Технология сборки сруба из бревна. Сруб бани своими руками: пошаговая инструкция, как сделать баню из сруба самостоятельно Сборка бани из бревна своими руками

Баня из сруба – традиционный вариант, позволяющий обеспечить комфорт водных процедур и приятное времяпрепровождение с настоящим русским паром в компании друзей. Бревно остаётся лучшим материалом, который позволяет обеспечить хорошую теплоизоляцию в сочетании с естественной циркуляцией воздуха. В бане будет комфортная и лёгкая атмосфера, и она позволит создать лучшие условия для комфортного отдыха.

Готовые срубы для бани

Как собрать срубовую баню? Самостоятельно изготовить сруб с нуля – сложная работа, требующая отработанных плотницких навыков, и её лучше поручить профессионалам. Потребуется максимально качественная обработка угловых соединений: может использоваться русская, норвежская или канадская рубка, но в любом случае соединения должны быть ровными и максимально качественными.

Хорошим решением станет покупка готового комплекта уже обработанных брёвен, которые необходимо просто сложить в готовую конструкцию, словно элементы конструктора. Такие срубы предварительно собирают в месте обработки древесины, подгоняя все элементы друг к другу.

Потом сруб разбирается, и брёвна доставляются на сам объект. У такого варианта есть несколько преимуществ:

Подготовка к строительству бани

Как самому собрать баню из сруба? Предварительно необходимо выполнить целый ряд работ. Строительство начинается с проекта. Если вы хотите заказать готовый сруб, любая организация может предложить различные варианты бань.

Классический вариант – сооружение прямоугольной формы 4х6 метра. В такой бане будет место для размещения предбанника и помещения для мытья, которое будет выполнять роль парной. Если баня имеет большую площадь, пространство мыльной и парной можно разделить.

Как собрать баню из сруба с предбанником? Планировка должна учитывать расположение дверей и окон: обычно их делают небольшими, чтобы максимально экономить тепло в помещении.

Стандартная высота двери – 160 см, ширина – 60-80 см. Расположение и размеры окон владелец должен определить в соответствии с личными предпочтениями по освещенности.

Важно правильно выбрать место для бани. На маленьком участке её обычно располагают в противоположном углу от здания, чтобы обеспечить соблюдение противопожарных норм. Если размеры участка позволяют выбирать, место для бани выбирают в отдалении от ворот и самого дома, оно должно быть расположено так, чтобы возле бани можно было отдыхать, никому не мешая.

Фундамент для срубовой бани

Работы по возведению срубовой бани начинаются с расчистки места и возведения фундамента. Он может быть ленточным или столбчатым, это зависит от размеров и веса будущего сооружения.

Столбчатый фундамент – самое дешёвое основание, которое чаще всего выбирается для деревянных бань. Для него необходимо разметить участок и установить столбы по углам предполагаемого сооружения, под местами пересечения стен и в иных точках с повышенной нагрузкой.

Столбы могут быть монолитными, иногда их также собирают из бетонных блоков или из кирпича. Готовое основание нельзя долго оставлять без нагрузки, поэтому нужно побыстрее переходить к самому строительству.

Технология сборки сруба для бани

Как правильно собрать сруб бани? Процесс начинается с обязательной гидроизоляции фундамента, которая особенно важно для бани, где постоянно будет повышена влажность.

В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид, битумную мастику и другие материалы. После этого можно переходить к сборке сооружения. Как собрать сруб бани?

Первый шаг – укладка окладного венца. Чтобы он прочно держался на фундаменте, нижнюю часть часто спиливают, чтобы бревно получило ровную грань. Это позволит прочно установить его на столбчатое или на ленточное основание.
В нижний венец врезаются лаги пола, на которые впоследствии будут укладываться доски и выбранный чистовой материал. Венец прокладывается натуральным ленточным утеплителем, после чего укладывается следующее бревно в соответствии со схемой.
Стены сруба обычно возводятся быстро, между собой брёвна скрепляют деревянными или металлическими нагелями. Важно соблюдать чередование «комель-верхушка» при укладке брёвен, чтобы стена не оказалась перекошенной.
В последний венец устанавливаются потолочные балки, после чего можно переходить к установке стропил и возведению кровельной системы. Стропила могут собираться в готовые фермы на земле, но чаще их по одной поднимают на крышу и устанавливают в соответствии с выбранным типом кровли.

Когда сруб собран, его предварительно обрабатывают антисептиком и на долгое время (не менее полугода) оставляют до полного высыхания древесины и завершения процесса осадки. После этого можно переходить к утеплительным работам и внутренней отделке помещений.

Утеплять нужно не только стены: в обязательной укладке утеплителя нуждается пол, иначе в бане будет холодно и очень неуютно. Кроме того, нужно позаботиться о гидроизоляционной системе кровли.

Сборка сруба из готовых элементов не потребует много времени, работу можно завершить за несколько дней. Внутреннюю отделку каждый выбирает сам: помещения бани чаще всего обшиваются вагонкой или иными натуральными материалами, проводится освещение, возводится печь.

Строительство бани – сложное искусство, традиции которого складывались веками. Однако современная техника строительства расширила возможности владельцев и позволила в короткий срок возводить надёжные и теплые сооружения.

Деревянное домостроение набирает популярность среди частных застройщиков, особенно если речь идет о возведении построек из оцилиндрованного бревна. Деревянный дом прекрасно сохраняет тепло, не требует внешней и внутренней отделки, экологичен, в нем всегда поддерживается комфортный микроклимат благодаря способности древесины «дышать».

Технология сборки сруба из оцилиндрованного бревна – это сочетание классических приемов деревянного домостроения, которые шлифовались веками, и последних достижений в сфере деревообработки и производства утепляющих материалов.

Особенности оцилиндрованного бревна

Преимущество оцилиндрованного бревна – идеальная геометрия, что позволяет использовать этот материал для изготовления деталей сруба, не требующих дополнительно подгонки.

При помощи высокоточного оборудования в бревнах вырезают чаши и пазы, необходимые для монтажа сруба. Изготовление элементов выполняется под конкретный проект, чтобы получить на выходе готовый комплект для возведения постройки заданных размеров и планировки. Подготовленные элементы обрабатываются специальным антисептиком, который не закупоривает поры древесины и дает влаге свободно испаряться.

Надежность и эксплуатационные свойства постройки из оцилиндрованного бревна обеспечиваются за счет:

идеальной формы элементов, изготовленных из оцилиндрованного бревна;
плотности соединений;
устойчивости древесины к внешним воздействиям, погодным условиям;
низкой теплопроводности натурального дерева.

Оцилиндрованное бревно российского производства соответствует стандартам, действующим в Европе. Для строительства обычно применяются бревна диаметром от 200 до 280 мм, погрешность в размерах не превышает 2 мм.

Сборка дома из оцилиндрованного бревна может быть выполнена самостоятельно, если есть навык работ с древесиной. Чтобы гарантировать высокий результат, к строительству рекомендуется привлечь профессионалов.

При сборке сруба из оцилиндрованного бревна в качестве утеплителя рекомендуется использовать джутовое полотно. Это растительный материал, который на 20% состоит из лигнина, вещества с высокими клеящими свойствами, которое выделяется при сильном сжатии. После того, как сруб даст , джутовое полотно уплотнится, его волокна склеятся друг с другом, сформировав плотный, монолитный слой, устойчивый к продуванию и воздействию влаги.

Обустройство нижнего венца

На первом этапе следует проверить качество фундаментного основания. В бетонном ростверке свайного фундамента или ленточном основании не должно быть трещин, иначе со временем конструкция разрушится, вызвав неравномерное оседание и разрушение самого дома.

