Как аббревиатуру ТЭН можно расшифровать как трубчатый электронагреватель. Применяются ТЭНы для нагревания различной среды (воздуха, газов, воды и других) посредством конвекции, теплопроводности, излучения тепла путем преобразования электроэнергии в тепловую.
Типичная конструкция ТЭНа представляет собой металлическую трубку, как правило, тонкостенную, оснащенную спиралью из металла с высоким сопротивлением. Трубка полая, свободное пространство в ней заполняется материалом (средой), обладающим хорошей теплопроводностью. Этот наполнитель служит и изоляцией спирали от внутренней стенки трубки. Наполнителем чаще всего является кристаллическая окись магния (периклаз). Оболочка (трубка) изготавливается из нержавеющей или углеродистой стали, меди, латуни. Благодаря отсутствию контакта разогретой спирали с воздухом и ее надежной фиксации внутри трубки.Торцы нагревателя заполнены термостойким и предохраняющим от влаги герметиком. Между торцом трубки и контактным устройством крепится керамическая изолирующая деталь. Конфигурация ТЭНа может быть любой, диаметр трубки достигает 20 мм, единичная мощность до 8 кВт. Как правило, ТЭН оснащается крепежной арматурой.
Как любой электроприбор, у ТЭНов существуют свои правила монтажа и эксплуатации. Недопустимо крепление нагревательных трубок на контактные стержни. Они не должны соприкасаться друг с другом: минимально возможное расстояние между нагревателями составляет 5 мм. Корпус каждого ТЭНа обязательно должен быть заземлен. Во время эксплуатации необходимо, чтобы уровень нагреваемой среды (например, жидкости) был выше активной части нагревателя минимум на 20 мм. Оболочка ТЭНа должна систематически очищаться от накипи.
При эксплуатации ТЭН температура на поверхности электронагревателя не должна превышать 450?С в рабочих средах S, O, L; 600?С в рабочих средах Т и 100?С в рабочих средах P, J.
Возможно изготовление оребрённых ТЭНов (ТЭНР).
ТЭНР представляет собой трубчатый электронагревательный элемент, на оболочке которого закреплена стальная лента. Благодаря увеличения площади поверхности увеличивается теплоотдача электронагревателя, в результате чего, по сравнению с неоребренным нагревателем, достигается увеличение мощности.
Производственные возможности
Мы можем предложить Вам практически любые ТЭНы:
- Любых электротехнических параметров
- Любой конфигурации
- Длиной до 6.0 метров и более (составные)
- Диаметром 6.0, 6.5, 7.4, 8.0, 8.5, 10.0, 13.0, 16.0, 18.5 мм
- Квадратного сечения 6.5 х 6.5 мм
Конструкция трубчатых электронагревателей (ТЭН)
Трубчатый электронагреватель (ТЭН) представляет собой расположенную внутри металлической оболочки спираль (несколько спиралей) из сплава с высоким сопротивлением и контактными стержнями. От оболочки спираль изолирована спрессованным электроизоляционным наполнителем. Для предохранения от попадания влаги торцы ТЭН герметизируют. Контактные стержни изолируются от корпуса диэлектрическими изоляторами.
Маркировка ТЭН
Пример обозначения ТЭН:
ТЭН 120 В 13 / 1,0 Т 220 (Ф1-Ф10- № типовой формы)
Условное обозначение и номинальная длина контактного стержня в заделке
Обозначение нагреваемой среды, максимальная ваттная нагрузка, материал оболочки.
