Защищаем частный дом от молнии – обзор хорошего громоотвода. Как защитить дом от молнии или правильная молниезащита

В течение жизни каждый человек неоднократно сталкивается с таким явлением как гроза. Правда многих больше пугают удары грома, а не сверкание молнии. На самом же деле именно молнии являются поражающим фактором, они могут стать причиной пожаров и гибели людей.

Поражение электротоком является опасной травмой, пережить которую благополучно удается далеко не каждому. И если к бытовому мы относимся серьезно, то удара молнии опасаются не все, считая, что это происходит редко. По статистике во всем мире за год вследствие удара молнии погибает около 3000 человек.

Большой урон может нанести удар молнии, попавший в жилое или хозяйственное помещение, особенно если оно построено их горючих . Большая часть пожаров возникает в сельской местности, где много деревянных домов, и других построек.

Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы ваш дом или не пострадали во время грозы. Для этого необходимо оборудовать молниезащиту здания.

Как устроена молниезащита дома

Молния представляет собой короткое замыкание, возникшее между землей и облаком, которые представляют собой разнополярные проводники.

Задачей молниеотвода является «поймать» молнию и отвести электрический разряд в землю, защитив дом или другой объект.

Чаще всего молнии поражают те объекты, которые возвышаются над поверхностью – высокие деревья, шпили зданий, одиночные столбы. Поэтому молниеотводы обычно располагают на высоте, превышающей высоту защищаемого здания.

Конструкция молниеотвода состоит из трех основных конструктивных частей:

молниеприемника, который улавливает разряд;
токоотвода – задачей которого является передача разряда к заземлению;
заземлителя, располагающегося в почве.

Как известно, почва хорошо проводит ток. Разные породы обладают различной способностью проводить ток, но лучше всего он поглощается влажной почвой. Поэтому нередко заземлитель погружают в до достижения им грунтовых вод, залегающих на участке. Это гарантирует высокую эффективность работы молниеотвода.

Молниеприемник обычно устанавливают на самой высокой точке кровли. Если дом небольшой, то достаточно установки одного приемника. Если же дом большой, то их устанавливают несколько так, чтобы защитить всю поверхность крыши.

Стержневой – металлический штырь длиной от 30 до 150 см, который монтируется вертикально. Местом установки может быть конек крыши, дымовая труба, телевизионная антенна. Желательно, чтобы штырь был изготовлен из материала, не склонного к окислению – меди или оцинкованной стали. Диаметр штыря составляет примерно 12 мм. Если используется металлическая трубка, то ее верхний конец должен быть заварен. Чаще всего такие устройства используют на металлических кровлях.
Тросовый – металлический трос, протянутый по деревянным опорам на высоте 1 – 2 метра от конька крыши. Такие конструкции обычно монтируют на шиферных и деревянных кровлях.
Сетчатый молниеприемник – сетка, состоящая из круглых прутьев оцинкованной стали. Она располагается вдоль конька кровли. Это хороший вариант для защиты черепичных кровель.

Токоотвод представляет собой стальную проволоку диаметром не менее 6 мм, соединенную посредством сварки с молниеприемником. Он должен быть способен выдержать силу тока в 200.000 ампер.

Очень важно, чтобы крепление молниеприемника и токоотвода было прочным, нельзя допускать его ослабления или разрыва.

Токоотвод опускается с кровли к заземлителю или контуру заземления так, чтобы длина его была минимально возможной. Токоотводы обязательно нужно крепить к стенам здания скобами. Прокладывать их нужно на максимально возможном удалении от оконных и дверных проемов. Если дом большой и токоотводов несколько, то расстояние между ними не должно быть менее 25 м.

Заземление молниеотвода представляет собой три вертикальных электрода, соединенных между собой полосой стали сечением 40*4 мм. Обычно этот же контур заземления используется для защиты электробытовых приборов и оборудования.

На рисунке показаны молниеприемник (1), токоотвод (2) и заземление (3).

На деле для защиты частных домов в качестве заземления используют различные металлические предметы: это может быть лист толстого металла, закопанного в землю на большую глубину, толстая труба, несколько уголков, соединенных параллельно.

Виды молниезащитных систем:

активная;
пассивная.

Активные системы появились не так давно – в 80-х годах прошлого века. Российские ученые скептически относятся к таким системам, поскольку стоят они на порядок дороже, а эффективность их не считается доказанной безусловно.

Конструктивные части активной и пассивной системы одинаковы, различие есть только в молниеприемнике. Конструкция активного приемника обеспечивает дополнительную ионизацию воздуха, что предположительно улучшает перехват электрического разряда. Считается, что зона защиты активной системы может составлять до 100 м, что позволяет защитить не только дом, но окружающие постройки.

Высокая стоимость ограничивает использование активной защиты. Специалисты считают, что и пассивная система, если она выполнена правильно и тщательно, обеспечивает зданию достаточную защиту.

Самостоятельное устройство молниезащиты

Главным в этом деле является качественное заземление.

Для этого нужно придерживаться следующих принципов:

На кровле необходимо установить вертикальные металлические штыри. Обычно их крепят на заранее подготовленные брусья.
Натянуть стальную проволоку диаметром не менее 6мм и прикрепить ее к штырям.
Дымовую трубу нужно обмотать двумя-тремя витками проволоки и присоединить к натянутому между штырями горизонтальному элементу — молниеприемнику.
Токопровод присоединить одним концом к проволоке – молниеприемнику, а другим – к заземлителю.