Фундамент следует гидроизолировать, чтобы древесина нижнего венца не контактировала с капиллярной влагой которая поднимается по бетону. На основание настилают два слоя рубероида. Поверх, по всему периметру конструкции, укладывают доски, обработанные антисептиком. Рекомендуется использовать доски из лиственницы, эта древесина устойчива к гниению.

Как и в рубероиде, в досках следует выполнить отверстия, чтобы надеть на закладную арматуру, торчащую вертикально из фундаментного основания. Благодаря штырям нижняя часть сруба надежно фиксируется на основании. Арматура должна быть покрыта слоем битума.

Далее монтируется нижний (опорный) венец – обычно для этого используются бревна большего диаметра по сравнению с остальными. Первое бревно прикладывают к месту установки, чтобы наметить в его нижней части будущие отверстия под арматурные штыри фундамента. Чтобы сделать наметку, обухом топора ударяют по верхней части бревна.

Затем бревно укладывают наметкой вверх, просверливают отверстия под штыри и укладывают в паз ленту джутового утеплителя толщиной 5 мм, подвернув краешки внутрь. Ширина ленты – 200 мм. Бревно монтируется на место, при этом его насаживают на концы арматуры.

Остальные элементы нижнего венца укладываются по аналогичной схеме. При этом джутовым утеплителем выстилаются чаши по углам конструкции. Для крепления джутового полотна используют строительный степлер со скобками.

Возведение стен

При сборке бревенчатого сруба венцы между собой скрепляют нагелями (шкантами) – специальными стержнями, изготовленными из прямослойной древесины твердых пород. Чаще всего применяют березовые нагели. Располагают крепежные элементы в шахматном порядке с шагом около 1-1,5 метра.

Отверстия под нагели сверлятся в верхнем бревне насквозь, строго вертикально из верхней точки дуги, чтобы крепеж располагался в центре бревна. В нижнее бревно нагель должен заходить на 3-5 см. Такой способ крепления предотвращает смещение элементов сруба относительно соседних, снижает риск деформации стен.

Обратите внимание: нагели бывают круглого или квадратного сечения, и предпочтительнее использовать квадратные, чтобы уменьшить площадь контакта нагеля с бревном. В этом случае при усадке бревна не «зависают», образуя свищи между венцами.

На этапе проектирования должно быть заложено обустройство перерубов, если требуется срастить бревна по длине. Если просто состыковать элементы торцами, после усадки образуются щели, что ведет к повышению теплопотерь. При обустройстве перерубов обязательно используются стальные скобы – для крепления узлов с повышенной нагрузкой деревянных нагелей недостаточно.

Проемы и кровля

В доме из оцилиндровки после сборки сруба вырезают дверные и оконные проемы. В боковых торцах этих проемов требуется вырезать паз 50х50 мм либо сформировать шип с таким же сечением.

В паз вкладывается волокнистый утеплитель и брусок подходящего сечения, который не даст стенам деформироваться, скручиваться. Затем к обсадным брускам на противоположных торцах проема будут прикреплены оконные или дверные коробки. В верхней части оставляют зазор не менее 7 см на усадку сруба, зазор заполняется волокнистым утеплителем.

Если в торцах проема сформированы шипы, на них надеваются П-образные боковины обсадной коробки. Боковины скрепляются в верхней и нижней части горизонтальными планками. Впоследствии в обсадную коробку устанавливают оконный или дверной блок.

На готовом срубе устанавливают балки перекрытия, врезая их в стену. Затем возводят стропильную систему и монтируют временную или постоянную кровлю, чтобы защитить конструкции дома от осадков. Рекомендуется сразу настелить черновой пол.

Готовый сруб оставляют в покое на срок от полугода до полутора лет. За это период бревенчатая конструкция успевает подсохнуть и осесть. После этого ее дополнительно обрабатывают антисептиком и приступают к отделочным работам – настилу капитальных полов, установке окон и дверей, утеплению кровли, облицовке мокрых помещений и т.д.

После усадки стыки между бревнами можно оформить джутовой веревкой, чтобы добавить привлекательности внешнему виду стен. Помимо этого, джутовый канат между венцами способствует дополнительной теплоизоляции дома.

При соблюдении технологии монтажа дом из оцилиндрованного бревна успешно пройдет этап усадки без деформации стен.

Спрос на экологически безупречные материалы для возведения различных сооружений частными заказчиками сегодня достаточно высок: натуральное дерево эстетично, стоит недорого и обладает хорошими тепло- звукоизоляционными качествами. Однако чтобы знать, как построить баню из сруба при отсутствии опыта, необходимо обратиться к специалистам: качественная сборка сруба подразумевает следование определенным правилам.

Сруб из дерева обладает не только экологичностью, но также является бюджетным вариантом для постройки бани.

Выбор пиломатериала и подготовка

Чаще всего при сборке сруба используют древесину сосны, ели или лиственницы. В ряде случаев дерево комбинируют: например, стены изготавливают из сосны, а нижние венцы — из лиственницы, т. к. последняя обладает более высокой стойкостью к гниению. Если предполагается использовать исключительно еловые бревна, то необходимо предварительно обработать их антисептическим составом. Чтобы построить сруб качественно, предпочтение следует отдавать высушенному материалу; в противном случае появления трещин и иных дефектов, связанных с деформацией, избежать вряд ли удастся. После того как материал для сруба привезен, необходимо подготовить инструменты:

Способы сборки бревен.

хороший плотницкий топор;
стамеску;
киянку (предпочтительнее деревянную, а не резиновую);
дрель;
бензопилу (лучше всего подойдет легкая «сучкорезка» с узкой шиной);
«черту»: бечевку, натертую мелом.

При выборе можно отдать предпочтение оцилиндрованным бревнам: они выглядят гораздо привлекательнее своих необработанных «коллег». Однако не зная досконально, как построить сруб, стоит помнить, что наиболее прочный слой древесины у любого пиломатериала находится ближе к коре, а не к сердцевине. Поэтому необработанные бревна прослужат дольше.

Как выбрать технологию?

Баня или сауна из сруба лучше всего стоит на готовом ленточном фундаменте с уже уложенной гидроизоляцией. Если смотреть на способ соединения бревен, то можно выделить две технологии: рубка «в чашу» и «в лапу». В первом случае выбирается полукруглый паз на концах бревен, обеспечивающий надежное их прилегание друг к другу; при этом окончания бревен выходят наружу, за углы на 20-30 см. Второй способ (его еще называют «ласточкиным хвостом») предполагает осуществление соединений посредством шипов; при этом концы бревен не выступают за угол, что позволяет не терять длину стройматериала. Чтобы построить баню, лучше всего использовать второй метод, т. к. «чаша» может стать «водосборником», который приведет к быстрому гниению сруба.

Способы сборки бруса.

Перед тем как начать строительство бани своими руками, необходимо имеющиеся бревна ошкурить и очистить топором на глубину примерно 1 см. При укладывании бревна должны располагаться в порядке «комель к вершине». Начинают рубку с нижнего венца (его называют окладным), который нужно отесать на 1 кант, что обеспечить максимальный контакт с плоскостью фундамента. Для нижнего венца выбирайте наиболее толстые бревна. Затем на уложенных 2 нижних бревнах расстилают гидроизоляцию (например, рубероид). После этого 2 следующих бревна укладывают в положении, перпендикулярном уложенным ранее.

Теперь необходимо отметить места соприкосновения на концах и вырубить (лучше выпилить бензопилой) пазы. Чтобы обеспечить минимальный зазор, когда собирают сруб, в верхнем бревне с помощью «черты» и бензопилы делают продольный паз. Он может быть треугольным или полукруглым. Для бани благоприятен второй вариант, подразумевающий лучшую теплоизоляцию. Чтобы повысить прочность конструкции, необходимо использовать для дополнительного соединения деревянные нагели или шканты. Это поможет избежать чрезмерной усадки сруба. Использовать лучше готовые нагели, изготовленные из прочных сортов древесины. Шаг установки — 1 метр, глубина — 1 верхний венец и 1/3 часть нижнего.

