Крыша сруба. Выбор крыши для дома из бревна и некоторые нюансы

Кровля бревенчатого дома не менее важна, чем фундамент и стены. Смоделировать и воплотить в жизнь конструкцию крыши бревенчатого дома - задача не из лёгких и не под силу доморощенным мастерам, исключая небольшие по площади дачные строения с простым односкатным типом. Ниже описаны популярные виды стропильных систем, делающих бревенчатый объект индивидуальным. Выбор за владельцем.

Выделяют несколько видов кровельных конструкций в зависимости от устройства, материала и предназначения:

Прямая скатная;
Двускатная;
Вальмовая;
Полувальмовая;
Шатровая;
Щипцовая и многощипцовая;
Мансардная;
Комбинированная.

Подробнее о каждой ниже.

Прямая скатная кровля

Прямо сказать, лишён такой вариант премудрости. Да и внешний вид оставляет желать лучшего. Используется преимущественно на хозпостройках, гаражах. Опирается на стены разной высоты. Соорудить такой вариант под силу даже дилетанту. Дёшево и сердито.

Наиболее практичный вариант для бревенчатого строения. Не слишком большой вес и простая конструкция.

В зависимости от габаритов объекта, такие крыши бревенчатых домов, строятся с применением усиления по стропилам, мауэрлата, коньковых прогонов и фронтонов, собранных на земле и поднятых наверх в готовом виде. Под такой кровлей можно устроить полноценное чердачное помещение для складирования предметов либо организовать площадь под другие нежилые цели.

Обычно в системе стропил используются скользящие опоры – брус крепится не намертво к соответствующим сопряжениям, а с использованием особого устройства, позволяющего массивному дому при усадке не деформировать кровлю. Иначе такую систему называют – скользящая крыша бревенчатого дома. Мера неоценима при строительстве объекта с нуля.

Представив фронтоны простой двускатной крыши под наклоном к её центру, владелец получает данный вариант. Присутствуют слуховые окна. Преимущества такого вида – широкое пространство внутри, абсолютная устойчивость к непогодам, сильным ветрам и сейсмической активности грунта.

Устройство крыши бревенчатого дома такого типа сложное в исполнении и его следует отдать на откуп профессионалам. Что касается внешнего вида – такая крыша в сочетании с красивым кровельным материалом смотрится великолепно и производит впечатление крепости, чем и является на самом деле.

Полувальмовая кровля

Ещё более трудоёмкий в работе вариант. Интересен своим внешним видом – фронтоны сделаны в виде трапеций и накрыты частями вальм. Чердачное помещение в этом случае обширно и боковые части крыши могут стать стенами помещения.

Идеальное совмещение рёбер в одной точке. Категорически рекомендована для строений, имеющих правильные геометрические формы с одинаковыми длинами сторон.

Преимущества от остальных скатных вариантов – устойчивость к усадке и внешним проявлениям климата. Это одна из разновидностей вальмовой кровли, то есть потребует профессиональных знаний при устройстве.

Щипцовая и многощипцовая кровля

В брусовом или бревенчатом доме крыша по задумке дизайнера и проектировщика может стать произведением искусства. Такую особенность получили щипцовые варианты, используемые на объектах, представляющих собой сложные формы – многоугольники, эркеры, выступы, башенки.

Накрыть их одной плоскостью слишком проблематично, а иногда и невозможно. Конструкция стропил не поддаётся силам домашнего мастера, не имеющего базового знания об особенностях строительства.

Мансардная крыша

Наиболее практичная конструкция кровли и чердачного помещения. Иначе такие варианты называют – бревенчатый дом с ломаной крышей. Практичность заключается в экономии материала – цельных хлыстов – для строительства дома, с возможностью получить дополнительную жилую площадь.

Комбинированные крыши

Разные стили, использованные в строительстве бревенчатого дома должны покрываться особыми кровлями, сочетающими в себе все перечисленные виды. Чтобы это не смотрелось диссонансом, такую стропильную систему определяют ещё на этапе проектирования и компьютерного моделирования.

Самостоятельно изготовить такую кровлю не удастся в принципе, порча и перерасход материала. Люди, выбирающие такой тип крыши, заранее предполагают трату или увеличение бюджета.

