Баня своими руками из сруба. Поэтапное возведение

Русская банька с ароматным паром или веничком – отличный способ расслабиться, прогнать прочь проблемы и заботы. А если эта баня построена своими руками, то ее целебная сила возрастает.

Постройка бани – дело, конечно, не простое, но вполне осуществимое. Материалом для традиционной русской бани служит дерево: сосна, ель, осина. Современные технологии позволяют возвести сруб за несколько дней, и полностью построить баню за сезон. Рассмотрим способы постройки бревенчатой бани от традиционных и проверенных веками до современных.

Стройматериалы для постройки бани

Для возведения бревенчатой бани используют окоренное или оцилиндрованное бревно. Окоренное – бревно со снятым верхним слоем, при этом структура древесины не нарушается, что повышает ее долговечность. Оцилиндрованное – выровненное по всей длине под единый размер.

Подготовка бревна к строительству сруба включает несколько этапов. Для строительства бани используют сосну, ель или осину. Для нижних венцов можно использовать также дуб – он не боится влаги, и нижние бревна не будут гнить. Валят бревна в зимнее время, обрубают сучья и обтесывают кору с помощью топора или струга. При этом обращают внимание на качество бревна, его цвет, отбраковывая:

Кривые или имеющие резкие утолщения бревна. Изменение толщины должно быть не более 1 см на метр длины;
Сучковатые бревна с полостями возле сучьев – внутри они трухлявые;
Бревна неестественного цвета, с пятнами на срезе, а также имеющие слишком большую по диаметру сердцевину;
При покупке готовых бревен нужно также отбраковать пересушенные – они плохо поддаются обработке. Определяется степень просушки с помощью удара обухом топора – издаваемый при этом звук должен быть глухим.

Оцилиндрованные, или калиброванные бревна делают только в условиях производства: диаметр бревна выравнивается по всей длине и для защиты от разрушения и гниения древесина подвергается принудительной пропитке антисептиком, а срезы окрашиваются специальным составом. Оцилиндрованное бревно имеет продольный паз для укладки, форма его бывает различной – лунной, в виде полумесяца, или финской – с более сложной формой, обеспечивающей плотное прилегание. Диаметр оцилиндрованного бревна может быть от 180 до 320 мм, чем толще бревно, тем теплее будет баня. Сборка сруба из оцилиндрованного бревна производится быстро, за несколько дней. Можно также заказать готовый сруб.

Кроме сруба, для бани понадобятся:

Бетон или бетонные блоки для обустройства фундамента;
Брус или бревна и обрезная доска для стропильной системы и крыши;
Кровельное покрытие;
Окна и двери;
Отделочные материалы.

Проектирование

Проект – самый первый и весьма важный этап строительства, который поможет вам не только рассчитать материалы и затраты, но и облегчит работу. Если вы строите простую деревенскую баньку с предбанником, проект вы сможете выполнить самостоятельно. Если же в бане будет несколько помещений и подключение к коммуникациям, лучше доверить это дело профессионалам. Фирмы, занимающиеся продажей срубов, продают типовые проекты бань, и вы наверняка подберете подходящий по умеренной цене.

В проекте необходимо учесть размеры всех помещений, расположение окон, дверей, места подключения коммуникаций. После этого сделать расчет необходимого материала. При расчеты высоты учитывайте усадку бревен, для окоренного сырого бревна она составляет около 5%.

Фундамент

Для бани фундамент выполняют ленточным, малозаглубленным или столбчатым в зависимости от грунта. Для пучинистых грунтов выбирают малозаглубленный фундамент. Для небольшой бани подойдет столбчатый фундамент на бетонных блоках. Если площадь бани велика, лучше отдать предпочтение ленточному фундаменту, заглубленному ниже глубины промерзания грунта. После возведения фундамента на него укладывают слой гидроизоляции – рубероида.

Возведение сруба из бревен

Первый, или окладной венец выполняют из самого толстого, лучше дубового бревна. Его кладут на гидроизолированный фундамент, предварительно стесав его нижнюю часть и обработав ее антисептиком. Сруб кладут способом «в чашу» или «в обло». Перед укладкой каждого бревна его подгоняют, вытесывая на нижней его поверхности паз округлой формы. Чем ниже температура воздуха в зимние месяцы в вашем регионе, тем паз должен быть глубже. Про мы уже писали.

Бревна при укладке ориентируют северной стороной бревна на внешнюю сторону бани – определить ее можно по более тонким годовым кольцам на срезе. Северная сторона дерева более устойчива к гнили и растрескиванию, это свойство поможет бане простоять значительно дольше. Более толстую часть бревен кладут попеременно в разные стороны, чтобы соблюсти горизонтальность сруба. Между бревнами укладывают просушенный мох или пеньковое волокно. Верхний венец сруба, называемый мауэрлат, служит опорой для стропильной системы, поэтому к его выбору также нужно отнестись ответственно.

После сборки сруб конопатят, используя для этого мох, льняную паклю или войлок. Конопатку ведут, начиная с нижнего венца, обходя его кругом по венцу. Если проконопатить сначала одну стену, баню может перекосить. После конопатки баня слегка поднимется, нор в процессе осадки примет практически прежние размеры.

Сруб из оцилиндрованного бревна

Если вы заказали готовый сруб из оцилиндрованного бревна, его сборка не должна вызвать затруднений. К срубу прилагается инструкция, и нужно следовать ей, соблюдая следующие требования:

Окладной венец необходимо обтесать с нижней стороны для лучшего прилегания к фундаменту. От фундамента его гидроизолируют рубероидом в 2 слоя;
Бревна пропитывают огнебиозащитным составом в местах их сопряжения;
Соединение бревен производится с помощью нагелей из твердого дерева, которые утапливаются в бревно не менее, чем на 3 см;
Перед сверлением отверстий под нагели соединяемые бревна необходимо закрепить временными гвоздями, которые после соединения убираются;
Между бревнами прокладывают льняную паклю или волокно;
Каждый венец укладывают с применением уровня, не допуская его перекоса.

Стропильная система и крыша

Возведенный сруб нужно обязательно в тот же год завести под временную или постоянную крышу. Конструкция крыши для бани обычно выбирается простая двускатная, а под ней обустраивается холодный проветриваемый чердак. Шаг стропил при этом выбирается в зависимости от снеговой нагрузки в вашем регионе, обычно он составляет около метра-полутора. Если вы планируете утеплять чердак, то шаг стропил нужно выбирать, ориентируясь на размер плит утеплителя.

