Следующий сложный этап строительства – это
Возведение стен
Прочитайте этот отрывок, как НЕ надо делать, под ним будет и об”яснение.
“…После всех праздников, ко мне приехала бригада рабочих устанавливать обсадные коробки на окна и двери, которые я еще заказал пару месяцев назад.Вся установка заняла всего 4 дня, за это время были устранены небольшие мои косяки, одна стена была не по уровню, и выровняли венцы, т.к за жаркое лето дерево начало выгибать. Но теперь с обсадами это будет происходить минимально.Всего было установлено 74,5 м/п обсады,что по сумме составило 94000 рублей,вместе с работой…”
Коробки дверные и коробки оконные (можно и j,обсадные короба
) это неот”емные детали при возведении стен. Устанавливаются в оконные и дверные проемы
, причем СРАЗУ! Или ведут кладку венцов без сплошных оконных проемов, оставляя не выпиленным среднее бревно. Упустив время, выборки четвертей (шипов) в брусе (бревнах) не совпадут с пазами в этих коробках дверей и окон. Любое из бревен (бруса) в отдельности может подкрутить при усыхании, и шип отклонится от вертикального расположения. В крайних случаях расшивают оставленные без коробок такие проемы досками крест накрест, внахлест, на несколько цельных бревен.
Небольшой ролик по данному комментарию
Продолжаем по возведению стен жилого дома.
Здесь уже не обойтись рытьем траншей с помощью одной лопаты! Есть и на фундаментах свои сложности, и если этот этап успешно пройден, можно и порадоваться залитому, надежному фундаменту. Его крепость должна соответствовать выбранному материалу стен. То есть нагрузка давления площади возводимого здания в соответствии с характеристиками опорного сооружения а именно – фундамента.
Материалы стен в настоящее время очень разнообразны. Масса предложений, и каждый кто участвует в продажах заинтересован в реализации собственного товара. Вот тут и нужно на что то опираться. Читаем внимательно ниже перечисленные строй материалы, основные их качества как по минусу, так и плюсу. Сопоставляйте – по выбору и будут возводится ваши стены.
Основными материалами для стен являются дерево материал, кирпич, блоки из различных составов, монолитное возведение из железобетона, а так же каркасное возведение. Поговорим о всех выгодах и не очень строительства с использованием – в качестве основного, выше перечисленных материалов. Начнем с дерева, или строительных дерево материалов.
Лес кругляк, и его производные.
Издревле на Руси строили как жилые дома, так и ограждения из леса кругляка. Этого материала хватало с избытком. Для этого подбирали надлежащие стволы хвойных пород – лиственничные и сосновые, как наиболее подходящие.
Подбирали соответствующий диаметр стволов, а так же руководствовались и временем года на их заготовку. Лучшим считался зимний период, когда в стволах деревьев замедлялся приток соков из земли, то есть влажность наименьшая.
Приведем данные по количеству штук пильных изделий в одном метре кубическом. Это очень помогает при расчетах и покупках материалов.
Доска обрезная длина 6 метров.
25 х 100 66 шт
25 х 150 44 шт
30 х 150 34 шт
40 х 150 28 шт
50 х 150 22 шт
50 х 200 17 шт
60 х 150 17 шт
Брус длинной 6 метров
150 х 150 7,5 шт
150 х 100 11 шт
100 х 100 17 шт
50 х 100 33 шт
Обработка заключалась в торцевании по нужной длине, ошкуривании, выборки теплового (лунного) паза и концов бревен в задуманный вид укладки сруба. Или в “лапу”,”ласточкин хвост”, “обло”, “чашу” и т.д.
В качестве прокладочного утеплителя между бревен использовали моченый мох, который подсыхая, создавал надежную теплоизоляцию между бревен. Причем экологически чистую!
Рубили срубы обычно зимой, заканчивая к весне. После давали готовому сооружению отстояться на усадку, в процессе его высыхания. На это уходило лето, и по осени люди заселялись в готовое жилье.
Процесс не изменился и в наше время. Изменились лишь качество леса, способы его обработки, средства механизации и многое другое. Но процесс строительства из дерево материалов остается прежним – фундамент, сруб, время на усадку, окончательная доводка. Конечно, материалы современные уже просто так не подберешь. Все требует определенных знаний, опыта, совета специалистов. используйте и эту возможность, из данного материала!
В данное время существуют следующие виды обработанных дерево материалов для возведения стен.
Лес кругляк
Рассматривали выше.
Бревно оцилиндрованное.
Придание бревну равномерной цилиндрической, геометрически по размерам и форме выдержанной округлости. Осуществляется с помощью станков для такой обработки. Так же сразу и нарезается продольный (лунный) паз, и концевые выборки под укладку в “чашу”
Что “подстерегает” из неприятностей строителей при таком материале? Основное – его может повести!
Очень тщательная отборка материала. Его состояние по влажности, время заготовки леса и его обработки. Пролежав некоторое время, бревно может закрутить, выгнуть, чем нарушится его плотность прилегания. Особо – при выбранном готовом продольном пазе и полукругов под чашу – это сопряженные узлы, и любые отклонения чреваты полным браком заготовки!
Оперативная, а значит НЕ в одного человека работа по срубу. Быстро использовать бревна в кладку. Посаженные в ряды, скрепленные между собой на нагелях они уже не смогут так выкручиваться при высыхании, как отдельными бревнами. Далее идет выжидание на усадку, или обязательные допуски над дверными и оконными блоками. Вот один из примеров – где наглядно показан один из таких допусков на усадку. В противном случае, окна – разлетятся от усадки, двери заклинит!
Брус деревянный, строительный.
Брус, как и кругляк выпиливают из ствола дерева. Пилят станками ленточными, рамными, и дисковыми пилами. Наиболее предпочтительный третий вид обработки, как наиболее соответствующий по качеству геометрии прилегания изделий между собой.
Сруб сооружают прототип кругляку. Различие – без выборки продольного паза, утепляют прокладочным материалом по ширине прилегания бруса,можно и с выпуском. После этот выпуск подбивают шпатлевкой в щели между брусами. Есть много различных прокладочных материалов, как например – 
Джутовые ленты – не единственный вид уплотнителей. Используют все, до пакли и ваты включительно. Это зависит в первую очередь от выбора, финансовых возможностей и оправданных затратах.
Крепление материала сруба между собой в рядах.
Обычно производится с помощью деревянных округленных брусочков (нагели, шканты), в диаметре 22-24 26 мм, длина по расчету толщин материала. Сверлятся сверлом и дрелью отверстия (на 2 мм меньше диаметра нагелей, шкантов по углам венцов сруба. и в середине. Расстояние выбирают из расчета длины венцовых заготовок. В любом случае угловые, на расстоянии 50 см от концов бруса (бревен) обязательны. Крепят и в полтора бревна сразу, и по одному последовательно.
Сама укладка бруса предусматривает его выравнивание, и выдерживание уровней горизонтали в рядах, и по вертикали, относительно земли, так же выдерживание углов в 90 градусов, исключение разбега (выхода) углов из уровней по вертикали. Не так и мало, как видим!
