Простейший ветряк можно сделать из обычного комнатного вентилятора. Электричества, которое будет выдавать такой ветряк, при наличии ветра, достаточно для питания фонаря для палатки или для зарядки сотового телефона. Для изготовления ветрогенератора не нужен исправный вентилятор, понадобятся только несколько деталей от него. Нужны только стойка и винт. Кроме того, потребуется шаговый двигатель с диодным мостиком для постоянного напряжения. Бутылка от шампуня, крышка от пластикового ведра, пластиковая водопроводная труба длиной 50 см и заглушка для нее.
Сначала нужно выточить на токарном станке втулку, которая будет осью для винта. На втулке закрепим двигатель-генератор. На бутылке от шампуня срежем дно. В цилиндре просверлим отверстие 10 мм для того, чтобы установить ось, выточенную из алюминиевого прутка.
После пайки всех нужных проводов на двигателе, проделываем в корпусе отверстие для их вывода. Протянем провода и оденем корпус на движок.
Теперь нужно сделать для ветряка хвостовик, чтобы он улавливал потоки ветра с разных сторон. Для изготовления хвостовика понадобится трубка из пластика и заглушка к ней. Для крепления хвостовика к корпусу, откручиваем крышку и просовываем трубку. Выточим конец трубки нужного диаметра, чтобы можно было запрессовать ее. Теперь остается пропилить в трубе ножовкой паз под хвостовик. Далее вырежем крыло хвостовика из крышки от пластикового ведра.
Электрогенератор осталось собрать. На заднюю панель подставки установим USB-выход.
Испытания, буквально в полевых условиях, показали, что от генератора работает радиоприемник, происходит зарядка смартфона, он способен давать небольшое освещение на светодиодах. Хочется ветряк покруче? Они есть в этом китайском магазине .
Сегодня интересно-полезное видео о том как собрать простой и эффективный ветрогенератор из подручных средств. А именно из ненужного домашнего вентилятора. Такая штука будет питать любые светодиодные лампы, от него будет работать приемник на огороде или даче,а так же самое главное и нужное свойство этого ветряка заражать мобильный телефон.
Обсуждение генератора
Walker7745
В последний год занимался конструкциями на шаговых двигателях, ну и во время досуга попробовал некоторые в качестве генератора. Так что имею представление об их возможностях.
На тех скоростях, что показаны в видео такой движок работает в почти оптимальном режиме, но имеется пара замечаний, чтобы потом не разочаровываться:
Максимальной энергии такого генератора хватит, чтобы зажечь один-два ярких светодиода, так что особого освещения ждать не стоит (лампочка ни одна не загорится, как ни крути).
Эту энергию можно получить только при достаточно не слабом ветре 5-6 м/сек и выше. А такие ветра не так уж часто бывают.
Тем не менее сама идея использовать шаговый движок в качестве генератора заслуживает внимания, несмотря на их невысокий КПД.
Кто-то тут намекнул, что осталось купить токарный станок, чтобы сделать подобный аппарат. Как-то недостойно для домашнего конструктора прозвучало. Нет станка – есть дрель и напильник. Нет сгоревшего вентилятора – есть фанера, консервные банки… Год назад, например, я нечто аналогичное сделал из половинок двухлитровых пластиковых бутылок, и пластмассовой баночки от лекарства, и оно крутилось.
Вам дали идею – дальше пусть работает ваша фантазия. А если вы не мыслите, как сделать это без токарного станка – лучше не начинайте.
SergIv
Идея нормальная, хоть и реализована в черновике. И зря такие злые комментарии. Это наверное от собственной лени, или привычки покупать готовое, и не париться с вниканием в незнакомые для себя дебри техники… ведь если в чем не разбираешься – чувствуешь себя неуверенно, так?
Насчет токарника – у кого-то он и стоит дома, мне лично не вопрос что-то выточить, если есть настроение. Да и без станка там можно в принципе обойтись, было бы желание.
Насчет вентилятора – недавно проходил я мимо помойки – там именно такой вентилятор нерабочий кто-то выставил, на вид вся механика цела, только двигатель дохлый. Так что не всегда обязательно разламывать рабочий. Да и при жаре от вентилятора можно простыть. Не хватило конкретно замеров тока и напряжения в реалтайме. Хотя это не так трудно было бы показать.
Грамматон Клерик
Мне кажется что у кого есть такой токарный станок ему не надо рассказывать как и из чего собрать ветряк, а тем кому надо рассказывать у них нет такого станка. В следующий раз когда перечисляете то что может понадобится не забывайте упоминать инструмент и применять инструмент более народный, доступный.