|
Условное обозначение |
Нагреваемая среда |
Характер нагрева |
Материал оболочки |
|
|
Вода, слабый раствор щелочей и кислот (рН от 5 до 9) |
Меди и латунь (с покрытиями) |
|||
|
Вода, слабый раствор кислот (pH от 5 до 7) |
Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке 100°С |
Нержавеющая сталь |
||
|
Вода, слабый раствор щелочей (pH от 7 до 9) |
Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке 100°С |
Углеродистая сталь |
||
|
Вода, слабый раствор кислот (рН от 5 до 7) |
Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке 100°С |
Алюминиевые сплавы |
||
|
Воздух, газы и смеси газов |
Нагрев в спокойной газовой среде до температуры на оболочке ТЭН 450°С |
Углеродистая сталь |
||
|
Воздух, газы и смеси газов |
Нагрев в спокойной газовой среде с температурой на оболочке ТЭН свыше 650°С |
Нержавеющая сталь |
||
|
Воздух, газы и смеси газов |
Нагрев в движущейся со скоростью 6м/с воздушной среде до температуры на оболочке ТЭН 450°С |
Углеродистая сталь |
||
|
Воздух, газы и смеси газов |
Нагрев в движущейся со скоростью не менее 6м/с воздушной среде с температурой на оболочке ТЭН св. 650°С |
Нержавеющая сталь |
||
|
Нагрев в среде с движущимся со скоростью менее б м/с воздухом до рабочей температуры на оболочке ТЭНов 450°С |
Углеродистая сталь |
|||
|
Воздух и пр. газы и смеси газов |
Нагрев движущимся со скоростью менее б м/с воздухом, с рабочей температурой на оболочке ТЭНов св. 650°С |
Нержавеющая жаростойкая сталь |
||
|
Литейные формы, пресс-формы |
ТЭН вставлен в паз, имеется гарантированный контакт с нагреваемым металлом, температура на оболочке ТЭН до 450 °С |
Углеродистая сталь |
||
|
Жиры, масла |
Нагрев в ваннах и др. емкостях, температура до 250 °С |
Углеродистая сталь |
||
|
Щелочь, щелочно-селитровая смесь |
Нагрев и плавление в ваннах и др. ем костях с рабочей температурой на оболочке ТЭНов до 600°С |
Углеродистая сталь |
||
|
Легкоплавкие металлы и сплавы |
Нагрев и плавление в ваннах и др. емкостях с температурой на оболочке ТЭН до 450°С |
Углеродистая сталь |
||
|
Селитра (двойная оболочка) |
Нагрев до температуры 600°С |
Нержавеющая/черная сталь |
||
|
Нагрев до температуры 600°С |
Нержавеющая сталь |
|||
|
ТЭНы залиты в изделия. Работа с термоограничителями с рабочей температурой на оболочке ТЭНов до 320°С |
Углеродистая сталь |
|||
|
Нагрев в среде с движущимся со скоростью 6 м/с воздухом, с рабочей температурой на оболочке ТЭН до 450°С |
Углеродистая сталь c оребрением |
|||
|
Воздух и прочие газы и смеси газов |
Нагрев в среде с движущимся со скоростью не менее 6 м/с воздухом, с рабочей температурой на оболочке ТЭН до 650°С |
Нержавеющая жаростойкая сталь с оребрением |
||
|
Jф, Рф |
Агрессивные растворы щелочей и кислот |
Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке ТЭН до 100°С |
Фторопласт |
Типовые формы ТЭН
Вариант комплектации ТЭНа крепежными штуцерами
Штуцер (резьбовая втулка с упорным фланцем) закрепляется на электронагревателе способом прессовки, пайки или сварки в зависимости от условий работы ТЭН в той или иной нагреваемой среде.
Наиболее часто применяются штуцера с размерами приведенными в таблице
|
Диаметр оболочки ТЭН (мм) |
М - размер резьбы |
L - длина (мм) |
S - толщина фланца (мм) |
D - диаметр фланца (мм)) |
Типовые формы контактных выводов
Контактный стержень соединен внутри ТЭНа с нагревательным элементом (спиралью), а снаружи имеет узел крепления подводящих проводов (шайбы и гайки).
Чаще всего применяются стержни с резьбой М4 или М5.