Стропильные ноги врезаются в мауэрлат, опираясь на него, и скрепляются в верхней части между собой. На стропила набивается обрешетка, а на нее укладывается гидроизолирующий кровельный материал, например, рубероид. Финишное кровельное покрытие можно выбрать на свой вкус: профнастил или металлочерепицу, ондулин, шифер.

Окна и двери

Завершающий штрих черновой отделки бани – двери и окна. Их прорубают в уже готовом срубе, укрепляют с помощью окосячки, к которой после крепят рамы и дверной проем. Входная дверь, как и вообще все двери в бане, должны открываться наружу – это не только удобство, но и требование техники безопасности.

Дерево, будучи экологически чистым материалом, не только эффективно сохраняет тепло, но и придает воздуху в помещении особый аромат.

Чтобы построить деревянную баню, нужно вначале подготовить брус.

Внимание! Для определения качества бревен (вы в любой момент сможете отказаться от пиловочника низкого сорта), необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.

Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.

В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.

Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно смело можно забраковать.

То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.

Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.

Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой проект можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.

Этап 2. Обработка бруса

Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.

Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.

Видео – Подготовка бревен

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных фундаментов можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

ленточному фундаменту;
столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота фундамента составит примерно 1 м.

Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

В случае столбчатого основания потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

кирпичные;
из асбестовых труб.

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Этап 4. Гидроизоляция основания

Обработайте поверхность фундамента расплавленным битумом и уложите поверх слой рубероида. После полного высыхания битума повторите процедуру. В результате у вас будет надежная двухслойная гидроизоляция.

Этап 5. Подготовка инструментов

Для работы потребуется такое оборудование:

Последнему инструменту – «черте» – уделим особой внимание. Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами. Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.

Этап 6. Строительство сруба бани

Существует несколько технологий сборки:

Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.

Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Шаг 2. Поверх гидроизоляционно го слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Внимание! «Чашка» является наиболее простым вариантом соединения при строительстве сруба зданий. Выполняется достаточно просто: в нижней части бревна замеряются границы будущей «чашки», затем при помощи «черты» размечается углубление. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, вследствие чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившийся зазор заложите подкладень – небольшой кусок доски требуемой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если в наличии есть бензопила, то вы справитесь с треугольным пазом за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут плотно соединяться, что негативно скажется на термоизоляционны х свойствах стен.

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.

Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

шканты квадратной формы;
круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.

Видео — Крыша из осиновой дранки

Этап 7. Дверные, оконные проемы

Мы специально начали разговор о проемах после окончания строительства, т. к. есть два варианта их обустройства.

Этап 8. Конопатка бревен

По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:

молоток;
конопатку (из дерева либо металла).

Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить.

Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.

Можете использовать ленточный джут – в таком случае материал попросту фиксируется гвоздями или монтажным степлером.

Видео – Конопатка сруба

Этап 9. Крыша

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство крыши. Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного пола (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите утеплитель, выполните внутреннюю отделку и обустройство парилки согласно вашему проекту.

В качестве заключения. Несколько дельных советов

Иногда при сборке возникает необходимость в стыковке бревен. В таком случае не допускайте того, чтобы стыки располагались друг над другом. Более того, в нижнем венце стыковки недопустимы.
При укладке сруба на готовый фундамент можно собрать бревна еще до просушки, уложив между ними уплотнитель.
Окна желательно оборудовать уже после усадки, т. к. в противном случае они могут перекоситься.

Теперь вы знаете, как построить сруб бани своими руками .

Традиционно русская парная возводится из цельного бревна или бруса. Подобный материал не только экологичен и долговечен, он также обладает высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Помимо своей практичности древесина привлекательна тем, что построить сруб бани своими руками под силу даже начинающему застройщику, умеющему работать с электрической дрелью и топором.

Баня из сруба - надежное и практичное строение, основным преимуществом которого является скорость возведения. К другим достоинствам деревянной конструкции можно отнести следующее:

доступность выполнения строительных работ без привлечения сторонних специалистов;
возможная усадка готового сруба не превышает 11 см;
экономия финансов при самостоятельном строительстве деревянной бани;
большой выбор готовых проектов бань или возможность разработки собственного проекта;
уверенность в качестве строительного материала;
полезный опыт в частном малоэтажном строительстве.

Выбор пиломатериала для бани

Сруб для бани возводят из хвойной древесины - ели, можжевельника, сосны, кедра и лиственницы. При этом лучшим пиломатериалом для строительства деревянных бань считается часть древесины от комля (корневой части) до кроны. Этот участок имеет высокую плотность древесных волокон и практически лишен изъянов.

На строительном рынке представлено дерево двух типов:

просушенное;
с естественным уровнем влажности.

Важно! После строительства сруб из просушенного материала меньше .

Чтобы правильно строить баню из сруба, при выборе и заготовке пиломатериала важно учитывать следующие рекомендации:

Качество материала определяется отсутствием на поверхности пятен, деформаций, сучков, трещин и червоточин.
Допустимый уровень кривизны одного бревна не должен быть больше 10 мм, диаметр - от 25 до 35 см.
Деревянный сруб из сырого материала возводится сразу после его заготовки для равномерной сушки и усадки готового строения. Это позволит предотвратить возможную деформацию бани.
Рубка древесины чаще проводится в холодный период - в конце осени или зимой.
Спиленные бревна должны устояться и вылежаться не менее 30 дней с момента рубки.
При самостоятельной заготовке материала бревна тщательно зачищаются от коры и сучков скобелем. При этом на краях оставляются полосы шириной до 20 см для естественной усадки древесины.
Чтобы обеспечить длительное хранение, вырубленные бревна укладываются в пачки или штабеля с соблюдением зазоров между отдельными элементами в 6 см, между рядами - 1,5 см и от верхнего уровня грунта до нижних элементов - 15 см.

Важно! При подготовке бревна следует учитывать техническую усушку диаметра ствола, которая должна составлять до 8 мм на каждый погонный метр древесины.

Подготовка рабочего проекта для деревянной бани

Возведение сруба бани - трудоемкий и ответственный процесс, который выполняется поэтапно. Начальный этап - подготовка проекта бани.

Типовой проект включает в себя:

выбор подходящего места под застройку;
планировку этажности и внутренних помещений бани;
планировку местоположения оконных и дверных проемов;
выбор отопительного, вентиляционного оборудования и осветительных приборов;
выбор строительных и отделочных материалов;
разработку дизайна помещений;
расчет стоимости строительства.

Готовые проекты представлены в свободном доступе, а вот для получения индивидуального эскиза следует обратиться в проектное бюро.

