Во времена СССР мало кого интересовало, какая стоимость центрального отопления дома. Если зимой было в комнате душно, то просто открывали форточку или даже створку окна. Регулировка теплоотдачи отопительных батарей если и была, то ей не пользовались. До начала мирового энергетического кризиса в 70-х годах о том, какой должна быть теплоизоляция всерьез задумывались только теоретики строительства. Но в 1973 г. основные страны, добывавшие большую часть нефти в мире, подняли за три месяца цену на нее в 2,5 – 3раза, а за следующие годы – еще в 5 – 6 раз. Вот тогда во всем мире, в т. ч. и в Советском Союзе начали уделять внимание сохранению тепла в жилом секторе, общественных и административных зданиях.
В результате выяснилось, что через стены из дома уходит от трети до половины тепла (пессимисты насчитывают до 3/4), четверть – через окна и двери дома, от 1/10 до 1/5 – через вентиляцию, трубопроводы отопления и горячего водоснабжения.
В Центральной Европе до 2-й мировой войны для дома в 150 кв. м расходовалось 36 Вт∙ч/кв. м, в 1970-х – на 1 кв. м нужно было израсходовать 90 Вт∙ч/кв. м, в 80-х – 69, в 90-х – 16 – 20. Для «пассивного» дома – в пределах от 5 до 7 Вт∙ч/кв. м.
Дома, построенные по СНиП 23-02-2003 в России, потребляют 65 – 75 Вт∙ч/кв. м.
Нормативные документы по теплоизоляции зданий
Нормативные документы, определяющие какой должна быть величина допустимых потерь тепла дома, были и до энергетического кризиса, например, СНиП II-А.7-71.
В конце 1970-х вступили в действие СНиП II-3-79 под названием «Строительная теплотехника». Через два-три года – дополнительный документ – СНиП 2.01.01-82, который получил название «Строительная климатология». Названные документы с небольшими правками, связанными с появлением новых материалов, действовали и после развала СССР. Действуют они и в наши дни и являются основополагающими нормативным документами по теплотехнике зданий и по требованиям к характеристикам и параметрам технологий теплоизоляции.
Например, документ 79 г. дополнялся в 1986 г., в 1995 г. Поэтому действующий документ помечен в конце его маркировки знаком «*».
В начале 2000-х вступил в действие еще один нормативный документ по теплозащите – СНиП 23-02-2003. В нем требования по теплизоляции были увеличены.
Через 7 лет – новые ужесточенные требования:
- с 2012 г. нормативы увеличены на 15%, по отношению к действовавшим на 2010 г.;
- с января 2016 г. – увеличение на + 30%;
- с нового 2020 г. – должен быть рост на + 40%.
Что такое пенобетон как строительный материал?
Основные обобщенные характеристики пенобетона изложены в «Правилах проектирования и строительства» – СТО НААГ-2013. Он был разработан на основе ГОСТов 31359-2007 и 31360-2007 на ячеистые бетоны.
По первому документу ячеистые бетоны делятся на:
- пенобетоны – порообразователь в виде белковых или синтетических пенообразователей замешивается при изготовлении в бетонную смесь;
- газобетоны – порообразователь вырабатывает газ прямо в замешанной смеси, например, при добавлении в состав замеса алюминиевой пасты или пудры;
- газопенобетоны – комбинация пенообразователя и алюминиевой пудры, вносимая в смесь.
К ячеистым бетонам ГОСТ 31359 относит:
- автоклавный газобетон – за сутки набирает 70% номинальной прочности прогревом в автоклаве;
- пенозолобетон теплоизоляционный – наполнителем является зола угольных электростанций;
- автоклавный конструкционно-теплоизоляционный пенобетон – может использоваться в несущих конструкциях и перегородках до 3-х этажей и т. д.
Некоторые характеристики газо- пенобетонов
Ячеистые бетоны изготавливаются:
- с марками прочности на сжатие с В 0,35 и В 0,5 заканчивая В 17,5 и В 20;
- с марками средней плотности – от D 200 и D 250 до D 1000, D 1100 и даже D 1200;
- с теплопроводностью – определяется только в сухом состоянии и задается коэффициентом, измеряется в Вт/(м ∙ °С)№;
- с паропроницаемостью в сухом состоянии, задается коэффициентом, измеряется в мг/(м ∙ ч ∙ Па);
- с усадкой, образующейся при высыхании;
- с морозостойкостью – измеряется числом циклов замерзания/размораживания, маркируется «F», например, F 15, изменяется от F 15 до F 100.
