Электрическая разводка в частном доме своими руками

Проводка электричества в доме своими руками, как правило, производится во время капитального ремонта. И является, наверное, самой сложной частью ремонта. Поэтому, если вы сами не в силах провести/заменить проводку в своей квартире и вам не хочеться тратиться на бригаду по замене проводки, то данная статья для вас. А цены, спешу вам сказать, у профессиональной команды находятся в пределах 1000+- рублей за квадратный метр, что весьма недурно, если вы ограничены в средствах. Поэтому ниже специально для вас пошаговая инструкция по монтажу.

Земля, медь, и дозы

Основа замены электропроводки в помещении это:переход со схемы питания TN-C (глухозаземленная нейтраль) на TN-C-S (с заземлением потребителей);
замена проводов (алюминиевые на медные);
подключение групп отдельными ветвями, вместо разветвления проводов.

А теперь некоторые пояснения. Алюминиевая проводка уже давно изжила себя и была популярна в 30-х — 60-х годах за счет дешевизны и экологичности при производстве. Однако, спустя некоторое время, выяснилось, что алюминий в качестве материала для электропроводов непригоден. За 20 лет он полностью изменяется и при малейшем воздействии он разрушается. При попадании на него влаги он начинает незамедлительно коррозировать вплоть до основания, из-за чего будут происходить сбои и короткие замыкания. Алюминий сам по себе металл мягкий, и при затягивании винтов в клеммах, он деформируется.

Схема электроснабжения TN-C применялась еще в СССР повсеместно во время массового распространения электрических сетей, цветных металлов не хватало, поэтому использовали эту схему. С 1997 года в РФ принят стандарт систем электроснабжения TN-C-S, которые бы обеспечили безопасность потребителей сети независимо от ее состояния.

Разводка также применялась вынужденно из-за таких же причин что и схема TN-C. Сейчас же обычно делают разводку ветвями, где к каждой группе подключений идет свой кабель в двойной или тройной изоляции.

Этапы работы. Как провести электропроводку

Проводка в квартире своими руками от щитка, либо замена имеющейся проводки проходит в 5 этапов:

Разработка плана электроснабжения частного дома (квартиры) самостоятельно;
Составление самого плана и утверждение;
Устройство ремонтной времянки;
Монтаж электропроводки;
, дополнительных приборов ( , и т.д.) и выключателей с автоматами.

Перед началом работ необходимо убедиться, что полностью отлажено или сделано . Однако, об этом — в другой статье. Разводка проводки по точкам в квартире осуществляется на заключительном этапе, во время установки автоматики, точек подключения и других механизмов.

Посмотрите на схему ниже. Сейчас объясним некоторые моменты.

УЗО — устройство защитного отключения;

kWA — счетчик электроэнергии.

Схема питания однолинейная.

Jpg" alt="Схема электроснабжения" width="540" height="751" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2015/09/654545..jpg 216w" sizes="(max-width: 540px) 100vw, 540px">

Однолинейная схема электроснабжения

Теперь объясним по такому процессу как замена проводки в квартире. Две косые черточки, которые перечеркивают провод — это означает, что там находятся два провода нулевой N (нейтраль) и фазный L, которые проложены вместе. Провод PE (защитный) не перечеркнут, а это означает, что он идет отдельно от нулевого и фазного провода. Если бы ввод был трехфазный, то и черточек на проводе было бы три.

На схеме показана разводка элитной квартиры на 200 квадратных метров. Для своей же квартиры или дома вы и сами можете начертить простой эскиз, по которому в дальнейшем будете прокладывать проводку вы, либо электрик. К слову, за составление такого плана разводки берут немаленькие деньги опытные электрики, поэтому стоит попробовать все же сделать его самому.

Продумываем электроснабжение

При монтаже электропроводки в деревянном доме или квартире (даче) следует прежде всего исходить от потребляемой мощности, так как в частном каркасном доме будет одна мощность (как правило 10-20 кВт на дом), в квартире же совсем другая.

