Из разговора на строительном форуме:
- Если печка-буржуйка на сухих дровах кочегарила помещение до 20 градусов, то на влажных - едва 15 набиралось. А, время горения - одно и то же (если считать по числу поленьев). Самый оптимальный вариант (если нет сухих дров) - сушить топливо прямо у печки, хотя бы несколько дней. Эффект сильно заметен. Если уже совсем нет сухих дров - приходится разводить слегка просушенными, а потом - докладывать сырыми. Горят сырые дрова плохо, но долго. Греют в половину силы, однако - горят дольше. Почему так - не понятно...
- Энергия (теплота) сгорания древесины уходит на нагрев избытка содержащейся влаги (воды) до температуры кипения и испарения этой воды
- Третий Нобель и пожиненные гарантии
Расчёт массовой теплотворности сырых дров
Чтобы раз и навсегда прояснить для себя тему теплотворности для сырых и дров - отыскал на одном из форумов методику расчёта, достал школьный учебник и сел считать.
Получилось вот что:
|
Теплота сгорания дерева 4752.9 ккал/кг x 0,8 кг = 3802 ккал Рассчитаем теплоту, которую заберёт вода (0,2 кг) при нагреве до 100 градусов, а потом - на превращение в пар и разогрев пара до температуры 800 градусов: Нагрев воды от 20 до 100 град: 1 ккал/кг°С x 80°С x 0,2 кг = 1,6 ккал Итого |
|
Для дров, с относительной влажностью 40% Расчётная масса дров 1кг, в т.ч. Теплота сгорания дерева 4752.9 ккал/кг x 0,6 кг = 2852 ккал Рассчитаем теплоту, которую заберёт вода (0,4 кг) при нагреве до 100 градусов, а потом - на превращение в пар и разогрев пара до температуры 800 градусов: Нагрев воды от 20 до 100 град: 1 ккал/кг°С x 80°С x 0,4 кг = 3,2 ккал Итого |
|
Для дров, с относительной влажностью 60% Расчётная масса дров 1кг, в т.ч. Теплота сгорания дерева 4752.9 ккал/кг x 0,4 кг = 1901 ккал Рассчитаем теплоту, которую заберёт вода (0,6 кг) при нагреве до 100 градусов, а потом - на превращение в пар и разогрев пара до температуры 800 градусов: Нагрев воды от 20 до 100 град: 1 ккал/кг°С x 80°С x 0,6 кг = 4,8 ккал Итого |
При анализе результатов расчёта становится очевидным следующее:
- Массовая теплотворность комнатно-сухих и свежесрубленных дров разнится, более - чем вдвое
- Уменьшение массовой теплотворности дров происходит, в основном - за счёт уменьшения весовой доли сухого горючего вещества в единице массы топлива. Потери тепла на разогрев и испарение воды, а также, на разогрев водяного пара - сравнительно не велики. Соответственно, 180, 362 и 542 (ккал). От общей цифры массовой теплотворности абсолютно сухой древесины (4752.9 ккал/кг), это (всего лишь) - 3,7%, 7,6% и 11,4% для относительной влажности в 20%, 40% и 60%.
- Тем не менее, древесина, влажностью 60% - практически не горит. Какие уж тут 11,4% теплопотерь. Очевидно, здесь - нечто иное. Щас, попробуем докопаться...
- Успокаивает только то, что примерно - такие-же цифры были получены по совершенно другой методике теплотворности древесины. Это наталкивает на мысль о правдоподобности результатов и выбранного пути.
Да! В массовых единицах, какой-то неубедительный расчёт получается...
А если всё повторить для объёмных единиц?