На кровле нужно установить длинные стержни молниеприемников.
Все элементы езащиты нужно осмотреть и соединить между собой, обращая внимание на места их соединения – они не должны быть чем-либо загрязнены.
Если кровля дома горючая, то нужно отделить конструкцию молниеотвода от кровли с помощью специальных негорючих крепежей.
После установки защиты необходимо замерить ее сопротивление. Его величина не должна превышать 10 Ом.

Безопасность дома не ограничивается только установкой молниезащиты.

Для того чтобы она работала так, как предусмотрено, нужно постоянно следить за ее исправностью:

Металлический штырь молниеприемника необходимо чистить, удаляя слой окиси.
Надежность всех соединений нужно постоянно держать на контроле.
Если где-либо вы обнаружили ржавчину или разрушение металла, этот элемент необходимо немедленно заменить.

Во время грозы необходимо придерживаться некоторых правил:

не стоит во это время приближаться к заземлению ближе, чем на 4 м;
молниеотводы не защищают от шаровых молний, поэтому при грозе лучше закрыть все окна и двери, а также дымоходы;
если гроза застала вас возле воды или в воде, срочно удалитесь от водоема как можно дальше;
не прячьтесь от грозы под высокими деревьями – вероятность попадания в них молнии довольно высока, особенно если вы находитесь не в лесу, а на равнине.

Соблюдение элементарных правил безопасности может спасти вашу жизнь и жизни ваших близких. Чаще всего люди погибают именно потому, что не знают простых правил поведения и теряются в минуту опасности.

По итогам майских гроз пришлось провести ревизию сгоревшего оборудования и хотя ущерб был не так велик материально, но выход из строя некоторого оборудования нарушил устоявшийся комфорт проживания в собственном доме. Так я решил обратиться к специалистам в своей области, проконсультироваться и расширить систему защиты.

Исходные данные: дом, 3 фазы (15 кВт на дом), заземление штырем в 3 м длиной, автономная электросистема на базе солнечных батарей

На фото результат короткого замыкания со стороны линии 10 КВ. Защита не отработала на районной подстанции. Так выглядит вводной щит со стороны 0.4КВ. Автомат IEK на 100А не смог разорвать дугу между губками. Далее по линии стоял МАП HYBRID 9кВт 48В . Отделались легким испугом: в инверторе поменяли варистор, после чего МАП ожил, правда, перестал нормально работать порт RS232. То есть серьезная авария на подстанции, которая сожгла автоматический предохранитель на 100 Ампер, отразилась на инверторе только сгоревшим варистором и ошибками на контроллере, а весь прочий функционал устройства сохранился, как и вся техника, подключенная после него – достойная похвалы работа.

А ниже на фото узел учета со стороны 10 КВ

Эта авария случилась не в моем доме, но мне эти фотографии передали специалисты компании МикроАРТ . В свое время я решил переключиться на оборудование российского производителя для своей гибридной солнечно-сетевой электросистемы и описывал эти устройства и .
У меня же был следующий случай: во время грозы молния ударила в мою подстанцию или рядом, в результате чего отработала защита на вводе в дом. Результатом той грозы явилось сгоревшее зарядное устройство аккумуляторов, подключенное к сети в момент грозы, сгоревшее реле автоматики вентиляции (реле питалось от линии, которую поддерживало то самое ЗУ), а инвертор МАП Hybrid 4.5 кВт начал мигать экраном и перестал генерировать. После грозы перезапуск всех систем вернул дом к электроснабжению, инвертор запустился без проблем, а я задумался о серьезной защите домашней электросети.

Немного теории

Во время грозы в обычной квартире или офисном здании должны отработать защиты, установленные стационарной электросетью. В коттеджном поселке, деревне или на дачах защита, как правило, ограничивается вкопанным заземлением на подстанции и предохранителем, отключающим всю сеть от работы. Причем, по правилам подключения, заземление должно быть смонтировано также на каждом втором столбе и отдельно на конечном, где производится подключение абонентского дома. Пройдя по свой деревне и осмотрев более полусотни столбов, я не нашел ни одного заземления, то есть остается полагаться только на себя.

Вторым «убийственным» фактором является наведенное электричество. Во время молнии происходит довольно мощный всплеск ЭМИ, а проводка дома, по сути, является большой антенной. Чем ближе молния, тем больше вероятность скачка напряжения во внутренней сети. С таким явлением постоянно сталкивались и продолжают сталкиваться монтажники домовых локальных сетей, когда свитчи без заземления, во время грозы, сгорают целыми цепочками.

Итак, нам нужно защититься от внешнего импульса, который может прийти с подстанции и от внутреннего скачка, который может случиться при молнии рядом с домом.

Практика

Молниеотвод

Если Ваш дом находится на возвышении, далеко от любых строений и является высшей точкой на местности, то лучше озаботиться молниеотводом. Устройство это надежное, но необходимо четко высчитать площадь покрытия. На эту тему есть масса материалов в сети. Скажу только, что действие молниеотвода распространяется конусом от высшей точки к земле. Для «прикрытия» всего дома надо ставить либо два молниеотвода с металлическим тросом между ними, либо один, но довольно высоко. Если заземление молниеотвода выполнено отдельно от общего заземления, то необходимо применить систему уравнивания потенциалов.