Некоторые данные по току для городской квартиры в 40-100 квадратных метров:

на главном автомате — от 25 до 32 А (зависит от площади);
квартирное УЗО — 50 А 30 мкА разбаланс;
кухня — две проводки по 4 квадратных миллиметра (на каждой автомат на 25 А и УЗО 30 А 30 мкА);
ванная комната — запитка из кухни;
кондиционер — используется ветвь 2,5 квадратных миллиметра, автомат на 16 А, УЗО 20 А 30 мкА;
и освещение — заводим по одной в каждую комнату (в ванную только освещение), сечение проводов 2,5 квадратных миллиметров, автоматики хватит общеквартирной.

Ниже рисунок схемы для наглядности:

Data-lazy-type="image" data-src="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2015/09/Untitled-16.jpg" alt="Наглядная схема электропроводки" width="550" height="844" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2015/09/Untitled-16..jpg 195w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px">

Вычерчиваем схему

За основу схемы можно взять ту, что мы привели выше.

Ее верх, где выходит счетчик, остается неизменным, нам нужно лишь изменить численные данные. Марка устройства защитного отключения (УЗО) не имеет значения. Если в конечном итоге вы поставите УЗО другой марки, то это не нарушит никаких правил.

Только возьмите себе одно правило — соблюдайте масштаб при вычерчивании схемы. Если, например, конденсатор обозначается двумя линиями толщиной 0,5 миллиметров с длиной 10 миллиметров на расстоянии между линиями 2 миллиметра одна от другой, то так и должно быть на всем чертеже, независимо от формата, будь хоть он А0.

Готовим план

Теперь рассмотрим рисунок-пример, а именно сам план электропроводки, на котором находятся все ваши комнаты и видна вся проводка с механизмами и устройствами.

В каждую комнату должны быть как минимум 2 цепи — на цепи и освещения.
Система дополнительного уравнивания потенциалов (ДСУ) не нужна, так как обычно в квартире один санузел. На плане ветвь ДСУ обозначена пунктиром. По поводу ванной поговорим далее.
Также указывайте ветви к точкам подключения розеток и стационарным устройствам, таким как теплый пол и бойлер.
На балкон и лоджию ни в коем случае не заводите кабеля, так как это грубейшее нарушение ПТБ. Такие помещения обычно запитываются с других комнат.

Некоторые советы, которые помогут вам в подготовке плана:

Возьмите в БТИ или ДЭЗе план квартире
Отсканируйте
В фотошопе или другом редакторе склейте куски (если сканировали по кускам) и удалите старую проводку и точки подключения.
Далее добавьте свою электроразводку опираясь на схему в любом векторном редакторе, например, CorelDraw.
Распечайте план в необходимом масштабе.

После подготовки схемы и плана их необходимо зарегистрировать и утвердить в вашей энергослужбе. Процедура полностью бесплатна.

Электрооборудование комнат

При составлении плана следует учитывать индивидуальные особенности каждой комнаты, поэтому стоит определится сколько розеток и стационарных приборов будет в доме. Ниже рассмотрим некоторые советы по электрооборудованию для каждой из комнат.

Ванная комната

Ванная одна из самых опасных комнат с точки зрения техники безопасности по электрооборудованию. А все из-за того что высокая влажность повышает риск поражения электрическим током. С другой стороны там работают и бойлер, которые создают дополнительный риск поражения током. По правилам ПУЭ и ПТМ в ванной комнате может быть установлен только потолочный во влагозащищенном исполнении.

Электроснабжении в ванной можно провести следующим образом:

Шнуры вентилятора и бойлера заменить на длинные, для того, чтобы их хватило провести через отверстие в стене до розеток соседней комнаты.
Купить удлинитель без шнура, с заземляющими контактами (евро), с тремя гнездами и отверстиями для подвески на стену. Также обязательно должен быть трехжильный шнур, иначе все манипуляции выше напрасны.
Все шнуры провести через отверстия в стене и вывести в соседнюю комнату, при этом уложив в ПВХ короб.
Вилка бойлера или вентилятора (если он «интеллектуальный») включается на постоянное время, то есть не отключаются из розетки. Это допустимо, так как в правилах не оговорено максимальное время включения вилки в розетку.
Вилка удлинителя, в который включены стиральная машина и другие приборы (фен, подсветка зеркала и т.д.) включается в другой комнате только при надобности.