Как сделать крышу на бревенчатый дом самостоятельно

Если по каким-то причинам владельцы не могут воспользоваться услугами профессионалов, и выбрали простой вариант системы, то попытаться сделать работу самостоятельно, всё же стоит – надолго бревенчатый дом без крыши оставить нельзя. Итак, простая двускатная система:

Для стропил используется брус сечением не меньше 150 мм. Сопутствующие элементы могут быть параметрами скромнее, несущие – никогда.
Верхний венец снимается и на его место устанавливается мауэрлат – обвязочный нижний брус.
Готовые стропильные ноги, обрезанные под углом для соединения, крепятся на скользящие опоры и между собой, если не используют коньковый прогон. Выходить за пределы венцов, они должны на 20 – 25 см.
Фронтоны собираются на земле и поднимаются на места в виде щитов.
Набивается обрешётка для вкладки утеплителя, устанавливается тепло- и гидроизоляция.
Очередь кровли. Она предложена собственникам частного жилья в многочисленных вариантах – мягкая, керамическая, металлическая. Всё зависит от цели, выбора и покупательной способности клиента.

1.
2.
3.
4.
5.

Строительство крыши – долгое и трудоемкое занятие, но оно необходимо для защиты дома от непогоды и теплопотерь. При самостоятельном возведении постройки установка стропил крыши своими руками волне выполнима, если соблюдать все требования по созданию основания кровли. Главное – иметь необходимые знания и хотя бы небольшой опыт в строительстве. Не стоит забывать: от надежности крыши зависит состояние дома. Для того, чтобы все выполнить правильно, нужно знать особенности создания стропильной системы, и выполнять все работы последовательно.

Конструкция крыш и систем стропил

Крыши домов обычно являются наклонными плоскостями – их называют скатами. В основе кровельных скатов находится стропильная система, на которую укладывают обрешетку для настила кровельных материалов.

Нижние торцы стропил обычно имеют опору на мауэрлат. В месте пересечения скатов получаются ребра - наклонные и горизонтальные. Горизонтальные элементы называют коньком. На пересечениях скатов, образованных входящими углами, обустраивают ендовы и разжелобки. Выступающие над стенами строений края кровли получили название фронтонных или карнизных свесов. Они располагаются горизонтально, а за наружные стены выходит выступ. После укладки обрешетки, затем стропил над ними собирают кровельный материал. Перед монтажом кровли обязательно укладывают тепло-, паро- и гидроизоляцию.

От того, какой уклон имеют кровельные скаты, крыши бывают плоскими и скатными. Первые имеют уклон 2,5-10%, а вторые – более 10%. Скаты – это плоскости крыши, позволяющие воде стекать с нее.

Крыши делятся на следующие типы:

односкатные – с опорой на две разные по высоте наружные стены;
двухскатные – имеют опору на две одинаковые по высоте наружные стены (детальнее: " ");
шатровые – у них четыре ската, у которых форма одинаковых треугольников, сходящихся в единой точке;
четырехскатные (вальмовые) – крыши с треугольными скатами на торцах; когда до карниза не доходит, крышу называют полувальмовой;
мансардные (ломаные) двухскатные – две плоскости таких крыш представляют собой прямоугольники, соединенные под тупыми углами.

Тип скатной крыши преимущественно зависит от того, какая схема установки стропил была использована. Стропила – это основные несущие элементы крыши, и они должны не только выдерживать вес кровли, но и быть устойчивыми к давлению снега и ветра. Для выполнения расчетов стропильной системы необходимо руководствоваться типом кровельного материала, характерной для региона силой ветров и размером снежного покрова.

Стропильные ноги с целью увеличения жесткости каркаса соединяют между собой. Чтобы крышу не снесло при сильном ветре, каркас нужно связать с «коробкой» дома ещё до того, . При постройке частных домов обычно используют стропильные системы из древесины - они легко обрабатываются и устанавливаются.

Виды и особенности стропил

Прежде чем перейти к тому, как установить стропила, нужно разобраться с их устройством и видами.

Стропила бывают наслонные и висячие. Способы установки стропил и их тип подбирают, исходя из кровельных материалов, нагрузки в виде ветра и снега, уклона кровли. Висячие стропила опираются лишь на крайние две точки, например, на стены дома. Промежуточные опоры в этом случае не нужны. Висячие стропила предназначены для изгиба и сжатия. Также такая система создает значительную распирающую нагрузку по горизонтали, передающуюся стенам. Ее можно уменьшить с помощью металлических или деревянных затяжек, соединяющих стропила.