Возведение надежного фундамента для бани

Бревенчатые бани обладают внушительным весом, поэтому для них необходимо построить фундамент ленточного или типа.

Ленточное основание подходит для подвижных грунтов с различным уровнем промерзания, способно выдерживать предельную нагрузку строения, а также позволяет возводить подземные строения - подвалы, погреба и гаражи.

Столбчатое основание более экономично, практично, доступно для монтажа, имеет высокие показатели прочности. Оно подходит для возведения на грунтах с высоким содержанием глины, песка, а также склонных к быстрому промерзанию. К недостаткам фундамента можно отнести невозможность обустройства погребов и подвалов, а также необходимость дополнительного утепления напольного основания.

Возведение ленточного фундамента выполняется следующим образом:

На выбранном месте под застройку выкапывается траншея: глубина - до 100 см, ширина - до 45 см.
Дно обустраивается песчаной подушкой, увлажняется и трамбуется. Высота песчаного слоя - 18 см.
Из досок монтируется опалубка с усилением металлическими прутьями, верхняя часть которых отрезается по высоте фундамента.
Опалубка заполняется готовой бетонной смесью по периметру траншеи для возведения монолитного основания.
После полного высыхания бетона укладывается гидроизоляционный слой, чтобы предотвратить подмывание основания. Для этого бетон обрабатывается горячим битумом, а затем покрывается рулонным рубероидом.

Строительство стен сруба

Следующий этап работ - сборка стеновых конструкций сруба из кругляка. Многие начинающие застройщики интересуются тем, как срубить баню и какие инструменты использовать в работе? Стандартный набор инструментов включает в себя:

электрическую или бензиновую пилу;
топор и молоток для дерева;
электрическую дрель и рубанок;
стамески разного размера;
приборы для измерения - строительный уровень, рулетку, линейку, угольник и отвес.

Для сборки банного сруба применяется классическая технология, которая отличается простотой и доступностью в освоении. Она предусматривает строительство деревянной конструкции в строгой последовательности.

При возведении стен необходимо сделать обвязочный (окладной) венец. Для него используются 4 бревна, предварительно обработанные антисептиком. Чтобы обеспечить плотное прилегание венца к фундаменту, используется утепляющий материал - пакля или джут. Расположение бревен - под прямым углом, соединение - в чашу или лапу. Оптимальный размер сруба - 9 кв.м.
Аналогичным способом устанавливаются последующие две пары бревен, формируя второй ряд.
Стыки между бревнами тщательно конопатятся для предотвращения теплопотерь.
Между собой венцы фиксируются квадратными шкантами или деревянными нагелями круглой формы.
При достижении требуемой высоты сруба монтируются балки для потолка и стропильная система.

Важно! Технология соединения элементов сруба в чашу предусмотрена для оцилиндрованных и подготовленных бревен. А технология в лапу - для бревен и брусьев без предварительной подготовки.

Возведение конструкции крыши

Следующий этап - возведение крыши - можно начинать после полной усадки сруба, чтобы предотвратить ее деформацию.

Работы выполняются в таком порядке:

Сверху на деревянную конструкцию монтируются балки, которые являются основанием для фиксации стропил. Расстояние между ногами стропильной системы - не более 100 см.
На стропильные элементы плотно устанавливаются доски для получения сплошного настила, а между ними фиксируется пароизоляция.
На обрешетку монтируется выбранный кровельный материал - шифер, металлочерепица, ондулин и др.
Фронтоны облицовываются вагонкой или другим доступным материалом.

Обустройство проемов для окон и дверей, конопатка строения

Изготовление дверных и оконных проемов выполняется после полного завершения строительства бани. Для этого пилой необходимо вырезать в стеновых конструкциях зазоры: четыре для окон, один для входной двери и один для вентиляции.

После этого останется утеплить готовое строение, чтобы сократить возможные тепловые потери в процессе эксплуатации.

Чтобы устранить межвенцовые щели и зазоры, образованные после усадки, баня из бревна требует обязательного утепления. Для этого используется мох, ленточный джут и пакля.

Внутренняя декоративная отделка

Внутри помещений обустраивается черновой настил с дополнительным теплоизоляционным слоем. Для облицовки стен парной используется вагонка, под которую монтируется утепляющий и пароизоляционный слой на фольгированной основе. Это предотвращает перегрев и разрушение деревянной конструкции.

Лучший материал для внутренней обшивки стен - лиственные породы древесины, устойчивые к высоким температурам и влажности.

На пол укладывается плитка или керамогранит с шероховатой поверхностью.

И вот баня из сруба своими руками построена, выдержана, утеплена и готова к дальнейшей эксплуатации - первой топке и проведению оздоровительных процедур.

Со словом баня возникает много ассоциаций, но сложно найти того, кто не хотел бы в ней побывать. Но быть где-то – это одно дело, а иметь собственную постройку у себя во дворе – это огромное преимущество. С чего же начать, если у вас в проекте баня из бревна своими руками. Из этой статьи вы узнаете, как правильно распланировать и проделать все работы.

Убедитесь, действительно ли вы хотите строение из древесины:

Положительным моментом будет отличная теплоизоляция. Помещение из древесины очень легко и быстро нагревается.
Экологичность материалов и отсутствие вредных испарений.
Простота монтажа.
Сравнительно небольшие затраты.
Близость к природе и приятный внешний вид.
Одним из минусов может быть то, что дерево легко возгорается.
Необходим особый уход.
Долгое время ожидания до начала внутренней отделки. Усадка может происходить от 6 до 18 месяцев.
Вероятность появления трещин.

Если минусы не остановили вас и желание париться в собственной баньке греет ваше сердце, тогда пришло время начать с нуля и прикинуть, какой же она будет. Помещение может состоять из двух или трех комнат, чаще всего это:

Парилка.
Комната отдыха или предбанник.
Душевая или моечная.

Подумайте, какую площадь у себя на участке вы готовы отвести под это строение. Если она будет в пределах 20м 2 , тогда размеры будущего здания могут быть: 4×3 , 4×4, 4×5 м. При наличии большей территории, можно смотреть в сторону проектов: 4×6, 5×6, 6×6 м.

Ориентируясь в значениях, можно начертить примерный план действий. Самой большой будет комната для отдыха. В зависимости от размеров для нее, например, можно отвести третью часть всего помещения, оставшуюся поделить между парилкой и моечной. Возможно, будет только два помещения, тогда душевая кабина будет стоять в комнате отдыха. Все зависит от размаха вашей фантазии.