В крайнем случае можно собрать сруб, используя обычные гвозди: их длина должна превышать толщину бруса. Например, для бруса или бревна толщиной в 100-150 мм понадобятся гвозди длиной не менее 250 мм. Вбивать их нужно таким образом, чтобы шляпка была утоплена не менее чем на 30 мм; в противном случае при высыхании древесина бани просядет, и гвозди будут выжимать верхние бревна или брусья (появятся щели, ржавые потеки). Перед тем как собрать сруб, не забудьте об утеплителе. Лучше использовать органические материалы: паклю, джут, льняное волокно, мох.

Заключительные этапы сборки

На последний, самый верхний венец крепятся подстропильные балки. После их установки можно приступать к обустройству крыши, кровли. Для верхнего венца отбирайте наиболее крепкие бревна, т. к. на них будет опираться крыша. Когда будете зашивать фронтоны, не забудьте с одной из сторон сделать дверцу: она необходима для проветривания чердачного пространства. После установки крыши можно приступать к проделыванию дверных и оконных проемов.

Если сруб для бани собирался в отдельном месте, не на фундаменте, то необходимо каждую стену пронумеровать.

Баня – это самое лучшее место для отдыха с друзьями или же в кругу семьи. Русская традиция принимать банные процедуры насчитывает уже более сотни лет.

В настоящее время на строительном рынке можно встретить огромное количество самых разнообразных материалов, из которых можно соорудить данную постройку, но, несмотря на это, более востребованными все еще остаются срубы для бани из бревна.

Сборка сруба для бани

Сборка сруба требует от мастера сноровки, хотя бы минимального опыта и владения определенными навыками работ в данной области. Стены будущей постройки придется собирать так сказать, по бревнышку .

Первое, что вам нужно будет сделать, чтобы своими руками построить баню – это купить сам сруб. Изготовить его можно и самостоятельно, но это может занять огромное количество времени и еще не факт, что вы сделаете все правильно.

В специализированных магазинах продаются готовые комплекты срубов. Все бревна, входящие в данный комплект, уже имеют разметку. Вам останется только привести их на место сборки и приступить к работам. Цена готовых срубов различна и, в основном, она зависит от площади и от планировки будущего строения.

Обратите внимание!
Когда вы покупаете бревна, следите за тем, чтобы на них стояла понятная разметка.
Кроме этого, дерево должно быть без сучков, сколов и трещин.
Вообще целесообразнее всего покупать его у специалистов, которые могут обеспечить должное качество заготовок, а собрать его вы уже сможете самостоятельно.

Этапы сборки:

вначале вам нужно собрать сруб временно для его усушки;

затем снова его разобрать и уже, потом снова собрать, установив его на фундамент. Делать это нужно для того, чтобы дерево высохло и дало усадку.

Способы сборки сруба бани из бревен

Сруб бани из бревна можно собрать несколькими способами. Выбор того или иного варианта будет определяться, исходя из проекта постройки и ее планировки.

Ниже вам будет представлена инструкция по сборке срубов самыми популярными способами:

по планировке. Она подразделяется: на четырех-стенную, пяти-стенную с промежуточной стеной и на фигурную, то есть в этом случае сборка будет происходить в форме шестиугольника или полукруга;

по креплению. Такой способ подразделяется на метод соединения «в лапу» или «ласточкин хвост» и на метод соединения бревен в нижнюю или верхнюю «чашу».

Обратите внимание!
Для бани способ сборки в нижнюю «чашку» не совсем подходит.
Связано это с тем, что нижняя чаща в этом случае станет так называемым водосборником, а от скопления воды ваша постройка быстро начнет гнить.

по способу обработки бревен — обработанные на специальном станке и оцилиндрованные бревна или же очищенные вручную. Использовать для строительства оцилиндрованное бревно или специально обработанное, предпочтительнее. Так как в этом случае ваше строение будет иметь более цивилизованный вид и вам не придется в дальнейшем заботиться об его облицовке;

После того, как вы определитесь со способом сборки, вам нужно будет подготовить место под будущую постройку, а затем приступать непосредственно к обустройству сруба.

Сборка сруба от первого венца и до проемов дверей

Сборка бревен – это достаточно хлопотное дело, которое требует особого внимания. Все необходимые работы нужно проводить с особой тщательностью, придерживаясь заранее составленного плана и сверяясь с документами. Перед укладкой лес нужно будет пронумеровать, чтобы в последующем каждое бревно оказалось на том месте, где оно должно быть.

Порядок работ такой:

на возведенном фундаменте для и укрепите на ней деревянные рейки, на которые будет потом устанавливаться первый венец;

чтобы сруб зафиксировать на основание нужно установить арматуру. Для этого в дереве по углам нужно будет высверлить отверстие и в фундаменте под армирующие стержни;
когда вы будете устанавливать первый венец, то бревна для него нужно выбирать с большим диаметром. Крепить специально его не обязательно, под весом следующих рядов он прижмется сам;

для того чтобы соединить венцы используйте деревянные нагели с длиной не более 60 см и металлические скобы-шипы с длиной 15 см. Если вы собираетесь устанавливать сруб без замков, то есть в «чашу», то нагели вам нужно будет установить также еще и по углам бани.

Во время укладки дерева не забывайте про конопатку. В этих целях вы можете использовать джут, льняное полотно, паклю и так далее.

Таким образом, ваша будущая постройка будет собираться венец за венцом, а подстропильные балки вам нужно будет потом уложить на верхний венец. Затем можете приступать к установке конструкции кровли, зашивая тем самым фронтоны.

Обратите внимание!
Если будет требоваться усушка, то венцы нужно будет накрыть.
Так вы сможете защитить свое строение от атмосферных осадков.

Строительство крыши бани

Крыша в бане должна сооружаться в определенной последовательности. То есть в начале монтируются стропила, на них сверху укладывается обрешетка, а потом кровельный материал. К срубу стропила можно будет прикрепить при помощи скоб-шипов.

Конструкцию крыши вы должны будете выбрать, беря в расчет, купленный вами кровельный материал. Так, к примеру, вы можете использовать в качестве кровли, как оцинкованный металл, так и шифер. По бокам крыши , чтобы обеспечить хорошую вентиляцию и проветривание чердака.

Производить утепление строения вы должны в несколько этапов — в самом начале на момент строительства, используя для этого любой выбранный вами . Как правило, второй этап утепления проходит в пределах одного года после возведения строения.

Вывод

Теперь вы знаете, как собираются срубы бани из бревна. Более подробную информацию по данной теме, вы сможете получить из видео в этой статье.

Одна из древнейших строительных конструкций – деревянный сруб – ныне уверенно возвращается в индивидуальное строительство. Причина не только в престижном внешнем виде рубленых строений: рубленый дом очень хорошо дышит – летом в нем не жарко, зимой тепло без дополнительного утепления, влажность держится оптимальная. Поставить сруб своими руками задача достаточно сложная , но посильная трудолюбивому и внимательному новичку, а экономия денежных средств при этом сравнительно со срубом на заказ может быть 2-3 кратной. Но не менее важно и то, что срок службы самодельного сруба может превышать 100 и даже 200 лет, тогда как нормативный для рубленых строительных конструкций 40 лет; реально лучшие типовые срубы стоят по 50-70 лет. Причина – чтобы поставить сруб на несколько поколений, нужно в работе соблюдать массу тонкостей , о которых и написана эта статья; они же помогут удлинить срок службы типового сруба и сделать его более стойким. Хорошие плотники их чаще всего знают, но оплатить столь кропотливый труд по карману не всякому миллионеру. А своими руками для себя это будет стоить только примерно года лишнего времени: до продолжения строительства правильный исконный сруб должен выстояться от тепла до тепла через зиму.