Затяжки располагают в основании стропил, при этом стяжка является одновременно и балкой перекрытия. Данный метод обычно используют для создания мансардной кровли (читайте: " "). Затяжки могут находиться также и выше стропил. Чем выше располагаются затяжки, тем надежнее и мощнее они должны быть. Такие стропильные системы используются в тех случаях, если пролеты составляют 7-12 метров, и дополнительные опоры не предусмотрены. Таким образом, основными элементами висячей системы считаются стропильные ноги с затяжками нижнего пояса.

Стропила наслонного типа строятся иначе. Их устанавливают в домах, в которых есть дополнительная несущая стена или опоры, расположенные в центре относительно к внешним несущим стенам. Концы таких стропил опираются на боковые стены, а для средней части есть опора из несущих столбов или внутреннего простенка. Элементы таких стропил работают как балки – лишь на изгиб.

Монтаж одной системы кровли над несколькими пролетами предполагает чередующуюся установку висячих и наклонных стропильных ферм. В тех местах, где отсутствуют промежуточные опоры, устанавливают висячие стропила, а там, где они есть – наклонные. Если пролет крыши (промежуток между опорами) превышает 6,5 метров (с дополнительным элементом опоры 10-12 метров) используют наслонные стропила.

Такую конструкцию создают тем же образом, что и в домах с каркасной системой. Обрешетку делают из брусьев сплошного двойного или досок разреженного настила, а прикрепляют ее к стропилам гвоздями.

Обрешетку под настил из мягкой кровли, например, из рубероида делают в виде сплошного настила. Он должен состоять из двух слоев досок – в результате получается двойной настил. Верхний слой обрешетки является защитным, нижний считается рабочим. Одинарный сплошной или разреженный (имеющий зазор 20-30 миллиметров) настил применяется как основание для покрытия из асбестоцементных плит. Обрешетку из брусьев с основанием 50х50 миллиметров используют в качестве основы под классический шифер, волнистый и черепицу.

Стропильные ноги допускается крепить несколькими способами, в зависимости от материалов, из которых возводилось строение:

путем соединения с верхней обвязкой деревянных каркасных зданий;
соединением с верхними венцами (актуально для домов деревянных рубленых и брусчатых);
методом соединения с опорными брусьями (используется для каменных домов). В этом случае толщина мауэрлата должна составлять 150-160 миллиметров. Он может быть цельным (брус укладывают во всю длину здания) или частичным (брусья укладывают только в места стыка со стропильными ногами).

Стропильные ноги небольшого сечения необходимо защитить от провисания – для этого используют решетку из подкосов, ригеля и стойки. При этом стойки и подкосы делают из бревен диаметром от 130-140 миллиметров. Правильная установка стропил на крышу подразумевает соединение их с затяжками. Чтобы стропильные ноги не скользили по затяжке и не скалывались, их врезают зубом высотой в 1/3 размера затяжки, создают шип. Иногда используют одновременно оба . Врубая стропильную ногу в конец затяжки, зуб отодвигают максимально далеко. Затяжка может остаться невредимой в том случае, если устанавливать стропила в 30-40 сантиметров от ее края.

Установка стропил

Для создания стропильной конструкции можно брать только пиломатериалы 1-2 сорта без гнили и червоточин. Доски и брусья раскраивают до нужной длины круглопильным станком способом поперечного раскроя, затем на этом же станке делают оторцовку изделий по заданному шаблону. По ширине элементы опиливают на круглопильном станке по продольному раскрою.

Технология установки стропил выглядит следующим образом .

Элементы системы собирают на бойке в шаблонах. Детали, которые нужно соединить, размещают у бойка в удобном порядке, чтобы их можно было использовать без лишних движений и усилий. Перед началом сборки на бойке наносят углем или мелом схему стропил для соединения в натуральную величину. На бойке можно набивать планки, которые будут фиксировать стропильные ноги в собранном виде.