Появились некоторые конструктивные изменения в этого типа строй материалах, что позволяют более удобное, комфортное выведение стен срубов.
Это новые виды бруса, как –
Брус профилированный, и брус клееный, профилированный.
Не назвать молодой, но и не устаревшая технология изготовления бруса, на смену простому. Разница в обработке двух противоположных сторон бруса в виде гребенчатых профилей. Эти профили способны
входить фигурными выборками в такую же поверхность следующего бруса. Задача укладки венцов, благодаря такой технологии намного упрощается. Так же увеличивается теплоизоляция, в виду отсутствия прямых сквозных щелей (как в простом брусе). Это конечно при отсутствии (плохой) прокладки теплоизоляции. Но, такое бывает, поверьте.
Брус хороший, но имеет свойство терять форму при потере излишков влажности. Этого можно избежать при работе с другим видом бруса –
Брус профилированный клееный.
Размеры, профиль как и у выше описанного, но состоит не из цельного дерево-массива, а из набора определенной толщины досок склеенных вместе под определенным давлением и температурой. В результате получается готовое изделие из клеенных заготовок. Чем примечателен такой материал?
Прежде всего приобретенным важным качеством – этот брус не “ведет”, он не рассыхается, и не теряет своей формы. Сруб не требует поправок на усадку, и фактически после завершения его кладки, можно сразу приступать к внутренним отделочным работам.
Дерево и его производные – наиболее из минимально затратных строительных материалов для возведения стен. Удобны в обработке, при наличии минимальных инструментов, быстро возводимые об”емы, минимум квалифицированных, порою самостоятельное строительство, при наличии доп. рабочего (подмастерья).
Спецификацию, расчеты, и прочую информацию, в полном об”еме, можно получить, отдельно.
Рассмотрим следующие виды, не менее важных видов строительных материалов для возведения стен. Так как начали с пиломатериала, появился выбор в сравнении. Переход по ссылке –
Полноценный брусовый дом из цельной древесины всегда не только считался символом достатка и хорошего вкуса, а демонстрировал желание хозяина заботиться о самочувствии и здоровье своих домочадцев. Строительство деревянного дома из бруса можно считать наиболее оправданным с точки зрения экологии, сохранения здоровой атмосферы в помещении и обеспечения хорошей теплоизоляции. Широкому использованию брусовых материалов всегда препятствовала высокая цена на брус и достаточно сложная технология строительства деревянного дома.
Особенности строительства помещений и зданий из бруса
При использовании технологии строительства деревянных домов из бруса необходимо учитывать, что древесина всегда была капризным материалом, требующим тщательного соблюдения всех технологических операций:
- Свойства деревянного бруса зависят от влажности древесины, поэтому в процессе строительства приходится делать поправку на возможные усадки и деформацию брусовых балок;
- Технология строительства деревянных домов и зданий предусматривает выполнение большого количества ручных операций по запилу, нарезке пазов и узлов стыковки, поэтому качество строительства зависит от плотницких навыков строителей;
- Строительство любых деревянных построек из простого профилированного бруса выполняют в два этапа, первоначально собирают коробку здания, каркас и крышу, и только через полгода-год приступают к отделочным операциям.
Важно! После укладки стен дом из брусового материала постепенно набирает влажность, из-за этого древесина становится мягче и податливее, что неизменно приводит к осадке коробки здания под собственным весом.
Даже клееные марки бруса, древесина которого пропитана смолами и клеевыми составами, могут менять свою жесткость, что приводит к образованию щелей и расхождению стыков.
Основные моменты технологии строительства деревянных брусовых домов
Помимо высокой чувствительности к условиям и способу хранения, древесина обладает еще и таким неприятным недостатком, как разная прочность и жесткость деревянного материала в разных направлениях приложения усилия к брусу. Поэтому при строительстве здания, для получения максимальной прочности сцепления отдельных балок боковыми поверхностями используют специальные методы соединения бруса:
Для герметизации соединений в стыках, особенно, если строительство ведется из обычного бруса, обязательно используют льняную волоконную паклю, в старину укладывали тертый сухой мох. Многие строители считают мох более стойким к влаге и гниению и часто используют при строительстве деревянных бань, дач или загородных коттеджей из бруса.
Важно! Сразу после покупки материала и не менее чем за две недели до начала строительства брус необходимо обработать качественным антисептиком и антипиреном на органическом растворителе.
Как строят дома из бруса
Простая технология строительства и относительно небольшой вес материала позволяют собирать деревянные здания практически любой сложности, при условии, что проект брусового дома предварительно просчитан и детально проработан с распланировкой всех ключевых элементов деревянной постройки.
Процесс возведения основной коробки дома состоит из следующих этапов:
- Закладка фундамента;
- Сборка стен, межстеновых переборок и потолочных перекрытий;
- Сборка стропильной конструкции крыши, обустройство кровли и заделка фронтонов;
- Отделочные операции.
Технология строительства не требует использования тяжелой подъемно-транспортной техники. Более того, небольшой деревянный домик можно построить практически в одиночку, но лучше работать бригадой из двух-трех человек, тем более что установку стропильного каркаса крыши, размером 4х5 м, одному не осилить.
Как делать фундамент при строительстве брусовой коробки
Принято считать, что деревянная конструкция коробки здания из бруса обладает высокой жесткостью, поэтому его можно устанавливать практически на любом известном типе фундамента. На практике только что сложенная конструкциядо завершения осадки и окончательного укрепления стен обладает только 50% жесткостью. После завершения строительства в стыках и соединениях существуют немалые щели и зазоры, забитые паклей или мхом. По мере набора необходимой влажности древесина бруса разбухает и схватывается в жесткий деревянный короб.
Наиболее тяжелое время для «свежего» брусового дома - зима с сильными морозами. В это время деревянный материал стен высыхает и частично теряет жесткость на стыках. Если строительство дома из бруса выполнялось на недостаточно глубоко закрученных сваях со слабым нижним венцом или недостаточно жестким ростверком, возникает опасность раскрытия венцов стен с образованием щелей под давлением пучинистых грунтов.
Чаще всего для строительства деревянного здания используют свайный или свайно-ростверковый фундамент, реже для небольших каркасных домов можно применять ленточный, малозаглубленный вариант фундаментной основы. Брусовые балки, как и любой деревянный конструкционный элемент, особенно чувствительны к влаге и сырости, поэтому лучшим выбором будет использование свайно-ростверковых типов фундамента. Кроме того, грамотное обустройство продухов и вентиляции цокольных частей здания обеспечит хорошую защиту бруса и длительный срок эксплуатации.
Укладка стен из бруса
После обустройства гидроизоляции на ростверк или ленту фундамента укладывается первый венцовый ряд брусов. При строительстве фундаментной ленты в бетонную поверхность с шагом 60-70 см заделываются анкерные болты, с помощью которых и крепится первый ряд бруса.
