месте, то необходимо создать им легкую полутень. Самым лучшим материалом для такой цели является еловая лапка. Рододендроны очень живучи и при соблюдении правил агротехники образуют сильные побеги с красивой листвой, которая уже в середине текущего лета частично прикрывает поврежденные листья.
Иногда «солнечные ожоги» проявляются не в виде пятен, а в виде бурой полоски, идущей вдоль главной жилки листа. Как известно, листья вечнозеленых рододендронов уже при температуре - 3°С и ниже свертываются в трубку, чтобы уменьшить листовую поверхность, «спрятать» устьица и до минимума снизить транспирацию. Та сторона скрученного листа, которая обращена к солнцу, днем сильно нагревается, а ночью подмерзает. Весной на поверхности раскрученных листьев заметен красновато-бурый или бурый пояс, тянущийся вдоль всего листа. Если повреждение несильное, то с началом вегетационного периода признаки подмерзания исчезают и окраска листьев становится нормальной. о время сильных морозов могут пострадать и цветочные бутоны рододендронов. Если весной цветочные бутоны не распускаются, а становятся бурыми и засыхают, значит, они во время зимних морозов подмерзли. В климатических условиях Латвийской ССР цветочные бутоны обычно вымерзают у менее зимостойких видов рододендронов.
Из рододендронов природной флоры СССР самым чувствительным к понижению температуры является рододендрон даурский. Обычно в мягком климате нашей республики он растет и развивается очень хорошо, ежегодно во второй половине лета образует большое количество цветочных бутонов, однако, если зима изобилует оттепелями, бутоны начинают распускаться, а затем даже при незначительной минусовой температуре вымерзают. Так, в 1976 году, когда декабрь был очень теплым, рододендрон даурский в открытом грунте начал цвести 26 декабря, а когда к Новому году температура понизилась до -10° С, все начавшие распускаться бутоны вымерзли. Летом 1977 года рододендрон не цвел. В 1977 году вторая половина ноября и начало декабря были необычно теплыми, и 4 декабря некоторые кусты рододендрона даурского покрылись цветами; 6 декабря температура снизилась до -2° С, и бутоны вымерзли. Повторилась история предыдущего года. Аналогичную картину мы наблюдали и с рододендронами сихотинским и остроконечным. Эти наблюдения свидетельствуют о том, что рододендроны, происходящие из районов с континентальным климатом, обладают высокой морозоустойчивостью, но зимостойкость у них низкая, и для выращивания в климатических условиях Латвийской ССР они малопригодны.
Водный дефицит летом и зимнее высыхание рододендронов были основной причиной гибели в рижских парках большинства из высаженных в 1958 году рододендронов. Следует отметить, что водный дефицит у рододендронов, высаженных в парках Риги, ощущался не только зимой, но и летом и осенью. Обусловлен он был тем, что группы вечнозеленых рододендронов разместили под большими старыми липами с мощной поверхностной корневой системой. Места посадки рододендронов не были изолированы от корневой системы лип ни рубероидом, ни шифером, ни жестью. С точки зрения освещенности выбор места для рододендронов был неплох, но корневая система лип уже через год переплела весь верхний слой почвы, вследствие чего создался большой дефицит воды и питательных веществ, необходимых для развития рододендронов. Так как корни рододендронов собраны в плотный ком, они не выдержали сильной конкуренции со стороны поверхностной корневой системы лип и не смогли обеспечить водой и питательными веществами надземную часть растений. Находясь под мощными корнями лип, рододендроны не получали и влагу атмосферных осадков. Кроме того, эти посадки рододендронов не обеспечивались регулярным поливом. В результате из нескольких тысяч растений, высаженных примерно двадцать лет назад, до наших дней сохранилось только несколько десятков экземпляров.
Чтобы предохранить вечнозеленые рододендроны от зимнего высыхания, рекомендуется до наступления морозов их обильно полить, максимально насытив все клетки растений водой.