После данных манипуляций в ванной комнате не останется оголенных проводов и приборов, работающих под постоянным напряжением, что сведет риск поражения электрическим током к минимуму.

Туалет

Для туалете, также как и в ванной, подводится только осветительная линия. Не запрещается использовать одну линию для ванной комнаты и туалета.

Кухня

На кухню понадобится подводить две линии проводки: для собсвенных нужд и для ванной. Сечение провода нужно использовать 4 квадратных миллиметра, защитная автоматика так же для обоих ветвей одинакова. Подробнее описано выше.

Осветительная линия на кухню такая же как и везде.

Прихожая и коридор

Подводятся 2 линии — для света и . Если у вас длинный коридор, то можно подключить бра и потолочный светильник. Запитать же бра нужно от розетки.

Детская

Правила техники безопасности требуют, чтобы розетки и в детских комнатах были установлены правильно, на высоте не менее 180 сантиметров от пола. Так же желательно установить на розетки защитные крышки для дополнительной защиты.

Jpg" alt="Розетки в детских комнатах" width="589" height="442" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2015/09/montazh-rozetki-svoimi-rukami..jpg 300w" sizes="(max-width: 589px) 100vw, 589px">

На какой высоте устанавливаются розетки и выключатели?

Наилучшей высотой будет расстояние 25-35 сантиметров от пола. Они не будут бросаться в глаза, не мешают мебели и к ним удобно подключать электроприборы.

Какие инструменты и материалы нам понадобятся?

И так, нам понадобится следующий инструментарий:

перфоратор с буром по бетону диаметров 16-20 миллиметров, корончатым сверлом диаметром 70-75 миллиметров, долотом по бетону диаметром 25-30 миллиметров и обычным набором сверл по бетону;

болгарка с кругом по камню;
40-60 ваттный паяльник;
индикатор-фазоуказатель;
мультиметр;
отвертки, пассатижи;
монтажный нож;
фонарик;
уровень и шнур для отбивки маршрута;
электролампа для работы вечером;
шпатель для замазки.

Из материалов нам понадобится следующее:

Клеммники

Клеммники необходимы для группировки проводов на вводном щитки (ВЩ). Сразу рекомендуется взять 3-4 секции (в одной секции 10 контактов — 5 пар). Далее обратите внимание на материал — можно брать любой, кроме полиэтилена. В отверстия для проводов должно свободно входить два кабеля диаметров 2,5 миллиметра. Способ зажатия проводов лучше специальной пластиной, чем винтами, поэтому выбирайте его.

Подрозетники

Выбирайте любые подходящие подрозетники, главное чтобы были выступы снаружи для закрепления на алебастре.

Марка кабеля

Дорогие кабеля, вроде NYM, смысла брать нет, так как они непригодны для прокладывания в сыром бетоне и на улице (а кто может гарантировать что вода не проступит туда?). Поэтому берем отечественный кабель ПУНП или ВВГ. ВВГ дороже, но и по качеству надежнее. Но и ПУНП хорош по качеству для квартир, поэтому можете выбрать любой.

Видео по выбору кабеля:

Вводный щит (ВЩ)

Вводный щит располагайте на месте старой дозы. В нем должны будут поместиться 4 автомата, 4 УЗО, 4 клеммника и все концы проводов (подбирайте ВЩ под масштабы своей квартиры).

Подготовка к замене проводки

Перед началом работ необходимо обеспечить электропитанием весь инструмент на время ремонта. Заранее на дощечку или кусок хорошего пластика прикрепляем розетку и автомат на 16 А с куском кабеля 4 квадратных миллиметров. Теперь выворачиваем пробки, либо отключаем общий квартирный автомат и выводим провода от счетчика наружу. К ним на плотной скрутке подключаем нашу временную проводку и приступаем к работе.