При выкладке первого венца потребуется приложить максимум усилий, чтобы точно выровнять по горизонту бетонное основание под брус. Если сделать горизонт не удалось, потребуется подрезать поверхность бруса, иначе следующие ряды деревянных балок лягут неровно, и стены получатся кривыми. Процедуру подрезки иногда приходится использовать, особенно, если сами балки имеют небольшие отклонения. Все порезы и плоскости запила нужно обрабатывать антисептиками и консервантами. На следующем этапе с шагом 40-50 см настилают лаги под будущий пол.
Обычно перед началом строительства деревянный материал сортируют и выбраковывают, чтобы избавиться от самых дефектных и кривых брусов. Отбракованные части идут на короткие вставки и врезки.
Соединение и стыковка бруса выполняется классическим способом, углы и боковые стыки соединяют «вполдерева» с обязательной перевязкой цельным брусом следующего ряда, как на фото.
В углах и в точках врезки балок потолочного перекрытия, лаг и внутренних переборок обязательно забивают нагель, соединяющий как минимум три брусовых ряда. При этом можно использовать не только металлический, но и двухклинный вариант из той же древесины, что и материал стен.
Иногда угловые соединения выполняют в виде замкового соединения «ласточкин хвост» или перевязки с запилом Т- образного стыка.
По ходу укладки бруса на стены одновременно выполняются врезки поперечных балок, на которые будут монтироваться внутренние перегородки и перекрытия. Но пока строительство и возведение деревянной коробки здания не завершено, перегородки устанавливать нельзя. Даже временные рабочие настилы для перемещения вдоль стен сокращают до двух-трех досок.
В процессе строительства стен выполняют сборку каркаса и вертикальных панелей наружных частей, крыльца, прихожей, хозяйственных пристроек. Их тоже пока оставляют непокрытыми.
Только после того как будут уложены балки потолочного перекрытия и смонтирована стропильная система с обрешеткой, можно переходить к настилу полов, установке перегородок и переборок.
Завершающие и отделочные операции
Если строительство деревянного дома из бруса выполняется из сухого или качественного клееного материала, через полгода можно монтировать крышу. В противном случае ставят черновой вариант. Установка крыши обычно предполагает использование скользящего соединения в точке опоры стропило на верхний ряд бруса, используемый в качестве мауэрлата. На коньковом прогоне пары стропил соединяются с помощью стальной накладки и болтов. Таким образом,в процессе осаживания и оседания стен стропильные балки имеют возможность изменять наклон, тем самым компенсировать образование щели между кровлей и верхним брусом. Сразу после сборки стропил набивают обрешетку, укладывают пароизоляцию и гидроизоляционный материал.
Фронтоны крыши временно зашивают вертикальной вагонкой и закрывают полиэтиленовой пленкой до окончания усадочных процессов. К отделочным операциям переходят через год выстаивания здания. Отделка сводится к повторной обработке антисептиком, чеканке щелей, установке переборок и дверных луток, окон. Внутренние поверхности деревянных стен после теплоизоляции чаще всего обшивают гипсокартоном.
Заключение
Строительство брусового дома требует как минимум навыков работы с древесиной и хорошего знания способов и методов стыковки бруса. Построив своими руками баню или небольшой сарай, можно переходить к строительству дачи, и только после удачной постройки деревянного загородного домика стоит попробовать поработать в бригаде профессиональных плотников, чтоб полностью усвоить тонкости строительства дома из бруса.
Наиболее простыми в сборке являются каркасные стены. Кроме того, они обойдутся гораздо дешевле, чем бревенчатые или брусчатые, так как для их возведения потребуется в 1,5-2 раза меньше стройматериала. Среди преимуществ таких стен следует отметить и то, что они не подвержены усадке и достаточно прочные. В каркасных домах тепло и уютно, конструктивные элементы легкие.
Для утепления каркасных стен используют опилки, стекловату и другие материалы. Их засыпают в каркас. Наличия особых навыков для возведения таких стен не требуется.
Широкое распространение стены этого вида получили при строительстве не только жилых домов, но и садовых домиков.
С внутренней стороны стены защищают пароизоляционной пленкой, которая укладывается между обшивкой и утеплителем.
Для каркаса обычно берут доски толщиной не менее 5 см, балки и стропила выполняются из того же материала.
При этом толщина стоек несущих стен должна составлять не менее 10 см, стоек внешних стен - 18-20 см. Уложив балки цокольного перекрытия, на них устраивают нижнюю обвязку. На нее, устанавливается каркас.
Расстояние между стойками каркаса составляет обычно 50 см. Соблюдая такое же расстояние между балками перекрытий, получают прочную конструкцию.
Для обшивки каркаса с внутренней стороны применяют доски, древесноволокнистые, древесностружечные и гипсокартонные плиты, фанеру. Не рекомендуется использовать для этой цели материалы, обладающие повышенной токсичностью.
Стены в ванной комнате обшиваются влагостойким материалом (асбестоцементными листами или досками, предварительно обработанными антисептиком).
Их можно также оклеить пленочным материалом. Если для внутренней отделки используются древесноволокнистые плиты, для повышения прочности их попарно склеивают. Сначала плиты увлажняют, а затем, уложив на ровную поверхность, склеивают между собой.
В том случае, если для облицовки стен используется обычная плитка, ее укладывают рядами, одновременно придерживая. С помощью шпагата проверяют горизонтальность рядов, с помощью отвеса - их вертикальность.
При необходимости в плитке (с ее обратной стороны) выполняются отверстия. Делается это с применением ножа и дрели. Конечно, лучше всего, если отверстие приходится на шов.
Внешняя обшивка каркасных стен должна обеспечивать защиту от атмосферной влаги и продувания. Лучше всего делать наружную обшивку в виде щита, который находится на расстоянии 4-6 см от каркаса. Воздушное пространство между стеной и щитом выполняет теплоизоляционную роль и, кроме того, обеспечивает достаточную вентиляцию. Для сооружения такого щита применяют древесноволокнистые плиты толщиной 4 мм, сверху на которые набиваются в вертикальном положении бруски и рейки. Поверх последних крепится наружная обшивка. Так можно дополнительно защитить утеплитель от влаги, а древесину - от разрушения. В большинстве случаев для наружной обшивки каркасных стен используются доски (профилированные) или строганый тес. Прибивают доски, расположив их горизонтально.
Совет строителя
Следует помнить об эффективности утеплителя на протяжении длительного срока эксплуатации жилища. Сухие засыпки не должны уплотняться, оседать и загнивать в результате намокания.
Перед засыпкой органических утеплителей в полости каркасных стен первые обрабатывают антисептиком, а затем смешивают с минеральными вяжущими - цементом, гипсом, известью. Плотность заполнителя должна составлять не более 600 кг/м 3 . Чаще всего в качестве утеплителя применяются минеральная вата, пенопласты. Однако следует учитывать, что последние обладают слабой огнестойкосью. Утеплитель укладывают во влажном состоянии, периодически трамбуя. Если планируется использовать сухие засыпки, стены предварительно поднимаются выше балок потолочного перекрытия на 30 см. Дело в том, что сухие засыпки оседают, и через некоторое время нужно будет досыпать утеплитель.