Хлороз вызывается острым недостатком железа и магния, который наблюдается в случаях, когда рН субстрата выше 7. У растений, пораженных хлорозом, листовая пластинка между проводящими пучками (жилками) становится светло-зеленой или даже желтовато-зеленой. В начальной стадии поражения хлорозом жилки еще сохраняют темно-зеленый цвет, а затем тоже желтеют. При сильном хлорозе все молодые побеги становятся желтыми или бледно-желтыми и на солнце легко получают ожоги. Возникновение хлороза обусловлено высоким содержанием кальция в почве и в поливочной воде. Для нормального синтеза хлорофилла необходимы железо и магний, но в щелочной среде они находятся в неусвояемой форме, хотя и содержатся в достаточном количестве. Кроме того, при неправильной реакции среды нарушается минеральное питание растений вообще. Для устранения хлороза следует рН среды довести до 4,0- 5,0, что поможет наладить минеральное питание растений, которые приобретут нормальный внешний вид.
Азотное голодание. При нехватке азота вся листовая пластинка у рододендронов становится светлой. Новые побеги растут слабо, на них развиваются мелкие листья, не закладываются цветочные бутоны. В середине лета, примерно в августе, листья предыдущих лет начинают сильно желтеть, затем становятся красновато-бурыми и большая часть их опадает. К концу лета на растениях остаются только листья текущего года, хотя при нормальных условиях роста и питания на вечнозеленом растении листья сохраняются в течение четырех лет. Указанные признаки свидетельствуют о том, что растения голодают, и, в частности, ощущают острый недостаток азота. Если рододендроны ежегодно регулярно подкармливать, то азотного голодания у них не будет.
Наши наблюдения показывают, что азотное голодание у рододендронов возникает тогда, когда они выращиваются на легких песчаных почвах, требующих регулярного полива в течение всего лета. При обильном поливе с использованием дождевальных установок минеральные соли, особенно соединения азота, вымываются и создается дефицит минеральных элементов.
При появлении первых признаков азотного голодания следует немедленно внести азотную подкормку (сернокислый аммоний или азотнокислый калий).
Вымокание рододендронов. На практике приходится встречаться не только с высыханием рододендронов вследствие водного дефицита, но и с вымоканием рододендронов в результате избыточной влажности почвы. В этих случаях листовая пластинка рододендронов становится серовато-зеленой, матовой. Листья без видимых внешних причин опадают. Новые побеги становятся мягкими, листья вянут, разрушается корневой ком, хотя корни у корневой шейки и не повреждены. Эти признаки указывают на то, что в месте посадки рододендронов избыточная влажность, что из-за плохого дренажа в верхнем слое почвы скапливается лишняя вода, что аэрация корневой системы явно недостаточна. Вымокание рододендронов обычно наблюдается, если они выращиваются на тяжелых, глинистых почвах с плохим дренажем, а также если после пересадки их обильно и часто поливают.
Чтобы создать для корневой системы нормальный водо- и воздухообмен, необходимо обеспечить хороший дренаж, вымокающие растения следует пересадить в рыхлый водо- и воздухопроницаемый субстрат, прекратить на некоторое время полив. В жаркие, солнечные дни полив следует заменить опрыскиванием надземной части водой. Вымокающие растения сравнительно медленно восстанавливают нормальный внешний вид.
Для того чтобы избежать вымокания рододендронов, их следует сажать в специально подготовленный водо- и воздухопроницаемый субстрат на хорошо дренированном месте. Полив в течение всего вегетационного периода не должен быть избыточным.
КОНДРАТОВИЧ "РОДОДЕНДРОНЫ", Рига, 1981 год (опыт интродукции рододендронов в Латвии)
Растения, известные как рододендроны, являются уникальными кустарниками. Азалии и рододендроны, расцветают в мае и июне, поэтому являются оптимальным выбором для людей, которые ожидают красивых и впечатляющих цветов в начале лета. Рододендроны — это вечнозеленые кусты, а азалии избавляются от листьев осенью. Они также различаются по высоте и внешнему виду цветов, которые исключительно хороши.