Владимир
Ну, про «вечные двигатели на магнитах» есть куча статей в тырьнете и этой темы касаться нет смысла — пока кто-то из этих авторов не соберёт действующую модель, которая хоть что-то бы выдавала на выходе (хоть символические микровольты!).
А пока авторам это сделать всё что-то мешает — то нет специального сплава для магнитов, то нет специального оборудования для их замысловатого намагничивания и т.д. и т.п!
А стоит обсудить то, что можно проанализировать имея элементарные знания и опыт — на уровне пионеров-юных радиолюбителей (из которых например, я и сам вышел — много десятков лет тому назад). К сожалению автор не прошёл даже такой начальной школы, а поэтому для него будет полезно ознакомиться с небольшим количеством элементарных фактов, которые я изложу.
Чтобы выяснить что кулер выдаст (а, точнее — ничего не выдаст) — достаточно его продуть пылесосом (как уже было предложено), а к выводам подсоединить тестер (мультиметр). Как вариант можно скрепить пару одинаковых кулеров одной (выдувающей) стороной друг к другу. «склейте» их небольшими кусочками пластилина или перетяните их парой резинок. На один кулер подайте 12 V, а с выводов второго — снимайте показания подключив тестер.
Понятно что он ничего не покажет — ни переменное ни постоянное, или это будут считанные милливольты (как самый лучший вариант) наведённые на коммутируемых обмотках и которые возможно, пройдут через переходы транзисторов. Как уже было сказано там стоит микросхема-коммутатор которая через транзисторные ключи попеременно подаёт напряжение на несколько обмоток, магнитное поле которых взаимодействует с постоянными магнитами в роторе (вертушке). Понятное дело что даже мизер того что может пройти через переходы транзисторов — не будет постоянным током, поскольку нет фильтрации пульсирующего тока (в виде электролитов).
Вообще чтобы понимать какие мощности можно получить с таких устройств — важно знать что обратимые электрические моторы-генераторы (а любой классический электродвигатель может работать как генератор) не могут по определению дать больше той мощности которую потребляют сами как электродвигатели.
Такие кулера имеют мощность потребления 1,5-2 W. и при работе его в режиме генератора, его мощность будет ещё менее той что он потребляет сам, как электродвигатель.
Понятно, что такие опыты можно проводить с обычными «моторами» без всяких электронных коммутаторов внутри.
Помнится что в Юном технике 70-х годов была описана самоделка из детского моторчика от игрушки, на котором был собран генератор с нагрузкой на лампочку от фонаря. При этом на вал предлагалось установить пропеллер. И как утверждал автор статьи, при установке этого «ветряка» на велик — вырабатывалась мощность достаточная для освещения дороги в ночное время.
Лично я думаю что мощности того генератора вполне хватило бы для питания современного сверхъяркого светодиода (опять же — для этого нужно было поставить выпрямитель и отфильтровать ток), но для питания лампы накаливания на ток 0,25-0,35 А (а именно такие стояли в фонариках) — явно недостаточно.
Итак автор предлагает получить от кулера мощностью в 2 W — мощность для питания трёх ламп по 70 W — т.е. 210 W?
Но как уже понятно — на выходе его не будет никакого напряжения, ни в 1V, ни тем более в 12V, и тем более постоянного!
Далее автор предлагает использовать преобразователь на 220 V. Но по фото видно что это — обычный блок питания с трансформатором! А что из себя представляет классический трансформаторный БП на 10-12 W — а именно такой китайский БП показан на фото (заметьте 10-12 W, а нам нужна мощность в 210 W!)?
Итак в упрощённом виде это — трансформатор (с понижающим коэффициентом трансформации), выпрямитель (диодный мост) и фильтр (электролитические конденсаторы). Стабилизатора в нём скорее всего — нет.
Ну ведь, просто представляя схему этого БП совершенно понятно что подав на его выход постоянное напряжение (которое как наивно полагает автор, должно появиться на выводах кулера), вы не получите — ничего! Неважно — окажутся ли диоды моста включенными в прямом или в обратном направлении… В первом случае на обмотку поступит постоянный ток, а во втором — нет. Но при этом на выходе трансформатора не появиться никакого напряжения — ни постоянного ни переменного! И убрав диоды — вы ничего не получите, поскольку чтобы трансформатор вам сделал из 12 V>220 V, на него нужно подать ПЕРЕМЕННОЕ напряжение!