Предварительные условия

Еще не то что до начала работ – прежде всех раздумий о них, нужно четко усвоить определенные правила и применить их к собственным условиям. После этого выбирается материал – дикое бревно, оцилиндрованное, брус – и собственно технология строительства.

Брус, цилиндр или дикарь?

Мерные пиломатериалы в широкую продажу поступают длиной до 12 м. Но обрезной 3- или 4-кантовый брус можно сращивать в длину (см. далее), поэтому сруб из бруса на нормально заглубленном фундаменте может в принципе быть очень большим, вверху слева на рис. ниже. Стоит профильный брус на сруб достаточно дорого, зато продается готовыми комплектами для дома, бани и пр. (см. рис. справа), к которым часто прилагается и типовой проект. Его утверждение проходит без проблем, а самый сруб остается только собрать по прилагаемой инструкции и дать ему выстояться на весовую усадку указанное там же время. Реальный срок службы дома из такого бруса составит 60-70 лет, а при качественной конопати и регулярном ежегодном уходе (подновлении снаружи пропитки) – до 100 лет.

Надежных способов соединения впродоль круглых бревен не существует, поэтому максимальная длина дома из оцилиндрованного бревна 12 м по наружи. Добавить жилой площади можно, возведя заодно с домом и на общем с ним фундаменте пристройку (вверху справа на рис.), но с учетом всех ограничений на врубку в сруб ширина пристройки получается не более 2/3 длины стены, к которой она прилегает. Максимально возможный вариант такого типа – сруб 12х12 без простенков, из каждой стены которого торчит по пристройке 6х6. Срок службы такой же, как у брусового строения, т.к. оцилиндрованное бревно это фактически разновидность профильного бруса.

Основные правила

Дикий сруб из бревен самостоятельной закупки и подготовки может простоять более 200 лет; известны срубы из диких бревен, которым более 600. Дикое бревно не мерный материал и может быть заготовлено длиной более 12 м. Но сборка сруба из «дикаря» настолько своеобразна, что к ней мы вернемся чуть далее, а пока завершим разбор общих для всех видов сруба правил строительства (см. рис. и список ниже):

Пожаробезопасность рубленых строений не выше средней. Пропитка лучшими современными антипиренами (пропиточные материалы для огнестойкости) погасит упавшую на пол горящую тряпку и замедлит распространение пламени от сильного возгорания настолько, чтобы успели эвакуироваться люди и, возможно, частично вынести имущество. Но, даже если пожар будет погашен оперативно, остатки дома придется сломать и строить новый.
Стоимость самого материалов для дешевого дикого сруба как минимум вдвое больше, чем на каркасный или щитовой дом того же полезного объема.
Трудоемкость постройки сруба очень высока. Если у вас без опыта за лето получится сделать сруб на 12 венцов (это потолок 2,5-2,7 м), и в отход у вас при этом уйдет не более 10% заготовленного материала, то вы – плотник-самородок.
Бензопила, дрель, и, возможно, стационарная циркулярная пила и фуговальный станок очень помогут сократить время постройки сруба, но доля квалифицированной ручной работы при этом все равно высока. Чтобы собрать сруб, просто намахаться руками до ломоты в костях недостаточно. Нужно работать размеренно, аккуратно, не спеша, все время используя глазомер, аккуратность и смекалку.
Сруб из дикого бревна под баню или нежилой дом (дачный, загородный летний, охотничий) возможно построить на незаглубленном фундаменте на грунтах вплоть до сильнопучинистых.
Сборка сруба производится сразу целиком – заодно с также рублеными крыльцом, верандой, летней кухней, сенями, предбанником и пр. пристройками. Технические возможности отложить завершение всей постройки «на потом» есть, см. поз. 1 на рис., они технически же мало приемлемы: продолжительность и характер усадки сруба существенно отличны от таковых прочих деревянных строительных конструкций.

Рубка сруба в угол без остатка (см. далее), заметно экономящая материал, потребует использования соединений, несимметричных относительно продольной оси бревна или бруса. В таком случае налегающие концы единиц материала должны переходить с одной стороны угла на другую на нечетных и четных венцах, поз. 2. Шаблон для разметки пазов и шипов можно при этом использовать один, но, размечая следующий венец, его нужно не только поворачивать, но и переворачивать, чтобы разметка вышла в зеркальном отражении. Для этого стороны шаблона отмечают «Н» (нечетные) и «Ч» (четные).
Не ставьте сруб на подкладные брусья, поз. 3. Срубу не нужна ни несущая опора, ни демпфирующая подушка – он сам себя держит. Фундамент застилают гидроизоляцией и прямо на ней собирают сруб. А подкладные брусья под срубом могут оказаться, и часто оказываются, лазейкой для гнили и вредителей.
Установка сруба производится сразу на месте, т.е. на фундаменте строения, при этом сразу же делается черновая конопатка врастяжку (поз. 4); впрочем, . Собирать сруб ради упрощения работы вверх тормашками рядом с фундаментом и затем перекладывать на место венец за венцом – грубая халтура, пригодная для временных или совершенно непритязательных строений, напр. таежного зимовья.
Пол в рубленых строениях делается только плавающий, поз. 5. Врезать несущие балки пола (подкладные брусья) в бревна или брусья сруба недопустимо!

Строимся из бревна

Бревенчатый сруб пригоден для всех видов рубленых строений. Он же наиболее стоек, долговечен и может стоять на незаглубленном фундаменте на подвижных грунтах. Так что разбор поподробнее начнем с него.

Инструмент

Помимо обычного строительного до дереву, специальный инструмент, о котором упоминалось выше, совершенно необходим, чтобы срубить сруб из бревен. Для постройки обрезного брусового сруба без него можно обойтись.

Топоров вам понадобится хотя бы 2: столярный с прямым лезвием и плотничный с выпуклым, слева на рис. Если есть бензопила, колун не нужен – с его помощью по старинке располовинивают бревна и откалывают от них плахи. Очень полезны будут также топор-секира с несимметрично выпуклым лезвием (вверху справа на рис.), и набор тесел (внизу справа). Намного улучшит качество работы и уменьшит потребные на нее мускульные усилия деревянная кувалда-барсик на 2-3,5 кг, на врезке.

Совершенно необходим будет плотничный инструмент черта. В продаже под таким названием есть множество подобий кронциркуля, но точная разметка ими получается только на самых дорогих оцилиндрованных бревнах. Настоящая плотничная черта инструмент весомый, грубый, зримый (см. рис. справа), позволяющий размечать окоренные вручную дикие лесины. Черту для разметки бревен можно сделать самому (см. чертеж справа внизу на том же рис.), и работать ею будет удобнее: в рукояти в стороне от оси сверлится продольное сквозное отверстие под направляющий штырь, который фиксируется винтом или клинышком. Такой чертой даже совсем зеленый, но аккуратный новичок сможет правильно разметить очень корявое бревно, см. далее.