Утеплители в виде плит прикрепляются к каркасным стойкам с помощью двух прижимных брусков, имеющих сечение 2x3 см. Они прибиваются по всей длине стоек. Углы постройки, дверные и оконные коробки с внутренней, а также с внешней стороны обшиваются досками и оформляются наличниками Для защиты стен с наружной стороны стены окрашиваются или покрываются олифой.
Для того чтобы защитить засыпку от паров, содержащихся в воздухе, который в зимнее время движется из помещения, с внутренней стороны каркаса укладывается изоляционный материал в виде слоя. Внутренние стены могут быть оштукатурены или оклеены обоями поверх гипсокартонной обшивки. Возможно применение и других листовых материалов, безвредных для здоровья человека. Во избежание коробления плит вследствие перепадов влажности в доме их попарно склеивают.
Основные этапы работы по возведению брусчатых стен
Этап 1
Подготовьте для работы брусья нужной длины сечением 15 х 18 см (или 18 X 18 см). Высота бруса не имеет значения. Чем шире брус, тем теплее в доме зимой. Согласно проекту дома определите расход пиломатериалов.
Совет строителя
Помните: ширина полотна гидроизоляционного материала должна быть такой, чтобы с каждой стороны оставались припуски 5 см.
Начните монтаж брусчатых стен. Для этого по железобетонному фундаменту устройте цоколь из кирпичей, разместив их в 3 ряда.
Во время кладки выполните отверстия для вентиляции подполья. Поверхность цоколя выровняйте, уложив поверх слой цементно-песчаного раствора. После того как раствор высохнет, накройте цоколь сверху двумя слоями рубероида или толя. В углах наложите стыкуемые концы материала друг на друга. Чтобы предохранить от гниения нижний брус, уложите на гидроизоляцию доску толщиной 4-5 см и шириной 20 см, предварительно обработав ее мастикой, например битумной. После высыхания мастики положите сверху паклю, равномерно распределив ее по поверхности, а затем - гидроизоляцию.
Этап 2
При монтаже наружных и внутренних стен используйте брусья различной длины. Уложите их с перевязкой в углах. Брустя наружных стен в 1-м ряду сопрягайте с помощью соединения «вполдерева», во всех остальных рядах с устройством на концах брусьев коренного шипа. При таком соединении дом будет менее продуваемым в углах.
Брусья внутренних стен сопрягайте шиповым соединением и с помощью вставных шпонок. Для этого разметьте торец каждого бруска. После этого установите выход диска электропилы на 4 см. Положите ее опорную плиту на поверхность бруска, совместите отметку на плите с разметочной линией и сразу же пропилите на полный выход диска инструмента.
Затем, установив полный выход диска электропилы на 6,5 см, выпилите оставшуюся часть древесины. При необходимости воспользуйтесь ножовкой.
Этап 3
Выполните на брусьях пазы для шпонок. Для этого используйте ножовку и долото или стамеску. Сначала сделайте два параллельных друг другу пропила, а затем стамеской или долотом выберите паз.
Изготовьте шпонки. Линии распила на брусья наносите, используя заранее заготовленные шаблоны. Для выполнения шпонок подойдет доска толщиной 3-4 см и шириной 6 см. Через каждые 13 см распилите доску по всей ее длине. С торца бруса вставьте шпонку в паз, оставляя между верхом шпонки и верхом бруса зазор 1 см.
Совет строителя
После завершения работы убедитесь, что все электроинструменты и приборы отключены от сети.
Сделайте обвязку из подготовленных для соединения между собой брусьев. Проверьте положение брусьев, исправьте неточности. Обработайте аналогичным образом брусья для второго ряда обвязки, после чего уложите их и соедините между собой.
Следите за тем, чтобы по вертикали наружные грани находились на одной плоскости. В том случае, если длина бруса меньше длины стены, присоедините к нему еще один подходящий брусок. Сопряжение элементов выполняйте соединением «гребень в паз» или «вполдерева».
Уложите по второму ряду брусьев балки цокольного перекрытия. Положите каждую балку так, чтобы она опиралась на брусья наружной и внутренней стены.
Совет строителя
В брусьях наружных стен выполняйте пазы, предварительно разметив их. Древесину выбирайте у внешнего края бруса на глубину 8 см, у внутреннего - на 3 см. В работе используйте сначала электропилу, а затем - ножовку и долото.
Этап 4
Выполните пазы в брусках наружных стен для всех уложенных балок цокольного перекрытия. Сделайте пазы на брусках внутренней стены (стен) для крепления противоположного конца балки цокольного перекрытия. Глубина каждого паза составляет 8 см, ширина - в 2 раза больше толщины балки-перекрытия.
Кроме того, нужно учитывать, что одновременно балками в пазы будут вставляться металлические платины толщиной 2-3 мм.
Все это нужно для надежного соединения уложенных вразбежку концов балок. Во время работы следите, чтобы сверху грани уложенных балок находились на одной плоскости.
Уложите по верху установленных балок брусья 3-го ряда. Разметьте те места, где брусья сопрягаются друг с другом, а также с балками перекрытия. Брусья 3-го ряда скрепите между собой.
Этап 5
Врежьте брусья перегородки. Для выполнения перегородки используйте брус длиной, равной расстоянию между наружной и внутренней стенами, плюс 8 см (для гребней длиной 4 см). Между брусьями для более плотного их прилегания по высоте проложите паклю. Ее волокна должны располагаться поперек бруса, а также свисать с обеих сторон на 3 см. После того как произойдет полная осадка дома, ими нужно будет закрыть пространство между брусьями.
Продолжайте работу по укладыванию брусьев 3-го ряда, затем скрепите брусья по высоте. Сначала просверлите в брусьях отверстия, которые должны располагаться одно под другим.
Отверстия нужно выполнить как в углах будущего дома, так и по всей длине брусьев стен. Каждый брус 2-го ряда просверлите насквозь, а брусья 1-го и 3-го рядов - наполовину. Во время сверления следите за тем, чтобы сверло располагалось строго вертикально. В итоге отверстия в уложенных друг под другом брусьях должны совпадать.
Этап 6
Для соединения просверленных брусьев между собой используйте деревянные нагели диаметром 3 см. Их длина должна быть на 3 см меньше общей длины отверстий в брусьях, уложенных один под другим. Одним нагелем соединяйте по 3 ряда брусьев.
Аналогичным образом уложите и скрепите между собой брусья следующих 3 рядов. При укладке 4-го ряда брусьев необходимо предусмотреть дверные проемы. Следите, чтобы их ширина равнялась ширине дверной коробки плюс 2 см.
Нагели устанавливайте в шахматном порядке. Во время работы конопатьте пазы, располагающиеся по периметру оконных и дверных блоков. Время от времени с помощью уровня проверяйте горизонтальность расположения брусьев, а отвесом - вертикальность. Продолжайте работу по укладке брусьев.