Осторожно! Касание частями тела и одеждой проводов от счетчика недопустима! Это может привести к удару током и летальному исходу! Если не уверены, что сможете подключить временную проводку к счетчику, то пожалуй стоит пригласить опытного электрика.

Штробление и подрозетники

Штробы должны быть строго вертикальными или горизонтальными. Наклонные могут привести к аварии. Горизонтальные штробы над потолком проводят в полуметре от потолка. Бурить стены нужно с козел, либо со стремянки с боковыми упорами, иначе вы рискуете упасть с большой высоты с перфоратором вращающемся на огромной скорости.

Jpg" alt="Штробление стены" width="481" height="321" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2015/09/Untitled-7..jpg 300w" sizes="(max-width: 481px) 100vw, 481px">

Лунки для подрозетников бурятся долотом — в бетонных стенах, коронкой — в кирпичных.

Прокладка проводов

Отмеряем необходимые куски гофра и кабеля. Далее кабель затягиваем в гофр на полу. Вместе с этим нужно ставить подрозетники на алебастр. Укладку следует производить сразу же с вставлением гофра с кабелем в подрозетник. Алебастром подмазываем подрозетники до уровня стены, а штробы кусочками через каждые пол метра — метр.

Вводные концы гофр вводим в вводный щит, перед этим смазав проводящей пастой. После этого схватываем хомутом с винтом, а винт обрезком провода РЕ соединяем с заземлительной клеммой ВЩ. Подгоняем вводный щит на свое место, размечаем места под сверловку, сверлим и вставляем дюбели. Обесточиваем квартиру и отключаем временную проводку. Провода от счетчика так же подсоединяем к вводному щиту.

Расцветка проводов

Ноль (N) всегда будет голубым или синим цветов, провод РЕ (защитный) — желтый с зеленой полосой вдоль. Фазные же провода могут быть обозначены разными цветами — красным , черным , коричневым , белым.

Запомните важное правило — соединяем провода между собой только одного цвета!

Штукатурка

Пришло время поработать штукатурам и малярам. Перед этим набиваем в подрозетники поролон или бумагу, чтобы они были вровень со стеной. Вводный щит закрыть пленкой, чтобы пыль не попала во внутрь. Счетчик закрываем пленкой и работаем возле него осторожно, чтобы не сорвать пломбу. Если вы случайно все же ее повредили, то сразу же сообщите энергетикам.

Заключение

После проведения всех штукатурно-малярных работ и поклейки обоев нужно подрозетники вырезать по контуру вместе с обоями, а ВЩ почистить от мусора и отклеить пленку. После этого , бойлер и светильники . Теперь на клеммниках в ВЩ собираем схему электропитания без подключения ввода от счетчика.

Jpg" alt="Подключение вводного щита" width="560" height="306" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2015/09/44654..jpg 300w" sizes="(max-width: 560px) 100vw, 560px">

Сегодня нагрузки на электросеть в квартирах и частных домах из-за обилия бытовых приборов чрезвычайно велики. А в зданиях старой постройки проводка вообще не рассчитана на такое серьезное потребление. Залогом комфорта и безопасности проживающих в этих домах может стать грамотно выполненная разводка. Причем это вполне по силам сделать самостоятельно, если четко придерживаться инструкции и не игнорировать существующие правила электробезопасности.

Однако, если вы никогда не сталкивались с электроработами и имеете смутное представление о том, что такое электричество (в принципе), лучше не браться за такие серьезные вещи. При оформлении разводки непременно потребуются базовые бытовые знания и навыки в области электричества и электропитания.

Оглавление:

Электропроводка своими руками: с чего начать?