ТЭНы с диаметром оболочки меньше 8,5 мм оснащаются контактными выводами выполненными в виде лепестков.
|
Воздушные ТЭНы |
||||||
|
Характер нагрева |
Движущаяся воздушная среда |
Спокойная воздушная среда |
||||
|
Материал |
Углеродистая |
Нержавеющая |
Углеродистая |
Нержавеющая |
||
|
Область применения |
Электрокалориферы, тепловые завесы, тепловые пушки |
Конвекторы, сушильные камеры, печи, сауны |
||||
|
Скорость движения |
свыше |
менее |
свыше |
менее |
||
|
Условное обозна-чение по ГОСТ 13268 |
||||||
|
Максимально |
||||||
Жидкостные Тэны предназначены для работы в воде, растворах кислот и щелочей и должны отвечать параметрам,отраженным в таблице
|
Жидкостные ТЭНы |
|||
|
Характер нагрева |
Нагрев воды и слабых растворов щелочей |
Нагрев воды и слабых растворов кислот |
|
|
Материал |
Углеродистая |
Нержавеющая |
|
|
Область применения |
Котлы, водонагреватели, дистилляторы, парогенераторы, гальванические ванны... |
||
|
Условное обозначение по ГОСТ 13268 |
|||
|
Максимальная температура нагреваемой среды, O С |
|||
|
Максимально допустимая |
|||
|
Максимальная мощность (в киловаттах) на 1 метр активной! длины ТЭН |
|||
|
Диаметр оболочки, мм |
4,0 КВт |
4,0 КВт |
|
|
4,7 КВт |
4,7 КВт |
||
|
6,0 КВт |
6,0 КВт |
||
|
7,5 КВт |
7,5 КВт |
||
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при изготовлении электронагревателей. Электроизоляционный наполнитель в торцах трубчатого электронагревателя пропитывают кремнийорганическим каучуком в течение 1 - 6 ч. Наполнитель, пропитанный каучуком, обрабатывают катализатором, после чего трубчатый электронагреватель выдерживают не менее 20 мин на открытом воздухе. Техническим результатом изобретения является увеличение надежности узла герметизации. 1 ил.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при изготовлении трубчатых электронагревателей. Известен способ герметизации трубчатого электронагревателя при котором торцевые полости электронагревателей заполняют герметизирующим резиноподобным материалом, полимеризуют его при температуре 25 ± 10 o C в течение одних двух суток и термообрабатывают герметизирующий материал в течение 1 8 ч при температуре 220 260 o C. Недостатком способа является то, что при нагревании ТЭН абсолютное удлинение материалов трубки и стержня, контактирующих с герметиком, и самого герметика различно и при циклическом режиме работы ТЭН (вкл.-выкл.) это приводит к снижению адгезии герметика к материалам, контактирующим с ним, уменьшению сопротивления изоляции и ухудшению качества ТЭН. Наиболее близким по технической сущности являются способы герметизации трубчатых электронагревателей, при которых электроизоляционный наполнитель в торцах электронагревателя смешивают с кремнийорганическим каучуком, выдерживают электронагреватель в течение заданного времени и затем выполняют отверждение каучука нагревомОднако при нагреве кремнийорганического каучука происходит интенсивное выделение различных газов (углекислого газа, окиси углерода, паров воды, водорода и др.). Поскольку процесс газовыделения идет одновременно с процессом полимеризации каучука, структура полимеризованного материала становится пористой, что приводит к повышению газо- и влагопроницаемости герметизирующего слоя и, следовательно, к возможности снижения сопротивления изоляции ТЭН. Технический результат изобретения заключается в увеличении надежности узла герметизации ТЭН за счет снижения влагопроницаемости герметизирующего слоя. Достижение технического результата обеспечивается тем, что на электроизоляционный наполнитель (периклаз) в торцах ТЭН наносится кремнийорганический каучук, делается выдержка в течение 1 6 ч (в зависимости от диаметра ТЭН и требования к качеству), в результате чего образуется влагонепроницаемая зона. Для предотвращения вытекания кремнийорганического каучука из торца ТЭН пропитанный периклаз обрабатывается катализатором. После выдержки на открытом воздухе не менее 20 мин часть слоя каучука, пропитавшего периклаз, переходит в резиноподобное состояние. На чертеже показан электронагреватель, изготовленный предложенным способом. Электронагреватель состоит из стержня 1, отвержденного каучука 2, жидкого каучука 3, периклаза 4, трубки (сталь, медь) 5. Герметизированный таким образом ТЭН устойчив к воздействию электролитов и атмосферной влаги. Пример. Проводилась герметизация торцов ТЭН для бойлеров (220 В, 0,6 кВт) в массовом производстве. После пайки фланца в торце ТЭН на периклаз наносят каучук СКТН (ОСТ 38-03-10-78). После выдержки в течение 1 ч излишки каучука удаляют с помощью сборника каучука. На периклаз, пропитанный каучуком, наносят каплю катализатора N 18 (ТУ 6-02-805-78) и выдерживают не менее 20 мин на открытом воздухе. Оценка защитной способности узлов герметизации проводилась измерением электрического сопротивления изоляции ТЭН до гальванообработки и после нее, а также в процессе хранения ТЭН. Отбраковки ТЭН по сопротивлению изоляции практически не было. Использование предложенного способа герметизации торцов ТЭН повышает стойкость узлов герметизации в агрессивных средах и условиях повышенной влажности, что увеличивает надежность и долговечность ТЭН, делает безопасным обслуживание электронагревательных устройств.