Выдержки из ИНСТРУКЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РД 34.21.122-87:
«В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые ПУЭ заземлители
электроустановок, за исключением нулевых проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ. „
“2.5. Для исключения заноса высокого потенциала в защищаемое здание или сооружение но подземным
металлическим коммуникациям (в том числе по электрическим кабелям любого назначения) заземлители защиты от
прямых ударов молнии должны быть по возможности удалены от этих коммуникаций на максимальные расстояния,
допустимые по технологическим требованиям. „

Ввод сети в дом

Опасность ввода высокого напряжения страшна не только в грозу, но и при перехлестывании проводов на столбах или большом перекосе фаз. Обычное дело для деревенских электросетей, когда напряжение по фазам может составлять 180, 200 и 240 В. ГОСТ допускает подачу питания с отклонением напряжения до 10% (если точно, то +10% и -15%) от нормы в 220 в, то есть от 187 до 242 В. Но не вся поставляемая аппаратура может выдержать такие перепады напряжения. Для обычной защиты лучше всего применять стабилизаторы напряжения. Причем есть трехфазные и однофазные стабилизаторы. Чаще всего три однофазных стабилизатора будут работать лучше одного трехфазного, хотя бы потому, что у простейших устройств отслеживается напряжение по одной фазе и изменение (увеличение или снижение) напряжения происходит по всем трем. Упрощенно: при подъеме напряжения со 180 до 220 В, произойдет рост напряжения на другой фазе с 210 до 250 В, что чревато для оборудования. Поэтому отслеживание каждой из фаз будет надежнее. Кроме того, можно выделить несколько типов стабилизаторов:

Релейный
Симисторный

Первый обладает высокой точностью установки напряжения, поскольку моторчик скользит водилом по обмоткам и задает нужное напряжение. Плюсы: низкая цена, высокая точность выдаваемого напряжения. Минусы: низкая скорость реакции на скачки напряжения, физический износ механики
Второй обладает повышенной скоростью переключения обмоток трансформатора, но так как мощности могут достигать десятка и более кВт, то контакторы реле изнашиваются и рано или поздно могут залипнуть, что приведет к печальным последствиям. Плюсы: доступная цена, достаточная скорость переключения. Минусы: недостаточная надежность ввиду использования механических реле.
Третий тип наиболее интересный, но и наиболее дорогой. Использование мощных ключей позволяет мгновенно реагировать на изменение входного напряжения и переключать обмотки трансформатора. Физического износа, как и залипания контактов попросту нет. Кроме того, переключение происходит при переходе синуса через ноль, поэтому и скачки также исключены. Плюсы: высокая скорость срабатывания, отсутствие физического износа. Минусы: высокая цена.

Для себя я выбрал более дорогой, но и более надежный вариант, стабилизатор с симисторным управлением СН-LCD “Энергия» на 6 кВт . Так как у меня уже стоит инвертор на 4.5 кВт, который в пике может выдавать до 7 кВт, то решено было выбрать стабилизатор с номинальной мощностью 6 кВт и возможностью выдавать в пике до 7.4 кВт.

Об особенностях работы этих стабилизаторов и какие вообще бывают стабилизаторы можно подробно прочитать .
Ну а мне было интересно его разобрать и посмотреть, что там внутри.

Вскрытие стабилизатора показало

Как видно из фото, стабилизатор использует тороидальный трансформатор, который при тех же размерах, что Ш-образный, имеет больший КПД и меньший вес. Сам трансформатор изготовлен в Туле, а стабилизатор разработан и собран в Москве. Таким образом можно смело заявлять о полностью российском производстве, которое сумели организовать и сохранить в компании МикроАРТ.

Итак, я подстраховался от проседания и роста напряжения в диапазоне 125-275 Вольт, но что делать, если будет резкий скачок напряжения, сильно выходящий за эти пределы? Инвертор как-то показал мне по фазе 287 В, после чего ушел в защиту. Но подай на него 380 В и он попросту сгорит, как и стабилизатор. Хотелось защитить дорогое оборудования. Требовался какой-то расцепитель, который при пороговых значениях напряжения отключал бы внешнюю сеть. Лучше уж остаться без сети, чем потом чинить или менять сгоревшее оборудование. Выход был найден - реле контроля сетевого напряжения УЗМ-51M1 .

Этот девайс создан для обеспечения работы одной фазы, при этом можно вручную задавать верхний и нижний пороги напряжения, при которых реле будет срабатывать. Время отключения составляет около 20 мс, что является очень неплохим показателем. При этом, небольшие просадки или некоторое превышение напряжения не вызовут моментального отключения, а запустится таймер отключения. При возврате параметров к норме реле самостоятельно подключит нагрузку к сети. Итак, домашние устройства защищены от перепадов и скачков внешней электросети при помощи реле контроля напряжения и стабилизатора. В случае исчезновения сети начинает работать инвертор. А что делать, если внешняя сеть уже отключена, молния бьет рядом и проводка дома работает, как антенна?

Защита внутренней сети

Будем исходить из того, что все розетки имеют правильную разводку, заземление выполнено должным образом и лишний заряд стекает в землю. Но скачок напряжения во внутренней сети легко губит всю технику, поскольку все защиты стоят для обороны от внешних скачков. А вот от внутренних наводок ничего нет. С этой мыслью я обратился к инженерам МикроАРТ, когда забирал стабилизатор и мне порекомендовали «Устройство защиты от молний и наводок» - УЗИП .