Если в доме необходимо провести электропроводу, надо строго придерживаться следующих правил, положений и предписаний:

Схемы электропроводки в доме

Любая электрика дома своими руками начинается с составления схемы будущей проводки. И главное, что необходимо указать в такой схеме, это места прокладки кабелей, а также расположение электроприборов, розеток, выключателей. В том числе должны быть отмечены места нахождения светильников и бытовой техники.

Схема разводки электричества с группировкой по потребителям

Чтобы упростить разводку проводов, всех потребителей электроэнергии принято делить на группы. Причем сгруппировать потребителей можно произвольно. Это упростит схему подключения, распределит нагрузку, позволит сэкономить на расходных материалах.

Важно: электропроводка для квартиры и для частного дома/дачи различается схематично. Все дело в методе подвода кабеля. В многоэтажках кабель кидают от щитка на этаже. В частных же, отдельно стоящих коттеджах подключение возможно только от воздушной магистрали или же от внешнего распределителя.

Определение силы тока

Планируя электропроводку, надо прежде всего рассчитать силу тока в сети. Если станет известен показатель нагрузки, без проблем получится выбрать автомат и кабель нужного сечения.

I ст = суммарная мощность бытовых приборов (Вт): на сетевое напряжение (В).

Пример: На кухне есть 8 ламп, по 60 Вт каждая. Плюс электрический чайник, потребляющий 1600 Вт, и духовка, расходующая 1200 Вт. Холодильник «берет» еще 350 Вт. Напряжение в сети стандартное — 220 В.

Посчитаем электропотребление в помещении: ((8*60) +1600+350+1200)/220=16,5 А.

Важно: стандартное потребление для любого дома не должно выходить за показатель в 25 Ампер.

Определение сечения кабеля

Прежде чем приобретать кабели для разводки электричества, следует грамотно определить необходимое сечение. От этого будет напрямую зависеть безопасность жилья и жильцов. Ведь несоответствие сечения существующим нагрузкам приводит к перегреву кабеля и, как следствие, короткому замыканию, пожару, возможным жертвам.

Нужный размер кабеля определяется по специальной таблице:

Кабель для разных групп распределения берется в соответствии с планируемой нагрузкой . Но нужно иметь в виду, что в таблице даны абсолютно точные значения, а на деле могут наблюдаться колебания силы тока в сети (и частые). Значит должен быть определенный запас сечения.

Запас должен быть и по длине кабеля. Поэтому, чтобы определиться с требуемым количеством, необходимо измерить всю проводку рулеткой и прибавить к полученному результату еще 4 метра.

Монтаж электропроводки своими руками

Если предварительные расчеты были выполнены верно, а схема будущей проводки составлена правильна, проблем с монтажом не будет. Главное — соблюдать технику безопасности.

Первый этап работ — разметка. Линия кабельной прокладки рисуется ярким маркером прямо на стенах/потолке и строго по схеме. Делаются все необходимые пометки — места расположения розеток, выключателей, светильников, приборов, щита отключения (ЩО).

Этап второй — штробирование стен (глубина штробы примерно 20 мм, ширина равна ширине укладываемого кабеля), если проводка будет скрытой. Или осуществляется монтаж проводов открытым способом.

Для оборудования все отверстия выполняются перфоратором (насадка-«коронка»). В углах помещений обязательно оформляются сквозные отверстия для кабельного перехода.

На потолке кабель можно прикрепить непосредственно к перекрытиям или спрятать в их пустотах (с оформлением отверстий ввода/вывода), а после закрыть все декоративным потолком.

Поэтапно монтаж электропроводки после всех подготовительных мероприятий выглядит следующим образом:

Сначала устанавливается ЩО, а к нему подключается УЗО (в стандартном щитке внизу расположены заземляющие клеммы, наверху — нулевые, а между ними установлены автоматы).
Дальше внутрь заводится кабель, но не подключается. Следует знать, что подключить этот кабель может только электрик с соответствующей профессиональной квалификацией и допускающим удостоверением.
Вводный кабель к ЩО подводится следующим образом:
- синий провод крепится к нулю;
- белый проводок — к верхнему контакту УЗО (то есть к фазе);
- желтого цвета с зеленой полосой провод крепится к заземлению.