Этап 7
Закрепите в стенах оконные коробки. На концах брусьев простенка, в том числе и брусков, на которые коробка опирается, должны быть выполнены гребни, а пазы - по наружному контуру оконной или дверной коробки.
Совет строителя
В качестве гребней брусьев простенка может служить рейка сечением 4x5 см, которую нужно приклеить вдоль наружного контура коробки. В таком случае паз по краям простенка дверного или оконного проема должен быть глубиной 3 см. Щель между коробкой и простенком заполните паклей.
Деревянные срубы в последнее время стали весьма популярны. Кажется, все просто и быстро: раз бревнышко, два бревнышко - дом готов… Однако, по словам специалистов, как раз при деревянном домостроительстве есть самый большой риск допустить ошибку. О том, чего не следует делать при возведении стен из бревна и бруса, расскажем в нашем материале.
Парадоксальная вещь: судя по отзывам клиентов, неприятности могут поджидать «деревянного» застройщика на каждом шагу. К примеру, новичку нелегко найти качественный материал и профессиональных рубщиков (хотя они есть). Бывает, еще на этапе строительства дерево атакуют жуки-короеды…
И тем не менее многие хозяева утверждают: они бы никогда не променяли свой сруб на кирпичный дом. Ну не удивительно ли?.. Дело в том, что такие хозяева отнеслись к возведению жилища с предельной серьезностью, учли все мелочи. Сделайте это и вы.
Итак, вот основные ошибки.
Плохая гидроизоляция нижних венцов сруба
Стародавние строители изб часто использовали вместо фундамента большие камни. Сруб ставили на них без всякой гидроизоляции. Да еще и завалинку насыпали так, что один-два венца были в земле. Но избы долго служили хозяевам - в первую очередь потому, что для нижних венцов использовалась прочная лиственница. В случае необходимости подгнившие бревна просто заменяли. Для деревенских мужиков в лесистой местности это не составляло труда.
Современный застройщик, если, конечно, он не таёжный житель, бережнее относится к имуществу. Деревянные стены лучше ставить на высоком цоколе, чтобы зимой до них не доставал снег. Гидроизоляция между фундаментом и стенами тоже необходима. Если дом двухэтажный, позаботьтесь о том, чтобы при дожде вода со стены не стекала на нижние венцы (переувлажнение губительно для древесины). Для этого между этажами делают карнизы для отвода воды.
Плохо отобранный материал
Качественный брус и бревно сослужат вам долгую службу. Но это в том случае, если они не были поражены грибками. На брусе это видно сразу: древесина окрашивается в синий, серый, а иногда даже в зеленый и коричневый цвета. Заметить грибки на бревне с корой можно только на спиле, поэтому продавцы частенько замазывают спилы краской. Объясняют благими намерениями: чтобы бревно не трескалось. Но насторожиться в этом случае стоит.
Небольшое количество синевы допустимо в строительном лесе: синие грибки не снижают прочность древесины. Но на хорошем срубе даже синеве не место. Она портит внешний вид дома и прокладывает дорогу более опасным вредителям, например, жукам-короедам.
В последние годы жуки-короеды особенно расплодились в Подмосковье, так что будьте бдительны. Если не очень доверяете рубщикам, то лучше самостоятельно осматривать каждое бревнышко. Зараженные участки древесины нужно вырезать и сжигать. Если в стене есть гнездо короедов, избавиться от них очень трудно и дорого. Личинки этих насекомых, поедая древесину, издают ритмичный хруст, который мешает спать по ночам. За несколько лет они способны превратить бревно в труху.
Не стоит пренебрегать химикатами
Люди, выбирающие деревянные дома, зачастую прямо помешаны на их «экологичности». Хозяев коробит даже мысль о том, что дерево нужно обработать химикатами. Однако практика показывает: без химикатов невозможно защитить деревянные стены от грибков и насекомых.
Перед началом работ на стройплощадке лес обрабатывают недорогими антисептиками. Они легко вымываются водой, но сохраняют свою эффективность от нескольких месяцев до трех лет.
Для готовых деревянных стен существуют множество пропиток, как тонированных, так и бесцветных. По данным производителей, они держат защиту до 10 лет.
Плохая площадка для рубки
Зачастую подрядчики сначала собирают сруб на своей площадке, а потом уже везут к заказчику, строить «начисто». Единственный плюс такого варианта - площадка для рубки защищена навесом от солнца и дождя. Меньше вероятности, что древесина будет гнить и трескаться. В остальном - контроль над работой затруднен, отследить качество каждого бревна вам будет сложно.
Лучше рубить дом прямо на участке заказчика, под присмотром. Тем более что никто не мешает сделать там навес или склеить полотнище для защиты от дождя.
Когда уже собранный сруб будет отстаиваться под временной крышей, подумайте, как защитить оконные проемы от косых дождей. Бывает, расположенные под окнами венцы подгнивают от того, что осенью и весной на них обильно затекает дождевая вода. Отдельный навес под окном обезопасит вас от этого.
Неумелые рубщики
Это, конечно, главная беда деревянного домостроения. Если вы не специалист, то разобраться, как они ведут работу, будет сложно. Но все имейте в виду несколько деталей.
В замках (на углах, где сходятся стены) опытные рубщики оставляют зазоры, четко компенсирующие усушку древесины. Правильно изготовленная чаша (паз для стыковки бревен или брусов по вертикали) избавляет хозяина от необходимости повторной конопатки стен.
Конопатка - это уплотнение швов между бревнами с помощью специальных волокон. Сейчас для этого используют джут и лен. При строительстве из сухого клееного бруса допускается использование вспененного полиэтилена.
Неоправданное использование герметиков
Качественно собранный сруб не нуждается в дополнительной конопатке. Но если кое-где и потребуется уплотнить щели, то лучше использовать для этого натуральные волокна. Если вас соблазнили синтетические герметики и монтажная пена, то старайтесь использовать их только внутри дома. В замазанных герметиком щелях на холоде может появляться конденсат, а там уже и до гнили недалеко.
Непродуманный дизайн помещений
Перед строительством сруба желательно заранее знать, что и где у вас будет расположено. Внутренние стены из круглых бревен не всегда сочетаются с современной мебелью. Поэтому, возможно, вместо бревна где-то придется использовать лафет. Это стесанное по бокам бревно, которое создает более плоскую поверхность стены. Готовый дизайн-проект поможет вам сделать правильный выбор.
Особые трудности вызывает прокладка электропроводки. Если строго следовать правилам, то в деревянном доме можно делать только внешнюю проводку. Иными словами, провода нельзя прятать в стены. Но некоторые застройщики все же пытаются соблюсти нормы безопасности, используя гибкие металлические кабель-каналы. Еще при сборке стены их закладывают в специальный паз в бревне и выводят наружу там, где должны быть розетка или светильник. Поэтому заранее определите, в каких местах они у вас будут находиться.
Умелых вам мастеров!