После того, как будет завершена прирезка и проведена контрольная сборка, стропила маркируют и укомплектовывают. Контрольная сборка стропильных ног нужна для того, чтобы можно было выполнить установку без подгонки. В стропильных элементах предусматривают места для установки болтов и нагелей. Стропила с небольшим пролетом иногда собирают прямо на предприятиях, и доставляются к месту строительства уже в готовом виде.

Стропильные бревенчатые конструкции

При изготовлении бревенчатых стропил используют круглый окоренный лес диаметром 18 сантиметров. Бревна должны быть прямолинейными и ровными, без гнили, червоточин, кривизны. Небольшие неровности обрабатывают топором по шнуру.

Установка стропил на сруб – это создание опоры стропильных ног на верхние венцы здания. От того, насколько правильно будет это сделано, зависит надежность конструкции. Затяжки, с помощью которых будут соединены стропильные ноги, должны быть произведены из дерева высокого качества. Выбранное под затяжку бревно торцуют по необходимой длине. Так как чаще всего круглый брус поставляют длиной 6,5 метров, затяжки для больших пролетов обычно делают из двух-трех бревен, соединенных между собой по длине. Потом подбирают материал для стропильных ног.

Подкосы и стойки, имеющие меньшую длину, делают из обрезков или из коротких бревен. У выбранных изделий производят обтесывание торцов и делают разметку по шаблону из фанеры или тонкого листового металла. Точки врубок по окончанию разметки выпиливают и зачищают остро заточенным топором.

Балки составного типа на пластинчатых нагелях применяются при обустройстве перекрытий и верхних поясов фермы - их собирают из брусьев на деревянных нагелях. Самая распространенная конструкция сборного сечения – это балка. Она является конструкцией из двух или трех брусьев из хвойной древесины, соединенных друг с другом пластинчатыми нагелями и сделанных с использованием дерева твердых пород (чаще всего дуба, иногда – березы), при монтаже используется . Нагели в балках устанавливают по всей длине, за исключением средней части, в которой усилия на сдвиг незначительные.

Производят балки из брусьев первого сорта, предварительно высушенных до уровня влажности не более 20%. Этот показатель у пластинчатых нагелей для балок должна быть не больше 10%.

До того, как установить стропила на сруб, собирают балки. Это возможно осуществить с помощью специального устройства, состоящего из двух стоек-подставок (опор), на них есть вал, который выполняет вращение в двух втулках. На козелках с каждой стороны вала расположены брусья. С помощью хомутов-тяжей сдвигают концы балок. Чтобы в балках был достигнут нужный монтажный подъем, две распорки, обладающие подходящей к подъему толщиной, присоединяют к валу.

После выполнения стяжки концов балок, их середина становится изогнутой под влиянием распорок, а балки изгибаются исходя из величины подъема. Во время изгибания балок нужно обращать внимание на то, чтобы плоскости соприкасающихся между собой брусьев были подогнаны друг к другу.

В целом установка стропил при строительстве крыши бани идентична сбору конструкции на доме. Перед тем, устанавливают мауэрлат, собирают стропильную ферму и делают обрешетку.

После окончания установки стропильной системы и обрешетки можно приступать к настилу кровельного материала. При создании крыши не стоит забывать про тепло-, гидро- и пароизоляцию, особенно если планируется использовать чердак.

Двухскатная крыша на сруб – самое распространённое решение, которое позволяет обеспечить быстрый сход снега и не требует особенно сложного монтажа. При таком строении крыши можно использовать любые материалы покрытий: волновой шифер, металлочерепицу, ондулин и другие материалы. Двухскатная стропильная крыша представляет собой сложное сооружение, включающее множество элементов. От её надёжности и правильности конструкции зависит защищённость и долговечность здания.

Расчёт двухскатной кровли

Любое строительство начинается с расчёта и проектировки. Важнейшим параметром при возведении кровли является её уклон: от него зависит своевременный сход осадков. Если дом строится в засушливом регионе с небольшой снеговой нагрузкой, рекомендуемый уклон кровли составляет 25-40 градусов, а если для области характерны снежные зимы, то строят крыши с уклоном 45-60 градусов.

Чем больше уклон кровли, тем больше потребуется материала для её покрытия, соответственно вырастает стоимость. Кроме того, большой уклон увеличивает парусность, что является негативным фактором при постоянных сильных ветрах. Приходится выбирать оптимальное решение, чтобы и снег на крыше не задерживался, и не было серьёзных разрушений от ветра.