Что же касается автоматов, они последовательно сверху соединяются белым проводом-перемычкой или специальной фабричной шиной.

Важно: следует очень внимательно смотреть на маркировку и сопроводительные отметки производителя кабеля — цвета могут отличаться от приведенных выше.

И вот, когда все, что нужно и можно подсоединено, можно приступать непосредственно к разводке.

Открытый вариант монтажа

Открытую проводку монтируют последовательно:

Разводка скрытой проводки

Различие скрытой и открытой проводки заключается в том, что провод в первом варианте кладется по специальным гофрам в заранее оформленные штробы. Такой метод позволяет осуществлять замену/ремонт проводки, серьезно не нарушая отделки. Распределительные коробки и подрозетники в этом случае ставятся в специально проделанные ниши.

Чтобы уплотнить проводку, можно использовать гипсовую шпатлевку, а после выполнения монтажа, штробы скрытой электропроводки заштукатуриваются.

Электропроводка в частном доме

В частном доме или на даче оформление электрического кабеля потребует особых мер безопасности. Ведь такие строения могут быть выполнены из дерева. И проводка в них должна монтироваться с учетом следующих требований:

использование кабелей с безупречной изоляцией и самозатухающих проводов;
применение исключительно металлических распределительных и установочных коробов;
обязательная герметизация любых соединений;
недопущение соприкосновение открытой проводки со стенами и потолком (необходимо в обязательном порядке использовать фарфоровые изоляторы);
ведение скрытой проводки только по медным трубам и стальным проводам, обязательно с обеспечением заземления;
монтирование пластиковых гофр и коробов в штукатурку.

Какой же дом без электричества? Сейчас это уже и представить сложно, что же без него делать. Поэтому если строится частный дом, либо покупается готовый, но ему уже не один год и даже не пять лет, то должное внимание необходимо уделить электропроводке в доме.

Электропроводка имеет такое свойство, как износ, поэтому если дом куплен, то менять ее необходимо, потому что, откуда можно знать, какая нагрузка на электропроводку производилась, а соответственно, сколько она еще может прослужить. Таким образом, лучшее совершить монтаж электропроводки в доме до ремонта, либо отделочных работ, если дом строится с нуля.

Схема электропроводки, ее элементы

Но прежде, чем начать монтаж, необходимо создать схему, это облегчит последующую работу во много раз. Схема электропроводки составляется согласно плану, продуманному заранее (что, где и как).

Первоначально, эта схема необходима для расчета, сколько расходных материалов понадобится, затем уже для удобства монтажа, а впоследствии для простоты ремонта (замены провода, который может в будущем понадобиться). Можно схему разбивать на этажи, а то и комнаты, если дом большой.

С этим разобрались, теперь же составим перечень элементов электросети и разберемся для чего нужен каждый из них.

Электрические щиты;

Счетчики;

Автоматические выключатели;

Раздаточные/монтажные коробки;

Розетки/выключатели;

Материалы для соединения кабелей;

Материалы для изоляции кабелей.

Электрические щиты . Корпуса, выполненные из металла или пластика, предназначены для монтажа в них электрических приборов и компонентов электросети, как счетчики электрического тока, автоматические выключатели (все их разновидности), а также специальное электрооборудование, как, например, трансформаторы, выпрямители тока, стабилизаторы напряжения.

Счетчики . Приборы для измерения показателя расхода электроэнергии. Счетчики бывают однофазные, которые производят измерения электрического тока в 220В, 50 Гц частотой, и трехфазные, 380В/50Гц. Нового образца трехфазные счетчики могут работать в режиме 220В/50Гц. Также электрические счетчики отличаются друг от друга по конструкции, т. е. бывают индукционные, электронные и гибридные счетчики. На сегодняшний день используются электронные и гибридные.