Вся конструкция может быть возведена из оцилиндрованного бревна, цельного, или из профилированных брусьев. Подход к выбору будет практически одинаковым. Этот этап очень важен, ведь от правильности его прохождения будет зависеть долговечность будущей бани. Чаще всего такие материалы:

Сосна. Вы знаете, что ее ствол прямой, на нем обычно растет небольшое количество веток, поэтому имеется небольшое количество сучьев. Самая удобная для укладки.
Дуб. Это прекрасный строительный материал. Он прочен и долговечен, но его тяжело обрабатывать.
Лиственница. Ее древесина также обладает высокой прочностью и долговечностью. Может быть доступна не во всех регионах.
Ель. Материал из древесины этого вида часто используют для балок перекрытия.

Обязательно обратите внимание на такие моменты:

Трещины. Их размер и количество в дальнейшем при усадке будет увеличиваться. Чем их меньше, тем лучше. Но не будьте идеалистами – полностью без них обойтись не удастся.
Будьте внимательными к пятнам. Присмотритесь к месту среза, там не должно быть синих включений. Общая поверхность должна быть оттенков желтого цвета.
Присмотритесь к сучкам. Они должны иметь плотную посадку без зазоров.
Рыхлость среза. Торец не должен быть мягким, в противном случае это означало бы, что внутренняя часть прогнила.
Не берите пересушеные бревна. С ними тяжелее управляться в плане обработки.
Если вы выбираете круглые бревна, то разница в их диаметрах не должна превышать 30 мм.

Обратите внимание! Если температура в вашей местности зимой опускается до -40°C, тогда необходимо подбирать лесоматериал со средним диаметром в 24 см. При температуре -30°C можно обойтись 18 см. Все это необходимо для того, чтобы лунный срез мог составлять 2/3 от общего диаметра.

Если вы решили не покупать готовые бревна и заготовить их самостоятельно, тогда вот пошаговая инструкция и список инструмента, который понадобится:

Два топора из закаленной стали. Вес одного из них должен быть примерно 1400 г, его рукоять длиной 60 см, угол заточки лезвия – 25º. Второй будет весом в 900 г, угол его заточки – 20º, а рукоять – 50 см.
Рубанок.
Тесло – топор с закругленным лезвием. Он предназначен для изготовления пазов и канавок.
Скобель – ускорит очистку от верхней кожуры, которая может стать приманкой для вредителей.
Пила.
Фиксаторы для бревна. Их можно изготовить из двух досок, в которых необходимо выполнить клиновидные углубления. Тогда ствол не будет скатываться. Можно применять металлические скобы с загнутыми перпендикулярно остриями.
Чоклайн.
Черта.

Обратите внимание! Обработка древесины должна начаться не позднее двух недель после заготовки и просушки, иначе сделать это будет намного сложнее и проблематичнее.

Последовательность будет следующей:

Укладываем бревно и фиксируем его.
Подгоняем под размер. Если вы планируете делать переплет «в чашу», тогда оставляйте дополнительных 30‒60 см для каждого бревна. Если – «в лапу», тогда все остается как в проекте.
В случае, когда верхний и нижний диаметр отличается больше, чем на 30 мм, тогда подгонку необходимо производить с двух сторон, отложив размеры от середины.
Когда с размерами все готово, можно приступить к удалению коры и сучков. Черновой этап выполняется топором. Далее применяем скобель, чтобы достичь желтого оттенка. После этого можно пройтись рубанком, на этом этапе снимается ненужная рыхлость. Рубанок снимает важную часть защитного слоя, поэтому сруб нужно будет обработать антисептическим составом.

Следующим шагом будет подготовка брусьев для первого (окладного) венца. Выбираем самые большие в диаметре бревна. Определяемся с зимней стороной – это будет часть окружности, где годовые кольца располагаются наиболее плотно. Разворачиваем ее наружу. Проводим центральную ось бревна – это будет линия-диаметр на торце. Теперь параллельно ей откладываем линию, по которой будет проходить отсечка. Делаем это с двух сторон. После выполняем небольшие зарубы, вкладываем в них чоклайн (нитка с красителем). Отмечаем полную линию среза по всей длине. Далее топором делаем засечки каждые 30 см, но не на полную глубину, до линии отеса оставляем около 10 мм. После этого проходимся меньшим топором от заруба к зарубу, снимая основную плоскость. Для чистовой обработки можно воспользоваться рубанком.

Теперь можно приступить к изготовлению механизма перевязки. Об основных двух уже говорилось во втором шаге этой инструкции. Параллельно с ним будет выполняться выемка полумесяца – продольного паза.
Примеряем бревно на положенное для него место. Лучше если канавка будет находиться в нижней части, то есть налегать на нижнее бревно. При таком расположении вода не будет скапливаться в полости. Теперь применяем основное правило, которое позволит нам рассчитать ширину будущего паза. Она должна составлять 2/3 от среднего диаметра. Чтобы было понятнее, представьте, что диаметр одного торца равен 250 мм, а второго 235, их среднее значение составляет 242,5 мм ((250+235)/2). Теперь 242,5 нужно умножить на 2/3, получаем 162 мм. Глубина монтажного канала будет равна половине среднего радиуса. Все значения можно округлять. Будьте внимательны, размеры берутся с того бревна, на которое будет осуществляться укладка, а разметка наносится на то, которое будет находиться сверху. Удобнее для этих целей использовать черту. Есть свои рекомендации по ширине паза для различных климатических условий. При температуре -40º, он должен быть не меньше 16см, при -30º – не меньше 12, при -20º – не меньше 10.

Продольная разметка будет проводиться по образцу, который приведен в шаге 5, где говорилось об окладном венце. Таким же образом наносятся линии и засечки. Чтобы строителю было легче, то лучше нанести центральную борозду. После этого «вынимаем» расчерченные прямоугольники при помощи топора или пилы. Чистовую обработку производим рубанком. Можно применять тесло, которое предназначено для этих целей.
Теперь на внутреннюю поверхность наносим крошку угля или какой-нибудь другой краситель. Снова примеряем на место, смотрим, где недостаточно окрасилось. Так мы сможем отследить, где и что необходимо подправить.

Изготавливаем угловое соединение. При выборе сочленения «в чашу», ход событий будет следующим. Устанавливаем бревно параллельно тому, что находится снизу. Берем черту. Раздвигаем ее на половину среднего диаметра бревна, которое будет ложиться в чашу. И обрисовываем, как показано на иллюстрации:

Обратите внимание! Если по каким-либо причинам у вас нет черты, то изготовить ее можно очень просто. Понадобится стальная проволока с диаметром 6‒8 мм. Нужно два отрезка с длиной в 15 см. Они крепятся, например, к молотку или какой-нибудь другой рукоятке.