Кроме того, если в качестве кровельного материала используется металлочерепица или шифер, уклон по технологическим нормам не должен составлять менее 22 градусов, иначе влага будет скапливаться между элементами кровельного материала.

Обустройство стропильной системы

Стропильная система двухскатной крыши – сложная конструкция из множества элементов. Основной формой является треугольник: боковые грани называют стропильными ногами, к ним впоследствии прикрепляется обрешётка, на которую будет укладываться кровельный материал.

Верхняя горизонтальная линия крыши называется коньком, боковые части кровли, выступающие за пределы стен, называют свесами. Назначение свесов – защита стен от стекающей влаги. Стропильная система может быть представлена двумя вариантами:

Висячие стропила. Такая система состоит из стропильных ферм, которые собираются на земле и в готовом виде устанавливаются на крышу. Ферма включает в себя боковые стропильные ноги, они соединяются верхней обвязкой и нижней обвязкой.

Нижний горизонтальный брус одновременно становится потолочной балкой. Расстояние между фермами на кровле составляет 1-1,2 метра.

При такой системе максимальная нагрузка оказывается на стены, данный вид стропил используется чаще всего в зданиях большой площади с большими пролётами без внутренних несущих стен. Часто это промышленные и сельскохозяйственные здания.

Наслонные стропила. Этот вариант чаще всего применяется в загородных домах: основной вес стропил приходится не на стены, а на коньковый прогон. Это горизонтальный брус, который устанавливается на опорах, прикреплённых к внутренней стене дома.

Конструкция позволяет уменьшить нагрузку на наружные стены. Вертикальные стойки на внутренней несущей стене монтируются с шагом 4-6 метров, к ним прикрепляют коньковый брус.

В большом загородном доме со сложной планировкой могут использоваться оба типа стропил. Если в здании есть большие помещения без внутренних перегородок, для них используют висячие стропила, а там, где есть возможность – наслонные.

Этапы строительства кровли

Крышу двухскатную своими руками вполне можно возвести силами нескольких человек. При наличии плотницких навыков и опыта эта работа не займёт много времени. Однако если вы раньше не имели дела со строительством, все расчёты желательно поручить профессионалам.

Для строительства кровельной системы используются пиломатериалы только 1-2 сорта, важно выбрать качественную древесину без гнили. Все деревянные элементы стропильной системы должны пройти обработку антисептиками.

Деревянный сруб удобен тем, что в нём роль мауэрлата (опорного бруска) выполняет верхний венец. Именно к нему будут крепиться концы стропильных ног. Основные этапы возведения кровли наслонного типа для деревянного дома:

Крыша домов двухскатная – распространённое решение, которое широко применяется в загородном строительстве. Это самый простой вариант монтажа кровли, который позволяет защитить её от снега и ветра и обеспечить долговечность и прочность. При правильной установке ремонтировать кровельную систему понадобится очень нескоро.

Кстати, немного забегая вперед, фото уже отшлифованной изнутри и снаружи бани из бревна, с уже окрашенными стенами мы приводим ниже. Откуда такой ракурс, спросите Вы? Да с крыши дома, мы как раз обсуждали с печниками, как они будут обеспечивать гидроизоляцию прохода дымохода камина сквозь черепичную кровлю.

Но вернемся к теме статьи - строительству крыши именно бани из бревна. На момент начала работы баня из бревна выглядела следующим образом (см. фото ниже). Единственно, строители уже успели соорудить леса. Напомним, (см. предыдущую ) что по завершению монтажа сруба на моем участке (май 2017 года), мы накрыли его тентом для защиты от дождя. Плюс Ваш покорный слуга, вместе с сыном, обработали антисептиком будущие стропила и половые лаги, поэтому не удивляйтесь их цвету.

К сожалению на начальных этапах работы я не присутствовал, поэтому когда приехал на дачу в следующие выходные, то увидел уже возведенный нижний слой пирога, выполненный из обычных необрезных, но строганных дюймовых досок.

Об истории возникновения этого подхода к строительству крыш мы расскажем чуть позже, а сейчас давайте посмотрим поближе, что уже было сделано на этот момент.