Это своеобразный разрядник, который при появлении критического напряжения между фазой и землей пропускает через себя импульс, отправляя его на заземление. То есть во время грозы, когда молния ударит рядом и напряжение в домашней сети поднимется до нескольких киловольт по фазному проводу относительно земли и превысит определенное значение, этот УЗИП просто пустит весь заряд в землю. Поэтому он ставится перед инвертором, одним концом подключаясь к фазе, а другим к заземлению. Стоит учесть, что разряд может быть существенным, поэтому на сечении заземляющего провода экономить не стоит, иначе сопротивление провода может оказаться критичным и не успеть передать импульс в землю.

Так выполнено подключение к внешней сети и генератору:

Я уже упоминал, что у меня есть автономная система на солнечных батареях. По проводам, идущим от солнечных батарей, также может прийти серьезный импульс, выводя из строя солнечный контроллер, а за ним и инвертор. Поэтому на каждый из проводов от солнечных батарей я также повесил УЗИП.

Защита от генератора

На самый аварийный случай, когда внешней сети нет, солнца не видно, а аккумуляторы уже сели, у всех автономщиков есть резервный вариант - бензо\дизель генератор. Он позволит домашней сети функционировать, самому поработать мощным инструментом, да еще и аккумуляторы подзарядить. Подобную топологию резервирования я описывал в своем материале . Проблема такого подключения заключается в том, что большинство генераторов выдают крайне нестабильное и «шумное» питание. Иной раз инверторы или зарядники просто не могут работать с таким питанием. Для подавления помех есть специальный сетевой фильтр. Можно обойтись стандартным «пилотом», но он рассчитан, как правило, на мощность до 2-3 кВт, а от генератора зачастую потребляется больше. Итак, я нашел еще и ЭМИ (электромагнитный импульс) фильтр: Сетевой фильтр подавления ЭМП .

Он выдерживает потребляемую мощность до 11 кВт, чего вполне достаточно для питания целого дома, если имеется мощный генератор. Он имеет сквозное подключение и отдельный контакт для заземления.

Итоги проведенных работ

Результатом одной грозы и малых потерь явилось переосмысление способов защиты, как от внешних энергетических коллизий, так и от внутренних. Кроме того, увеличилась защищенность всех электроприборов в доме, как от перепадов напряжения, так и от резких скачков и импульсов. Дополнительно повысилась автономность за счет подключения генератора через фильтр, что гарантирует стабильный заряд батарей и нормальную работу инвертора.
В итоге, электросистема поменялась. До:

Так стало ПОСЛЕ установки защиты:

Схема подключения генератора довольно проста. Любой из проводов объединяется с имеющейся землей и нулем, заведенным в дом. Второй провод после этого становится фазой. Важно выбрать такой переключатель, который будет исключать одновременное замыкание фазы генератора и фазы с подстанции.

Первый запуск всей системы выглядел так:

Для предотвращения таких последствий в ходе строительных работ выполняется молниезащитный контур . Частные дома классифицируются СНиПом как здания третьего класса пожарной безопасности и подлежат молниезащите в обязательном порядке. Молниеотвод планируется не тогда, когда дом сияет новенькой черепицей, а еще на стадии разработки проекта. Тогда он составляет с ним единое архитектурное решение.

Выбор типа

Тип планируемой молниезащиты зависит от исходного состояния дома и условий, в которых он находится. Молния, как правило, бьет в самую высокую точку дома или соседнее дерево. Деревья, антенны, столбы при ударе молнии создают эффект экрана и соседние здания, автомобили могут попасть в зону поражения.

Вторым условием при устройстве защиты является тип грунта , разные виды которого имеют неодинаковою токопроводимость и сопротивление, которое учитывается при выборе сечения металлической полосы и величины заглубления контура.

Если ваш дом рядом с водоемом или ключами, то риск поражения разрядом максимален, особенно если по климатическим условиям число грозовых периодов превышает 40 часов в год.

Устройство молниезащиты частного (загородного) дома

Принцип громоотвода простой — защита дома от разрушений путем отведения электрического разряда в землю. Эффективна молниезащита только в случае комплексного решения. Полноценная система включает в себя внутреннюю защиту и внешнюю.

Первая защищает оборудование от скачков напряжения при грозе. Даже если разряд молнии ударил в нескольких километрах, требуется ограничитель перенапряжения.

Установить готовый разрядник не сложно, но если у вас нет такой защиты, воспользуйтесь самым надежным способом — отключите электроприборы, если грозовой фронт в пределах 3 км . Разница во времени между громом и молнией должна составлять меньше 10 секунд.

Наружная защита от молнии обеспечивает безопасность дома и находящихся в нем людей во время грозы. Устройство простейшего молниеотвода: опора, молниеприемник, токоотвод и контур заземления.

Молниеприемник — металлический проводник длиной до 1,5 м, принимающий разряд молнии. Устанавливается на крыше, дымовой трубе, телевизионной антенне — любом самом высоком месте дома. Такой способ подходит для металлической кровли.

Если крыша из шифера, натягивают металлический трос на деревянных опорах длиной 1-2 м и защищают его изоляторами.