О диких бревнах

Именно дикий сруб способен выстоять сотни лет, постепенно слеживаясь в некое подобие монолита. Дом или баня именно из дикого бревна дышат в полную силу. Если финская баня еще может быть построена из оцилинрованного бревна или бруса, то исконная русская баня рубится только «дикарем». Как поставить дикий сруб для бани см. напр. видео

Видео: сруб бани из дикого бревна

Чтобы понять секреты дикого бревна, посмотрим на строение его спила, см. рис. справа. Дикое бревно окоривается вручную вдоль, а не вращаясь в лущильном станке; поэтому закупать дикий лес для сруба нужно у заготовителей, а у продавцов – только неокоренный. При ручном окоривании бревен сохраняется камбий – слои древесины особой структуры. В живом дереве именно камбий дает прирост ствола в толщину и формирование лежащих под ним слоев. А в срубе – наилучшее дыхание дерева; в русской бане – оптимальную способность стен принимать и отдавать тепло. Ручное окоривание (окорка) бревен дело трудоемкое, но, если вы хотите, чтобы ваши потомки удивлялись: «Во прадед строил!», то оно того стоит, см. ролик:

Видео: снятие коры с брёвен (окорка) самостоятельно

Примечание: камбий наиболее развит у древних современников динозавров – хвойных деревьев. У цветковых двудольных он тоньше и другой структуры, а у однодольных древесных (напр. пальм) его вообще нет.

Лесозаготовители дикий лес под самовывоз продают чаше всего свежеповаленный или, иногда, прошлогодний, иначе им смысла нет давать скидку (причем немалую). Закупленный у заготовителей дикий лес на сруб и с учетом оплаты рейса лесовоза обойдется много дешевле даже выдержанного на лесобирже неокоренного бревна. Которого еще и поищи – тут уж торговцам выгоднее отдать дикарь на обработку и распродать выдержанный пиломатериал. Т.е., закупленный дикий лес нужно будет досушить у себя в штабеле, см. сюжет:

Видео: сушка строительного леса для сруба

Какой закупать?

Огромное значение для стойкости и долговечности сруба имеет время заготовки древесины. Ряд специалистов считает, что лучшая древесина на сруб рубленная во второй половине лета и в начале осени. В это время (после созревания семян) собственная влажность дерева наименьшая. Естественная влага в дереве это не просто вода, а соки с питательными веществами, привлекательные для вредителей. Ближе к зиме дерево опять набирает соку для зимовки: зимой оно спит, но живет, а поддерживает свою жизнь запасами соков. Действительно, средиземноморские народы рубили корабельный лес в осеннее равноденствие, но в краях с суровой зимой этот аргумент неправомерен.

В северных странах лучшим лесом для сруба всегда считался зимний. Дело не в том, что в старину лес рубили выборочно – лесоповал по кварталам в обильных деревом странах практиковался за столетия до появления ГУЛАГа и зеков; НКВД использовало уже отработанную методику ведения лесного хозяйства. И не в том, что бревно из лесу вывезти на санях легче, чем на телеге: грузоподъемность, проходимость и маневренность конных саней вне наезженной дороги хуже, чем у ломовой телеги.

Дело в способах, которыми дерево предохраняется от замерзания влаги в сосудах. Если соки дерева замерзнут, оно погибнет и не будучи повреждено морозобоем. Высшие растения «приловчились» использовать одно из аномальных свойств воды – в капиллярах температура ее замерзания падает; в нанотрубках удается сохранять воду вязкой, но все-таки жидкой при –130 Цельсия (!). Хвойные очень древние растения, их сосудистая система еще не столь совершенна, поэтому на зиму они добавляют в соки побольше смолистых веществ; именно этот сок и вытекает весной при подсочке хвойных на живицу. Из срубленного зимой дерева вода при сушке испаряется, а смола остается. В нагруженной конструкции она еще текучей выдавливается к отрытым концам сосудов, там на воздухе достаточно быстро битуминизируется и преграждает путь вредителям, а вгрызься или просочиться спорами сквозь сухой камбий способны лишь изредка их единичные очень редкие виды.

Примечание: как следствие – самый качественный лес для срубов заготавливают в регионах с высокой влажностью воздуха, обильными снегами и достаточно низкими зимними температурами. В РФ – от Карелии полосой на юг до Псковской обл.

Отбор бревен

Не мерные лесоматериалы на пригодность для обработки отбраковываются по геометрии очень грубо, а мерные калибруются, насколько позволяют свойства древесины: 1% по длине. Т.е., кривизна бревна, и, что нам еще важнее, разность поперечников комлевой и вершинной частей орясины (комля и вершины сырого делового бревна) допускается 1 см/м. Если валить бревна в сруб как придется, то перекос бани 3х4 м из 10 венцов 30 см бревен может набежать под полметра. Поэтому заготовленные на сруб бревна нужно еще до сушки рассортировать, разобрать по сторонам строения, и пометить – какое в какой венец какой стены и в каком направлении ляжет.

Если собирать сруб внавал, он получится таким, как слева на рис. ниже. Мало того, что не достоит и нормативного срока – на 12-венцовый, ввиду необходимости подтесывать каждый венец, уйдет больше на 4 бревна. Которые немалых денег стоят. По истечении 5-10 лет сруб внавал расщеливается, конопать из него лезет, и загнивает или поражается жучком. Но сруб, собранных из бревен, комли и верхушки которых от венца к венцу ориентированы взаимно противоположно (справа на рис.), со временем только устаивается и набирает крепости.

В срубе из оцилиндрованных бревен комли с верхушками тоже желательно ориентировать противоположно; это увеличивает реальный срок его службы в 1,5-2 раза против расчетного. В том и другом случае, кроме ровности выкладки, играет роль направление схождения годичных слоев. Смолистый бальзам выдавливается более к комлю, и в правильно сложенном срубе бревна как бы помогают друг другу сопротивляться внешним воздействиям. Определить направление схождения слоев по текстуре оцилиндрованного бревна трудно, а на ели и лиственнице часто невозможно, но отличным указателем служат «хвостики» сучков: в соседних по высоте венцах они должны быть разнонаправлены, сравните слева и справа на рис.

Примечание: сортируя бревна на сруб, откладывайте те, что потолще, на венцы, что пониже. Кверху толщина бревен должна уменьшаться. Пивная бутылка как способнее стоит – на донышке или на горлышке? Сруб из бревен, рассредоточенных по величине по высоте вразнобой, выстоит в лучшем случае нормативный срок.

Какой рубить?

У сруба в угол одно преимущество: существенно меньший расход материала. Правильный выступ обла – от 1 фута, т.е. более 30,5 см. Сейчас дают обло в 20-25 см, но это сокращает максимально возможный срок службы сруба из данного бревна также в 1,5-2 раза. Короткое обло имеет смысл только в срубе из переклеенного бревна. Прикинем: сруб в обло 6х9 из 12 венцов. Итого 96 торчащих концов по 30 см – 28,8 м бревна! На обла ушло или почти 5 коротких бревен, или более 3-х длинных. По деньгам – кусается больно. Во всем же остальном – по прочности, жесткости, долговечности, внешнему виду – сруб в угол уступает срубу с остатком. Особенно – по долговечности: ни один из срубов, которым точно более 100 лет, не срублен в угол. Обла служат своего рода битуминизированными пробками, не пускающими в дерево вредителей, а пазы сруба (см. далее) закрыты. Концы бревен сруба в угол более открыты внешним влияниям.

Окладной венец

Окладным называется самый нижний и наиболее ответственный венец сруба. От качества его сборки много зависит качество всего сруба в целом. Условная плоскость, накрывающая окладной венец, должна быть горизонтальной, поэтому бревна для него отбирают и готовят особо тщательно.

Не только в рунете, но и во многих старых печатных руководствах для плотников упущен один важный момент закладки окладного венца: как быть с зазором между ним и фундаментом, образущимся на 2-х сторонах, если окладной венец делать как остальные (показано красными стрелками на поз. 1 и 2 рис.)