Если вам жалко лишнего материала или не нравится такой способ соединения, тогда можно применить сочленение «в лапу». Для его изготовления придется немного потрудиться. Для начала нужно заготовить болваны. Ищем бревно с наименьшим диаметром. Откладываем на нем осевую центральную линию. После этого нужно отметить места сруба или ширину болванов. Она будет равна ⅔ или ¾ диаметра наименьшего бревна. А его длина будет равна диаметру самого большого сруба. Болваны на противоположных торцах должны находиться в одной плоскости, а не перпендикулярно или под углом. Эти размеры изменяться не будут, поэтому болваны можно выполнить на всем срубе.
Далее приступаем к изготовлению лапы. Делаем два сруба на верхней и нижней части болвана на глубину, которая равна его ширине. Если смотреть с торца, то получится квадрат, если смотреть сбоку – прямоугольник. Дальше делим его на 8 одинаковых частей и, согласно таблице, изготавливаем стыки.
Каждый последующий элемент копируется при помощи шаблона или черты. На иллюстрации можно наглядно увидеть, как это происходит:

Если все это показалось вам слишком сложным, тогда можно заказать уже готовые бревна с выполненными соединительными элементами.

Чтобы вы не терялись в поисках, из основных видов фундамента выделяют:

Заглубленный. Из названия следует, что он должен быть утоплен на определенную глубину в грунт.
Незаглубленный. Изготавливается по технологии ленточного, но находится на заранее подготовленной подушке и не погружается на глубину в землю.
Ленточный. Самый распространенный вид. Его основой служит арматурная решетка, которая укладывается по всему периметру и заливается бетоном.
Столбчатый. Подходит для небольших зданий с малой массой. Изготавливается в виде столбиков, которые являются опорой для несущих частей.
Плитный. Самый мощный вид фундамента. Он применяется на нестабильных грунтах или в местах с вечной мерзлотой.

Решающим фактором того, к какому варианту склоняться, будет состояние почвы на вашем участке. Если это песчаная местность, местность с лесными или плодородными почвами, с близким расположением грунтовых вод, то необходимо будет использовать заглубленный ленточный фундамент. Если преобладают скалистые породы и гравий, то будет достаточно столбчатого или незаглубленного.

Обратите внимание! В случае использования столбчатого фундамента, необходимо будет устанавливать отдельную опору для печи.

Некоторые правила будут актуальны для всех видов. Мы рассмотрим варианты, которые легко реализовать самостоятельно, вложив минимум средств. Вот чем необходимо запастись:

рулетка или мерный шнур;
лопата;
бетономешалка (желательно, но необязательно);
болгарка;
отрезные диски;
арматурные прутья;
доска для опалубки;
строительная тачка;
брусья для колышков;
леска;
вязальная проволока;
крюк для вязания (необязательно, но желательно). Его можно изготовить самостоятельно из прочной стальной проволоки;
цемент;
песок;
щебень.

Если список уже пройден, тогда приступим:

Согласно своим чертежам, определите расположение будущего здания на местности.
Очистите площадку от мусора и растительности.
Если необходимо выровняйте территорию, сняв небольшой слой грунта.
По внешней границе забейте 4 колышка и между ними натяните леску. Правильность размеров и равномерность сторон проверьте, бросив диагонали.
Отступите от лески ширину планируемой стены плюс 10 см и забейте еще 4 колышка по внутренней стороне, соединив их леской.

Чтобы облегчить два предыдущих шага, можно изготовить такую конструкцию. Две дощечки соединяются поперечной перекладиной. Их изготавливается 8 штук. Дальше они размещаются друг напротив друга, по две с каждой стороны. От одной к другой идет две лески на ширине размера фундамента. Такой способ будет надежнее. При механическом воздействии размер не будет сбиваться, как это может произойти с кольями.

Леску закрепляем на высоте будущего фундамента. Учитывайте глубину его погружения – 50‒70 см (при небольшом строении можно обойтись размерами в 40–50 см), высоту, на которую он будет выступать, а также дополнительных 15 см на подсыпку.
Выкапываем траншею. Если в цоколе будет подсыпка из грунта, то скидывать его можно на середину.
Засыпаем песок, тщательно утрамбовываем и проливаем его водой.
Изготавливаем щиты из досок и располагаем их по периметру с внешней и внутренней стороны. Их высота должна быть равна высоте фундамента или немного больше.
Из арматуры диаметром 12 мм изготавливается решетка. Для каждой стороны необходимо 4 прута. Они соединяются перемычками через каждые 40 см при помощи вязальной проволоки.
Вся конструкция укладывается в траншею, и части соединяются при помощи угловых прутьев. Между стенками и решеткой должен быть зазор в 50 мм с каждой стороны, чтобы бетон свободно заполнил пространство. Снизу можно подложить кирпичи.
Устанавливаем вентиляционные патрубки. Для этого можно использовать канализационную трубу.
Готовим раствор 3 части песка, 3 части щебня, 1 часть цемента. И заливаем его. Важно, чтобы между заливками не было больших промежутков, иначе основа перестанет быть однородной.
Теперь необходимо дождаться полного застывания. Первые несколько недель фундамент необходимо будет постоянно увлажнять, чтобы бетон хорошо схватился и не потрескался. Для того чтобы избежать быстрого испарения воды, накрывайте его рубероидом или пленкой.

Обратите внимание! Для того чтобы проверить качество будущего раствора, замесите около 10 л за несколько дней, до начала работ с ним. Дайте ему выстояться, посмотрите, за сколько он схватится и каким будет по прочности. Если необходимо, приобретите цемент другого производителя.

Если вы на 100% уверены в качестве почвы и ее устойчивости, тогда вам подойдет вариант фундамента из столбов. Инструменты понадобятся те же. Из материала потребуется асбестовая труба диаметром 20 см (можно больше). Делаем следующее:

Очищаем и размечаем территорию, как в инструкции выше.
При помощи подручных материалов наносим опорные точки – углы будущей конструкции, а также капитальные перестенки.
От углов делаем отметки через каждый метр или полтора.
При помощи бура или лопаты изготавливаем яму. Ее глубина должна быть ниже промерзания грунта.
Отверстие должно быть немногим больше, чем будущая опора примерно на 5–10 см.
На дно укладываем подушку из песка. Ее высота – 15–20 см. Утрамбовываем и проливаем ее водой.
Если яма будет круглой, то усиливать ее не нужно, если прямоугольной, то лучше сделать небольшую опалубку, чтобы стенки не осыпались.
Нарезаем опоры из трубы. Размер рассчитываем – глубина ямы + возвышение (примерно 40 см).
Готовим бетон, как в инструкции выше.
Оборачиваем асбест в рулонный битумный материал или другой изолятор. Опускаем внутрь.
Примерно на половину высоты по контуру засыпаем мелкой щебенкой и утрамбовываем.
Заливаем внутрь трубы раствор примерно до половины. Немного приподнимаем ее, чтобы он распределился в нижней части как подушка.
Заполняем полости вокруг трубы щебенкой и утрамбовываем.
Вставляем несколько прутьев арматуры в середину и заливаем доверху.
При помощи вибратора или отрезка прута утрамбовываем бетон, чтобы он заполнил все полости.