Для черепичных крыш по коньку натягивают молниезащитную сетку с отходящими от нее токоотводами. Токоотвод соединяет молниеприемник с заземлительным контуром. Эта стальная проволока прокладывается по стене дома и приваривается к молниеприемнику и контуру заземления.

Заземление молниезащиты — 2 связанных и забитых в землю электрода. Если контур есть, уже хорошо, но по правилам заземление бытовых приборов и молниезащиты дома должны быть общими. Радиус защитного действия молниеотвода определяется формулой R=1, 732 h, где h — высота молниеотвода.

Как это устройство работает? Электрический ток всегда уходит по цепи наименьшего сопротивления, а грозовая молния — колоссальный разряд электроэнергии с силой тока 100 000 А.

И правильно сделанный молниепровод будет представлять собой это наименьшее сопротивление, по которому разряд молнии уйдёт в землю, защитив ваше жилище.

На этом рисунке один из вариантов устройства молниезащиты вашего дома.

А в этом видеоролике рассказано про природу молний и о защите от них.

Молниезащита деревянного дома своими руками

Разобравшись с устройством молниеотвода, не так сложно самому защитить свой дом или дачу. С типом крыши определились, поговорим о каждом способе защиты детально.

Молниезащитная сетка — сетка из металлической проволоки диаметром 6 мм, изготовленная путем сварки в местах пересечения. Укладывается на крышу и соединяется несколькими тоководами с контуром заземления.

Подходит для неметаллических крыш, когда нужно защитить одно здание, потому что соседние постройки по уровню ниже. Иногда эту сетку укладывают на кровлю еще при строительстве дома.

Молниезащитная проволока — трос натягивается на изоляторах между двумя металлическими или деревянными опорами. Устанавливают их на коньке, на высоте 0,25 м. Диаметр проволоки не менее 6 мм.

Вокруг трубы из этой проволоки делается петля и присоединяется к молниеприемнику. Соединение лучше делать при помощи сварки или пайки. Из этой же проволоки и токоотвод изготавливается. Получается защитная зона в виде шалаша и подходит для всех неметаллических крыш.

Штыревой молниеприемник представляет собой металлический штырь круглой, квадратной или прямоугольной формы сечения и длиной не менее 0,25 м и площадью сечения 100 кв. мм. Он принимает на себя основной удар и должен выдерживать разные тепловые и динамические нагрузки.

Изготавливается из материала, не поддающегося окислению (медь, оцинкованная сталь), так как красить его нельзя. Минимальный диаметр сечения прута или газовой трубы — 12 мм. Если труба полая, конец нужно заварить. Устанавливается на конек крыши на мачте нужной длины.

Токоотвод служит для направления принятого разряда в землю. Присоединяем его сваркой, пайкой или крепим болтами. Площадь контакта в этом случае должна быть не меньше двукратной площади сечения соединяемых деталей.

Такой вид защиты подойдет для металлических крыш, причем саму крышу тоже нужно заземлить. Он создает своеобразный защитный зонт. Прикрепить его можно гвоздями, скобами, хомутами.

И, наконец, защитное заземление . Заземлитель отводит ток молнии в землю и имеет малую долю электрического сопротивления. Укладывается в отдаленности от крыльца и дорожек на 5 м. Если грунт влажный и глубина залегания грунтовых вод меньше 1,5 м, используются горизонтальные заземлители. Его можно сделать так :

Выкопать вдоль дома канаву на ширину лопаты длиной 6 м и глубиной до 1 м.
Забить три оцинкованные водопроводные трубы диаметром 20 мм и длиной 2 м на дно канавы через каждые три метра. На поверхности оставляем 5 см.
Проволоку диаметром не менее 8 мм проложить и приварить к трубам. К средней трубе нужно еще приварить токоотвод. Можно приварить к трубам болты и соединить трубы медным кабелем.
Смазать болты солидолом и закопать трубы.

Если грунт сухой и подземные воды находятся глубоко, можно соорудить вертикальный заземлитель из двух стержней длиной 2-3 м, которые вбиваются в землю на глубину 0,5м и расстоянием друг от друга 3 м. соединяются перемычкой с сечением 100 кв. м

Это заземление можно использовать и для защиты электроприборов, электрощитов в доме. Во время грозы опасно находиться рядом с заземлением в радиусе 4 м (можно попасть под шаговое напряжение). Молниезащиту можно устроить и на деревьях. Это возможно, если дерево выше дома вместе с антенной в 2-2,5 раза и удалено от дома на 3-10 м. Изготавливается она из куска проволоки, диаметром 5-8 мм, имеет односторонний спуск и одно заземление в виде петли.

Молниеотводы, применяемые для защиты от линейной молнии, неэффективны при шаровой. Для предотвращения попадания в дом такой молнии при грозе нужно плотно закрывать окна, двери, дымоходы, а вентиляционные блоки должны иметь сетку из медной или стальной проволоки с ячейками 3-4 см и надежным заземлением.

И, наконец, несколько советов . Для заземления металлической крыши в качестве токоотводов можно использовать ливнестоки. Для удобства забивания трубы вначале можно соорудить подмостки. Если размеры неизвестны, то защитную зону можно определить с помощью обычного прямоугольного равнобедренного треугольника. Прицельтесь по длинной стороне (гипотенузе) в молниеприемник. Короткая сторона (катет) при этом параллельна земле.