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
Способ герметизации трубчатых электронагревателей, при котором в торцы электронагревателя на электроизоляционный наполнитель вводят кремнеорганический каучук, выдерживают электронагреватель в течение заданного времени и затем выполняют отверждение каучука, отличающийся тем, что выдержку выполняют после введения каучука в течение 1 6 ч, а отверждение путем нанесения катализатора и выдержки электронагревателя не менее 20 мин на открытом воздухе.Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. В водонагревателе после чистки накипи периодически с болтов капает вода. При чем если вода горячая, то капает меньше, а холодная капает больше. капля в 10-15 секунд.
Водонагреватель Atlanticvm 120 n4 e.
Здравствуйте.
Герметичность присоединения ТЭНа в нижней части корпуса водонагревателя обеспечивает резиновый уплотнитель (прокладка). Соответственно, причин тому, что бойлер «плачет», может быть две: уплотнитель повреждён либо неправильно установлен.
Первым делом попробуйте осторожно поджать две гайки, в районе болтов которых проникает вода, если ещё этого не делали.
Не помогает - придётся откручивать гайки и снимать пластину, удерживающую ТЭН. Не забудьте перед тем, как слить воду, отключить электричество. Разобрав бойлер, вы сможете осмотреть резиновую прокладку. Возможно, она замялась либо между ней и корпусом попали достаточно крупные частицы. Прокладку, пластину и корпус бойлера следует тщательно промыть, убедиться, что никакие загрязнения при обратной сборке между деталями не попадут. Металлические части очистить от хлопьев ржавчины. Просушить, собрать, тщательно следя за положением уплотнителя. Гайки зажать в меру плотно.
Вот хороший ролик, где достаточно подробно описан процесс снятия и обратной установки, очистки ТЭНа в водонагревателе, конструкция которого схожа с вашим:
Если уплотнитель повреждён и подлежит замене, за запчастью придётся обращаться к местному дилеру продукции марки Atlantic либо в авторизованный сервис-центр. Узнать координаты официальных представительств и региональных дилеров в любой из стран СНГ вы сможете на сайте http://www.atlantic-comfort.ru .
Уплотнитель для вашей модели водонагревателя должен выглядеть примерно так, этот - от другой модели
Если же найти деталь не удастся, можно попытаться вырезать уплотнитель из плоского листа резины, но это вряд ли получится, если элемент фигурный. Другой способ - посадить крепёжную пластину на силиконовый герметик (выбирать качественный, от солидного производителя, например, Soudal, Ceresit). Все поверхности следует тщательно очистить, просушить и обезжирить, иначе герметик держать не будет. Если прокладка не сильно повреждена, её лучше установить на место, а герметик нанести как на неё, так и под. Обязательно нанесите герметик в основание болта (вокруг него), перед тем, как накрутить гайку. Сильно закручивать гайки не стоит, лучше при необходимости чуть поджать их через сутки, в течение которых бойлер заполнять водой нельзя, пока герметик не отвердеет.