Рододендрон — представляет собой вид кустарников, принадлежащих к семейству вересковых (Ericaceae
). В естественной среде растения рода Rhododendron
встречаются главным образом в горных лесах Азии и Северной и Центральной Америки. Они населяют места с высокой влажностью. Азалии имеют мягкие, слегка опушенные листья, которые опадают на зиму, что делает их более морозоустойчивыми. «Правильные» азалии вечнозеленые, а зимой они не могут терпеть влияние холодных, сушащих ветров.
Оба вида сажают землю в период с апреля по середину сентября. Их покупают в контейнерах. Прежде чем мы примем решение о конкретной покупке, стоит проверить, достаточно ли влажен субстрат в контейнере. Если он окажется пересушенным, это может означать, что растение имеет мертвые корни, потому что им не хватает влаги. Также нужно внимательно осмотреть листья и побеги. Они должны быть свободны от обесцвечивания, пятен, полостей или других тревожных изменений, которые могут указывать на болезнь рододендрона.
Посадка рододендрона
В целом, рододендроны будут развиваться лучше всего в тех районах страны, где зима относительно мягкая и влажная. В самом саду рододендронам будет комфортно в полутени или тенистом месте, которое защищено от ветра. Лучшее положение у воды, где высокая влажность. В свою очередь, азалии сажают на хорошо освещенном или слегка затененном месте.
Рододендронам нужен кислый субстрат и плодородная почва.
К сожалению, в садах не так часто встречается такая почва, поэтому она должна быть надлежащим образом подготовлена перед посадкой. В яму, глубиной 50 см и шириной около 1 метра, засыпьте от 10 до 20 сантиметров дренажа в виде гравия или мульчи. Затем слой торфяной смеси, компостированной коры и компоста в равных пропорциях. После посадки кустарника верхний слой подложки дополнительно мульчируется пятисантиметровым слоем коры. Это обеспечит достаточную влажность почвы и минимизирует развитие сорняков.
Хорошо подготовленная почва и правильная посадка создадут идеальные стартовые условия для роста рододендронов.
Сажаем правильно
- 1. У здорового саженца земляной ком пронизывают тонкие белые корни. Для их дальнейшего нормального развития необходима рыхлая почва, обогащенная торфом.
- 2. Перед посадкой погрузите корневой ком в воду и держите его там до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков.
- 3. Посадочная яма должна быть в 2 раза шире, чем корневой ком растения. Садовыми вилами взрыхлите в посадочной яме землю.
- 4. Для ее заполнения подойдет смесь садовой земли с торфом (по 50%) или специальный грунт для рододендронов.
- 5. Важно: не сажайте рододендроны слишком глубоко. Верхняя часть кома должна находиться на уровне поверхности почвы.
- 6. Замульчируйте почву вокруг растения слоем от 1 до 3-5 см. Используйте для этих целей выдержанный не менее полугода компост из коры или сосновой хвои, а также хорошо перегнившую листву дуба или бука.
- 7. После посадки удобрите растения. Идеальная подкормка - смесь роговой стружки и минеральных удобрений или специальные удобрения для рододендронов. Равномерно распределите удобрение по поверхности земли и хорошо полейте саженец. Если вы высаживаете растение осенью, не подкармливайте его, а подождите с этим до весны.
- 8. Полейте рододендрон основательно, но не переусердствуйте (чтобы не было застоя влаги).
Полив важен не только после посадки, но и в последующие месяцы, пока корневая система куста не укрепится. Высаженный на сухих местах рододендрон нужно поливать чаще. Полив также необходим после каждого внесения удобрений.
Субстраты, удобрения и мульча
Для здоровья и обильного цветения рододендронов необходима рыхлая, богатая гумусом почва. Вы можете улучшить глинистую или известковую почву вашего сада, внеся в нее торф и гумус. Идеально подойдут специальные грунты для рододендронов или торфяные субстраты. Помните, что удобрения должны соответствовать всем потребностям рододендронов. По качеству удобрения различаются, поэтому советуем вам покупать продукты известных производителей. А вот в качестве мульчи хорошо использовать сосновую кору.
Известь больше не страшна
Владельцы садов с известковой почвой теперь тоже могут выращивать рододендроны. В результате многолетних трудов селекционерам удалось получить подвой, толерантный к извести (рододендроны INCARHO). На этот подвой прививают многие популярные сорта рододендронов. Правда, они не совсем невосприимчивы к извести, но проявляют к ней известную терпимость. Специалисты рекомендуют эти сорта для садов с почвами, показатель рН которых составляет от 5,5 до 7.0.