Конечно, когда я увидел выпиленные практически в струнку фронтоны и внутренние стены, мне даже стало немного не по себе, уж очень было жалко дерево, но я понимал, что такова технология. Кстати, давайте немного поговорим о ней. Если Вы помните, при возведении крыши дома из сруба () мы сначала сформировали внешний слой кровельного пирога (снизу вверх: стропила, гидроизоляцию, обрешетку и черепичное покрытие), а впоследствии планируем возвести нижний, внутренний слой (сверху вниз: утеплитель, пароизоляция, потолок мансарды).

Здесь же мы решили использовать норвежскую технологию возведения кровли - снизу вверх, т.е. последовательно выкладывается внутренний потолок, пароизоляция, стропила, между ними утеплитель, поверх гидроизоляция, обрешетка и черепичная крыша. Материал потолка Вы уже можете увидеть на близлежащих фотографиях.

В чем преимущества такого подхода? Во-первых, создается единая конструкция, которая равномерно перемещается при усадке сруба. Во-вторых, Вы сразу получаете весь кровельный пирог и напрочь забываете о крыше, переходя к другим делам. В-третьих, сооружать такой пирог для сруба (снизу вверх) гораздо проще для строителей - не нужно удерживать на весу доски и пр., с этим справляются всего двое плотников, соответственно это дешевле обходится и Вам.

Теперь откроем маленький секрет, который внедрен или возвращен именно строителями Руси Бревенчатой. Конечно метод возведения пирога снизу-вверх, хоть и не часто, но и ранее использовался в России, но при этом, для отделки потолка мансарды обычно использовалась вагонка, которая набивалась на черновой потолок, сделанный из брусков, фанеры, нестроганных досок и т.д. Скажу честно, стены или потолок из вагонки (т.е. узких строганных шпунтованных дощечек) вызывали у нас легкое раздражение и всем уже порядком надоели за предыдущие десятилетия соцреализма.

Нам хотелось получить уместную в бревенчатом деревянном доме (точнее бревенчатой бане), симпатичную, недорогую и функциональную крышу. Мы долго думали, на чем остановиться и, как-то побывав в гостях у Дениса Мигачева (ген. директора Руси Бревенчатой), мы увидели в его бане такой вот потолок из обычных необрезных досок. В неровности краев этих досок был некий шарм, это была надежная и красивая (в отличие от вагонки) конструкция. При этом - достаточно недорогая. Кстати, Максим Маринин также остановился в своей бане на этом варианте потолка на мансарде и, по его словам, остался вполне доволен ().

Короче, обдумав на семейном совете, мы тоже остановились на этой конструкции потолка, как говорится дешево и сердито, простите, ... эстетично. Потом, уже в процессе строительства, плотники мне рассказали, что собственно говоря, Денис и внедрил этот подход с необрезными строганными досками, который уже повторили многие его клиенты, теперь включая и нас.

Давайте рассмотрим эту методику чуть подробнее. На стенах фронтонов делаются выпилы с обеих сторон , на эти выпилы будет укладываться щит из необрезных досок. Почему эти выпилы так велики? Потому, что бревна имеют круглую форму и нужно паз сделать таким, чтобы в местах стыка венцов не было видно края созданного щита потолка. Наверное, на слух это воспринимается сложно, но позже мы покажем на фото, что имелось в виду.

На коньке, доски будущего потолка жестко крепятся к коньковому бревну на большие гвозди (именно гвозди, они в этой ситуации надежнее хрупких саморезов).

На этих фото хорошо видно, как доски лежат внахлест. Также видно, что, хотя это и необрезные (т.е. доска не имеет одинаковой ширины) доски, но они качественно оструганы, в том числе и с узких боков.

Рассмотрим пазы в месте опоры нижней части крыши - это верхнее бревно боковой стены сруба (см. следующее фото). Как видим сделана специальная выемка на которую уложены доски будущего потолка. Специально оставлен зазор, чтобы доски, а вместе с ними, и вся крыша могла съехать при усадке бани из бревна. Меня сразу смутили гвозди, которыми были закреплены доски к этому бревну, но строители меня успокоили, сказав, что это тоненькие финишные гвозди (ими обычно прибивают наличники дверей), которые не будут являться препятствием для движения крыши и служат лишь для начального крепления досок (после этого доски будут стягиваться между собой, с поперечными перемычками и т.д. - будет настоящий крепкий щит).