Возведение стен зданий из дерева можно подразделить на следующие три вида: стены из брусьев; стены из бревен; каркасно-обшивные стены.
Брусчатые и бревенчатые стены вследствие усыхания древесины и уплотнения пакли в пазах стен дают усадку, поэтому они возводятся с запасом на осадку, равным 3-5% от проектной высоты стен в зависимости от влажности древесины в стенах. Над оконными и дверными блоками, стойками и косяками проемов оставляют зазоры величиной 5% от высоты проемов, плотно заполняемые паклей или антисептированным войлоком.
Стены из брусьев в сельской местности применяются в лесных районах при наличии механизированных установок. Здания (гражданские всех видов) строят не более двух этажей. Мыльные отделения бань, прачечные и т. п. помещения для общественного пользования строить из брусчатых стен не разрешается.
Наружные и внутренние стены устраивают из брусьев равной высоты на готовых фундаментах. Если здание возводят на каменном фундаменте, под первый ряд брусьев укладывают гидроизоляцию (два слоя толя или рубероида и пропитанная битумом доска). Между брусьями прокладывается пакля, швы проконопачиваются, а брусья скрепляются деревянными нагелями диаметром 2,5 и длиной 40 см, которые располагают в просверленные отверстия через 1,5 м в шахматном порядке по высоте стен. В вертикальные швы тоже прокладывают паклю и конопатят их.
Сечение брусьев наружных стен устанавливается с учетом внешней температуры воздуха в пределах от 15X15-18x18 см, а для внутренних стен-10X15 см. Уложив первые три ряда брусьев и установив нагели, укладывают следующие два ряда, просверливают отверстия на толщину трех рядов, т. е. захватывают верхний брус нижнего пакета, скрепляют их нагелями и т. д.
Сопряжение брусьев в углах наружных стен, внутренних стен с наружными, в стыках по длине и с вертикальными элементами оконных и дверных коробок выполняют на деревянных шипах или рейках. Углы в брусчатых стенах в целях защиты от промерзания и продувания конопатят и отделывают дощатыми пилястрами с прокладкой антисептированного войлока. Торцы внутренних стен, выходящих наружу, обрабатывают также дощатыми пилястрами. Пилястры ставят после прекращения осадки стен. Оконные и дверные блоки устанавливают одновременно со сборкой стен. В это же время укладывают балки перекрытия.
Стены из бревен в сельской местности возводят только в лесных районах для постройки всех видов гражданских зданий высотой не более двух этажей. Для постройки зданий общественного пользования (прачечных, мыльных отделений и бань и т. п.) с повышенным влажиостным режимом бревенчатые стены не допускаются.
Наружные и внутренние стены ставят на готовые фундаменты, стены рубятся из круглого леса с устройством паза в каждом венце с последующей проконопаткой швов паклей.
Толщина бревен наружных стен отапливаемых зданий принимается в верхнем отрубе 20-25 см. Диаметр бревен внутренних стен на 2см. меньше диаметра бревен наружных стен. Бревна для стен окантовывают по длине «под скобу». Для устойчивости стен бревна связываются пазами-желобами (рис. 1.107, д) и вставными прямоугольными шипами размером 12x6x2 см из сухой древесины, которые располагаются на расстоянии 2 метров друг от друга в шахматном порядке, по обеим сторонам проемов (всяких) - на расстоянии 12-20 см от их краев. Гнездо над шипом делается с зазором в 1 см.
Обработка бревен! Для внутренних стен окантовка бревен производится с двух сторон, для наружных - с одной на 2-3 см
Рубка углов сруба производится: с остатком «в обло» или «в чашку», без остатка «в лапу», а сопряжение наружных и внутренних стен «сковороднем».
Проемы. Во время рубки стен в них оставляют проемы (оконные, дверные, печные и др.). Торцы бревен в проемах в начале не обрезают и проемы получаются меньше проектного. После установки стропил торцы бревен в проемах обрезают до проектного размера проема, а проемы обделывают косяками согласно проекту. Ширина косяков равна толщине стен (с учетом наружной отделки стен - обшивка, штукатурка).
Конопатка стен. Уменьшение продувания рубленых стен достигается конопаткой (первая конопатка-по окончании возведения здания, вторая - после прекращения осадки стен, через 1- 1,5 года). Для равномерной осадки наружных и внутренних стен производится конопатка и внутренних стен. Чтобы уменьшить продуваемость и защитить торцы бревен внутренних поперечных стен от загнивания торцы закрывают тесом, пришиваемым после окончания осадки стен и производства второй конопатки. То же делают в углах при сопряжении бревен в лапу.
Врубка балок перекрытия в стены выполняется «сковороднем». Карнизы под свесом кровли устраивают в виде выноса на 50- 60 см с подшивкой или открытые.
Каркасно-обшивные стены в сельской местности возводят с несущим деревянным каркасом. Каркас стен состоит из несущих деревянных стоек и обвязок. Стойки каркаса устанавливают на нижнюю обвязку, уложенную на готовые фундаменты, в углах стен и промежутках на расстоянии около 1 м друг от друга. Верхняя часть стоек связывается между собой верхними обвязками: с внутренней стороны обвязка должна находиться под потолочными балками, с наружной - расположена на высоте мауэрлата. В углах здания для жесткости между стойками устанавливаются раскосы.
В сельскохозяйственных производственных зданиях основные несущие стойки каркаса размещают с учетом расположения внутреннего оборудования и по конструктивным соображениям на расстоянии 3-6 м друг от друга. Несущие стойки каркаса устанавливают из бревен или пластин; окантованные с двух сторон промежуточные стойки можно устанавливать из досок и брусьев и размещать их с учетом вида заполнителя стен, размещения проемов, а также и крепления к ним оконных и дверных коробок. Каркас стен обшивают с двух сторон досками; полость, которая образуется между обшивкой по мере наращивания обшивки, заполняется сыпучими утеплителями, или каркас наружных стен обшивают камышитовыми (фиброполитовыми) плитами. Для уменьшения продуваемости стен между слоями камышита (фибролита) прокладывают два слоя пергамина или один слой строительной бумаги. Стены могут быть оштукатурены с двух сторон.
В деревянных зданиях устраивают дощато-стойчатые или каркасные обшивные перегородки. Доски стойчатых перегородок [устанавливают по направляющим рейкам, прибитым вверху к балкам и внизу к лагам. Доски соединяют вставными шипами или гвоздями, забитыми наискось. При устройстве каркасно-обшивных перегородок сначала устанавливают каркас из брусков с учетом толщины перегородок, согласно проекту. Верхний конец стойки крепят к потолку, нижний - к полу. Каркас перегородок обшивают тесом с обеих сторон, а полость между обшивкой заполняют шлаковатой, что снижает звукопроводность и повышает пожарную безопасность. Перегородки могут быть чистые - столярной работы или оштукатуренные с двух сторон.