Автоматические выключатели . Это аппарат, который проводит электрический ток при нормальном состоянии электрической цепи, и размыкает цепь при перегрузке сети либо коротком замыкании. Стоит отметить дифференциальный автоматический выключатель, который размыкает цепь при различных утечках тока, например, при прикосновении человека к не заизолированному проводнику, таким образом, обезопасив его от удара током. Нужная вещь для тех, у кого есть дети.

Раздаточные/монтажные коробки . Монтажные элементы, выполнены из огнеупорного пластика. Раздаточные коробки бывают для скрытого и открытого способа монтажа, в них выполняется разветвления и соединения разных марок, материалов и сечений кабелей. Монтажные коробки предназначаются для скрытого крепления в них розеток, выключателей, различных датчиков и реостатов.

Кабеля . Медные (цельные/жилистые) или алюминиевые, они бывают с разным количеством жил, от одножильного кабеля и до многожильного. В бытовой электропроводке используются одножильные, двужильные и трехжильные. Как правило, трехжильные кабеля предназначены для розеток, каждая жила предназначена для пропускания тока: фаза, ноль, земля(заземление).

Розетки/выключатели . Надеюсь, объяснять, такое розетка нет нужды. Однако, есть кое что про розетки, что стоит упомянуть. Это степень их защиты. Это можно определить по маркировке розетки. Маркировка состоит из двух цифр, напечатанных после «IP». Первая указывает на степень защиты от частиц, т. е. 0 - вообще не защищенная розетка, 4 - возможно проникновение частиц в 1 мм размером, 5 - пыле стойкая розетка, 6 - полностью защищена от попадания пыли. Вторая цифра является индикатором степени защиты от влаги, т. е. 0 - не защищенная от влаги, 1-4 - защита от капель разного направления и интенсивности,5-8 - защита от струй воды, 8 - полностью герметичная розетка.

Материалы для соединения кабелей . Когда кабеля уложены и зачищены, их можно соединить, просто скрутив, но, при соединении проводов из разных металлов, нужно использовать соединительные колодки. Они бывают винтовыми и пружинными. Жилистые же медные провода между собой можно не только скруткой соединить, но и пайкой. Материалы для пайки — это флюс/ортофосфорная кислота и припой, желательно тугоплавкий.

Материалы для изоляции кабелей . К ним относится изолента, которая изготовлена из разных материалов, однако, самая распространенная это ПВХ и тряпочная с пропиткой. Новым видом изоляции является термоусадка - трубка, выполненная из материала, который при нагреве сжимается в объёме, герметизируя место соединения.

Монтаж электропроводки в доме

Итак, пришло время самого монтажа электропроводки. Руководствуясь схемой прямо на стенах можно начертить, где будут проходить провода и кабели. Если дом находится в процессе постройки, то она размещаются прямо на стенах, а уж потом все будет заштукатурено и скрыто. Здесь сложностей практически нет - главное, чтоб провода не слишком провисали, но и не натягивались.

А вот если электропроводка в дом делается заново, взамен старой, то необходимо перфоратором по стенам (обычно это делается вдоль пола немного выше плинтуса, либо вдоль потолка) пробиваются лунки для проводов (штробы). А потом от главной лунки делаются к выключателям и розеткам. Когда в штробы будут уложены провода, их замазывают алебастром.

Вот здесь схема электропроводки и понадобится в будущем, чтоб при необходимых ремонтных работах (прибить полку и тому подобное), случайно не повредить проводку.

Итак, вкратце пробежались по технологическим процессам, теперь определим последовательность действий электромонтажных работ и разберем до мельчайших подробностей каждое из них.

1. Пробивка штроб, отверстий под розетки, выключатели, раздаточные коробки, щит;

2. Монтаж раздаточных, монтажных коробок;

3. Укладка провода и фиксация его в штробах;

4. Монтаж щитка и его элементов;

5. Соединения кабелей в раздаточных коробках, подключение к щиту.

Пробивка штроб, отверстий . На этом этапе имеет место много шума и пыли, так что не стоит планировать эти работы в выходные, а также в ночное время. Необходимо приобрести защитные очки, наушники и респиратор. Для данного вида работ применяется инструмент перфоратор. Также можно использовать болгарку.