А вот так выглядел процесс сращивания упомянутого выше щита потолка. Сверху саморезами, но так, чтобы они не выходили на нижнюю, лицевую часть, потолка стягиваются наши необрезные доски. Чтобы не образовывались щели, бригадир снизу определяет место вкручивания самореза и делает упор для этой точки. Второй мастер вкручивает сверху саморез с помощью шуруповерта. Вроде все легко, но процесс на самом деле оказался достаточно длительным и скрупулезным.

А вот и сами наши герои. Это уже знакомые нам по этапу монтажа сруба бани бригадир плотников Петр Марков (на первом плане), кстати, один из лучших мастеров компании Русь Бревенчатая, и его напарник Михаил.

Вот так выглядела крыша с другого ракурса. Если посмотреть внимательнее, то можно увидеть щели между досками, ведь они пока висят только под собственным весом, опираясь лишь на концах.

Ну, а вот таков получается вид снизу на будущий потолок. Правда, это не совсем потолок, а скорее фронтонный свес, но идея по сути та же. Обратите внимание, что не видно щелей между вертикальной стеной бани из бревна слева и самим потолком, несмотря на то, что бревна стены имеют традиционную круглую форму. Отсутствие щелей, но при этом сохранение возможности потолка и всего пирога крыши плавно скользить по стене при усадке сруба - это и есть главное достоинство упомянутого выше паза во фронтонных стенах (как и обещали, мы пояснили приведенную выше фразу о выпилах на фронтонах).

Если не делать подобных пазов в самих стенах, а попытаться (некоторые умельцы так и поступают) фигурно вырезать доски потолка, изящно обходя все округлости бревен стен, то результат будет плачевен. Причем проблемы, конечно, проявятся не сразу, а по прошествии времени, когда сруб начнет садиться и доски Вашего потолка будут, в лучшем случае просто ломаться, а в худшем просто выстреливать из-за возникшего напряжения и усилий.

Сделаем еще один временной скачок и рассмотрим картину, которую мы увидели в свой следующий приезд. После этого, я, кстати, оставил фотоаппарат ребятам и попросил фотографировать наиболее значимые моменты, поэтому дальнейший фоторепортаж будет более последовательным.

Итак, что изменилось? Конечно сразу в глаза сразу бросаются уложенные стропила. Кстати, ребята как раз занимались процессом их врезки в верхние бревна стен. Обратите внимание, на шнур, показанный на фото ниже. Сначала были уложены первая и последняя пара стропил, над фронтонами бани. Они были очень точно вымерены во всех плоскостях, после чего и были натянуты упомянутые шнуры. В дальнейшем, все остальные стропила укладываются точно лежащими в отмеренных шнурами плоскостях, это будет залогом ровной крыши.

Но стропила, это был уже следующий шаг. До этого, кроме того, что доски щита были стянуты между собой саморезами, на них была уложена так называемая пароизоляция - специальная армированная нитью прочная пленка, которая не пропускает и воду и пар, ведь утеплитель в кровельном пироге должен оставаться сухим.

Поверх пленки были положены поперечные доски и уже на них укладываются стропила. Когда я спросил Петра, почему стропила не укладываются сразу на доски щита, он пояснил, что, во-первых, поверхность щита получается неровной из-за лежащих внахлест досок, а, во-вторых, при укладке и причерчивании стропил может повредиться пленка гидроизоляции, а так все получается красиво и надежно.

В этой статье мы поговорим об особенностях конструкции крыши домов, построенных из дерева, а точнее бревенчатых домов и домов из бруса. Объединяет их то, что они после сборки подвержены усадке.

Здесь на всех картинках будут показаны , просто потому, что бревенчатые стены мне пока трудно рисовать на компьютере. А в общем, всё что будет говориться, относится в равной степени и к брусовым домам и к бревенчатым.

Итак, все деревянные постройки в зависимости от особенностей строительства крыши домов можно разделить на два вида:

С каркасными фронтонами;

С фронтонами из бруса либо бревенчатые.

I Вариант:

Если крыша делается с каркасными фронтонами, то в принципе она ни чем не отличается от крыш кирпичных домов, которые мы рассматривали в прошлых статьях.