Расчёт объёмной теплотворности сырых дров
Для расчёта объёмной теплотворности разных по влажности дров, возьмём в качестве примера дубовые дрова с плотностью 0,81 кг/дм 3 и теплотворностью 3240 ккал/дм 3 , при влажности 12% (см. ).Предположим, имеются партия дров с объёмом каждого полена 1дм 3 и весом, соответственно по 0,81кг (для удобства расчёта). Совершенно очевидно, что каждое такое полено будет содержать одинаковое количество сухого горючего вещества (по 0,81кг, в каждом). Причём, это количество горючего вещества останется неизменным, даже если какое-то полено замочить в воде на продолжительное время. А если количество горючего вещества будет одинаковым, и в сухом, и в сыром, и в мокром полене, стало быть и их теплотворность - тоже будет одинаковой.
Нобелевская премия за расчёт теплотворности сырых дров
Вывод явно тянет на Нобелевскую премию!
Объёмная теплотворность и сырой и сухой древесины - одинакова.
В принципе, так оно и есть, если вспомнить определение для и теплотворности древесины. Теплота, необходимая для разогрева и испарения содержащейся в древесине воды называется скрытой теплотой горения. Теплота, необходимая для удаления воды из древесины во время горения - и есть знаменитая разница между абсолютной и рабочей теплотворностью
В случае с объёмной теплотворностью (в отличие от массовой), при изменении влажности дров не изменяется их объём. Вода просто впитывается в пустоты древесины, но при этом не изменяется объём горючего дровяного вещества. Впоследствии, во время горения дров, эта вода будет испарена и удалена в атмосферу. Таким образом, объёмная теплотворность сырых дров равна объёмной теплотворности сухих дров с вычетом скрытой теплоты горения, необходимой для удаления воды из древесины.
В нашем случае, с дубовыми дровами:
Из абсолютной теплотворности сухой древесины дуба (влажность 0%)
4752.9 ккал/кг x 0,81 кг/дм 3 = 3849 ккал/дм 3
нужно вычесть скрытую теплота горения, необходимую для удаления воды из древесины, которая высчитывается исходя из степени её влажности.
Ещё одна Нобелевская премия за расчёт теплотворности
Проверим собственную правоту методом предельного моделирования ситуации.
Предположим, мы сумели увлажнить наше дубовое полено (объёмом 1дм 3) до такого состояния, что оно впитало в себя 1дм 3 воды. Тогда, древесины такого супермокрого дуба составит:
Теплота сгорания дерева 3849 ккал/дм 3 минус теплота, которую заберёт вода (1дм 3 = 1кг) при нагреве до 100 градусов, с последующим испарением и разогревом пара до температуры 800 градусов:
Нагрев воды от 20 до 100 град: 1 ккал/кг°С x 80°С x 1 кг = 80 ккал
Парообразование: 1 кг x 539 ккал/кг = 539 ккал
Разогрев пара: 1кг x 700°С x 0,51ккал/кг°С = 357 ккал
Итого
3849 - 80 - 539 - 357 = 2873(ккал)
Нда, неплохой получился результат.
Остаётся ещё, довольно много калорий для поддержания горения и испарения второго литра воды. Получается, если бы мы смогли увлажнить дубовые дрова до невероятно-фантастической такой степени, чтобы 1дм 3 дров впитал в себя 2дм 3 воды, то и тогда такие дрова смогли-бы гореть. Другими словами, древесина любой влажности должна гореть жарко и ярко, даже прямо в воде?
Несмотря на всю абсурдность условий задачи, глупый результат - это тоже результат. Чтобы не расписываться в собственном идиотизме, автор немедля перестанет коверкать теорию горения и возьмет за аксиому:
- 1дм 3 дубовых дров достаточно для того, чтобы разогреть 2 литра воды до температуры 100°С, испарить её и затем - разогреть полученный пар до 700°С (при условии КПД очага 50%)
- 1дм 3 дубовых дров, влажностью 70% содержит, примерно 0,56 литра воды. Такие дрова не способны самостоятельно гореть. Доказано практикой.
Почему так?
Почему не горят (плохо горят) сырые дрова?