Заложить доской или брусом? Ворота для вредоносной живности, гнили и плесени: камбия на пиломатериалах нет. Заложить фундамент с уступами (поз 3)? А где что чего про такие с СНИПах сказано? Треснет же при осадке. Правильно окладной венец сруба, особенно сруба для дома, собирается с использованием располовиненного бревна (поз. 4):

На короткие стороны сруба отбирают 1 (одно) самое толстое бревно, наименее сходящееся к вершине; в идеале – цилиндрическое.
На длинные стороны отбирают 2 бревна возможно более равной толщины и также поменьше сходящиеся в верхушкам.
С длинных бревен снимают канты для укладки на фундамент так, чтобы высоты поперечных сечений бревен от плоскости канта до вершины среза D были равны по всей длине, см. далее.
Бревно на короткие стороны располовинивают впродоль или вырезают из него плаху (еще пригодится) так, чтобы высота получившихся горбылей T была по всей длине равна половине D.
Горбыли укладывают на фундамент.
На горбыли кладут длинные бревна кантами вниз и верхушками в противоположные стороны.
Чертой размечают на длинных бревнах вырубку пазов под сборку в охлоп (перевернутую чашу, см. далее).
Длинные бревна снимают и выбирают в них пазы.
Длинные бревна кладут на места – они окажутся выступающими наполовину над короткими горбылями.
Ведут дальнейшую сборку сруба в соответствии с обиходными руководствами (см. далее).

Примечание: не забывайте здесь и везде далее при выборке пазов давать припуск 5-7 мм на конопать! А как сделать каретку к бензопиле для продольного распила бревен, см. видео ниже.

Видео: каретка для продольного распила бревен для сруба

Как снять кант

Снятие канта с длинных бревен (их, кстати, в окладном венце называют лежнями, а короткие горбыли – мальчиками) под укладку на фундамент дело тоже ответственное. Пройтись вдоль лежней бензопилой не получится, придется поработать руками. Сбивать кант в лежку, как показано на врезке вверху слева на рис. ниже, может опытный плотник, да и то торопясь. Дело в том, что топор под своим весом будет поворачиваться лезвием вниз, а тактильное (мышечное) чувство человека имеет порог чувствительности. Новичок без развитых мускульных навыков почувствует уход топора, когда он уже вгрызется ниже запилов (см. ниже), машинально повернет его вверх, и весь кант получится горбатым. Правильно кант с лежней снимается топором на весу (см. также рис. ниже):

Из пары лежней выбирают более тонкий, кладут его вершиной (!) на опору (желательно в желобок на ней) и временно закрепляют скобами, поз. 1 на рис.
Отвесом намечают осевую (центральную) линию, делают по ней засечку на опоре, и отмечают отвесную линию, соответствующую ширине канта в половину диаметра бревна (образующую канта). Замеряют высоту лежня у верхушки D, поз. 4, поз. 2 и 3.
Перекладывают лежень комлем на опору. По отвесу выставляют вертикально осевую на верхушке. На комле откладывают D, и по отметкам на комле и верхушке мелованным шнуром отбивают контур канта, поз. 4. Он получится немного расходящимся, но при укладке лежня его верхняя линия будет горизонтальной.
Повторяют операции с другим лежнем, отложив на его комле и верхушке полученную величину D.
Кладут лежни на мальчиков, размечают на них чаши и собирают окладной венец, как описано выше.

Продольные пазы

Прежде чем продолжать работу, решим, какими будут продольные пазы в бревнах сруба, или бревна с какими пазами закупать. Стойкость и долговечность сруба зависят от этого больше, чем от способов врубки, т.к. именно продольные пазы держат конопать, и, если они неправильно выполнены, представляют собой самое удобное место для начала коробления и/или внедрения гнили и вредителей.

Угловой паз (поз. 1 на рис.) можно вырубить любым топором, в т.ч. походным. Но конопати в него нужно много, а при усушке и усадке сруба крылья паза расходятся, открывая слои дерева без камбия, менее стойкие к внешним влияниям. Отход материала большой. Применяется при самострое нежилых строений на скорую руку из бросовых или дармовых материалов, напр. таежных избушек из валежника.

Лунный паз (поз. 2) часто называют канадским, а угловой русским, что неправильно. Оба эти паза русские, т.к. традиции и приемы деревянного зодчества принесли в Канаду и вообще в Америку русские первопроходцы Аляски. Лунный паз при усадке/усушке не открывается (поз. 3). Чтобы вырубить его (см. далее) нужен плотницкий топор, или, лучше, секира, или, еще лучше – тесло. Недостаток – конопати нужно довольно много черновой (в затяжку), и к ней – качественная чистовая (в набор).

Если сруб рубится из дикого бревна, то, чтобы зачаточная трещина пошла как надо, а пазу делают неглубокий, 2-3 см, продольный пионерный запил (отмечен ярко-зеленым на поз. 2). Если же сруб из оцилинрованного или клееного бревна с лунным пазом, то собственную усушку и усадку он уже прошел, и остается только весовая в конструкции. Тогда глубокий, через всю заболонь до ядра, пионерный запил делают на своде бревна, поз. 4а. Под весовой нагрузкой паз будет не сам, расходиться, а сжимать свод нижнего бревна.

Примечание: со временем трещины появятся и на внешней поверхности бревна, но они не опасны – прочности конструкции не нарушают и возникают тогда, когда сердцевина бревна превратится в чистый лигнин, для поселения зародышей вредителей непригодный.

Выбирать готовые бревна с лунным пазом (и финским, см. ниже), нужно очень внимательно. Паз должен садиться на нижнее бревно крыльями в небольшим, до 7 мм, зазором внутри, поз. 4а. Если же верхнее бревно садится на нижнее, несколько смягчая профессиональный жаргон, «попой на писю», поз. 4б, т.е. зазор «выдавливается» на крылья паза, это недопустимый брак – конопать из такого паза полезет сразу, а сруб из таких бревен вряд ли простоит более 10-15 лет.

Финский паз, поз. 5, выполняется также без верхнего запила на диких бревнах (поз. 5а) и с запилом на оцилиндрованных и клееных, поз. 5б. Мха, пригодного для конопатки сруба, тем меньше, чем севернее, а лен, конопля (на паклю) и тем более джут в Финляндии не растут. Поэтому финский паз требует минимума черновой конопати и вовсе не требует чистовой. Однако выбрать его можно только на лесокомбинате или, вручную, специнструментом будучи очень опытным плотником. Про всяк случай даем чертеж финского паза для самого расхожего бревна диаметром 260 мм (см. рис. справа); необходимая точность – 0,25 мм.

Сруб в обло

В зависимости от местных условий и типа фундамента сруб в обло может быть собран различными способами. Из дикого лесу от заготовителя он выйдет и не чрезмерно дорогим.

Врубка бревен сруба в чашу, см. рис. ниже., или русская (но – см. выше) проще всего: разметка чаши и продольного паза выполняется заодно по верхнему бревну, которое отложенным не обрабатывается, см. рис. справа. Верхнее бревно кладут по месту, чертой размечают паз на нижнем венце. Верхнее бревно снимают, паз выбирают, верхнее бревно кладут обратно. Точность разметки максимально возможная: хороший сруб в чашу можно сложить из вовсе корявых бросовых бревен. Но стойкость сруба в чашу невысока, даже если он из отборного зимнего дикаря – в чашу и продольный паз затекает вода. В чашу наскоро рубят временные и нежилые строения; иногда – срубы с перекладкой. Их собирают в стороне от фундамента вверх тормашками (от верхних венцов к нижним) и потом венец за венцом перекладывают на фундамент, см. выше. Это плохой способ, т.к. либо при черновой сборке сруб не сойдется точно, либо, если не давать припуски на конопать, выйдет изначально щелястым.

Сборка сруба в охлоп, т.е. в перевернутую чашу («канадка», и еще раз – см. выше!) требует тщательной разметки и выборки пазов (см. далее), т.к. размечаются они тоже по месту, но раздельно, и верхнее бревно после разметки обрабатывается отдельно в стороне. Но все до единого срубы, которым за 100, собраны исключительно в охлоп.

