Продолжая тему каркасного домостроения, не мог оставить в стороне тему типичных строительных ошибок и причин их появления.
Продолжая тему каркасного домостроения, не мог оставить в стороне тему типичных строительных ошибок и причин их появления. Очень долго раздумывал с чего начать и выкраивал время для создания стартовой подборки информации. В итоге понял, что начинать освещать данную тему надо сразу, небольшими порциями, пополняя по мере накопления интересной информации. Для удобства восприятия я разделю всю статью на разделы. Каждый раздел будет посвящён отдельному конструктивному элементу.
Раздел 1. Каркасные стены.
Если вы строите дом в полтора-два этажа с лёгкими перекрытием и кровлей, то шаг стоек каркаса обычно выбирается под размер утеплителя. Обычно это 580-600 мм. Для большинства домов этого вполне достаточно, если только вы не собираетесь положить на кровлю керамическую или цементно-песчаную черепицу и залить стяжку "тёплого пола" на втором этаже. С каркасными стенами обычно совершаются ошибки другого характера - отсутствие конструктивных мероприятий, направленных на обеспечение жёсткости стены. Конструктивная жёсткость может достигаться двумя способами: врезанием раскосов в несущие стены (обычно с уличной стороны) или сплошной листовой зашивкой стены жёстким плитным материалом (фанера, OSB , гринборд и т.д.). Плитная обшивка выполняется изнутри помещения, непосредственно по несущему каркасу. Исключение составляет разве что МДВП (Steico , Isoplaat , Белтерм). Данный материал применяется на каркасе снаружи, ввиду его достаточной паропроницаемости. Применение фанеры, OSB и других им подобных материалов снаружи каркаса дома для увеличения жёсткости каркаса (без вентзазора) допускается лишь в определённых климатических зонах с умеренным тёплым климатом. В противном случае возникает риск «закупорки» влаги внутри утеплителя стены, и, как следствие, снижение эффективности утепления и гниение древесины каркаса. Это вторая из наиболее распространённых ошибок при устройстве каркасных стен неквалифицированными строителями. Неоднократно видел, как на каркас снаружи монтировали паропроницаемую ветро-влагозащитную мембрану (как и положено по технологии), и тут же поверх неё приколачивали OSB . В этом случае выведение влаги из каркаса и утеплителя ограничивается ещё сильнее, так как мембрана совместно с OSB ограничивает паропроницаемость наружного слоя конструкции стены ещё больше. Третьей распространённой ошибкой в устройстве каркаса стен является неправильное выполнение проёмов. Как дверных, так и оконных. Любой проём в стене, как оконный, так и дверной, является ослаблением конструкции. Шаг стоек каркаса в этих местах значительно увеличивается. Это создаёт риск прогиба горизонтальных элементов стены, расположенных над проёмом, под действием нагрузок от вышестоящих конструкций. Прогиб данных элементов приведёт к деформации проёма, что в свою очередь может вызвать деформацию элемента заполнения проёма (оконной или дверной коробки). Итог будет печален: заклинивание дверного полотна либо разрушение (растрескивание) оконных стёкол. Любой проём должен обеспечивать как минимум два условия: обеспечение жёсткости перемычки проёма и перераспределение нагрузок с самого проёма на дополнительные боковые стойки.
Раздел 2. Каркасные перекрытия.
Самой распространённой и самой критичной ошибкой при устройстве каркаса перекрытия является неправильный выбор сечения лаг и шаг их раскладки. Выбирая шаг раскладки без учёта нагрузок, вы рискуете получить «эффект батута»: перекрытие может прогнуться под статической нагрузкой (например, вес мебели, тяжёлые элементы интерьера), и значительно перемещаться в вертикальном направлении при нагрузке динамической (ходьба, активные детские игры и т.д.). Всё это привносит ощущение ненадёжности конструкций, дискомфорт проживания. Если необходимо в перекрытии выполнить проём, то количество лаг, которое будет прервано проёмом, необходимо восполнить путём сдваивания и страивания крайних, проёмообразующих лаг.
Раздел 3. Кровля.