Дальнейшие инструкции выполняем в том случае, если вы хотите закрыть нижнюю часть и изготовить цоколь.

Столбы соединяем между собой траншеей. Ее глубина должна быть 30 см, а ширина на 10 см больше диаметра столбов.
Наполовину засыпаем ее наполнителем из щебня, трамбуем.
Заливаем раствор.
Устанавливаем листы плоского шифера, разрезанные по необходимому размеру, и прикручиваем их к столбикам саморезами.

Обратите внимание! Для того чтобы избежать раскалывания как столбиков, так и листового материала, необходимо заранее просверлить отверстия для крепления. Их диаметр должен быть немного меньше крепежного материала.

Делаем отверстие под канализационную трубу, которая будет служить вентиляцией. Вставляем трубу.
Укрепляем всю конструкцию при помощи металлического уголка как по внутреннему, так и по внешнему верхнему периметру.
Внутрь укладываем пленку и засыпаем пространство керамзитом.

Основанием для стен служит окладной венец, вы уже знаете, как его изготовить. Бревна нельзя просто так уложить на цементный фундамент. Обеспечьте гидроизоляцию. Для этого на бетон укладывается два слоя рубероида, которые фиксируются битумной мастикой. Если вы собираетесь класть куски гидроизоляции, тогда делайте это внахлест 20 см. Места стыков дополнительно промазывайте. На рубероид под первый пояс монтируем доски максимальной высотой в 15 мм, расстояние между ними оставляем 250–300 мм. Его потом можно заполнить монтажной пеной. Такая прослойка будет сложить дополнительной защитой.

Дальше собирайте конструктор со способом переплета, который выбрали из предыдущей инструкции. Основным правилом здесь будет комель к вершине, то есть – если больший диаметр предыдущего бревна находится справа, значит, на него укладываем меньший торец следующего, и так до самого верха. Можно применить другой способ комель к комелю, вершина к вершине, но по диагонали. Таким образом сохраняется одинаковая высота. Но, кроме боковых стыков, необходимо обеспечить и вертикальное сплачивание. Для этого нужно будет изготовить шипы. Их диаметр будет равен десятой части бревна, плюс 2 мм. Например, если ширина ствола – 250 мм, то ширина шипа будет 27 мм. Высверливаются отверстия на глубину в два бревна. Расстояние между ними – 800‒1000 мм, от края – 100–200 мм. Это усиление просто необходимо, ведь в стене будут располагаться окна и двери, которые ослабляют общую конструкцию. При усадке также может происходить смещение в горизонтальной плоскости, что может привести к выпиранию определенных частей.

В монтажных канавках (вы уже знаете правила их расположения) обязательно должен находиться утеплитель. В этой роли может выступать мох, пакля, ватин или другой материал. Укладывайте его так, чтобы наружная сторона была аккуратной, с внутренней – все можно будет подправить.

При укладке бревен обязательно располагайте их по вертикали, для этого используйте нивелир или отвес. Чтобы вам было легче, заранее отбейте диаметр-высоту. Учитывайте, что зимняя сторона, как и в окладном венце, должна располагаться наружу.

Обратите внимание! Конструкция со временем дает усадку. При изготовлении бани из бревен, необходимо делать общую высоту большей на 15 см, чтобы потом не было неприятных казусов.

Потолок без щелей и непротекающая крыша

Перед тем как заняться крышей , необходимо правильно подойти к изготовлению потолка . Есть три варианта его монтажа:

Накладной. Это самый простой способ. Для его изготовления необходимо запастись досками, толщина которых будет 5 см и более. В этом случае настил просто укладывается на стены, плотно стыкуется и прибивается или прикручивается. Сверху укладывается паробарьер и утеплитель. Недостатком такого варианта будет то, что пространство под крышей нельзя будет использовать из-за хрупкости конструкции. Также ограничением для него будет ширина – максимум 2500 мм.
Подшивающийся. Для того чтобы изготовить потолок такого типа, необходимо будет уложить балки перекрытия. Закрепить их к стенам можно при помощи знакомой нам чаши, но с курдюком. После этого доски плотно зашиваются одна к другой с нижней стороны. Далее со стороны чердака укладывается паробарьер (лучше если это будет фольга, она не несет с собой никаких вредных испарений), на него делается подсыпка из глины, а сверху укладывается минеральная вата. Дальше все можно плотно зашить еще одним слоем досок и получится прекрасный пол для второго этажа.
Панельный. Изготавливается из готовых блоков. Их можно приобрести отдельно и потом смонтировать.

Потолок готов, можно доводить до ума кровлю. Здесь она может быть:

Односкатная. Применяется в тех случаях, когда баня примыкает к какой-либо другой постройке. В этом варианте важно произвести правильное сочленение, чтобы она стала продолжением основной.
Двускатная. Будет актуальна во всех остальных случаях. Мауэрлатом в этом случае может послужить последний венец. Ферма, которая состоит из двух стропильных ног, ригеля и основания собирается на земле. В верхних брусьях изготавливают горизонтальные пропилы и в них вставляют уже готовые треугольники. Начинают с краев и двигаются к середине. Временно кидают перемычки, которые удерживают всю конструкцию. Потом их соединяют обрешеткой под кровлю. Основание, кстати, может служить и потолочной балкой. Если стропила выходят за пределы и оказываются на улице, то при длине более 1 м требуются подпорки.

Для бани из сруба отлично подходит кровля из мягкой черепицы. Часто применяют металлочерепицу, профнастил и другие варианты. Решение остается за вами.

Обратите внимание! Кровля нуждается в особых расчетах и подходе. Она планируется под конкретный проект и условия.