Пазов в верхнем бревне для сруба в охлоп существует несколько разновидностей, см. справа на рис. выше. Врубку в охряп называют еще русским замком, и с этой точки зрения она «еще русее» – выбрать паз с плоским дном много проще, чем циркульный (полукруглый). Применяется для нежилых строений (бань и т.п.) без внутренних несущих перегородок; если на незаглубленном фундаменте, то на устойчивых хорошо несущих (от 0,7 кгс/кв. см) непучинистых и слабо пучинистых грунтах.

Врубка в охлоп в гребень (иногда пишут – в заоваленный гребень) производится для тех же строений, наоборот, на подвижных грунтах в местностях, где дерево не подвержено гниению. Мало распространенный способ, т.к. в продольный паз затекает вода, а верхнее бревно нужно для выборки паза снимать и обрабатывать в стороне. Врубка в охряп с отделкой (окантовкой) концов декоративная – так ставят срубы, внешние и внутренние поверхности стен которых затесываются под отделку. В охлоп с курдюком ставят срубы для жилых домов в краях, где дерево подвержено гниению, на подвижных грунтах, а в охлоп с курдюком и гребнем – на них же, но в местах посуше и где вредители не так распространены.

Разметка бревен для сруба

Разметка пазов на бревнах для срубов в обло и в угол производится различными способами, но в обоих случаях требует от мастера предельной аккуратности. И поэтому рассматривается в одном разделе.

При разметке бревен сруба в обло в охлоп сначала размечаются чаши (слева на рис; там же даны расчетные соотношения для обоих пазов), но пока не вырубаются. Внимание: если ставите сруб из дикого бревна, то диаметр d для разметки чаши нужно брать с нижнего, уже уложенного в сруб, поперечного относительно нового, бревна!

Продольный паз размечают тоже по месту и по нижнему, но теперь уже продольному бревну, т.е. лежащему под новым, поз. 1 справа на рис. Крайне важно при этом не перекосить черту (поз. 2), поэтому ее или надевают на рукоять молотка, или снабжают направляющим штырем (см. выше); этим приемом не брезгают и опытные плотники, пекущиеся прежде всего о качестве работы, а не о показухе.

После разметки сначала запиливают под выборку продольный паз. Бензопилой (поз. 3) это не так-то просто: нужно, не видя конца полотна с цепью, провести его точно по дуге окружности, поэтому многие мастера до сих пор предпочитают паз не запиливать, а зарубать секирой или, в крайнем случае, плотничным топором. В любом случае запилы/зарубки делаются равномерно по длине, чтобы паз оказался как бы разбит на квадраты. После этого паз вырубают диагональными ударами плотничным топором (поз. 4) или, лучше, секирой. Если сруб из дикого бревна, этого и достаточно – ссядутся бревна друг на друга плотно. Если же паз на оцилиндрованном бревне, то топором его до конца не выбирают, а доводят начисто теслом. Вот теперь можно выбрать и паз-чашу, стелить черновую конопать и укладывать бревно на место.

Примечание 6: выборку пазов и укладку бревен на места ведут попарно – два коротких, два длинных. После сборки каждого венца проверяют его горизонтальность и при необходимости подтесывают. И не забывайте о припусках 5-7 мм на конопатку!

Бревенчатые срубы в угол (угловые) собираются почти исключительно в лапу. Применять способы соединения брусьев (см. далее) на длине материала до 12 м нет нужды: круглое бревно много крепче и жестче бруса прямоугольного сечения той поперечной площади.

Как разметить бревна для сруба в лапу, показано на рис. Лапа с присеком используется, если любая из сторон сруба длиннее 4,5 м. После черновой запиловки (рубки) присек (дополнительный шип, усиливающий соединение) и паз под него дорабатываются долотом.

Собираясь ставить сруб в лапу, обязательно учитывайте следующее: первое, ввиду перехода шипа и паза под него с одной стороны угла на другую на нечетных и четных венцах (см. выше), разметку нужно делать, соответственно, прямую или зеркальную. Второе – при сборке из дикого бревна за базовый размер для разбивки на 8 долей по высоте (см. рис.) берут наименьший из диаметров бревен предыдущего уже сложенного венца. Дело выходит хлопотное, поэтому часто с бревен для сруба в лапу снимают верхний и нижний канты, чтобы получился полуобрезной брус одинаковой высоты. Тогда для разметки годится один и тот же шаблон, сруб выйдет прочнее, теплее, и более пригодным для бани. Правда, обойдется это в 4 лишних бревна на 3-5 венцов, так что в конечном итоге сруб из бревен в лапу оказывается экономящим материал только по длине, а его расход в кубометрах может оказаться даже больше, чем не рубленый в обло.

О подкреплении сруба

При разборке старых, но еще вполне пригодных для использования по назначению бревенчатых срубов с любой из сторон длиннее 14 футов (4,27 м) оказывается, что почти все они дополнительно скреплены дубовыми или буковыми шкантами, см. рис. справа. Прочность сруб из диких бревен на шкантах со временем приобретает необычайную: его можно сорвать с фундамента домкратами без лафетов, погрузить краном в кузов грузовика и перевезти целехоньким в музей. А если все-таки сломать надо, то иногда приходилось пользоваться шар-бабой, иначе разборка превращалась в непосильную тягомотину.

Диаметр шкантов для скрепления сруба – 40-60 мм. Длина – 100-130 мм. Глухие отверстия под шканты сверлятся на 1,5-2 мм уже после разметки, обработки подгонки по месту всех бревен очередного венца. В черновой конопати под шканты вырезаются по месту отверстия, наоборот, на 3-5 мм шире. Шканты осторожно забиваются в нижнее бревно барсиком. Затем кладется верхнее бревно и осаживается на место тяжелым обрезком колоды с рукоятью, таким же, как деревянная трамбовка.

Сруб из бруса

Брусовой сруб преимущественно «домашний» – он дает, кроме возможности увеличивать размеры строения (см. выше), стены, дышащие свободнее, чем бревенчатые, что более годится для жилых помещений. Баня из бруса лучше всего получается финская или русская легкая семейная, см. видео:

Видео: сруб из бруса своими руками на примере бани

Соединение впродоль

Возможность наращивания брусьев для сруба в длину настолько существенна, что на ней следует остановится в первую очередь: если стык брусьев разойдется, то лучшее, что последует – сложный ремонт. А в худшем варианте – временное выселение из дома и переборка сруба.

Соединение в прямой замок (слева на рис.) наиболее надежно механически и просто технологически, но замокает. Его рекомендуется применять, если идет под дополнительную защищающую от влаги отделку, напр. обшивку сайдингом. Соединение в косой замок не затягивает влагу, однако выполнить его сложнее и оно менее прочно. Стык брусьев в косой замок должен быть подкреплен нагелями, скрепляющими венцы (см. далее), в 0,6 м по обе стороны.

Соединения вполдерева прямое и косое (справа на рис.) с нагелями в стыке в срубе абсолютно ненадежны: эксплуатационные напряжения могут просто срезать нагели, и брус внезапно вывернется из сруба; особенно если стык косой. Автору этих строк во дни его довольно-таки безалаберной молодости довелось быть свидетелем, как «выстреливший» из сруба брус убил наповал шабашника. Буквально мозги вышиб брызгами. Случай и так тягостный, а тут еще расследование – труп все-таки. Местный участковый встал на сторону работяг, но из области наехал следователь по особо важным делам. А у этого сталинского последыша с круговым следом от фуражки на мозгу вместо всех извилин было намертво зашито там, где у людей мысли бывают: ничего без виновника не происходит. Несчастный случай – троцкистко-буржуазные выдумки. Как оказалось, вовсе не из идейных соображений: чтобы ублажить на отмазку этого, прошу прощения, мусора совдепного, бригаде пришлось раскошелиться почти на половину летнего заработка. Больше просто в наличии не было. Как мужики обсуждали между собой сей казус, заслушался бы и боцман с флагмана флота Петра Великого. Но хватит черной лирики, вернемся к теме.