Опять же не забывайте что БП у нас (по внешнему виду) не более 12W, а значит и его выходная мощность (в инверсном включении) не будет превышать 12W!
Автор как я понял не понимает разницы между обычными трансформаторными БП и преобразователями, но при этом нужно понимать что если преобразователь преобразует переменное напряжение 220 V — в низкое постоянное (например как компьютерных БП), то их нельзя использовать для получения переменного напряжения 220 V из низкого постоянного напряжения — лишь «включив его наоборот», как наивно полагает автор. Для этих целей можно использовать лишь тот преобразователь, который изначально создан для получения из постоянного, низкого в переменное-сетевое (как например ИБП для компьютеров). И это совершенно понятно любому радиотехнику — поскольку схемные решения (способы) для получения требуемых выходных напряжений у них различны!
Всем здравствуйте! В сети множество схем высоковольтных генераторов отличающихся по мощности, по сложности сборки, по цене и доступности компонентов. Данная самоделка собрана из практически бросовых деталей, собрать ее сможет любой желающий. Собирался этот генератор, скажем так, для ознакомительных целей и всевозможных опытов с электричеством высокого напряжения. Примерный максимум этого генератора 20 киловольт. Так как в качестве источника питания для этого генератора не используется сетевое напряжение это дополнительный плюс с точки зрения безопасности.
На фото все необходимые детали, для сборки высоковольтного генератора.
Для сборки потребуется:
Катушка зажигания от ВАЗа
Кулер с датчиком холла
«N» канальный мосфет
Резисторы на 100 Ом и 10 кОм
Соединительные изолированные провода
Паяльник
Клеммная колодка (необязательно)
Радиатор для мосфета
Несколько саморезов
Фанерное основание для крепления деталей
Кому интересно попробую рассказать подробнее. В качестве генератора импульсов используется кулер охлаждения от компьютера или аналогичный на 12 вольт, но с одним условием – в нем должен быть встроенный датчик холла. Именно датчик холла и будет генерировать импульсы для высоковольтного трансформатора, в качестве которого, в данном случае, используется катушка зажигания от автомобиля. Выбрать подходящий вентилятор очень просто, как правило, он имеет три ввода.
На фото видно наличие трех выводов. Стандартная расцветка это красный вывод плюс питания, черный – общий (земля) и желтый – выход с датчика холла. При подаче питания на вентилятор на выходе (желтый провод) получаем импульсы, частота которых зависит от оборотов электромотора данного кулера и чем выше напряжение, тем выше частота импульсов. Повышать напряжение следует в разумных пределах - примерно 12-15 вольт, чтоб не спалить кулер и всю схему. Получаемый импульсный сигнал предстоит подать на катушку зажигания, но его необходимо усилить.
В качестве силового ключа использовал «N» канальный полевой транзистор (мосфет) IRFS640A подойдут и другие с аналогичными параметрами, или примерные на ток 5-10 ампер и напряжение вольт 50 для надежности. Мосфеты присутствуют практически во всех современных электронных схемах, будь то материнская плата компьютера или пусковая схема энергосберегающей лампы, а значит, найти подходящий не возникнет проблем.
Катушка зажигания от автомобилей ВАЗ «классика» Б117-А имеет три вывода. Центральный это высоковольтный выход, «Б+» это плюсовой 12 вольт, и общий «К» - возможно не маркируется.
Изначально схем состояла из трех компонентов: кулер, мосфет и катушка, но через непродолжительное время работы ломалась, так как выходили из строя либо мосфет, либо датчик холла. Выход – установка резисторов на 100 Ом для ограничения пускового тока с датчика холла на затвор, и подтягивающий резистор 10кОм для запирания мосфета при отсутствии импульса.
При сборке схемы транзистор следует устанавливать на радиатор желательно с применением термопасты, так как нагрев при работе существенный.
Разъем от кулера использовал в качестве клеммной колодки для подключения мосфета. В результате необходимость в пайке транзистора отпала, для подключения или замены достаточно соединить колодку с выводами транзистора.
Вентилятор закрепил сверху радиатора при помощи двух саморезов. В результате получилось, что кулер играет двойную роль – как генератор импульсов и как дополнительное охлаждение.
Постоянно растущие цены на электроэнергию, старые электросети, заставляют современного человека искать альтернативные источники электроэнергии. Данная статья прекрасная иллюстрация того, как сделать своими руками ветрогенератор в гараже без специальных инструментов стоимостью порядка 200$.