При устройстве кровли важно обеспечить соблюдение нескольких моментов, а именно:
ü Предусмотреть крепление стропильных ног к наружным стенам. Обычно для этой цели используется стальной оцинкованный уголок 100х100х2.
ü До устройства обрешётки проверить геометрию кровли: диагонали и длины скатов. Допустимый разброс размеров - около 10 мм. Особенно это важно при устройстве покрытия из металлочерепицы. При значительных отклонениях геометрии скатов от прямоугольной формы есть риск получить проблемы с оформлением торцов фронтонных свесов и нарушением герметичности узлов крепления торцевых планок к кровле.
ü Убедиться в отсутствии повреждений ветро-влагозащитной мембраны. При обнаружении проколов и порезов обязательно произвести ремонт. В противном случае велик риск замачивания утеплителя подкровельным конденсатом и, как следствие, увеличение теплопотерь через кровлю, и поражение грибками стропильных ног.
ü При устройстве обрешётки кровли стык досок обрешётки выполнять вразбежку, не допуская расположение соседних стыков на одной стропильной ноге. При этом желательно, что бы количество стыков на одной стропильной ноге не превышало 50% от общего количества рядов обрешётки. Необходимо для того, чтобы обеспечить целостность системы стропильная нога-контррейка-обрешётка и увеличить жесткость кровельной системы в целом.
Раздел 4. Фотофакты, фото из интернета.
На представленных фото можно видеть сразу 2 фатальные ошибки: укладка битумной черепицы без подкладочного ковра (чревато протечками, подкладочный ковёр выполняет функцию гидроизоляции) и монтаж отделки фасада прямо на стойки каркаса без вентзазора!!! Вывод влаги из ограждающих конструкций будет крайне затруднён. Самые очевидные последствия - намокание плитной обшивки кровли, влагонакопление в утеплителе стен, риск возникновения гнилостных процессов как в ОСП кровли, так и в деревянных конструкциях наружных стен.
На днях мне прислали ссылку на проект, размещённый на одном из множества сайтов, предлагающих услуги по строительству каркасных домов. Потенциальный заказчик просил посчитать стоимость строительства конкретного дома с этого сайта. Но дело, собственно, не в этом, а в том, что я обнаружил в разделе "Наши работы". Люди, преlлагающие услуги через данный сайт, хотели показать потенциальным клиентам то, как они строят, надеясь на высокую оценку результата их работы и, как следствие, привлечение потенциальных заказчиков. Увиденное мной в данной фотогалерее просто повергло в тихий ужас. Я сделал выборку наиболее характерных моментов того, как строить не нужно и сейчас попытаюсь всё это разобрать и обосновать.
Отсутствует фронтонная стена как элемент связи и жёсткости конструкции, лобовая доска бокового свеса кровли полностью перекрывает вентзазор подкровельного пространства, плитная обшивка фасада смонтирована на горизонтальную обрешётку, что исключает фасадный вентзазор как таковой. В целом конструкция несущего каркаса строения не отвечает требованиям СП 31-105-2002.
Плитная обшивка фасада смонтирована на горизонтальную обрешётку, что исключает фасадный вентзазор как таковой. В целом конструкция несущего каркаса строения не отвечает требованиям СП 31-105-2002.
Лобовая доска бокового свеса кровли полностью перекрывает вентзазор подкровельного пространства, монтаж плитной обшивка фасада предполагается на горизонтальную обрешётку, что исключает фасадный вентзазор как таковой. В целом конструкция несущего каркаса строения не отвечает требованиям СП 31-105-2002.
Конструкция фронтонного свеса кровли не обеспечивает пространственную жёсткость и возможность правильного оформления торца свеса, шаг обрешётки слишком велик для Ондулина, отсутствует капельник конденсата, по боковому свесу кровли лист ондулина "свисает" с обрешётки, что при длительном воздействии солнца в жаркую погоду приведёт к его "обвисанию".