Соединение углов

Сруб из бруса также может быть собран в обло и в угол без остатка. Брусовые срубы в обло ставят не так уж редко: более-менее «исконно» они все же смотрятся, но чаще всего брусовые срубы собирают все-таки в угол: экономия на материале здесь выходит не относительная.

Способы сборки сруба из бруса в обло показаны слева на рис. Соединение вполдерева самое простое и наименее прочное. Применяется для нежилых строений небольшого размера (до 4х6 м) без несущих перегородок. В охлоп ставить такой сруб или в чашу большой разницы нет, т.к. пазы с плоским дном и отвесными стенками. Соединение в курдюк используется, если сруб из составных по длине брусьев; в охряп – для срубов жилых домов из цельного бруса. Большинство продажных комплектов бруса для срубов подготовлены для соединения в охряп.

Соединения углов брусового сруба показаны вверху на рис. Соединение встык качественных брусьев заметно экономит материал, но непрочно. Сборка на вставном шипе для углов используется редко, и для только для строений не больше где-то 3,5х5 м. Чаще соединение на вставной шип применяется как дополнительное при установке несущих перегородок.

Если же встык на вставной шип соединяется угол сруба, то пару (точнее, тройку) шип-паз(ы) весьма желательно применить типа ласточкин хвост, см. рис. Самый шип делается из твердой мелкослойной лиственной древесины, устойчивой к внешним воздействиям, напр. дуба. Зеркальный шаблон для разметки ласточкина хвоста не нужен, достаточно чередовать налегающие брусья соседних по высоте венцов.

Соединение в лапу применяется чаще всего в срубах бань и нежилых построек; на нем мы ниже остановимся подробнее. Соединение встык на коренном шипе (см. рис.) технологически сложнее всего, но прочно, пригодно для жилых домов и обладает ценнейшим качеством: позволяет использовать для сборки сруба дефектный коробленый брус. После годичной выдержки на усадку он выравнивается, и если вынуть его из сруба, будет не хуже кондиционного. Однако в каждую из стен сруба между «винтовыми» должно ставиться не менее 4-6 качественных брусьев, т.е. закупать на сруб по дешевке полную некондицию нельзя: соединение в коренной позволяет только пустить в дело случайно затесавшийся в партию брак; в окладной венец ставить дефектный брус ни в коем случае нельзя!

При сборке сруба коробленый брус постепенно подтягивают на место талями, по ходу выпрямления скрепляя с уже уложенными нагелями, см. рис. справа. Когда дело дойдет до шипа, его подрезают, чтобы вошел в паз, забивают на место барсиком и заклинивают, подворачивая самый конец коробленого бруса, чтобы плотно лег на нижний. Теперь нужен техперерыв в работе на 2-3 дня, чтобы в насильно запиханном брусе разошлись самые сильные внутренние напряжения.

Соединение вполдерева на вставном шипе используется редко, т.к. требует отборнейшего идеально ровного бруса естественной сушки (не в термокамере или СВЧ). Более используется при установке перегородок соединение на вставном шипе встык, см. рис.:

Примечание: об угловых соединениях сруба из бруса см. также видеообзор ниже.

Видео: об угловых соединениях бруса

Перегородки в брусовом срубе

Другое важное достоинство брусового сруба – его гораздо проще, чем бревенчатый, разгородить внутри как несущими, так и простыми планировочными переборками. Способы врезки перегородок в брусовой сруб показаны внизу на рис. выше со схемами соединений бруса.

Сборка встык на вставной шип используется для установки легких переборок: она не ослабляет самый сруб, и брус переборки может быть не в размер таковому в срубе. Врезка полусковороднем (так сказать, на ласточкин «полухвост») наиболее подходит для несущих перегородок жилого дома, т.к. практически не ослабляет рубленую коробку, но, наоборот, усиливает ее и сама сцепляется с ней намертво. Шипы полусковородня должны быть выполнены зеркально от венца к венцу (показано красной стрелкой).

Врезка единичной перегородки сковороднем (ласточкиным хвостом) ослабляет сруб, но усилит его, если присоединяется сама хорошо держащая нагрузку коробчатая конструкция: рубленые сени, летняя кухня, баня при доме и др. рубленая пристройка на общем с домом фундаменте. На 2-стороннем коренном шипе врезаются перегородки, подверженные периодическим эксплуатационным нагрузкам; преим. термическим. Напр., отгораживающие кухню, холодные сени, санузел или рядом с которыми стоит домовая печь. При этом врезки на коренном шипе венцов, начиная со 2-го, должны чередоваться с соединениями встык на вставном шипе (показано красной стрелкой), иначе самый сруб чрезмерно ослабится.

Монтаж брусового сруба

Главные проблемы сруба из бруса – поперечные смещения брусьев из-за коробления и выдавливание конопати. Профилей бруса для срубов, предназначенных избежать того и другого, разработано много (нек. образцы см. на рис.), но методов поставить брусовой сруб без подкрепления его нагелями (сквозными штырями-шкантами) пока нет.

Как осуществляется монтаж сруба в лапу из бруса, показано на след. рис. на примере бруса 150 мм. Разметка под другие типоразмеры (вверху слева) осуществляется аналогично: сверху – квадрат; сбоку – скос на половину толщины. Сопряжения паз-шип должны чередоваться зеркально от венца к венцу, внизу слева. Нагели из твердого дерева должны входить в нижний брус на 1/3 его высоты; исходя из этого и выставляется ограничитель глубины сверления 5 справа на рис. Плюс припуск 5-7 мм на конопать, не забывайте! Диаметр нагелей – 30-40 мм; диаметр отверстий под них на 1,5-2 мм меньше. Забивать нагели лучше барсиком, так дорогого дубового или букового кругляка в отход уйдет гораздо меньше. От края любого проема до ближайшего нагеля должно быть не меньше 120 см.

Брусья для сруба, имитирующего бревенчатый

Иногда для имитации (впрочем, не особо убедительной и для неспециалиста) брусового сруба под бревенчатый используют 3-кантный обрезной брус или перекленный из ламелей того же профиля. Это настолько популярно, что 3-кантный брус идет в продажу под «умным» названием D-бревна. D-бревна часто продаются с уже готовыми шипами и пазами под соединение встык (в угол) или в обло. Покупая такие, имейте в виду, что они «зеркальные» и на продажу идут как «круглоплоские» и «плоскокруглые», см. рис. справа. Из тех и других попарно собираются противолежащие стены (если брусья одинаковой длины) или смежные соседних по высоте венцов, если длина брусьев различна.

Проемы в срубе

Сруб без окон и дверей ставился только в старину как жестокая мера наказания для опасных преступников, бунтовщиков и неугодных властям. Если им предоставляли выбор, то немало осужденных предпочитали смертную казнь усекновением главы или через повешение посажению в поруб. Так что проемы для окон и дверей в срубе делать придется любому.

Проем в срубе сделать много проще, чем в любой другой стене: он просто вырезается, см. рис.:

Нужно выполнить всего 3 условия: вверху и внизу проема должно остаться не менее 1,5 бревна или не менее 2,5 бруса; в верхние и нижние бревна/брусья проем врезается на половину их высоты, а от краев проема до соседнего, угла, перегородки или ближайшего нагеля должно быть не менее 1,2 м. Плахи для сборки дверных и оконных косяков совсем не обязательно вырубать или выпиливать из бревен; во всех отношениях лучше будет сделать их из обычных обрезных досок. Так что работа – поставить сруб своими руками – состоит не из одних только сложностей.