Если точка прицела ниже верхушки молниеприемника, значит вы в зоне защиты. Не располагайте рядом с дверями спуски токоотводов. Все металлические конструкции на крыше тоже заземляются. Состояние молниезащиты требует ухода и систематической проверки соединений. Лучше всего, если они будут сварочными.

Можно соорудить два токоотвода для надежности. Нельзя допускать коррозию, регулярно очищайте его от окалины. Каждые пять лет вскрывайте заземляющие электроды, проверяйте и при необходимости меняйте. И ваш молниеотвод на долгие годы обеспечит вам безопасное проживание.

в этом видеоролике вы можете посмотреть на примерный монтаж молниезащиты.

Молния является красивым и вдохновляющим явлением природы, однако также она может быть смертельно опасной. Статистика последних 30 лет говорит о том что, в результате удара молнии погибает 67 человек ежегодно, в одних только Соединенных Штатах. Однако большинство этих смертей можно было бы предотвратить. В следующий раз, когда вы увидите молнию, последуйте нижеизложенным советам.

Шаги

Найти укрытие и оставаться в безопасности

Быстро найти укрытие. Если вас застигла гроза, вы можете обезопасить себя, укрывшись в защитном сооружении. Хотя большинство людей пытаются укрыться, когда молния совсем близко, некоторые люди не спешат искать укрытие. Если вы видите молнию, то значит она достаточно близко, чтобы поразить вас. Не ждите, пока она ударит в землю в метре от вас (или в вас самих), чтобы бежать в укрытие. Никогда не становитесь под дерево (высокое или низкое), или вблизи опор линий электропередач, так как и то и другое, хорошо проводит ток, и крайне опасно для жизни и здоровья. Ищите каменное укрытие, например пещеру.

Наилучшим вариантом будут жилые дома (с водопроводом, электричеством и, по возможности, с громоотводом).
Если поблизости нет жилых домов, спрячьтесь в машине с железным кузовом. Если молния ударит в машину, металлический корпус отведет ток. Проверьте, чтобы все окна и двери в машине были закрыты. Не прислоняйтесь к металлическим частям машины, иначе, ток, проходящий по ним при ударе молнии, перейдет на вас. Не включайте радио.
Не прячьтесь в маленьких строениях, таких как обособленно стоящие общественные туалеты. Открытые укрытия тоже не вариант. Они только притягивают молнии и не дают никакой защиты.
Ни в коем случае не становитесь под дерево. Молния поражает высокие объекты, и если она ударит в дерево, под которым вы стоите, ток может распространиться и на вас, или же вас может травмировать падающее дерево или ветка.
Обезопасьте своих домашних животных. Собачьи будки и другие виды укрытий для домашних животных не защищают от ударов молнии. Животное, привязанное поводком к забору, имеет гораздо более высокий риск получения удара молнией.

Не стойте у окон. Закройте все окна, и старайтесь находиться во внутренних частях комнат. Окна обеспечивают прямой путь для прохождения молнии.

Не прикасайтесь к металлическим предметам и электрическим приборам. Использование стационарных телефонов во время грозы является главной причиной несчастных случаев в США. Молния может попасть в дом через любой материал, проводящий электричество, в том числе, через стационарные телефоны, электропроводку, и элементы сантехники.
- Не прикасайтесь к розеткам во время грозы. Не отключайте устройства от сети во время грозы, так как электрический ток может перейти на вас.
- Не лежите на бетонном полу и не прислоняйтесь к бетонным стенам. В бетоне есть металлическая арматура, которая может проводить электричество.
- Держитесь подальше от ванной и душа, а также избегайте крытых бассейнов.
- Находясь в автомобиле, старайтесь не прикасаться к его металлическим или стеклянным частям.
Оставайтесь в укрытии. Не покидайте укрытия в течение 30 минут после последнего удара молнии. Не выходите, если дождь начинает утихать. Все еще есть риск удара молнии от удаляющейся грозы.

Примите соответствующую позу. Наиболее безопасной позой считается следующая: присесть, ступни поставить вместе, опустить голову и грудь на колени и предплечья, руками обхватить колени. Не ложитесь плашмя на землю - так вы увеличите площадь попадания молнии.
- Это неудобное положение, но оно обеспечит вам безопасность. В таком положении молния не заденет жизненно важные органы, а пройдет сквозь тело, причинив вам меньше вреда.
- Закройте уши и глаза, чтобы защитить слух и зрение от грома и молнии.
Обращайте внимание на предвестники молнии. Непосредственно перед ударом молнии ваши волосы могут встать дыбом, или вы можете почувствовать легкое покалывание в коже. Легкие металлические предметы могут вибрировать, и может раздаться треск. При обнаружении любого из этих признаков, немедленно примите описанную выше позу.

Носите резиновые сапоги. Они хорошо изолируют ток.

Меры предосторожности

Планируйте заранее. Лучший способ избежать травмы от молнии - это избежать саму молнию. Планируйте дела с учетом возможности грозы. Слушайте местный прогноз погоды, чтобы не пропустить штормовое предупреждение.

Наблюдайте за небом. Когда вы на улице, наблюдайте за изменениями в небе, которые говорят о приближении грозы: дождь, потемнение или образование кучево-дождевых облаков. Предвидев молнию до ее первого удара, вы можете избежать опасной ситуации.

Однако помните, что молния может ударить и без всех этих признаков.