Слишком большой шаг лаг пола. Мала высота сечения лаг, что не обеспечит нормальное утепление, полы зимой будут холодными. Под мембраной выполнен сплошной настил из доски, что препятствует выведению влаги из утеплителя. В целом конструкция несущего каркаса строения не отвечает требованиям СП 31-105-2002.
Конструкция фронтонного свеса кровли не обеспечивает пространственную жёсткость и возможность правильного оформления торца свеса, шаг обрешётки слишком велик для Ондулина, отсутствует капельник конденсата, по боковому свесу кровли лист ондулина "свисает" с обрешётки, что при длительном воздействии солнца в жаркую погоду приведёт к его "обвисанию". Вентзазор подкровельного пространства перекрыт лобовыми досками бокового кровельного свеса.
Мала высота сечения лаг, что не обеспечит нормальное утепление, полы зимой будут холодными. Под укладку утеплителя выполнен сплошной настил из доски, что препятствует выведению влаги из утеплителя. Антисептирование выполняется после сборки конструкций, а не до и только с одной стороны. Причём в данном случае антисептирование гораздо актуальнее снизу, где воздействие влаги будет сильнее. В целом конструкция несущего каркаса полов не отвечает требованиям СП 31-105-2002.
Слишком большой угол наклона лестницы. Не выдержано соотношение "высота/глубина" ступеней. Толщина доски ступеней мала. Конструкция лестницы потенциально травмоопасна!
Конструкция несущего каркаса строения не отвечает требованиям СП 31-105-2002. Проёмы выполнены неправильно. Перерасход материала из-за использования пиломатериала завышенного сечения (брус). Перерасход денежных средств заказчика на металлический крепёж, использование которого обусловлено грубыми нарушениями технологии изготовления каркасных конструкций.
Лобовая доска бокового свеса кровли полностью перекрывает вентзазор подкровельного пространства, монтаж плитной обшивка фасада выполнен на горизонтальную обрешётку, что исключает фасадный вентзазор как таковой. Фронтонные свесы кровли выполнены неправильно. Перерасход денежных средств заказчика на обрешётку отделки фасада, так как вентзазор в этом месте уже не нужен и не играет никакой роли. В целом конструкция несущего каркаса строения не отвечает требованиям СП 31-105-2002.
Можно было бы продолжать и продолжать комментировать данный интернет ресурс, материала для статьи там ещё очень много. Но на этом я пока остановлюсь.
Продолжение и дополнения следуют…
Одна из горячо обсуждаемых на различных форумах о дачах тем - это вентзазор под сайдингом
Кто-то говорит, что он не нужен совсем, кто-то - что иногда нужен, а иногда - нет. А кто-то настаивает, что между стеной дома и сайдингом вентзазор должен быть всегда.
В этой статье мы с вами вместе разберемся, что к чему.
Вентзазор под сайдингом: что это такое, когда и зачем он нужен
Мы официально монтируем сайдинг с 2009 года, и нам приходится постоянно следить за развитием этой технологии.
Поэтому все, что мы знаем о вентзазоре на момент написания этой статьи, мы изложим "как есть".
Что такое вентзазор сайдинга
Вентилируемый зазор - это прослойка воздуха между сайдингом и стеной вашего дома.
Он создается с помощью обрешетки, к которой крепится сайдинг. Получается, обрешетка выполняет сразу две важных функции: выравнивает стены вашего дома, если это необходимо (а из нашего опыта, 99% домов требуют выравнивания) и создает этот самый вентзазор между сайдингом и стеной дома.
Зачем нужен вентилируемый зазор под сайдингом
Задача вентзазора - создать пространство для свободного движения (конвекции) воздуха между сайдингом и стеной дома.
Как вы, скорее всего, знаете еще из школьной физики, теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз.
На этом построена вся идея вентилируемого зазора: если он есть, то воздух между сайдингом и стеной вашего дома не застаивается, а постоянно циркулирует.
Снизу он подсасывается через отверстия в сайдинге и между панелями, а сверху выводится в софит.
Именно для этого в софите предусмотрена перфорация:
На фото - софит с полной перфорацией ()
Зачем нужна вентиляция под сайдингом
В Ленобласти климат довольно влажный. Мы живем в регионе, где часто идут дожди, а среднегодовая температура колеблется от -1,5 до 4 градусов Цельсия.