Уход за рододендроном в открытом грунте
Почву под рододендронами нельзя вскапывать, чтобы не повредить корни. Допускается рыхление тонкой мотыгой. Тем не менее, необходимо регулярно удалять сорняки, прежде чем они достигают больших размеров, так как удаление крупных сорняков может также повредить мелкие корни рододендрона.
Рододендроны нуждаются в подкормке специальными препаратами, которые можно приобрести в садовых магазинах. Доставка питательных веществ должна происходить весной и ранним летом. Однако будьте осторожны, чтобы не продлить этот период, поскольку растения не успеют подготовиться к зиме.
Удобрения для роста и обильного цветения
Рододендроны, растущие вблизи листопадных деревьев, не нуждаются в дополнительном удобрении, его функцию выполняет опадающая каждый год листва. Однако в большинстве садов рододендронам все же необходима регулярная подкормка минеральными удобрениями, особенно если кусты еще молодые.
- Первый раз удобрять рододендроны лучше всего в апреле-мае, когда растения активно идут в рост.
- Вторая — более важная — подкормка производится после цветения рододендронов, когда на растениях появляются новые побеги (как правило, в июне-июле).
Ориентировочные цифры: для растения высотой и шириной 40 см требуется около 15-20 г (половина столовой ложки) удобрений весной и летом, для растения высотой 150 см соответственно 80-100 г.
Не используйте жидкие удобрения, лучше возьмите гранулированные, пролонгированного действия или специально разработанные удобрения для рододендронов.
Тщательный уход за рододендроном также включает ежегодный тест pH субстрата. При необходимости также мульчируем субстрат смесью коры и кислотного торфа.
После того как рододендрон отцветает, у него начинается процесс образования семян. Аккуратно отщипните соцветия сразу после их увядания. Благодаря этому растение не будет тратить силы на созревание семян, а сохранит энергию для образования новых побегов и цветков в следующем году. Кроме того, кусты рододендронов приобретают более ухоженный вид.
Обрезка
Можно ли обрезать рододендроны?
Лучше вообще не обрезать — рододендроны с годами выглядят живописнее
Их лучше вообще не обрезать — рододендроны с годами выглядят живописнее. Если же приходится обрезать слишком высокий куст, то он вскоре даст новые побеги даже на старых одревесневших ветвях (см. фото). Учтите однако, что этим медленнорастущим кустарникам потребуется несколько лет, чтобы вновь вырасти до прежней высоты.
Весной следует вырезать высушенные и замороженные побеги. В это время также можно стимулировать молодые растения, слегка обрезая их. Старые кусты, которые потеряли много нижних листьев и выглядят уродливыми, стоит омолаживать, вырезая все побеги, даже толстые. После сокращения ветвей через несколько недель из спящих почек вырастет много молодых веточек. Если вы не уверены, что куст достаточно силен, чтобы выдержать такой радикальный срез, можно омолодить половину куста весной, а оставшуюся часть в следующем году.
Укрытие от мороза и ветра
Свисающие листья — это не признак повреждения морозом
Рододендроны хорошо растут в умеренном климате с теплой зимой и высокой влажностью воздуха. В таких условиях даже в холодное время года в их вечнозеленых листьях происходит обмен веществ. А вот холодные зимы Центральной Европы не совсем подходят для рододендронов — в солнечные дни в листьях начинается процесс фотосинтеза, а корни не могут впитать из промерзшей почвы достаточное для обмена веществ количество воды, и листья начинают высыхать. Поэтому для рододендронов зимнее солнце при минусовой температуре более опасно, чем сам мороз.
Для чувствительных сортов и штамбовых растений целесообразно использовать создающие тень укрытия. Они защищают растения от ветра и, создавая тень, препятствуют обезвоживанию листьев. Такие укрытия лучше всего делать из воздухопроницаемых материалов, например агроволокна, иначе под ними может появиться плесень. Особенно опасно обезвоживание для контейнерных рододендронов, поэтому их стоит обильно поливать и зимой.