Потому, что сама древесина напрямую (не окисляется). Горят (окисляются) только продукты температурного разложения древесины - пиролиза. Первые признаки процесса температурного разложения древесины (пиролиза) появляются при 400...500°С. Для устойчивого пиролиза необходима температура 700...900°С. Для начала пиролиза, древесину нужно разогреть до температуры пиролиза от внешнего источника тепла (поджечь). Если не будет теплопотерь в высокотемпературной зоне пиролиза - древесина загорится и будет гореть. Высокотемпературная зона пиролиза будет прогревать соседние участки древесины и перемещаться к ним. Таким образом, будеть происходить горение дров.
Теперь, наша вода.
Вода во древесине находится в околоклеточных и внутриклеточных пустотах. Т.е., вода в сырой древесине находится прямо в высокотемпературной зоне пиролиза и охлаждает её. До тех пор, пока вода не испарилась из древесины - невозможно её прогреть до 400...500°С, а уж тем более, до 700...900°С. Таким образом, испарение воды из древесной толщи - обязательный процесс, который предшествует пиролизу древесины и горению продуктов пиролиза. А до этого, древесина - просто негорючее вещество, если можно так сказать. Но, это ещё пол-беды...
После испарения воды, водяные пары смешиваются с газообразными продуктами пиролиза древесины и охлаждают уже их. Здесь от воды гораздо больше вреда. Если в случае испарения воды речь едет просто о теплопотерях, то при смешивании водяных паров с газообразными продуктами пиролиза - речь идет о прямой потере драгоценного горючего вещества . Потому что, горение (окисление) газов происходит на тонкой грани между его прогретым объёмом и окружающим воздухом, где есть кислород. Водяные пары, смешиваясь с горючими газами, понижают их концентрацию и температуру, и способствуют удалению из зоны горения в не сгоревшем (не окисленном) виде. Густой белый дым от сырых дров и есть, не что иное, как водяные пары, смешанные с не сгоревшими пиролизными газами.
Сухие дрова ─ важная деталь успешной топки любой, даже самой строптивой печки. Они быстро разгораются, обеспечивая стабильное пламя. Остается только подкладывать новые поленья, да ворошить образующиеся угли. Но по некоторым причинам сухие дрова не всегда могут быть в наличии, а сырые содержат слишком много влаги и не загораются. Использовать для розжига воспламеняющиеся жидкости вроде бензина или керосина не всегда эффективно и очень опасно. Как растопить печку сырыми дровами?
Простые решения
Алгоритм действий зависит от следующих факторов:
- вида древесины;
- наличия специального средства для розжига;
- месторасположения печки.
Сырая осина не горит, а «плавится», и при этом не выделяет достаточного для просушки щепы тепла. Дрова из хвойных пород воспламеняются легче, поскольку содержат смолы и эфирные масла. Лучше всего в сыром виде горит береза, хотя и ей требуются время для розжига.
Один из вариантов решения проблемы ─ вдобавок к сырым дровам купить немного сухих, и топить печь вперемешку. Разжигать огонь можно с помощью щепы, наструганной с сухих поленьев.
А как топить сырыми дровами? Нужно сделать следующее:
- нащепать лучину из средней части сырых дров и сложить ее в виде шалаша, причем, сверху ─ более крупная, а помельче ─ внутри;
- при наличии березовых дров снять с них бересту и разжечь пламя с ее помощью.
В этом случае тонкая щепа или береста немного просыхают, и загораясь создают жар, под воздействием которого влага из дров постепенно испаряется и они воспламеняются, даже не просохнув окончательно.
Нюансы розжига
Для растопки печки можно использовать сухой спирт в таблетках или крупную поваренную соль. Две или три ее горсти хватит, чтобы древесина воспламенилась.
Чтобы назавтра не столкнуться с такой же проблемой, нужно наколоть несколько поленьев как можно мельче, и после протапливания печки просушить на щите.