Из-за этого многие дачники и владельцы загородных домов не понаслышке знают о плесени и грибке, которые с большим удовольствием размножаются в нашем климате там, где нет циркуляции воздуха.
Рассмотрим ваш дом, обшитый сайдингом.
Если на улице холодно, а в доме тепло, то пар, содержащийся в воздухе внутри вашего дома, проходит через стены и, попадая на поверхность стены, соприкасается с уличным воздухом, более холодным.
Он начинает конденсироваться - переходить из газообразного состояния в жидкое, из-за чего на стене дома оседает влага.
Если эту влагу не удалять, то создаются шикарные условия для развития плесени и грибка.
Но тут нам на помощь приходит вентзазор под сайдингом, в котором грамотно организовано движение воздуха снизу вверх, и вся влага выводится в кровельный свес.
Стена остается сухой.
Кроме того, влага может попасть на стену и из-за обратного процесса: когда стена вашего дома холоднее, чем воздух снаружи, на ней образуется конденсат.
И нам снова пригождается вентзазор, чтобы не дать конденсату "прописаться" под сайдингом.
Как сделать вентзазор под сайдингом
Как уже было написано ранее, вентзазор организуется при помощи обрешетки, на которую крепится сайдинг.
Когда мы обшиваем дома сайдингом, мы всегда рекомендуем нашим заказчикам проложить под сайдингом ветрогидрозащиту.
Если дом перед обшивкой утепляется, то ветрогидрозащита жизненно необходима и не обсуждается.
Так вот, ветрогидрозащита создает более подходящие условия для вентиляции: она делает поверхность стены под сайдингом более плоской и однородной.
Кроме того, на внешней поверхности ветрогидрозащитной мембраны есть мелкие ворсинки, на которых конденсируется влага, и с которых ей легче начать свой путь вверх, в подкровельный свес.
Поэтому ветрогидрозащита для вентзазора - это лучший помощник.
Главное - не путать ветрогидрозащиту и пароизоляцию. Почитайте статью о пароизоляции у нас на сайте.
Нажмите сюда: Пароизоляция под сайдинг: когда и зачем она нужна .
Каким должен быть вентилируемый зазор между сайдингом и стеной дома
Этого достаточно для организации проветривания стен вашего дома, чтобы на них не застаивалась влага.
Мы в процессе обшивки дома сайдингом, как правило, монтируем двойной вентилируемый каркас из доски толщиной 25 мм, и один из слоев каркаса располагается между сайдингом и ветрогидрозащитой.
На этом фото вы видите второй слой обрешетки, который прижимает ветрогидрозащиту и обеспечивает вентзазор ()
Таким образом, и деньги заказчика экономим, и все технологические требования соблюдаем.
Именно поэтому у нас столько положительных отзывов от заказчиков (нажмите сюда: монтаж сайдинга в СТК Эталон отзывы).
Что будет, если смонтировать сайдинг без вентзазора
Однозначного ответа на этот вопрос нет. Потому что все зависит от места, в котором вы живете, и материала стены.
Например, в Северной Америке в большинстве штатов сайдинг монтируют прямо на стену, без вентзазора и ветрогидрозащиты.
Нам об этом рассказывали два человека, которые работали там и хотели устроиться к нам на работу.
Они показывали фотографии своих работ, и мы вынуждены были им отказать, потому что наши стандарты качества гораздо выше, а за такой монтаж наш прораб съел бы их живьем прямо на объекте.
Кстати, у нас есть отличная статья об ошибках монтажа сайдинга. Нажмите сюда: Сайдинг - ошибки при монтаже .
Но вернемся к вентзазору, точнее, к его отсутствию.
В сыром климате (как в Ленобласти) без вентзазора и, соответственно, без вентиляции, под сайдингом будет скапливаться влага, стены будут "потеть". А это - прямое приглашение для плесени и грибка.