Санитарный силиконовый герметик - палочка-выручалочка сантехника
В строительном магазине вам могут также предложить специальный клей-герметик, предназначенный для соединения труб. Однако к таким составам нужно относиться с осторожностью: не факт, что состав, предназначенный для уплотнения резьбы, заменит прокладку гораздо большего размера
В процессе эксплуатации ТЭНов обслуживающий персонал должен обращать внимание на следующее:
Постоянно следить за состоянием контактных стержней, крепежных деталей и электрических проводов, не допускается загрязнение и ослабление соединения. Подтягивать контактные гайки следует осторожно, с тем чтобы не разрушить изоляторы, резьбу, а также не допустить проворачивание контактных стержней в корпусе ТЭНа;
Обеспечивать защиту узлов герметизации ТЭНов от теплового потока так, чтобы температура на торцах оболочки не превышала 150 ° С. При более высоких температурах происходит резкое старение торцевого герметика, что приводит к падению сопротивления изоляции в периоды перерывов в работе ТЭНов и в дальнейшем выходу их из строя, вызванному резким увеличением токов утечки и коротким замыканием на корпус;
В начальный период эксплуатации, а также в тех случаях, когда меняются параметры нагревателей (замена на ТЭНы другой мощности, длины, удельной поверхностной мощности) или параметры нагревательного устройства (например, скорость подвижного воздуха), необходимо проверить температуру активной части ТЭНов в наиболее нагретых точках. Максимальная температура на оболочки ТЭНов для газовых сред не должна превышать значения, предусмотренного, по проекту нагревательного устройства, которое должно составлять для ТЭНов с оболочкой из углеродистой стали не более 450 ° С, а с оболочкой из нержавеющей стали (12Х18Н10Т) не более 650° С (для специальных устройств с более низким назначенным ресурсом допускается 750 ° С).
Перед включение устройства после его длительного пребывания в отключенном состоянии рекомендуется проверить сопротивление изоляции ТЭНов в холодном состоянии и, если оно будет менее Ом, провести подсушку ТЭНов. Это мероприятие не редко предотвращает преждевременный выход ТЭНов из строя нагревателей, которые после подсушки могут работать длительное время.
Подсушку ТЭНов рекомендуется проводить при температуре на активной части не менее 100 ° С с обязательным условием, чтобы температура в зоне узла герметизации была не менее 100° С и не более 120° С. Время подсушки составляет как правило, не менее 10 часов.
Для ТЭНов, работающих в жидких средах необходим периодический контроль толщины слоя накипи и различных частиц, осаждающихся на активной поверхности нагревателей. Как видно из графика, приведенного на рис.58, температура на оболочке нагревателя в зависимости от толщины слоя накипи и удельной поверхностной мощности на оболочке ТЭНов возрастает в несколько раз, что сокращает срок службы нагревателей на несколько тысяч часов. На практике в зависимости от жесткости нагреваемой воды слой накипи и различных осадков толщиной 5мм может образоваться в течении 3-5 месяцев. В этом случае срок службы ТЭНов может сократится в 3-5 раз. В связи с этим обеспечение паспортной долговечности ТЭНов при нагреве жидких сред требует систематического контроля накипи на оболочке и обязательной ее очистки. Толщина слоя не должна превышать 1 мм. Очистка поверхности от рыхлой накипи производится, как правило, механическим путем. Если накипь удалить трудно, то допустима химическая очистка с условием сохранения толщины металла оболочки ТЭНа.
В процессе эксплуатации имеют место случаи отгорания соединения контактного стержня с питающим кабелем, при этом нагревательный элемент и другие узлы ТЭНа, как правило, сохраняют работоспособность в течении длительного времени, т.е. работоспособность нагревателя может быть восстановлена. Для восстановления работоспособности ТЭНа необходимопроверить наличие электрической цепи между контактными стержнями на обоих концах ТЭНа, сохранность узлов герметизации ТЭНа и приступить к ремонту контактного соединения на выводном стержне: осторожно снять изолятор ТЭНа, очистить металлические поверхности и торцевую часть ТЭНа с периклазом от герметика, удалив слой периклаза на глубину 1-2 мм, приварить встык к контактному стержню ТЭНа ранее подготовленную шпильку (из того же материала, с тем же диаметром, что и контактный стержень ТЭНа) с нарезанной резьбой, зачистить место сварки, заново загерметизировать торец ТЭНа, установить изолятор и проверить качество герметизации ТЭНа.