Баня из оцилиндрованного бревна уже сама по себе выглядит привлекательно как внутри , так и снаружи. Естественно, древесина нуждается в защите от погодных условий, поэтому ее покрывают различными видами лака и пропитки. Перед выполнением каких-либо декоративных отделочных работ, необходимо произвести конопатку стен – уплотнение швов. Для этого используют различные материалы: мох, паклю, ленточный уплотнитель, современные герметики. Она осуществляется, начиная с нижнего венца и доверху. Обрабатывается весь пояс изнутри и снаружи, только после этого переходят к следующему этапу. Такой подход позволит избежать перекоса бревен и их выпадения.

Обратите внимание! Отделочные работы в бане из бревна лучше начинать после полной усадки стен. Если не дождаться этого момента и сделать сразу, то это может привести к неправильным расчетам и нанести вред строительному материалу.

После этого можно приступать к отделке. Например, можно декорировать потолочные балки, визуально состарив их и покрыв морилкой. Проконопаченные швы можно закрыть бечевкой, которая добавит свою изюминку. В парилке изготавливают скамьи в несколько ярусов, чтобы было удобно располагаться всем желающим. Часто ее зашивают деревянной вагонкой. Если и вы хотите сделать это, то не забудьте установить паробарьер в виде фольги, чтобы влага не скапливалась внутри и не приводила к гниению стен.

Теперь монтируется печь. Желательно, чтобы те стороны, которыми она соприкасается со стенами, были обложены огнеупорным кирпичом. Такого рода конструкция смотрится достаточно привлекательно и хорошо защищает древесину от перегрева и прогорания.

Баня в квартире .

Видео

В предоставленном видеоматериале, показано как выполняется строительство бани из бревна своими руками:

При возведении загородных домов и иных специализированных построек все чаще в последнее время используется такая конструкция, как сруб. Обусловлено это хорошими техническими характеристиками данного сооружения, в частности его теплоемкими свойствами, показателями прочности и красивым внешним видом. Дом из сруба, своими руками возведенный, - это надежная постройка, которая прослужит очень долгое время, не требуя проведения каких бы то ни было ремонтных работ.

Однако далеко не все знают о том, что такую конструкцию можно применить и для строительства бани. Работа эта не является простой, однако и результат сможет удовлетворить пожелания даже самых предвзятых застройщиков. Именно поэтому следует подробнее рассмотреть, как возвести сруб бани своими руками так, чтобы сооружение вышло надежным и красивым.

Особенности возведения сруба

Постройка из бревенчатого сруба - это конструкция, основу которой составляют горизонтально уложенные бревна, выполняющие функцию стен. Каждый из этих рядов принято называть венцом, при этом самый нижний уровень имеет название «окладной венец».

Для бревен нужно использовать древесину исключительно лиственных или хвойных пород. Лучше всего будет применить свежесрезанные и сухие деревья, чтобы обезопасить все сооружения от скопления избыточного количества влаги.

Устройство угловых перевязок снаружи может осуществляться как с остатком, так и без него. При этом для первого способа характерна укладка бревен за пределы стен, а для второго это правило не соблюдается.

Варианты возведения срубов могут быть самыми разными - все зависит от навыков исполнителя и пожеланий самих хозяев. Основные способы монтажа - сруб «в чашу» своими руками, «в лапу», а также более простой в исполнении вариант - «в торцевой шпунт». Каждый из этих методов имеет свои особенности и отличительные черты, присущие тому или иному сооружению.

Достоинства и недостатки сруба

Такая постройка имеет огромное количество преимуществ, благодаря которым она является выигрышной при выборе желаемого типа конструкции. Так, основными положительными характеристиками сруба выступают следующие:

древесина является экологически чистым и поэтому абсолютно безопасным для здоровья материалом;
теплоемкость очень высокая, благодаря чему потери нагретого воздуха минимальны;
подобное сооружение имеет привлекательный внешний вид и оригинальный дизайн;
конструкция обладает высоким показателем прочности.

Тем не менее, возведение такой постройки, как сруб из бруса своими руками, может иметь и некоторые отрицательные моменты, к которым принято относить следующие:

высокая стоимость расходных элементов и всего процесса работы;
относительно малый срок службы по сравнению с сооружениями из других материалов (особенно при отсутствии гидроизоляции и обработки антисептиками);
трудоемкость строительства.

Так или иначе, сконструировать сруб своими руками абсолютно реально, важно лишь тщательно следовать всем правилам и рекомендациям, способным упростить процесс монтажа.

Сруб бани: особенности возведения

Выбирая для строительства такую популярную постройку, следует определиться в первую очередь со сложностью всех работ, поскольку классический вариант того, как сделать сруб своими руками, требует от исполнителя определенных навыков и умений. Тем не менее, широкий ассортимент материалов, которые сегодня можно найти на строительном рынке, делает возможным создание любой конструкции бани по гораздо более простой технологии. Как вариант, всегда можно заказать уже готовый так называемый «каркас» и выполнить собственноручную сборку.

Чтобы сделать баню максимально правильно, требуется также грамотно определить место строительства. Классические принципы предусматривали возведение такого сруба вблизи какого-либо водоема, благодаря которому становилось доступным контрастное омовение. Однако сегодня следовать этому правилу необходимости нет, так как ничто не мешает создать подобие бассейна самостоятельно.

Выбирая оптимальное место для возведения сруба бани, стоит руководствоваться следующими рекомендациями:

сооружение должно находиться на расстоянии не менее 15 м от жилого дома;
хорошим решением будет создание искусственной или естественной изгороди (это может быть забор, кусты и иные насаждения);
значительная удаленность от проезжей части и пешеходной дороги.

Планировка зависит обычно от желаний хозяев, поэтому оформление может быть как типовым, так и оригинальным (с привлечением дизайнера).

Правила укладки фундамента для сруба бани

Как известно, основа любого сооружения - фундамент. Причем совершенно не важно, возводится сруб своими руками или этот процесс проходит под руководством специалистов, поскольку такие работы, как правило, выполняются одинаково при любом из способов устройства.

Здесь необходимо определиться с тем, какого типа фундамент будет использоваться (столбчатый или ленточный), а также принять во внимание следующие советы:

укладка должна осуществляться на возможную глубину промерзания;
стройплощадку обязательно нужно очистить от любого мусора;
крайне важно избавиться от верхнего (плодородного) слоя почвы.

Не стоит забывать, что правильно уложенное основание - залог прочности и надежности всего сооружения.

Выбор материала для сруба бани

Считается, что классический сруб бани (своими руками возведенный либо при помощи профессионалов - не суть важно) - это постройка из хвойной породы (ели или сосны) с бревнами диаметром 250 мм. Именно благодаря такой древесине в парилке создается неповторимая атмосфера с потрясающим запахом.