Рододендроны, растущие в тени, например под кронами деревьев, укрывать на зиму, как правило, не нужно.
Свисающие листья — это не признак повреждения морозом, а естественная реакция растения на него. Палатка защитит от ветра, холода и зимнего солнца, которое может высушить листья при заморозках на почве. У штамбовых растений следует укрывать на зиму и крону, и ствол.
Небольшие «НОЖКИ» под кадками и горшками обеспечат сток излишней воды.
Оптимальный полив
Дождевая вода оптимально подойдет для полива, так как она не содержит извести.
Рододендроны предпочитают равномерно увлажненную почву. Они одинаково чувствительны как к пересыханию, так и к переувлажнению. При поливе нужно знать меру: большое количество воды вымывает питательные вещества и приводит к загниванию корней, при недостаточном поливе кусты чахнут и засыхают. Если листья днем опускаются от жары, то это нормально, растения обычно восстанавливаются за ночь. Для полива лучше использовать дождевую воду, которая в отличие от водопроводной не содержит извести. Слой мульчи препятствует испарению воды и сохраняет влагу в почве. Такую же функцию выполняют почвопокровные растения, создающие благоприятный микроклимат. Для сухой почвы подойдет регулируемый компьютером капельный полив, равномерно увлажняющий почву.
Важно: вечнозеленые рододендроны следует поливать и зимой.
Размножение отводками
После окончания цветения слегка надрежьте кору расположенной близко к земле ветки под мутовкой листьев. Согните ветку так, чтобы ее надрезом вниз можно было поместить в лунку, заполненную перегноем, на глубину 5 см. Аккуратно зафиксируйте ветку крючком и сделайте опору. Следующей весной укоренившийся отводок можно отделить лопатой и пересадить на постоянное место в саду. После посадки не забудьте хорошо полить молодое растение.
Уход за рододендроном после цветения
- 1. Удаление отцветших цветов
Удаление отцветших цветов является необходимым условием для рододендронов, чтобы сформировать новые цветочные почки и листья в следующем сезоне. Отцветшие соцветия удаляются летом, когда рододендроны заканчивают период цветения, оставляя под ними новые листовые почки . Лучше соцветия обрывать вручную (не ножницами). Благодаря этой обработке процесс производства семян не осуществляется, а питательные вещества могут использоваться растением для роста, развития и создания новых почек. Вы также можете срезать мертвые, сухие побеги.
- 2. Удаление опавших цветов и листьев
Необходимо осторожно убрать упавшие цветы и листья из-под куста. Особенно, если они затронуты поражениями, их необходимо удалить и сжечь. Опад будет подвергаться гниению, обеспечивая питательные вещества для развития грибковых заболеваний.
- 3. Удобрение рододендронов после цветения
Рододендрон после цветения ощущает нехватку питательных веществ , которые использовались в процессе цветения. Летом и осенью следует использовать фосфорно-калийное удобрение. В течение этого периода растениям не нужно много азота. Минеральные удобрения — сульфат калия и суперфосфат или доступные готовые удобрения для рододендронов, содержащие все необходимые ингредиенты, также влияющие на подкисление почвы. Кроме того, используются лиственные удобрения, содержащие микроэлементы, такие как железо и магний, которые влияют на интенсивный цвет листьев. Удобрения должны быть внесены не более рекомендованных доз.
Предоставление питательных веществ позволит рододендронам завязать множество новых цветочных почек.
- 4. Полив рододендронов после цветения
С избытком воды растения подвергаются грибковым заболеваниям. Однако, если есть засуха, с большим количеством солнечного света и жаркой погоды, что часто случается в летние месяцы, после цветения рододендрона, кусты должны быть политы . В частности, растения, которые растут на светлых и проницаемых почвах, требуют полива. В другие периоды вода осадков является достаточной и самой здоровой для растений. Растениям нужно больше воды до наступления зимы. С большими заморозками они больше не смогут ее собирать, а это необходимо для правильного развития листьев. В отсутствие воды листья увядают и становятся коричневыми. Поэтому рододендроны должны обильно поливаться непосредственно перед наступлением мороза.