Менять сгоревший ТЭН в накопительном эл.бойлере рано или поздно приходится любому владельцу данного аппарата. Не думайте, что он у вас прослужит десятки лет, какой бы качественной и дорогой не была модель.
ТЭНы выходят из строя по двум причинам:
- образование накипи и перегорание рабочего элемента (спираль нагрева)
- коррозия и механическое разрушение
Накипь и очистка ТЭНа
Накипь образуется в первую очередь при наличии жесткой воды. Всего 1мм накипи дает 75% дополнительной теплоизоляции. Таким образом, ТЭН под столь большим слоем солей начинает элементарно перегреваться.
Первым признаком образования накипи служит отчетливый шум в виде шипения или посвистывания.
Кода шумы становятся громче, но бойлер продолжает исправно работать, не тяните с очисткой, иначе может быть поздно.
Разбираете бойлер, как будет показано ниже, и приступаете к чистке. Ее можно проделать двумя способами:
Отрезаете горловину пластиковой бутылки 1,5л и разводите в ней раствор:
- теплая вода 60 градусов
- 7 чайных ложек лимонной кислоты
Замачиваете в нем на ночь тэн. После чего, утром счищаете все лишнее. Результат порой просто поражает воображение.
Коррозия водонагревательного элемента
Почему корпус нагревательного элемента подвергается коррозии и разрушается? Дело в том, что тэн в бойлере снабжен магниевым анодом.
Без него, внутри титана образуется гальваническая пара:
- бак - ТЭН
А с магниевым анодом:
- ТЭН – анод
Через этот анод все блуждающие токи стекают на ”землю”, постепенно унося с собой какую-то часть корпуса анода. Когда он будет полностью разрушен, эти токи начинают стекать уже по корпусу тэна.
Наросты на ТЭНе образуются не равномерно. Из-за этого разные участки его медной оболочки приобретают разные коэффициенты расширения. В итоге создается поверхностное натяжение, которое разрывает оболочку тэна.
Во многих сервисных центрах, при капитальной поломке бойлера, вам даже могут отказать в гарантии, если не будет чека о своевременной замене анода.
В конечном итоге коррозия становится сквозной и перегорает рабочий элемент.
Кстати, при целом аноде, вода из бака может быть немного с запахом. Когда запах исчезнет, это может служить неким признаком разъедания электрода.
Современные модели имеют специальные датчики контролирующие состояние анода.
При своевременной замене анода и обязательной чистке, тэн у вас действительно прослужит в несколько раз дольше. Заземление корпуса также увеличивает срок службы тэна минимум в два раза.
Однако многие, почему-то упускают из вида этот момент. Между тем, при интенсивной работе, чистку бойлера рекомендуется проводить хотя бы один раз в год.
Нельзя однозначно сказать, что у некоторых моделей, например Electrolux, Ariston или Gorenje срок службы больше, чем у Thermex или Indesit. Тут все зависит от множества факторов:
- количество потребленной воды
- средняя температура нагрева этой воды, ее химический состав
- есть ли заземление или нет
Проверка исправности тэна
Как можно понять, что тэн сгорел и пришло время его менять? Если сигнальные лампочки индикатора светятся и показывают, что бойлер включен, но он при этом не греет, это только косвенная причина.
Еще можно проверить наличие потенциала между нулем и корпусом прибора. Когда тэн разрушается, его токоведущая спираль соприкасается с водой, а через нее напряжение попадает на корпус бойлера.
Замер делать лучше мультиметром, в режиме измерения переменного напряжения. На циферблате может быть как пару десятков вольт, так и все 220В. Это уже говорит о 100% неисправности и необходимости менять элемент нагрева.
Если у вас стоит УЗО, как и должно быть при нормальной схеме, то оно начинает выбивать при попытке включить и подать питание.