Многое из самостоятельно разработанного представляют собой игрушечные проекты, что не выстоят при сильном ветре. Эта турбина будет противостоять ветру скорость которого больше 64 км/ч ., а производить электроэнергию будет, начиная со скорости ветра в 24 км/ч .
Производство ветрогенератора начиналось с вышеупомянутых проектов, но в скором времени понял, что все эти конструкции не выстоят против сильных ветров.
После месяцев проб и ошибок, была разработана конструкция, что совместила в себе силу, надежность конструкции и эффективность производства полезной электроэнергии.
Хотелось бы отметить, что автор этого проекта – старшеклассник , без опыта работы с электрическими системами, поэтому прежде чем говорить самому себе о том, что строительство ветрогенератора выходить за области ваших умений, поверьте мне, это не так сложно как кажется, каждый кто приложит к этому светлый ум и свои руки сможет такую самоделку .
Шаг 1: Материалы
- Электродвигатель;
- Лист стали размерами 30*46 см;
- Стальная труба 60 см в длину и 25 см в диаметре;
- Труба квадратного сечения с стороной 2,5 см и длиной 122 см;
- 4 Трубных уголка (угол 90 град.) диаметрами 2,5/1,9 см;
- 4 тройника (диаметром 2,5 см);
- 4 патрубка длиной 60 см, диаметром 2,5 см;
- 4 патрубка длиной 60 см, диаметром 1,9 см;
- 2 15см –х зажима для шланга;
- 4 болта с кольцом (0,6/6,4 см);
- Цемент;
- Напольный фланец 3,2 см;
- Патрубок длиной 61 см, диаметром 3,2 см;
- 2 патрубка длиной 61 см, диаметром 2,5 см;
- Патрубок длиной 30 см, диаметром 2,5 см;
- 2 заземляющих хомута диаметром 2,5 см;
- Трос;
- Болты в длину 3 см и диаметром 6 мм;
- Болты в длину 5 см и диаметром 6 мм;
- Шайбы диаметром 6 мм;
- Гайки диаметром 6 мм;
- Шайбы гровера диаметром 6 мм;
- Пластиковая труба длиной 61 см, диаметром 15 см;
- 3 стальных окантовочных пластины.
Шаг 2: Генератор
Генератор является сердцем проекта и важно взять хороший! Сейчас вы смотрите на промышленный двигатель
с постоянным магнитом. Он был куплен примерно за 65$, пришел с просверленной ступицей
для крепления лопастей ветровой турбины, что сохранило мне много времени, которое было бы потрачено на просверливание отверстий.
Мотор рассчитан на 90В
при 1750 оборотов в минуту
. Используя его в качестве генератора, эффективность данной системы составит 80%
. Поэтому при вращении вала со скоростью 1750 оборотов за минуту, он будет производить 72В электричества. Посмотрим правде в глаза, вал не будет крутится с такой скоростью, но можно прийти к консенсусу. Для того, чтобы зарядить 12В
батарею глубоким циклом заряда, генератор должен производить по крайней мере 12В. Воспользуемся математикой для расчета необходимой скорости вращения. Вал должен вращаться как минимум 233 оборота в минуту
для зарядки 12В батареи.
С пластиковыми лопастями при 24 км/ч ветер легко вращает вал 233+ оборотов в минуту, что позволит заряжать батареи.
Шаг 3: Лопасти
Вместо того, чтобы тратить сотни долларов на лопасти
для ветрового генератора, они были сделаны из пластиковых труб
, что валялись в гараже.
Все говорят о том, что лучше использовать трубы диаметром 20 см
для лопастей ветрогенератора. Позвольте мне сказать о том, что они действительно работают гораздо лучше чем трубы 15 см
. Но так как в моем распоряжении были 15 см трубы, к вопросу нужно было бы подойти творчески (у них меньшая кривизна чем у 20 см).
Приступаем к резки ПВХ трубы. Сделаем прямоугольники
размерами 14 на 61 см
. Затем вырежьте из них треугольники, где короткий катет в длину 3 см.
После того, вырежем на конце лопасти треугольник, с помощью его она будет крепится на ступицу генератора.
Советы:
- Используйте металлический угольник, для маркировки мест, что необходимо вырезать (угольник поможет получить прямые линии).
- Вы можете использовать ручную пилу, но рекомендую взять «сабельную пилу».
- Используйте пилки предназначенные для стали (мелкие зубья).