Но сегодня четких рамок в отношении того, какой материал использовать, безусловно, нет. Говоря о свойствах древесины, стоит отметить, что, например, сосна удобна и проста в обработке и станет прекрасным вариантом для создания такого сооружения, как сруб своими руками (это касается, в первую очередь, конструкции бани).

Лиственница, используемая при строительстве, имеет весьма высокую стоимость, но этот материал является твердым, устойчивым к влаге и способен прослужить очень долго.

Проверенным вариантом является дуб, однако для максимально качественного сохранения его положительных свойств требуется спилить дерево в момент наибольшей зрелости и дать ему просохнуть.

Прекрасными природными материалами для удаления излишков влаги служат липа и белая ель, поэтому лучше всего использовать эти образцы в качестве обшивки бани, а также для ее внутренней отделки.

Самое крепкое дерево - кедр. Баня, построенная из такого материала, простоит долго, а сами бревна при этом не будут растрескиваться. Пожалуй, основной недостаток этого варианта - его высокая стоимость.

Подготовка материала при строительстве бани

Сложить брусчатый банный сруб не представляет большого труда, особенно в том случае, если исполнитель обладает хотя бы минимальными навыками работы с древесиной.

Изначально необходимо взять бревно с сечением 15 x 15 и уложить его согласно определенному заранее проектному плану при помощи опорных металлических или деревянных штырей. Шаг их установки при этом должен быть равен приблизительно 150 см.

Оснащать брус отверстиями, предназначенными для штырей, необходимо на половину его толщины, причем диаметр должен быть подобран так, чтобы опорный элемент входил в него без каких-либо проблем.

Чтобы уложить следующий ряд, специальные дыры требуется просверлить уже в другом месте (они должны быть расположены в шахматном порядке, иначе в процессе высыхания установленный брус может деформироваться).

Монтаж штырей при возведении банного сруба

Как уже упоминалось выше, рубка сруба своими руками может иметь несколько разновидностей: «в чашу», «в лапу» и др. Еще один распространенный вариант - монтаж пропилов глубиной 1,5 см в районах и фиксация в них металлических скоб. Последний способ является самым простым и быстрым в осуществлении, поэтому на нем следует остановиться более подробно.

Изготовление пропила выполняется для того, чтобы скоба располагалась более глубоко, так как в процессе сушки материала могут появиться зазоры. Такие меры защищают сруб от деформации и не дают фиксирующим элементам выпирать над поверхностью.

Уже завершенная постройка имеет углы, где торцы брусьев выступают за пределы стен. Спиливать их сразу же совершенно не нужно, и на то есть 2 причины:

Во-первых, нужно подождать не менее полугода, чтобы древесина не растрескалась на концах.
Во-вторых, такие выступы могут сыграть роль ступенек, облегчающих подъем на баню для проведения каких-либо работ.

Процесс выравнивания сруба бани с наружной стороны

Важно, чтобы между всеми брусьями обустраиваемой парной был уложен утеплитель ленточного типа. Чаще всего для этих целей применяются материалы наподобие льна или джута, но можно воспользоваться и более традиционными образцами (пакля, мох). Ни в коем случае не стоит забывать о таком мероприятии, своими руками, однако благодаря высоким техническим свойствам современных утеплителей этого можно и не делать, предварительно убедившись в их надежной фиксации внутри сруба.

Ленточного типа должны стелиться между брусьями и закрепляться посредством степлера. Технические характеристики джута являются более высокими, чем у льна, что и объясняет его большую стоимость. Волокна этого утеплителя обладают одним неоспоримым преимуществом: при усадке брусьев они определенным образом прессуются, создавая при этом непреодолимую преграду для потоков холодного воздуха и влаги.

Устройство оконных проемов

Возводя банный сруб из крайне важно уделить особое внимание и таким важным элементам сооружения, как оконные и дверные проемы. При неправильном расчете параметров расположения этих отверстий конструкция может получиться не только некрасивой, но и функционально неправильной.

Чтобы избежать этого, на предполагаемом участке монтажа следует выполнить пропилы в самом верхнем из брусьев либо, как вариант, делать их систематично через один венец. Важно помнить, что полное выпиливание оконных проемов можно начинать только тогда, когда банный сруб полностью усел, иначе отверстия впоследствии могут оказаться не там, где нужно.

Уже после обустройства всех необходимых проемов можно приступать к следующим процедурам - монтажу кровли и укладке желаемого покрытия. Делать это нужно в конце, так как в процессе усушки материал может деформироваться, а дополнительный вес в виде крыши прижмет брус и не даст появиться на его поверхности различным изъянам наподобие зазоров и щелей.

Внутренняя отделка сруба бани

Ремонтные работы в парной предполагают отделку стен качественным утеплением, а также их обшивку специально предназначенной для этого вагонкой из дерева. Материал для этого может быть самым разным, так как современный рынок предлагает многочисленные варианты пород - осину, липу, кедр и проч., поэтому подобрать желаемый образец не составит труда.

Обшивая изнутри банный сруб из бревна своими руками, не стоит забывать, что максимальная температура в этом помещении всегда держится под потолком, поэтому важно предусмотреть этот момент и исключить использование древесины, содержащей большое количество смолы, которая при нагревании имеет свойство плавиться и капать.

Особую красоту и функциональность придадут сооружению оригинально выполненные скамейки и полки, изготавливать которые также лучше из лиственных пород, поскольку при высокой температуре они не обжигают тело.

Кроме того, стоит помнить, что отделка бани должна быть выполнена так, чтобы оставалась возможность быстро убрать помещение, поэтому лучше, чтобы все скамейки снизу имели открытый вид.

При строительстве такого сооружения, как банный сруб, своими руками стоит помнить, что подобная конструкция требует больше внимания со стороны хозяев, нежели обычный жилой дом. Регулярные воздействия высоких температур и влаги могут стать причиной возникновения плесени и гнили, поэтому следует принять во внимание следующие рекомендации по эксплуатации деревянной парной:

еще до начала укладки стен важно обработать материал антисептическими составами, а по окончании сборки делать это нужно не реже одного раза в 1-2 года;
любая должна заканчиваться тщательной влажной уборкой помещения и его проветриванием;
всю мебель и другие предметы, используемые в помещении, для просушки требуется выносить на улицу.

Соблюдение подобных мер исключит появление в бане вредных грибков, плесени и бактерий, обеспечит всему сооружению надежность, привлекательный внешний вид и долгий срок службы и избавит от необходимости проведения любых ремонтных работ.