Правильное УЗО (не 30мА, а max 10мА) – это обязательный элемент схемы при подключении любого бойлера, иначе напряжение у вас запросто может оказаться на смесителе, воде из под крана на кухне и в других неожиданных местах.
Слив воды и разборка водонагревателя
И так, когда определились, что вскрывать все-таки нужно, первым делом отключаете питание, вытащив вилку с розетки. Затем сливаете с титана воду. Для этого перекрываете краны подачи горячей и холодной воды.
Откручиваете шланг холодной воды, подставив подходящую емкость для слива.
Если вода не течет со снятого шланга, это говорит о воздушной пробке. Нужно ее убрать. Для этого достаточно немного ослабить гайку в месте подключения патрубка горячей воды к трубе.
После слива, полностью скручиваете с титана оба вентиля (горячий+холодный), чтобы вскрыть нижнюю крышку и получить доступ к тэнам.
Есть современные модели, где нижняя крышка идет разборной и чтобы ее снять, не обязательно трогать вентиля. Она идет в виде пластиковой вставки закрепленной на нескольких винтах.
Отсоединяете провода питания, предварительно запомнив или пометив маркером, какой куда подключен. А еще лучше нарисовать схемку. Как правило, все провода цветные и сделать это будет легко. Иначе в такой куче проводки можно и запутаться.
Не хотите ничего рисовать, тогда элементарно сделайте пару фотографий на сотовый телефон. Будете точно знать расположение всех элементов и проводов.
После этого откручиваете по периметру гайки или винты крепления самого тэна.
Откручивать можно в любой последовательности, а вот закручивать их необходимо также, как головку двигателя или колеса на авто, то есть крест накрест.
Если вы сразу же прикрутите какую-то гайку до упора, это приведет к искривлению фланца и не будет необходимой плотности прилегания. Следовательно, прокладка держать не будет и появится течь.
Аккуратно вытаскиваете греющий элемент наружу. Он весь будет в ржавчине, а от магниевого анода, кроме тонкой прогоревшей железки и вовсе может ничего не остаться.
Промывка
После того как тэны извлечены, сам бойлер необходимо промыть чистой водой от всей той ржавчины и грязи, которая скопилась внутри. Поэтому для качественной замены водяной нагреватель все же приходится снимать со стены.
Промываете нутро обыкновенным шлангом из под крана. Воды наливайте совсем немного, так как бойлер объемом 50-80 литров еще придется поднимать вручную для слива всех ошметков. Кто-то добавляет лимонную кислоту при промывке, кто-то нет.
Совет по промывке: лучше всего бак промывать в ванной, установив его вертикально на бельевую доску. Скручиваете лейку с душа смесителя и заводите шланг в отверстие, где был тэн.
Замена тэна и анода
После всех процедур чистки приступаете к обратной сборке. Имейте в виду, что анод может и не идти в комплекте с новым тэном. Обязательно докупайте его отдельно и прикручивайте на свое посадочное место.
Особо стоит отметить, что если в бойлере установлено два тэна, то не всегда нужно ставить два анода.
На один электротитан достаточно одного, будь у вас внутри хоть пять греющих элементов. Анод, это не принадлежность или комплектующий элемент тэна. Это элемент защиты именно бойлера.
Обратите внимание, что в заводском исполнении, при первой разборке, на втором тэне вообще отсутствует место под крепление этого самого анода.
Некоторые уверяют, что на баках с нержавейкой можно обойтись и без анода, главное их иметь в экземплярах со стенками из стеклофарфора.
Однако закономерность выхода из строя бойлеров обычно одна и та же: сначала анод, потом тэн и далее корпус.
Устанавливать элементы нагрева можно не только от непосредственного производителя бойлера. Например, есть фирма Термоватт (Thermowatt), производящая одни из лучших тэнов на рынке. Главное, чтобы соответствовали мощность, габаритные размеры и посадочное место.
Практика показала, что разницы большой нет. Главное здесь качество изделия (Китай или Италия).