Несколько охапок, которых хватит на одни или два дня, можно сложить в комнате. Постоянно обновляя запас топлива, можно на время избавиться от проблемы сырых дров. Не стоит пренебрегать и правильной укладкой поленницы. При сильных морозах это поможет древесине быстрее избавиться от влаги.
Однако постоянно использовать такое топливо нежелательно. При сгорании сырых дров образуется пар, который проходит по каналам печки и оседает на них. Капли влаги смешиваются с сажей и постепенно способствуют разрушению дымохода. Избежать этого поможет использование сухих дров к качестве топлива для печки.
Хорошая печь, которая исправно работает, – это интересный атрибут современного загородного дома. Создает комфорт и уют, тепло, пар, горячую воду, если не дымит, не коптит и не перегревается (или остывает в считаные часы). В противном случае проблема кроется не в конструкции, а в неправильном пользовании. Расскажем, как правильно топить печь.
Начинаем не с самого процесса закладки дров или засыпки угля, а с правил пользования, которые многими забыты и потеряны. Мы помним, как включать и обслуживать микроволновку, газовую плиту и котел, но совершенно неверно пользуемся древним изобретением человечества. Итак, как топить русскую печь?
Чтобы КПД печи, установленной в бане или в доме, был максимальным, а отопительное оборудование работало эффективно и без сбоев, нужно поддерживать его в хорошем состоянии, использовать качественное и сухое топливо, правильно его закладывать, не допускать, чтобы образовывался конденсат. И, разумеется, следить за исправностью самой конструкции.
Даже через двухмиллиметровую трещину в рамке задвижки внутрь проникнет около 15 кубометров воздуха за час, что при нагреве печи до 100 градусов «съест» около 10 процентов всего тепла .
При горении в топке с открытой дверцей теплопотери составят 40 процентов . При открытом поддувале печка потеряет еще от 15 до 20 процентов тепла .
Перед тем как истопить печь, нужно выполнить ее очистку от продуктов горения. То есть удалить золу и сажу из зольника. Ежегодно печь, установленная в доме или в бане, должна подвергаться полной очистке и профилактическому ремонту. Также за весь год, точнее за отопительный сезон, специалисты рекомендуют два-три раза выполнять очистку дымовой трубы .
Нагрев вашей печки также напрямую зависит от состояния стен изнутри. При малейшем наслоении сажи печь будет прогреваться дольше, слабее и сжигать больше топлива.
Также следите за состоянием колосниковой решетки при закладке топлива. Неважно, чем топите печь, дровами или углем, если решетка будет забита, интенсивное горение не будет поддерживаться притоком свежего воздуха из поддувала.
Есть и технология, как топить печь сырыми дровами, но она только на крайний случай. При сжигании непросохшего дерева образуется много сажи на стенках и в дымоходе, печь нужно будет прочищать очень часто.
Также слега при сжигании сырых дров будет активно испаряться, что приведет к выпадению по стенкам конденсата. Перед тем как растопить печь сырыми дровами, поймите, что смесь воды и сажи – очень активная консистенция, которая приведет к разрушению стенок конструкции в считаные месяцы.
Немного о дровах
Виды топлива отличаются по количеству тепла, выделяемого ими при сжигании. При одинаковой абсолютной влажности разные породы дерева обладают разной тепловой способностью. Какими дровами лучше топить печь ? Например, если для качественного нагрева небольшой печи требуется 0,75 кубометров дубовых дров , для этой же печи березовых понадобится 1 кубометр , ольховых и сосновых – 1,2 куб. м , еловых – 1,3 куб. м , а осиновых -1,5 кубометра .
Для качественного и равномерного сжигания дров в топливнике деревянные поленья должны быть наколоты одинаково, иметь толщину примерно 8-10 сантиметров . Тогда нагрев будет производиться максимально эффективно.
При недостатке дров, можно заменить их торфом, который хорошо горит в любой печи, но все же для оптимального получения тепла из торфа топливник должен иметь определенную конструкцию. Помимо того, следует знать, что при сжигании в печи торфа необходимо усиливать тягу. Это похоже на то, как топить печь углем. Топить печь в бане углем и торфом нежелательно.