Шаг 4: Лопасти — продолжение
Для того, чтобы доработать трубу 15 см, была добавлена конструкция. На фотографиях показано, что была использована стальная садовая окантовка
с просверленными отверстиями для продления длины лопастей.
Зажмем
окантовку в тисках, для того чтобы подравнять поверхность и просверлить
отверстия, чтобы они были приблизительно в одном месте.
Наиболее важной частью этого все было то, что вставки были наклонены относительно лопастей под углом 30-45 градусов
к ступице, позволяя ветру толкать их боком, нежели назад, снимая при этом лишнее напряжение с натяжных тросов и основания, и производить больше электроэнергии.
Шаг 5: Добавляем флюгер
Перед тем как начать работу по производству флюгера, рекомендую покрасить 122 см квадратную трубу. В моем случае она была не оцинкованной и поэтому поржавела в течении нескольких месяцев, поэтому приходилось все разбирать заново, шлифовать и красить.
Отметьте линию, ниже центра на 2.5 см
квадратной трубы, сделайте разрез с одного края длиной в 30 см
.
Просверлите
два отверстия через трубу и лист стали, скрутите
все это вместе.
Шаг 6: Установка генератора
Во-первых, установите мотор на верху квадратной трубы (мотор должен быть на одном уровне с концом трубы). Просверлите отверстие для шнура питания. Рекомендую просверлить отверстие большего диаметра, чтобы убедится в том, что металл не врезается в провод. Следующей операцией будет прикрепление 3 см фланца к квадратной трубе. Фланец должен находится сзади того места, где смонтирован двигатель (это все должно быть довольно близко к друг другу, для балансировки точки равновесия трубы). Просверлите два отверстия и прикрутите фланец к трубе. Просверлите третье отверстие в центре фланца для провода, чтобы пропустить его внутри по флагштоку. Заправьте провод от мотора во внутрь через оба отверстия, что вы просверлили и прикрепите мотор к трубе используя большие хомуты (убедитесь в том, что хомуты плотно затянуты).
Примечание
: мотор, что использовался в проекта был с штепсельной вилкой на конце шнура, но мне пришлось его удалить для того, чтобы продеть его через трубу.
После того, как все это сделано проденьте трубу диаметром 3 см
во фланец. Используем трубу длиной 61 см. Она будет выступать в качестве основы для ветрогенератора.
Шаг 7: Фундамент
По моему личному опыту рама основания просто уложенная на землю не является хорошей опорой при сильном ветре и не защищает ветрогенератор от опрокидывания, повреждая при этом как саму установку, так и лопасти генератора. Для этого чтобы выдерживать сильные ветры без проблем, нужно вырыть
фундамент и залить
его раствором
в ключевых местах. Разместив в основании стальную трубу и выройте яму вокруг её.
Налейте раствор вокруг 4 вертикальных труб
, остаток распределили по своему усмотрению. Может быть, было бы более эффективно сделать фундамент для основы, но это уже идея для другого проекта.
Как только все окажется в земле, наружная труба будет торчать не слишком далеко от земли. Главная труба турбины иметь внутреннею резьбу, поэтому возьмем 2,5 см тройник для соединения труб. Это служит двойной целью: скрепляющий элемент, через него проходит провод от генератора.
Примечание
: шнур, что использовался в проекте, был отрезан он старого удлинителя.
Шаг 8: Растяжки
Для растяжек первоначально использовался высокопрочных паракорд, но он лопнул при сильном ветре, поэтому было принято решение перейти на плетеный трос
, что шёл в комплекте с прочными крепежными винтами. Прикрепив их к главной трубе с помощью двух заземляющих зажимов
. Зажимы оснащены болтами, но заменим эти болты на карабины
, таким образом растяжки могут быть быстро сняты.
Шаг 9: Зарядка батарей
Ветряк заряжает две батареи, что соединены параллельно. Просто подсоединяем контакты генератора к клеммам батарей, при этом стоит впаять диод в провод питания, чтобы убедится в том, что электричество не пойдет от батареи к мотору, вращая его словно вентилятор, также необходимо установить контроллер заряда . Это беспроигрышный вариант для тех, у кого нет возможности часто проверять заряд батарей.
Рекомендую также приобрести к установке нагрузочное сопротивление
. Контроллер будет перенаправлять электрический ток, от генератора к сопротивлению, когда батареи полностью заряжены. Необходимо убедится в том, что ветрогенератор всегда должен быть под нагрузкой
, для предотвращения выхода из строя
мотора. В моем случае нагрузочное сопротивление не выполняет своей функции по той причине, что мои батареи никогда не заряжаются полностью (они всегда под нагрузкой).