Устройство перекрытий. Междуэтажные и чердачные перекрытия устраивают по балкам, уложенным на верхние обвязки и прикрепленные к ним с помощью врубок и скоб. Ограждающей частью перекрытия может быть накат, устраиваемый из горбылей, полуобрезных досок, камыша, камышитовых и соломитовых щитов, а также арболитовых, фибролитовых и древесностружечных плит, укладываемых в производственных зданиях обычно по верху балок. По накату устраивают смазку слоем 20-30 мм из глины и утепляющую засыпку. В гражданских зданиях перекрытие можно устраивать по черепным брускам, прибитым к балкам гвоздями заподлицо с нижней плоскостью балки. На черепные бруски укладывают деревянные, арболитовые, древесностружечные и др. щиты наката, которые сверху смазывают глиной, слоем 2 см. и укладывают утепляющую засыпку. Снизу поверхность перекрытия оштукатуривают. В качестве утепляющих засыпок перекрытий можно применять сухой песок, котельный шлак, хвою, трепел в порошке и др. Утеплители органического происхождения до укладки на перекрытие обрабатываются антисептиками.
Монтаж сборных деревянных конструкций и зданий. Деревянные конструкции и изделия, изготовленные на деревообрабатывающих заводах, маркируют и поставляют комплектно со всеми элементами соединений на строительную площадку, где они должны приниматься по паспорту и спецификации деталей, а также путем визуального осмотра. При этом проверяют соответствие проекту: точность выполнения отдельных деталей и соединений, состояние поверхностей, правильность изготовления и сборки конструкции и др. Монтаж сборных деревянных конструкций разрешается начинать после окончания работ нулевого цикла по всему объекту или его части, приемки фундаментов и других опорных частей под деревянные конструкции. Монтаж деревянных конструкций ведут преимущественно укрупненными элементами или блоками, собираемыми на площадках укрупнительной сборки, которая должна быть спланирована, иметь покрытие и оборудована сборочными стендами, позволяющими закреплять отдельные элементы и-производить их выверку и подгонку в процессе сборки.
Монтаж сборных каркасно-обшивных домов возводят в следующей последовательности: по фундаментам на гидро-и теплоизоляционный слой укладывают брусья нижней обвязки каркаса стен, а на обвязку балки пола с черепными брусками. Для работы монтажников по балкам укладывают временной настил из инвентарных щитов. Монтаж каркаса стен начинают с установки угловых рам, обшитых начерно с наружной стороны тесом под углом 45° к полу, затем устанавливают остальные рамы каркаса, согласно проекту, и закрепляют их временными подкосами. Стыки между рамами утепляют минеральным войлоком. По верху каркаса стен укладывают верхнюю обвязку, на которую кладут балки перекрытия с временными инвентарными щитами настила, с которых ведут монтаж каркаса стен второго этажа и укладывают обвязку и балки чердачного перекрытия. Попутно с монтажом стен устанавливают в их проемы оконные п дверные, блоки, зазоры между блоками и стеной законопачивают паклей. Закончив устройство чердачного перекрытия и укладку мауэрлата приступают к монтажу элементов деревянной крыши, конструктивные элементы которой представлены на рис. 1.110. После устройства кровли укладывают щиты наката по черепным брускам балок, междуэтажного и чердачного перекрытия. По щитам наката настилают строительную бумагу, укладывают утеплитель, а по перекрытию устраивают черные полы. Внутреннюю обшивку стен выполняют после укладки минерального утеплителя и актирования скрытых работ. Щиты перегородок устанавливают на черные полы с закреплением их гвоздями. По наружной черной обшивке стен закрепляют строительную бумагу и производят окончательную обшивку их строганым тесом. Затем в помещениях настилают чистые полы в соответствии с проектом.
В основные работы также входят установка щитов карнизов, обрамление наличниками оконных и дверных проемов, устройство пилястр, козырьков над крыльцами и др.
Монтаж деревянного крупнопанельного жилого дома. Основным элементом дома является панель из дерева размером на комнату и на дом, полностью оснащенная и отделанная в заводских условиях.
Сельские панельные дома, а их несколько типов (на две, три, четыре и пять комнат) обладают всеми достоинствами городской квартиры, одновременно сохраняют преимущества сельской жизни.
К монтажу деревянного крупнопанельного дома приступают после устройства фундаментов под стены и другие конструкции здания, подвала, вводов водопровода и выпуска канализации, а также после подсыпки и планировки подполья. Монтаж панельного дома осуществляют с помощью самоходного стрелового крана по монтажным чертежам и схемам в соответствии с заводскими сборочными инструкциями с соблюдением мер, обеспечивающих устойчивость и жесткость смонтированных элементов и здания в целом.
Сборку дома начинают с укладки по фундаменту стен гидро- и теплоизоляции, а затем обвязки, установки и временного крепления угловых стеновых панелей. Далее устанавливают остальные панели стен.
Место положения панелей предварительно размечают на обвязке. В процессе монтажа между панелями прокладываются ограничители толщины швов; панели должны временно крепиться инвентарными монтажными приспособлениями. Временное крепление снимается после установки смежных панелей, выверки вертикальности панелей и окончательного их закрепления. Упругие прокладки укладывают в горизонтальные швы перед монтажом панели, а в вертикальные- после ее установки с инвентарных лестниц или подмостей с наружной стороны стены. Заполнение швов и установка нательников должны производиться весьма тщательно, так как от этого зависит теплоустойчивость стен.
Монтаж оконных и дверных блоков . Установку оконных и дверных блоков в проемы стен и перегородок в строящихся кирпичных и крупноблочных зданиях следует производить одновременно с кладкой стен. В деревянные стеновые панели оконные и дверные блоки устанавливают на заводах-изготовителях после термической обработки панелей.
Поверхность оконных и дверных коробок, примыкающая к каменной кладке, бетону или штукатурке, антисептируют и защитают гидроизоляционными прокладками. Оконные блоки в проемах наружных стен должны быть установлены на одинаковом расстоянии от плоскости фасада здания.
Оконные и дверные коробки в каменных стенах и перегородках крепят шурупами или стальными ершами, забиваемыми в деревянные антисептированные пробки не менее чем в двух местах каждого вертикального бруса.
Подоконные доски в пределах помещения необходимо располагать на одном уровне, при этом поверхности подоконных досок придается уклон около 1 % внутрь помещения. Оконные и дверные блоки устанавливают по уровню и отвесу, коробки по периметру в проеме стены тщательно проконопачивают паклей. Створки навешивают с обеспечением плавности открывания и неподвижности в любом положении.
Величина зазоров в створках и притворах оконных переплетов и дверных полотен должна составлять 1,5-2,5 мм, а в створах ворот сельскохозяйственных производственных зданий - 2-5 мм. Зазоры между дверными (воротными) полотнами и полом должны быть у внутренних дверей 8 мм, у дверей санитарных узлов - 12 мм, у ворот зданий - 10-12 мм.