Рассчитайте расстояние до молнии. Если нельзя различить молнию визуально, воспользуйтесь правилом 30 секунд: если время между вспышкой молнии и звуком грома составляет 30 секунд или менее (10 км или меньше), немедленно спрячьтесь в укрытие.

Составьте план действий. Если вы находитесь в местности, где велика вероятность появления грозы, узнайте, где можно укрыться. Обсудите план действий с группой, чтобы все знали, как вести себя в чрезвычайной ситуации.

Приготовьте аварийный комплект. У вас под рукой должны быть средства для оказания первой помощи и прочие вещи на случай бедствия. Во время грозы вы можете остаться без электричества, поэтому имейте альтернативные источники света.

Установите молниеотвод. Если вы живете в зоне, привлекающей молнии, установите у себя молниеотвод, чтобы защитить свою семью и имущество.
- Установите молниеотвод правильно. Неправильно установленный молниеотвод только увеличит вероятность попадания молнии.

Помощь пострадавшим от удара молнии

Звоните в службу спасения. Так как удар молнии может вызвать остановку сердца, человеку может потребоваться реанимация. Если вы не можете набрать 9-1-1, попросите это сделать кого-то другого.

Помогите пострадавшему, у которого шок. Уложите пострадавшего на спину так, чтобы его голова находилась немного ниже туловища. Поднимите его ноги и удерживайте их.

При приближении грозы обезопасьте электроприборы, заранее отключив их от сети. Не пользуйтесь стационарными телефонами, так как молния может пройти через провод. Не отключайте приборы от сети во время грозы, а делайте это только заблаговременно.
Не находитесь во время грозы в маленьких лодках. Однако если нет другого варианта добраться до берега, не стоит прыгать в воду - оставайтесь в лодке, даже если это парусное судно с мачтой. Есть ошибочное мнение, что находиться во время грозы в воде безопасно. На самом же деле, молния легко может ударить в воду (или она может провести электрический разряд), а находясь на плаву не желательно терять сознание.
Заняв описанную в этой статье позу, защитите свой слух. Звук грома опасен для барабанных перепонок.
Молния распространяется по земле в радиусе нескольких метров от места удара, поэтому держитесь подальше от высоких, изолированных объектов. По этой же причине помните, что человек может пострадать от удара молнии, даже если вы не видели, как она в него ударила.
Устройства для обнаружения молнии и службы предупреждения грозы доступны на полях для гольфа, парках и т.д.
Молнии - типичное явление летом на большей части территории США. Флорида является рекордсменом по количеству молний на квадратный километр в год.
Молния случается не только во время грозы, но может произойти и во время извержения вулкана. Поэтому убедитесь, что вулкан спящий. Чем больше вы видите пепла, тем больше вероятность молнии.
Ношение электронных устройств с наушниками во время грозы увеличивает вероятность получения тяжелой травмы при ударе - причем, пострадают не только уши, но и другие части тела, над которыми проходит провод наушников.
Носите как можно больше резинового. Резина - хороший изолятор, и при ударе молнии, она отразит ее, или поглотит. Также, не прикасайтесь к металлу, так как молния проходит по всей его площади, и при прикосновении, перейдет на вас.
Держитесь подальше от окон.

Предупреждения

При поиске низинного укрытия удостоверьтесь, что это место не затопится водой.
Не наблюдайте за молниями через открытое окно, дверь, или с крыльца. Открытые места небезопасны, даже если они находятся в удобном укрытии.
Сильные грозы могут вызвать (и иногда вызывают) смерчи без всякого предупреждения. Будьте настороже при изменении погоды, если в вашей местности случаются сильные грозы. Будьте бдительны, даже если не передавалось штормовое предупреждение.

Грозы постоянно гремят над землей, летом чаще, зимой почти никогда. Хотя по статистике, гибель от удара молнии случается очень редко, никогда не следует недооценивать эту опасность. В горах грозы возникают чаще, чем на равнинах.
Наиболее часто молнии попадают в отдельно стоящие и выступающие предметы, поэтому нельзя укрываться в грозу возле одиноко стоящих деревьев, скальных отрогов и других высоких предметов на местности (геодезические знаки, вершина открытого холма). От них нужно отойти метров на 15-20.

В деревья разных пород молнии попадают с различной частотой:

Во время грозы опасно находиться в воде или поблизости от нее, ставить палатку у самой воды тоже нельзя, т.к. молнии часто бьют в речные берега. Наиболее безопасно использовать для убежища: сухие равнины, ложбины между холмами. Прямое поражение молнией приводит к смертельному исходу. Но, помимо этого, атмосферное электричество может принести немало других неприятностей.

Электромагнитная индукция — происходит в тех случаях, когда основной поток электричества проходит на удалении до 1 метра от человека, в его теле, как и любом проводнике, возникают индукционные токи Фуко — это также опасно, как и прямое попадание.

Электростатическая индукция — несильное покалывание на подошвах или ладонях, т.е. в точках соприкосновения тела со склоном – само по себе это неопасно, но может напугать неопытного путешественника.

Эффект короны (огонь святого Эльма) — потенциала грозы недостаточно для разряда, тогда может начаться медленное стекание заряда с выступающих предметов (острых форм поверхности). Возникает легкое потрескивание, в темноте видны голубые искорки (свечение), небольшое покалывание на кончике носа, ушах и пальцах рук. При отсутствии головного убора волосы электризуются, поднимаются и потрескивают, металлические детали ледоруба, поднятого вверх, также потрескивают и светятся. Такое явление не представляет опасности, но всё же является «последним» предупреждением о надвигающейся грозе и напоминанием о необходимости спуска вниз с выступающих форм рельефа.