Проводка в моем проекте выглядит ужасно, но не переживайте в интернете полно схем подключения контроллера заряда.
Спасибо все за внимание! Не бойтесь экспериментировать!
Самое логичное применение компьютерного вентилятора не по назначению – это конечно же ветрогенератор. Простота и доступность компьютерного кулера вдохновили многих самодельщиков. Идея создать портативную зарядку своими руками для мобильных устройств не дает покоя многим. Вот и автор этого замечательного видеоурока давно хотел проверить – на что реально способна это вертушка?
Берем любой корпусной вентилятор, чем больше в диаметре, тем лучше. Многие наивно полагают, что его электродвигатель сразу превратится в генератор, стоит его только покрутить. Однако, максимум, на что он способен в таком исполнении – это зажечь слабенький светодиод. Неужели это предел? Почему так мало? Чтобы понять причину, нужно заглянуть внутрь устройства. Весь фокус в том, что в таких кулерах стоит безколлекторный двигатель. Он конструктивно не приспособлен работать в обратном режиме как генератор, и вот почему: его обмотки намотаны последовательно двойным проводом, да еще и противоположно друг другу, а полюса магнита чередуются. Поэтому при вращении вентилятора в катушках будет возникать противо-эдс и такой генератор будет неэффективен.
Первый способ реконструкции кулера в генератор тока
Первый способ выхода из этой ситуации – это попытаться вылечить родной моторчик, то есть перемотать статор новым проводом. Конечно, процедура эта весьма кропотливая, но для тех кто умеет работать руками – вполне посильная.
А в образовательных целях даже полезно. Главное теперь – чередовать направления намотки провода на каждом сердечнике. Таким образом у нас получится простейший однофазной генератор переменного тока. Между собой катушки соединены последовательно. Чем больше число витков и тоньше провода, тем лучше. Начало первой катушки и конец последней будут соответственно выводами нашего генератора. Теперь можно все собрать и проверить. Но не забываем, что напряжение получится переменное. Поэтому нужно сделать простенький выпрямитель или купить готовый.
После всей этой процедуры лечения показатели конечно улучшились, но не радикально. Причиной тому может быть как слишком большой зазор между статором и ротором, так и слабое кольцевого магнита. Его собственно магнитом-то можно назвать с большой натяжкой. Плюс выпрямитель еще съедает от одного до двух вольт. К сожалению, такая переделка себя не оправдала.
Второй вариант переделки кулера в ветряк
Ну что же, переходим к плану “Б”. Возьмем обычный щеточный моторчик от принтера. Он легко превращается в генератор без всяких переделок. А благодаря механическому коллектору при вращении сразу выдает постоянный ток. И никаких выпрямителей не нужно. Сила страгивания у него минимальная, что немаловажно для маленькой крыльчатки. Однако, надо заметить, для эффективной работы ему требуются высокие обороты, а значит и скорость ветра. Посмотрим что удастся из него выжить, проведя серию испытаний. Можно сделать вывод, что на ветре со скоростью до пяти метров в секунду ловить вообще нечего, а вот в диапазоне от пяти до десяти метров в секунду вполне можно запитать крупный светодиодный фонарь и на практике применить для дежурного освещения небольших помещений, коридоров, уличных дорожек или в качестве маячка. Можно отказаться от батарей в небольшом радиоприемнике, а если в цепь добавить накопитель в виде ионистора, то решится проблема с порывами ветра и конструкция станет более практичной. Если вы проживаете в высотном доме, то идеально разместить такой ветрогенератор на балконе и найти ему свое применение. А вот о зарядке мобильных телефонов таким ветрячком, придется забыть. Просто не хватит мощности. Набрать вольтаж не проблема, на что сработает схема телефона и как бы покажет процесс зарядки, но ток при этом будет не более 50 мА при ветре около десяти метров в секунду. А это мизерная мощность. Для нормальной зарядки нужно раз в десять больше. Увы, такое возможно только при ураганном ветре. Кстати, большой плюс маленького ветрячка в том, что он не боится сильных порывов ветра и ему соответственно не нужна защита, а дешевизна и простота конструкции способны разбудить фантазию гораздо большего числа самодельщиков, которые способны своими руками творить чудеса.
Детально процесс изготовления ветряка из кулера от компа показан на видео.