В какой-то момент вы почувствуете неприятный запах от стен дома, а потом плесень и грибок начнут лезть наружу, на поверхность сайдинга. Кроме того, они будут все глубже въедаться в стены вашего дома, разрушая их.
Монтаж сайдинга без вентилируемого зазора возможен, если выполнены два условия:
1. Климат достаточно сухой.
2. Стена, на которую монтируется сайдинг, содержит минимум натуральных компонентов (например, плиты OSB, которыми обшиваются каркасные дома снаружи).
Для Северо-Запада России первое условие железно не выполняется, поэтому мы не рекомендуем экспериментировать с креплением сайдинга прямо на стену без вентзазора.
И сами никогда так не делаем. Вы можете открыть любой альбом с фотографиями с наших объектов и увидеть, что вентзазор всегда соблюден.
На этом все.
17.10.2016В соответствии с технологическими нормами, для избегания накопления конденсата и намокания элементов кровельного «пирога», при обустройстве крыши рекомендуется выполнять вентиляционные зазоры. В идеальном случае их должно быть три:
- в карнизе для притока наружного воздуха;
- между слоем утеплителя и кровлей;
- в самой высокой точке крыши (примыкание или конек).
Именно поэтому при утеплении крыши очень важно предусмотреть вентзазоры, необходимые для эффективного проветривания и отвода водяных паров. Помимо конструктивных зазоров, в процессе утепления создаются промежутки между слоями кровельного пирога.
Правильно выполненное утепление включает:
- Слой гидроизоляционной пленки или мембраны, уложенной по обрешетке. Этот материал обеспечивает защиту от атмосферных осадков. Между кровельным покрытием и гидроизоляционной пленкой создают вентиляционный зазор. Если пропускная способность гидроизоляционной пленки невысока, между гидроизоляцией и утеплителем также оставляют зазор. При гидроизоляции мембранами зазор между ними и утеплителем не предусматривают.
- Слой утеплителя – минеральной ваты, стекловолокнистых или полимерных материалов.
- Слой пароизоляции, уложенный вплотную к утеплителю. Пароизоляционные пленки создают барьер для образующихся во внутренних помещениях водяных паров и не пропускают их к элементам кровли.
Желание сэкономить: «зазорно» это или нет
Так делать зазоры или в каких-то случаях можно обойтись без них? Стоить экономить на вентиляции кровли или она и так прослужит сотни лет, как в старину?
Ответ на эти вопросы зависит от условий эксплуатации дома. В случае, если здание эксплуатируется в холодный период года и перепад между внутренней и внешней температурами воздуха превышает 15°С, то на создании вентзазоров экономить буквально преступно, появление конденсата в подкровельном пространстве неизбежно, со всеми вытекающими (в прямом смысле) последствиями. Это и гниль с плесенью, и ухудшение теплоизоляции, и прочие неприятности.
Но часто бывает, что постройка на зиму консервируется и служит, по сути, просто холодным хранилищем, с внутренними температурами близкими к наружным. Тогда расходов на дополнительную вентиляцию вполне можно избежать и прилично сэкономить. В этом случае теплоизоляция кровли потребуется неэксплуатируемым постройкам для избегания нагрева кровли, или наоборот, исключительно летним вариантам жилья с обратной целью, чтобы солнце не сильно нагревало помещение.
Как видите, мы стремимся быть честными. Мы хотим (и любим) строить дома в соответствии с технологическими нормами и правилами, которые подчас довольно затратны. Но при этом всегда готовы пойти навстречу заказчику, когда эксплуатационная практика это позволяет, экономя так непросто зарабатываемые в наше время средства.
Обращайтесь за консультациями к специалистам ТопсХаус, мы найдем общий язык.
В большинстве проектов каркасных домов, в том числе и за рубежом, не указывается на то, что под обшивкой наружных стен должен оставляться зазор для вентиляции. Поэтому одни строители игнорируют необходимость такого зазора, другие неукоснительно его создают. Кто же прав?