Помните, что попытки определения степени электризации воздуха с помощью поднятого ледоруба или другого железного предмета, может окончиться летальным исходом.

Токи земли

Электрический заряд, попадая на землю, распространяется как по её поверхности, так и в ее толще по пути наименьшего сопротивления. При грозе необходимо спуститься с возвышенных форм рельефа на равнину. Нельзя прятаться в нишах скал, небольших ямках или впадинах на склоне. Не следует располагаться у входа в пещеру. Это все может привести к поражениям токами земли.

В условиях среднегорья или нахождения в зоне леса нельзя располагаться в непосредственной близости от костра. Проводимость сильно нагретого воздуха резко возрастает, потому что столб горячего воздуха (хорошего проводника тока) часто превышает высоту окружающих деревьев — способствует разряду молнии именно в костер, а не в дерево.

Одиночное дерево может служить защитой от молнии, но располагаться нужно не ближе 1,5 м от ствола.

Водоносные слои и глинистые почвы — опасны из-за поражения токами земли. Лучше найти песчаную почву, каменистую осыпь или морену.

В грозу нужно сесть на корточки, согнуться, обхватить колени руками или сесть на поверхность склона, колени подтянуть к груди и обхватить их руками. Голова в обоих случаях касается колен, которые нужно обхватить руками.
Ступни ног вместе. Положение при котором голова, грудь или спина служат точками контакта со склоном — является недопустимым.

Предсказание погоды

Чаще всего гроза случается во второй половине дня. Поэтому особо опасные горные хребты следует проходить рано утром.

Услышав вдали раскаты грома, периодически контролируйте расстояние до грозы. Для этого необходимо измерить, сколько секунд прошло от вспышки молнии до раската грома. Разделите полученное число на 3 и узнаете расстояние до грозы (в километрах).

Если гроза приближается, то не стоит дожидаться момента, когда молнии начнут бить в ста метрах от вас. Лучше заранее выполнить следующие рекомендации :

Меры предосторожности во время грозы

Уйти с открытого места. Если вы на вершине горы или на горном хребте, то нужно как можно скорее уйти с высоты вниз.
Полностью выключить мобильные телефоны, рации и прочие «активные» электроприборы. Для большей надежности рекомендуют извлечь из них аккумуляторы.
Выбрать место для укрытия. Гроза редко длится больше часа, но и за то время можно основательно промокнуть и замерзнуть. Поэтому желательно найти скальный навес, глубокую щель, пещеру или просто натянуть тент (поставить палатку) в сухой ложбине или карстовой воронке.
Пещера станет укрытием, а не могилой только в том случае, если в ней достаточно места, чтобы сидеть не ближе 1 метра к любой из стенок, и не ближе 3 метров к потолку. Нельзя стоять у входа — бегущий сверху разряд может использовать вас как перемычку.
Есть возможность использовать высокую (не менее 10 м) отдельно стоящую скалу, как громоотвод. Такая скала защитит от прямого удара, однако сохраняется возможность поражения через влажную почву. Поэтому нужно максимально изолироваться от земли. Опять же, сидеть нужно не ближе 1 метра от скалы (но и не дальше, чем на расстоянии равном высоте скалы).
Если гроза настигла вас в лесу, то нужно выбрать участок с более-менее одинаковыми по высоте деревьями и стать между деревьями (а не под ними). Стоит держаться подальше от дубов (их особенно часто поражает молния).
Выбирая место для убежища, крайне важно избежать соседства с любой влагой. Озеро, ручей, большая лужа на дне воронки могут «притянуть» молнию. А участки мха и лишайников, или трещины заполненные влажным грунтом могут «провести» электричество даже внутрь глубоких пещер. Устраиваясь в ложбине, избегайте мест стока ливневой воды. Сами старайтесь тоже лишний раз не намокать.
Отложите подальше все металлические предметы. Обычно все трекинговые палки, ледорубы, скальное железо и даже посуду складывают на кучу в 50-ти метрах от укрытия. Располагать это все следует выше по склону, в стороне от убежища (не прямо над ним).
Где бы вы ни были (на открытом месте или в убежище), для большей безопасности следует принять следующее положение: присесть на корточки, голову опустить, руками обхватить ноги. Во избежание шагового разряда, ступни надо держать плотно сомкнутыми. Под ноги подложите сложенный в несколько раз туристический коврик или сухую веревку.
Если есть риск сорваться (например, испугавшись молнии), зафиксируйте себя страховкой.
Потушите костер (если таковой имеется). Ведь столб дыма это ионизированный газ, который является проводником электричества.

Действия при поражении электрическим током

При легких поражениях возможны обморок, нервное потрясение, головокружение, слабость, ожоги. При более тяжелых — обморок, шок, глухота, угнетение сердечной деятельности. Пострадавшего необходимо согреть, обеспечить полный покой, дать болеутоляющее и успокаивающее. При тяжелых поражениях возможны расстройство дыхания и прекращение сердечной деятельности. Необходима срочная сердечно-легочная реанимация и ввод средств, стимулирующих сердечные сокращения и дыхание.

(Использовались материалы с сайтов: http://www.outdoors.ru, http://www.outdoorukraine.com)