Допустим у нас имеется коробка дома, показанная на рис.1:

Рисунок 1

Мы можем построить либо двухскатную крышу с наслонными стропилами, с опиранием последних на балки перекрытия (см. рис.2):

Рисунок 2

Или на таком доме мы можем сделать крышу с висячими стропилами с опиранием последних также на балки перекрытия, как показано на рис.3 или как подробно описывалось

Рисунок 3

Мы видим, что здесь нет конькового бруса, опирающегося на среднюю несущую перегородку. Верхние концы стропил опираются друг на друга через коньковую доску. Роль затяжек выполняют балки перекрытия.

Также мы можем использовать обе эти схемы, только нижний конец стропил опереть не на балки перекрытия, а на мауэрлат. Вернее на верхний венец коробки (сруба), т.к. в деревянных домах именно он и является мауэрлатом. В данном случае при использовании висячих стропил нужно будет добавить затяжки. Подобные крыши были ранее описаны в статьях и .

Итак, мы имеем четыре схемы. О последовательности возведения двухскатных крыш и необходимых расчётах, думаю, мы уже достаточно поговорили в предыдущих статьях. Какую схему выбрать, решать Вам. С точки зрения надёжности и простоты сооружения, я бы предпочёл самый первый вариант – наслонные стропила с опиранием на балки перекрытия (см. рис.2), конечно при условии, что у нас есть средняя несущая перегородка.

II Вариант:

Теперь давайте поговорим об особенностях крыши домов с фронтонами из бруса либо бревна. Главной их особенностью является то, что фронтон подвержен усадке, т.е. со временем его высота меняется (уменьшается), соответственно меняется и угол наклона скатов (также уменьшается). К чему это может привести? Давайте посмотрим на рисунок 4:

Рисунок 4

Мы взяли ту же коробку дома и сделали фронтоны из бруса. На них положили коньковый брус, чтобы устанавливать наслонные стропила. Конечно, при такой длине очевидно, что конёк не выдержит. Кому то здесь может прийти в голову мысль поставить под него вертикальные стойки, оперев их на среднюю перегородку.

Но скажем так, мысль эта очень плохая. Высота этих стоек со временем не будет меняться, т.к. усушка древесины вдоль волокон составляет всего лишь 0,1-0,3%. Высота же фронтонов может уменьшиться до 8-10 %. Т.е. при высоте фронтона в 1,5 метра, он может сесть на 12-15 см. Представьте, что при этом произойдёт с крышей.

В связи с этим, если мы хотим сделать фронтоны из бруса (бревна), средняя перегородка должна быть собрана до самого верха и осаживаться вместе с фронтонами. На рисунке 5 для примера показаны несколько домов, где коньковый брус при усадке дома будет опускаться равномерно:

Рисунок 5

На последнем фото мы видим, что коньковый брус на балконе подпирается вертикальной стойкой. Но стойка эта устанавливается через специальный винтовой компенсатор усадки сруба.

Теперь немного о закреплении нижних концов стропил на домах с фронтонами из бревна или бруса.

Если мы представим процесс усадки фронтона и соответственно опускания вниз верхнего конца стропила, то становится очевидным, что нижний конец стропила при этом будет смещаться относительно стены, т.е. как бы сползать вниз. Но как в таком случае закрепить стропило, чтобы обеспечить его подвижность. Способы крепления стропила к мауэрлату, которые мы рассматривали раньше, здесь не подходят. А схема с опиранием стропил на балки перекрытия в данном случае вообще не применима.

Как выполняется данное соединение показано на рисунке 6:

Рисунок 6

На брусе или бревне делается неглубокий пропил (стопило не запиливается) и устанавливается специальная скользящая опора. Нужно следить за двумя моментами. «Скользячка» должна стоять перпендикулярно к стропилу, и при установке она должна быть взведена в крайнее нижнее положение (как показано на фото выше), чтобы обеспечить максимально возможный ход стропила при усадке фронтона.

Также свои особенности имеет соединение стропил между собой вверху на коньке. Они должны иметь возможность немного изменять при усадке угол наклона. Два наиболее простых способа, как это обеспечить показано на рисунке 7:

Рисунок 7

Итак, подведём итог. В крышах с фронтонами из брёвен или бруса стропила при усадке должны иметь возможность двигаться и ничто не должно этому мешать. На такие стропила не ставятся никакие затяжки и дополнительные промежуточные стойки. Соединения также делаются подвижными.