Последовательность топки
Немногие знают, как растопить правильно печь даже в самом элементарном понимании. Забрасывают «в жерло» дрова и зажигают в топливнике костер – вот и весь процесс. Никаких правил топки, которые, между тем, очень даже существуют.
Первыми в топку попадают дрова в небольшом количестве, немного тоньше обычных. Это порция топлива для прогрева печи. Как правильно топить дровами печь? Поленья нужно укладывать рядами, можно выложить их клеткой, чтобы обеспечить их равномерное возгорание со всех сторон.
Между отдельными полешками должно соблюдаться расстояние до 10 см, при этом выкладка дров не должна до верхнего уровня топливника доходить сантиметров на 20 , чтобы все частицы успевали сгореть еще до того, как будут утянуты в дымоход.
Для зажигания выкладки дров, перед тем как положить поленья, расстилают клочки бумаги, укладывают лучины и мелкую щепу, обязательно сухую. Пользоваться смесями и средствами для разведения костра, а также керосином, солярой, ацетоном и, тем более, бензином нельзя ни в коем случае!
Если печь сразу начала дымить, это означает, что в дымоходе находится холодный воздух. Тогда предварительно нужно сжечь в топливнике несколько лучин и щепок, чтобы наполнить пространство теплом. И только после этого закладывать порцию дров для прогрева. Кстати, перед тем как топить углем печь, прогревать дымоход тоже надо.
Примерная схема толщины различных видов топлива (по слоям)
- Дрова с абсолютной влажностью 25% — от 25 до 30 см.
- Торф кусками, с абсолютной влажностью 30% — от 20 до 30 см.
- Каменный уголь – от 10 до 18 см.
- Антрацит – от 15 до 25 см.
Закладка
Объем закладываемых в топку дров полностью зависит от конструктивных особенностей печи и от типа очага. Для всех отопительных печей и отопительно-варочных, которые используются в зимний период, рекомендуемая норма закладки – сразу целый расчетный объем топлива либо не менее ¾ от него. Следите за расстоянием до верхнего перекрытия топливника!
В печи, установленные в бане, или в отопительно-варочные, работающие летом на разогрев варочной плиты и духового шкафа, сначала закладывают материал для растопки и нагрева – щепу, лучины и прочие мелкие стружки. Перед тем как углем топить печь, в топку можно насыпать немного угольной пыли. Нужно дать начальной закладке хорошо разгореться, а стенкам немного прогреться, и только после этого можно закладывать основную порцию топлива.
Проверка тяги
Обычно тяга в отопительных печах определяется цветом пламени во время сгорания топлива. Если вы в дымовом канале слышите характерный гул и при этом пламя имеет яркий белый цвет, значит, тяга слишком большая, ее нужно уменьшить. Если подача воздуха и тяга в норме, вы увидите золотисто-желтое пламя.
Внимание! Когда из дымохода валит черный дым клубами, оттенок пламени при горении дров или угля красный, тяга маленькая, нужно увеличивать подачу воздуха.
Процесс топки
Пока дрова или уголь горят в топке, чтобы обеспечить их равномерное сгорание, нужно не только вовремя перемешивать закладку (нужно 2-3 перемешивания), но и своевременно закрывать дверцу поддувала и дымовую трубу. Если не знаете точно, как правильно топить кирпичную печь, ориентируйтесь на 1,5-2,5 часа (зависит от размеров самой печи и помещения, а также от температуры окружающего воздуха).
Недогоревшие головни и непрогоревшие угольки собираются в процессе горения на центр колосников. Но крупные куски угля или большие недогоревшие поленья будут догорать очень долго и бестолково, так как холодный воздух из поддувала унесет больше 60% тепла в дымоход . Проще будет изъять их из топки и оставить для последующей закладки.