Ссылки на зарубежные источники не должны служить веским аргументом в тех случаях, когда не вредно своей головой поработать. Ведь еще Петр Великий говаривал: «не держись импортных технологий, яко слепой - стены». Возможно, он выразил эту мысль другими словами, но смысл был именно таким.Разумеется, вам доводилось видеть штабель досок, сложенный для хранения. Даже в том случае, когда он прикрыт сверху от дождей, под каждым рядом досок уложены поперек штабеля несколько реек-подкладок. Спрашивается: зачем нужны эти рейки, когда дождевая вода на штабель не попадает, и вентиляция, вроде бы, ни к чему? Так вот, если сложить даже сухие доски без прокладок, то они будут набирать влагу, как в сырую погоду, так и от разницы суточных температур. Конечно, она будет периодически испаряться, но медленно, и древесина постепенно будет разрушаться, и через некоторое время доски в центре штабеля просто превратятся в труху.
Подобный процесс может происходить и с деталями вашего каркасного дома, если при его строительстве не предусмотреть такой печальной перспективы и не принять соответствующих мер. В тех случаях, когда декоративная обшивка сделана из пластиковой вагонки (сайдинга), процесс накопления влаги и разрушения черновой внешней стенки из досок или ОСП (ориентировано-стружечных плит) происходит внешне не очень заметно. Но он происходит, плиты ОСБ и доски могут разбухать от сырости и разрушаться.
Речь не о том, что за месяц-другой образуются сквозные дыры такой величины, сквозь которые может свободно пролезть голова. Но вам будет не легче, когда за 2-4 года некоторые детали дома настолько пострадают, что начнут попросту расползаться и отваливаться. Если чистовая обшивка стен сделана из деревянной вагонки, то процесс накопления влаги может протекать более зримо. Как правило, лицевая плоскость досок вагонки обрабатывается различными пропитками, а сверху еще и окрашивается.
Дождевая вода по ней быстро скатывается, а оставшаяся влага быстро высыхает при наступлении хорошей погоды.
Но когда внутренняя часть дощатого щитка обшивки из вагонки плотно прижата к поверхности черновой стены, то скопившаяся влага просто не может испариться достаточно быстро, и древесина начинает разрушаться. Поэтому и требуется создавать вентиляционный зазор. Он позволяет влаге быстро испаряться, чтобы она не причиняла вреда деревянным частям дома. Самый простой и одновременно действенный метод - организация вентиляционного зазора между декоративной и черновой обшивками внешних стен. Обычно поверх черновой внешней обшивки дома пришивают вертикально планки толщиной 2-3см, и шириной 3-5см, и уже к ним пришивают декоративную обшивку из деревянной вагонки или сайдинга.
Образующийся между внешними слоями обшивки зазор позволяет влаге легко и достаточно быстро удаляться. ОСП и вагонка не коробятся, не разрушаются. Соответственно, отпадает надобность в частых и дорогих ремонтах дома. Копеечные затраты на планки для устройства вентиляции оборачиваются для вас большой экономией средств и времени. Разумеется, можно придерживаться и такой точки зрения, что большой надобности в устройстве вентиляционного зазора для вашего дома не имеется.
И действительно, вдруг сложится так, что солнце будет крутиться над вашей крышей круглыми сутками, дожди перестанут литься. Ночей, с их прохладой, больше не станет. Снег не забьется в щели обшивки, а затем там не растает, поскольку самой зимы тоже не будет. Короче говоря, стоит вам построить дом, и вокруг него образуется сплошной рай, благолепие и благоухание. Вы сами способны в такое поверить? Тогда можете забыть о вентиляционном зазоре. Он не для вас, а для людей с менее развитым поэтическим воображением, но с более развитой практической жилкой.
Вентиляционные зазоры желательно устраивать также и в горизонтальной плоскости. Например, в карнизах дома. Законченные фанаты щелевой вентиляции рекомендуют устраивать ее даже под кровлей на крыше дома. Действительно, при использовании плоских кровельных материалов некоторый смысл в этом есть. Но такие материалы, как шифер, ондулин или металлочерепица, в силу своего профиля, уже имеют каналы для вентиляции. Так что решайте сами, нужна ли вашему дому щелевая вентиляция. А также - где и как ее создавать.