Для начала отмечаем места розеток, раздаточных коробок крестиком при помощи карандаша, расчерчиваем прямоугольник под щит. Затем отбивочным (малярным) шнуром отбиваем полосы от раздаточных коробок до розеток/выключателей/щитка. Отверстия для установки раздаточных/розеточных коробок делаем перфоратором с алмазной коронкой. Штробы делаем в 2 приема: делаем болгаркой с диском по бетону две полосы рядом глубиной в 2 см на расстоянии 1-5см друг от друга в зависимости от количества заложенных далее кабелей, затем берем перфоратор с насадкой «лопатка», выбиваем бетон/кирпич между этими двумя полосами.

Ниша для щита делается аналогично, по расчерченным контурам проходимся болгаркой, затем выбиваем внутренний периметр перфоратором. Если глубина не достаточная, то опять внутри ниши по ее периметру проходимся болгаркой и опять выбиваем перфоратором, пока не добьемся нужной глубины ниши.

Монтаж раздаточных, монтажных коробок . Для этого используется гипс или дюбеля. В аккуратно высверленное коронкой точной глубины отверстие вставьте коробку и в ее дне просверлите отверстие, забейте дюбель. Если же качество отверстия не позволяет таким способом монтировать коробку, т. к. оно гораздо более глубокое или перекошенное, соответственно, и коробка утопает или перекашивается, то установите ее на гипсовый или алебастровый раствор, применяется для этого гипс строительный с временем схватывания до 3-х минут.

Сначала, выметите пыль из отверстия и прогрунтуйте его акриловой грунтовкой. Когда грунтовка высохнет, замешайте небольшое количество гипса, на одну коробку, нанесите его в отверстие и без промедления вставьте коробку, сразу откорректируйте ее и придержите на 3 минуты, пока гипс не схватиться. При этом обратите внимания чтобы гипс не попал в отверстия коробки, в которые будут проведены кабеля.

Укладка провода и фиксация его в штробах . Для того, чтобы зафиксировать кабель или группу кабелей в штробе, используют те же способы что и при монтаже коробок, т. е. сухой и мокрый. Для начала, один край провода нужно вывести в раздаточную коробку с запасом в 10 см. Если кабелей несколько, их можно скрепить вместе специальными пластмассовыми затяжками для кабелей через каждые 30см, к ним же можно прикрепить дюбель при помощи изоленты или шнура. Один провод к дюбелю прикрепляют изолентой или шнуром/проводом.

Однако, более быстрым способом является фиксация с помощью гипса. Штроба при этом предварительно очищается от пыли и грунтуется. Наносится гипс мазками через 30-40 см, затем в эти мазки аккуратно утапливается провод. Второй край провода обрезается на месте с запасом 10 см, когда он доведен по штробе до конечной точки, второй монтажной коробки, одной рукой придерживая его возле места последнего мазка, второй выводя его из коробки, оканчивают работу по проводке конкретного кабеля.

Монтаж щитка и его элементов . Щит сам монтируют в нишу и фиксируют в проектном положении при помощи клиньев, внутри его ставят горизонтальные распорки и в зазор между стеной и щитом вводят монтажную пену. Через сутки распорки можно убрать и выполнять дальнейшие работы. Счетчик монтируется на саморезы в специально предусмотренные для этого места. Автоматы монтируют на предусмотренные крепления без саморезов.

Соединения кабелей в раздаточных коробках, подключение к щиту. Соединяют провода при помощи специальных зажимных колодок, если провода из разных материалов, или простой скруткой если провода выполнены из одного материала.

На этом, в принципе, процесс завершен. Как видно, слишком сложного здесь ничего нет, но и бдительности терять не стоит. Нужно внимательно отнестись ко всем мелочам.

Если вы решили разобраться без чьей либо помощи, либо полностью частный дом, то и в электропроводке обязательно получится разобраться, а если остались вопросы или желаете возразить, напишите об этом в комментах.