Задвижка дымохода закрывается только после исчезновения над углями синих огоньков, когда сверху прогоревшей закладки появится белый зольный налет.
Правила для запоминания
Чтобы ваша печь работала правильно, с высоким КПД, эффективно, прислушайтесь к следующим рекомендациям специалистов:
- Во время сгорания дров, угля, торфа и любого вида топлива нужно закрывать как дверцу топливника, так и задвижку (вьюшку), правда, частично.
- Только после прогорания половины заложенного угля можно его шевелить и перемешивать — это одно из основных правил, как правильно топить углем печь.
- После выгорания основного объема закладки оставшиеся головни нужно помещать в центр топки, а затем обложить их горящими поленьями или кусками каменного угля. При этом нужно уменьшить тягу.
- Сильно протапливать печь можно только в бане, в доме этого делать не стоит, это не продлит прогрев помещения на несколько дней. Вам сначала будет жарко, после чего вы откроете форточку для проветривания, а затем, когда тепло уйдет, будет уже холодно. В то же время перерасход топлива будет просто огромен.
К печному огню нельзя относиться невнимательно. Следуя нескольким простым принципам, можно растопить печку легко и безопасно для себя и своих близких.
Чистим от золы зольник и решетку колосника. Это позволит воздуху лучше поступать ко всем дровам. При плотно закрытом поддувале открываем печную дверцу. Если вместе открыть дверцу и поддувало, дым с огнем при сильном ветре пойдут в дом. На печную решетку необходимо положить смятые бумагу и газеты. Затем идут щепки, которые нужно заранее подготовить.
Никогда рядом с печью не должны находиться легко воспламеняющиеся предметы. Оставлять печь надолго без присмотра не рекомендуется.
Издревле дровяная печь была да, пожалуй, и остается в некоторых обделенных цивилизацией уголках нашей необъятной страны основным источником тепла. С переходом на отопление углём, природным газом и электричеством появились новые виды современных отопительных приборов. Но печи востребованы, их активная эксплуатация продолжается.
Условия сохранения тепла при использовании печей
Современный человек встречается с дровяной печью у себя на даче, приусадебном участке и в бане. Как правильно растопить печь? Что надо знать про топливо? Как сохранить тепло? Ответив на эти вопросы, станет понятно, что пользоваться печью не так сложно.
Просто необходимо придерживаться определенных правил пользования и эксплуатации, соблюдая их, печь прослужит долгое время:
- постоянно поддерживать печь в рабочем состоянии;
- сырьё для растопки обязательно должно быть сухим;
- исключить появление конденсата во время топки печи.
Для поддержания в рабочем состоянии следует выполнить несколько условий: каждый год проводить осмотр и текущий ремонт, удобнее всего летом. Пристальное внимание уделять на появление новых трещин внутри дымоходов и принимать меры по их ликвидации. От двух до трех раз за отопительный сезон прочищать печную трубу и дымоход от сажи. Исключить наличие щелей в кирпичной кладке стен. При горении топлива образуется дым, оседающий на стенках и дымоходах в виде сажи. Большой слой сажи уменьшает теплоотдачу печи, и требует неоправданно большого расхода дров. Тепло теряется — при топке с открытой дверкой, при появлении трещин в стенках печи вокруг задвижек и других печных приборов, при нарушении целостности внутренних печных перегородок, при попадании большого количества воздуха через поддувало.