При ремонте обязательно меняйте и прокладку фланца. Вот их некоторые разновидности для бойлеров Thermex, Ariston, Indesit, Gorenje, Electrolux:
Thermex Ariston Indesit Gorenje Electrolux
Некоторые пытаются здесь сэкономить. Снимают старую, переставляют ее на новый элемент.
Однако течь, которая неминуемо образуется через месяц-другой, заставит вас пожалеть о такой экономии.
Гайки фланца, как уже говорилось выше, затягиваются по схеме крест-накрест. При этом применять сверх усилий не нужно, можно ненароком сорвать резьбу или вырвать шпильку из тела.
По меткам, зарисованным на схеме, подключаете провода питания и ставите на место защитный кожух-крышку. Перед закрытием крышки обязательно еще раз проверьте все клеммники, они должны сидеть туго и не болтаться.
Заполнение водой и проверка работоспособности
Вешаете эл.титан на место. Подсоединяете шланги и открыв холодную воду, начинаете наполнять бак. Кран горячей воды также должен быть открыт для выхода воздуха.
При этом следите, чтобы нигде не было протечек. Как только пойдет вода из ”горячего” крана – бойлер наполнен. Сразу закрывать кран не нужно, пусть вся ”жижа” прольется и окончательно промоет бак и трубы.
Только когда пойдет чистая вода, перекрываете смеситель.
После этого, водонагреватель должен хотя бы полчаса-час выстоять, чтобы ушел конденсат со всех поверхностей и была уверенность в отсутствии протечек.
Затем можно подавать напряжение, включив титан в розетку. Чтобы проверить работу термостата, ручкой регулятора принудительно выкручиваете регулировку до максимума и минимума.
При этом должна срабатывать лампочка включения-отключения бойлера.
Если бойлер работает тихо, не издавая никаких звуков, и вам непонятно грет он или нет, можно проверить потребление эл.энергии по счетчику.
На максимальной мощности нагрева обогревателя, счетчик будет крутиться или моргать существенно быстрее. А это значит, что тэны работают как надо.
Весь ремонт с покупкой запчастей вам обойдется в районе 1500-2000 рублей. В любой мастерской с вызовом сантехника на дом, за такую работу запросят не меньше 3000-5000 рублей и это без учета материалов.
Так что самостоятельный ремонт способен вам сэкономить существенную сумму денег, главное не совершить некоторых ошибок.
Ошибки при замене тэна
1 Затягивание гаек крепления тэна по кругу.
Как уже говорилось в этой статье, такой метод приведет к искривлению фланца и последующей течи. То есть, заново придется снимать бойлер со стены, все раскручивать и собирать повторно.
2 Применение герметика при установке прокладки.
Никакими герметиками при замене тэнов пользоваться нельзя. Герметичность должна создаваться только за счет равномерного прижатия материала прокладки.
3 Использование старой прокладки.
Какой бы на вид она не казалась целой, в любом случае при каждом вскрытии тэнов, обязательно производите замену уплотняющих элементов.
4 Замена только тэна без замены магниевого анода.Даже если вы не нашли в своем магазине подходящего анода, никогда не устанавливайте без него тэны во внутрь бака. Мало того, что это уменьшает срок службы элементов обогрева, в итоге все это заканчивается прогоранием корпуса бака бойлера.
Правда, в некоторых дорогих моделях бойлеров стоят титановые аноды с электронным снятием потенциала.
Они как раз таки замены не требуют. Поэтому прежде чем что-либо откручивать, внимательно изучите паспорт изделия.
5 Плата управления.
При промывке бака и сливе воды будьте очень внимательны, можно случайно залить водой электронную плату управления с табло, которая находится сбоку корпуса. В этом случае бойлер просто не запустится после включения.
Вы долго будете искать причину, прозванивая все клеммы, а она будет лежать буквально на поверхности. Замочить эту плату можно даже в перевернутом состоянии бойлера.
Посмотрите внимательно на отверстие, куда уходит одинокий проводок управления.
Вода может элементарно стечь по нему напрямую к электронике. Так вот, это отверстие изначально, еще до вытаскивания тэнов, лучше всего закрыть, запихав туда любой уплотнитель.