- 5. Укрытие рододендронов на зиму
Большинство сортов рододендронов устойчивы к морозу, даже до -30 ° C. Некоторые сорта менее морозоустойчивы (до -20 ° C). Лучшим укрытием для зимы является снег, но он не всегда присутствует. Целесообразно покрыть молодые рододендроны, посаженные в текущем году . Вы можете использовать еловые ветки, соломенные коврики или агроволокно. Молодые и более старые кустарники хорошо мульчируют на зиму сосновой корой, которая дополнительно подкисляет почву. Замерзание почвы и потери воды при этом меньше. Корни менее уязвимы к урону от мороза. Рододендроны, которые выживут зимой в хорошем состоянии, снова расцветут через год.
Болезни и вредители рододендрона
Почему рододендроны заболевают? Рододендроны имеют достаточно высокие требования к культивации, и наш климат не способствует этим растениям.
Рододендроны могут поражаться разными видами грибов. В результате листья по краям или на кончиках становятся коричневыми, засыхают и в конце концов опадают. Кроме того, на листьях часто появляются бесформенные пятка. С помощью фунгицидов можно убрать эти симптомы, но причина их появления — неблагоприятные условия жизни растения - останется. Иногда просто хорошая подкормка приводит к выздоровлению рододендронов. Контролируйте также кислотность почвы.
Отмирание почек
Коричневые почки с черным пушком указывают на поражение грибом. Такие почки следует удалять.
К сожалению, часто встречающееся заболевание рододендронов — это отмирание почек. Оно вызывается грибом, который переносят рододендроновые цикады. Пораженные грибом почки становятся коричневыми и опадают. Уничтожить гриб невозможно, но он, к счастью, не распространяется на остальные части растения. Оборвите и уничтожьте пораженные почки.
Проверить, есть ли насекомые на рододендроне, поможет желтая липкая бумажка (фото), прикрепленная к ветке растения.
Чтобы предотвратить поражение почек грибом, нужно в первую очередь бороться с цикадами: осмотрите рододендрон, обычно эти насекомые сидят на обратной стороне листьев.
Лучше всего уничтожать цикад ранним утром, когда насекомые еще малоподвижны. Обработайте листья инсектицидом: опрыскивать растения нужно сразу после появления цикад в середине мая, если есть необходимость, повторите процедуру через 2 недели.
Зелено-желтые цикады около одного сантиметра длиной сидят преимущественно на обратной стороне листьев. Маленькие точки на листьях следы их жизнедеятельности - выдают присутствие «непрошеных гостей».
Истощение, хлороз
При хлорозе (истощении) листья рододендрона становятся желтыми, а прожилки остаются зелеными. Это заболевание возникает чаще всего из-за недостаточно кислой или очень плотной, не пропускающей воздух почвы.
Чаще всего хлороз начинается через несколько лет после посадки, когда корни выходят за пределы посадочной ямы и попадают в известковую почву. Помощь: пересадите растение на более подходящее место или подкислите почву под ним, снизив показатель рН.
Заморозки
Даже если рододендроны пережили низкую температуру зимой относительно хорошо, они чувствительны к поздним весенним заморозкам. Легкий морозец в мае может сильно повредить молодые листья и уже появившиеся цветочные почки растения. Если из запасных почек пойдут новые побеги, то растение не погибнет, но потемневшие ветки рододендрона лучше удалить.
Ненасытный долгоносик
Долгоносик — опасный вредитель
Полукруглые выеденные места по бокам листьев - признак появления вредителя.
Опаснее самих жуков их личинки, поедающие корни кустарников. Они желтовато-белого цвета, с коричневой головкой.
Если нижние старые листья рододендронов стали полностью желтыми (в отличие от пораженных хлорозом)и постепенно опадают, растению, скорее всего, не хватает азота. Это одно из основных питательных веществ растений, а цветущие рододендроны особенно нуждаются в нем. Помощь: сразу же внесите в почву комплексные удобрения. А лучше всего подкармливайте кусты каждую весну роговой стружкой - это предотвратит нехватку азота.