Самое лучшее топливо – это сухое топливо. Заготовку дров желательно начинать в весенне-летний период, когда есть большой запас времени на просушку древесины. Заготовленную древесину следует распилить на небольшие чурбаны так, чтобы они входили в топку печи. Потом чурбаны расколоть на поленья (примерно размером в поперечнике до 8 — 10 см). Хранить их лучше в «дровянике» (сарае) или под навесом. Дрова укладывают в аккуратную поленницу. Такой способ хранения топлива обеспечит полную просушку древесины, экономию места и возможность без затруднения брать дрова для растопки печи. Влажными дровами топить печь нерационально. Во-первых, невозможно прогреть печь до требуемой температуры, во-вторых, сырые дрова плохо горят, в-третьих, при горении влажных дров образуется пар, оседая на стенках печи в виде конденсата. «Гремучая» смесь сажи и конденсата приводит к порче кирпичной кладки дымоходов. При заготовке дров необходимо уделить внимание породам древесины, т.к. разные виды древесины при горении выделяют неодинаковое количество тепла. Самыми распространенными видами в средней полосе являются: береза, ель, сосна, осина. Следует отдать предпочтение заготовке берёзы, так как коэффициент теплоотдачи значительно выше, чем у еловых видов.
Алгоритм действий при растопке печи
— Перед каждой растопкой кочергой прочистить нижнюю колосниковую решетку от накопившейся золы. Забитые золой колосники затрудняют доступ кислорода, что сказывается на процессе горения.
— Открыть заслонки, задвижку, вьюшку и дверку печной топки.
— Иногда при растопке печь начинает дымить. Значит, остывший дымоход необходимо согреть тёплым воздухом. Для этого следует разжечь лучину, стружку или бумагу.
— При растопке нельзя использовать быстровоспламеняющиеся горючие материалы во избежание пожара.
— Прежде чем начинать укладывать сухие дрова в топку, для растопки следует нарезать ножом тонкую лучину (из еловых пород дерева), можно использовать бумагу, тонкий картон (очень хорошо горят картонные ячейки из-под упаковки яиц), щепки или бересту. Этот материал уложить в виде горки, а сверху начинать укладывать тонкие поленья.
— Дрова укладывают в виде клетки или рядами. Поленья необходимо укладывать рядом с топочной дверкой на колоснике. Топку забивать до верха не следует, чтобы частицы 
топлива сгорали еще до попадания в дымоход. Это обеспечит равномерное загорание со всех сторон и быстро прогреет печь.
— Когда поленья разгорятся, закрыть топку печи дверкой, а поддувало открыть. При плотно закрытой топке печь прогревается быстрее, тепло держится дольше.
— Такими печными приборами, как вьюшка, задвижки, поддувальная дверка регулируется пламя горения дров, прикрывая или, при необходимости, приоткрывая. Необходимо следить за их исправностью и своевременно выполнять ремонт или полностью заменить.
Определение тяги. Тягу в печи определяют по цвету пламени. Белый цвет пламени, сопровождаемый гулом, показывает, что тяга очень сильна. Прикрытие поддувальной дверки и заслонок уменьшает проникновение воздуха в печь. Золотисто-желтый цвет показывает, что тяга нормальная. Пламя красного цвета с темными полосами указывает на плохую тягу. Из-за слабой тяги дым может идти вовнутрь здания и вызвать задымление. Открыть заслонки и поддувальную дверку, тем самым увеличится приток воздуха в печь.
— При сильном прогорании периодически шевелить поленья кочергой, чтобы убрать пустоты, через которые может поступать холодный воздух.
— Помешивая угли и головешки кочергой передвигать их в центр топки. Это уменьшит тягу и поможет сохранить тепло.
— Появление на углях пламени синего цвета – верный признак выделения угарного газа. Угли следует сгребать ближе к дверке. Топку плотно закрыть, а задвижку трубы не закрывать ещё около десяти минут, чтобы обеспечить полный выход угарного газа.
— Как только на тлеющих углях пропадает синий огонек, следует закрыть все задвижки, закрыть вьюшку трубы. Это позволит сохранить тепло надолго.
— Угарный газ опасен, отравление им может привести к смерти. Поэтому топить печь следует в дневное время.
Чтобы печь протопилась, как следует, требуется времени от часа до двух. Соблюдение этих нехитрых правил при топке дровяной печи поможет надолго сохранить тепло и хорошо обогреть помещение.
Видео правильной топки печи дровами