Монтаж деревянных балок и прогонов перекрытий и покрытий выполняют с подмостей. До начала укладки балок и прогонов проверяют отметки и горизонтальность опорных площадок. Первоначально укладывают и выверяют по вертикальным отметкам маячные балки, расстояние между которыми определяется в пять-шесть пролетов. Между маячными балками укладывают остальные балки, выверяя их по маячным, при этом расстояние между балками проверяют шаблоном. Накат по балкам из щитов заводского изготовления укладывают до устройства настила, с которого ведут сборку стен.
При кладке стен из камня концы деревянных балок (прогонов) укладывают на стены, заделывая их в гнезда кладкн. Концы балок (прогонов) в торце скашивают и на длину 75 см от конца покрывают со всех сторон, включая торец, антисептической пастой. Поверх пасты концы на длину заделки плюс 5 см (за исключением торцов) покрывают битумом. Торец балки (прогона) должен отстоять от задней стенки гнезда не менее чем на 3 см. Под конец балки (прогона) прокладывают два слоя рубероида или толя, гнездо заделывают раствором.
Клеедеревянные несущие конструкции в сельском строительстве получают все большее распространение в виде клееных деревянных балок пролетом 3,6; 7,5; 9 и 12 м для покрытий производственных зданий; трехшарнирных арок пролетом 9, 12 и 18 м с прямолинейными клееными элементами и стальными затяжками; гнутоклееных деревянных рам пролетом 12 и 18 м для птицеводческих зданий. Клеедеревянные конструкции особенно перспективны в сельском строительстве для зданий с агрессивной эксплуатационной средой (склады минеральных удобрений) и с помещениями повышенной влажности (животноводческие). Для защиты клееных конструкций от 5"влажнения используют пентафталевую эмаль ПФ-115 или алкидно-карбамндиую эмаль МЧ-181, а от гниения - обычные антисептики. В случаях сочетания клееной древесины с металлом, например, в арках с затяжкой, соприкасающиеся металлические элементы должны быть защищены соответствующим покрытием.
Конструкции из клееной древесины являются исключительно заводского изготовления; на стройку их доставляют панелевозами, защищают от атмосферных воздействий битуминизированной бумагой, полимерной пленкой и др. и предохраняют от механических повреждений.
Хранить клееные деревянные конструкции необходимо в сухих закрытых помещениях или под навесом в штабелях на подкладках с прокладками между элементами.
Монтаж клееных деревянных конструкций ведут с помощью самоходных стреловых кранов, в соответствии с проектом производства работ, например, сборку клееных трехшарнирных арок большого пролета ведут с помощью передвижной инвентарной башни (рис. 1.109, г), устанавливаемой в середине пролета, как временной опоры конструкции. Опора также является площадкой для сборки среднего узла арки. Клееные металлодеревянные арки пролетом 12X12 м также монтируют с помощью передвижной инвентарной башни (рис. 1.109, д).
Монтаж клееных сегментных ферм пролетом 12X24 м ведут с использованием деревянных траверс (рис. 1.109, е, ж), состоящих из двух брусьев сечением 180X180 мм, соединенных в рабочем положении стяжными коленчатыми болтами диаметром 20 мм. Траверсу в развернутом положении подводят под верхний пояс фермы, зажимают брусьями и стягивают болтами. Ферму длиной 12 м можно поднять одной траверсой, для подъема более длинномерных ферм требуется две траверсы.. При подъеме ферм длиной до 12 м траверсу подвешивают к, крюку крана стропами, при более длинной ферме деревянные траверсы навешивают на металлическую.
Установленные в проектное положение монтируемые клеевые деревянные конструкции сразу закрепляют временными или постоянными связями и защищают от влаги и лучей солнца.
Первую установленную в проектное положение ферму раскрепляют расчалками и ставят прогоны, соединяющие ферму с торцовой стеной здания. Затем устанавливают вторую ферму. Установив две первые фермы, объединяют их связями и элементами крыши (монтаж панелей покрытия, заполнение утеплителем швов между панелями) в жесткий пространственный блок, который обеспечивает установку всех последующих конструкций, соединенных с ним связями и прогонами. При такой последовательности монтажа ферм отпадает необходимость в креплении их временными связями и расчалками.
Стропила из дерева бывают наслонные и висячие. В сельском строительстве, как правило, широко применяют наслонные стропила. В наслонных стропилах древесина применяется наиболее эффективно, так как работает в условиях сквозного проветривания, что в значительной степени устраняет возможность загнивания. Кроме того, эти стропила просты по своему устройству и выполнению, долговечны.
Насланные стропила. Все элементы наслонных стропил из дерева изготовляют в механизированных цехах либо в заводских условиях, по возможности укрупняют в монтажные узлы и транспортируют на строительную площадку. Стропильные ноги выполняют из бревен, пластин и досок, поставленных на ребро. Сечение стропильных ног определяют расчетом, однако по конструктивным соображениям сечение обычно принимают не менее: для бревен /5=12 см,д ля пластин D/2-14/м см и для досок 5X10 см.
Для создания ровной поверхности, необходимом для укладки настила под кровлю, стропила из бревен и пластин применяют с сохранением сбега и небольшой окантовкой верхней стороны. Верхним отрубом бревна укладывают к коньку, а комлем - к свесу крыши. Расстояние между стропильными ногами из бревен принимают обычно 1,5-2 м, а из досок и пластин 1 - 1,5 м. Крепление стропильных ног к прогонам и опорному брусу производят врубками, скобами и гвоздями. При большой ширине здания для уменьшения пролета стропильных ног, а также для увеличения поперечной жесткости всей стропильной системы ставят подкосы.
Порядок монтажа наслонных стропил показан на рис. 1.113. На внутренние кирпичные столбы здания укладывают опорные детали / (щиты) и на них устанавливают решетчатые подкосы 2 (конверты), поддерживаемые в наклонном положении временными дощатыми стойками (показаны пунктиром). На конверты и мауэрлаты укладывают стропильные щиты 3 с закрепленной обрешеткой «"упорными брусками на концах, после чего временные стойки снимают. Далее в коньковой части крыши на конверты устанавливают треугольные фермы 4, закрепляя их гвоздями к примыкающим стропильным щитам 3; затем по треугольным фермам и на свесах крыши укладывают готовые щиты обрешетки 5 и 6, скрепляют все щиты между собой брусками, прикрепляют их в нижней части проволочными скрутками к костылям, заложенным в кладку стен и столбов, а в верхней части - друг к другу. Для прохода людей укладывают по чердаку дощатые щиты 7.
К монтажу деревянных конструкций следует приступать после подтяжки болтов, тяжей и устранения дефектов, возникающих иногда во время их транспортирования. Установленные в проектное положение деревянные конструкции до освобождения их от захватов и стропов должны быть закреплены постоянными или временными связями, обеспечивающими устойчивость конструкций и возможность осуществления последующей выверки перед окончательным их закреплением.
Декоративные деревянные изделия доставляют с деревообрабатывающего завода на строительную площадку окончательно отделанными, в упакованном виде. Установку их ведут после окончания основных отделочных работ и подготовительных, необходимых для закрепления на место декоративных изделий: установка каркасов, пробок, закрепов, ершей и др.