Коэффициенты теплопроводности и паропроницаемости в связи с маркой по плотности приведены в таблице ниже.
| Марка пенобетона по средней плотности | Коэффициент теплопроводности в высохшем состоянии | Коэффициент паропроницаемости, не менее |
| D 1200 | 0,28 | 0,09 |
| D 1100 | 0,26 | 0,1 |
| D 1000 | 0,24 | 0,11 |
| D 900 | 0,22 | 0,12 |
| D 800 | 0,19 | 0,14 |
| D 700 | 0,17 | 0,15 |
| D 600 | 0,14 | 0,16 |
| D 500 | 0,12 | 0,2 |
| D 450 | 0,108 | 0,21 |
| D 400 | 0,09 | 0,23 |
| D 350 | 0,084 | 0,25 |
| D 300 | 0,072 | 0,26 |
| D 250 | 0,06 | 0,28 |
| D 200 | 0,048 | 0,3 |
По назначению ячеистые, в т. ч. и пенобетоны должны быть:
- Теплоизоляционные. Прочность на сжатие не менее В 0,35, а плотность не более D 400. Используются для внешней теплоизоляции дома. Для кладки можно использовать только для не нагруженныхперегородок.
- Конструкционно-теплоизоляционные. Класс прочности на сжатие выше В 1,5, средняя плотность до D 700. Можно использовать как во внутренних перегородках, так и в наружных стенах. При соответствующей толщине стены дополнительная теплоизоляция не требуется.
Расчет толщины пенобетонной стены
По указанным в начале статьи СНиПам, на территории Российской Федерации в соответствии с установленными нормами на тепловые потери толщина, например, кирпичной стены должна быть от 1,1 до 2 м и более. Меньшие числа относятся к южным районам, большие – к северным, к Сибири и Дальнему Востоку. Естественно такие стены дома из обычного керамического или силикатного кирпича никто делать не будет.
Какой выход есть из этой ситуации?
Первый вариант - строительство несущей стены из кирпича и ее наружное утепление. Для утепления может быть использован пенобетон. Кирпичная стена для одноэтажного дома рассчитывается на всю нагрузку от чердачного перекрытия, веса стропильной системы и веса кровельных покрытий.
Второй вариант – строительство из конструкционно-теплоизоляционных марок пенобетона. При этом толщина стены должна:
- выдерживать нагрузку от вышерасположенных элементов здания в т. ч. и перегородок;
- обеспечивать требуемое сопротивление теплопередаче.
Для расчета требуется:
- теплотехнические параметры всех материалов, используемых в конструкции стены – теплопроводность или обратная ей – теплосопротивление;
- градусо-сутки периода отопления – рассчитывается по СНиП II-3-79 для местности проведения строительства или берется из справочника (для регионов Санкт-Петербурга и Москвы эта величина менее 6 000);
- сопротивление теплопередаче, которое должно быть у конкретной стены в данной местности берется из СНиПа, например, для Москвы это 3,5 (кв. м ∙ °С)/Вт.
Если стена из кирпича и утеплителя, то в расчет суммарного сопротивления должна войти и штукатурка.
Коэффициенты теплопроводности материалов, в Вт/(°С ∙ м):
- кирпич марки М 150 лицевой – 0,56;
- пенобетон, марка D 1000 – 0,24;
- пенобетон, марка D 600 – 0,14;
- штукатурка – 0,58.
При толщине стены «в кирпич» (0,25 м) его сопротивление будет: 0,25/0,56 = 0,446.
Слой штукатурки в 2 см – 0,02/0,58 = 0,0344.
Слой пенобетона D 1000 – (3,5 – 0,446 – 0,0344) ∙ 0,24 = 724 мм.
Слой пенобетона D 600 – (3,5 – 0,446 – 0,0344) ∙ 0,14 = 422 мм.
Таким образом, для Москвы при толщине кирпичной несущей стены в 250 мм требуется дополнительнаятолщина стен из пеноблоков:
- для марки D 1000 – 724 мм;
- для марки D 600 – 422.
Уменьшить толщину стены можно, например, взяв пенобетон марки D 300 или D 200.
Расчет производился для нормативной теплопроводности. Реально она будет такой через два – три года после окончания строительства, т. к. к тому времени просохнут стены.
Пенобетон является одним из наиболее популярных, доступных и практичных материалов, применяемых в строительстве жилья. Толщина стены из пеноблока для дома подбирается исходя из назначения постройки и климатической зоны, в которой она будет эксплуатироваться. Но кроме толщины, необходимо знать правила обращения с этим строительным материалом. Только учтя все нюансы, связанные с возведением зданий из пеноблоков, можно добиться желаемого результата.
Особенности пенобетона
Это довольно новый материал для строительства стен. Основной характеристикой пеноблока является его низкий удельный вес. Это достигается добавлением в обычный цементный раствор особого вещества, которое образует пену. В результате получается легкий бетон, внутри которого заключено большое количество воздушных ячеек закрытого типа.
Характерной чертой пеноблока является его маленький удельный вес
Отличается ячеистый бетон такими положительными характеристиками:
- неплохой прочностью;
- хорошими звукоизоляционными качествами;
- низкой ценой;
- многообразием форм отдельных изделий;
- низкой теплопроводностью;
- экологической безопасностью;
- устойчивостью к влаге;
- удобством в работе;
- легкостью в обработке;
- долговечностью.
У материала довольно высокая плотность на сжатие. Это позволяет возводить из него двух- или трехэтажные дома. По теплопроводности пенобетон стоит на одном уровне с натуральной древесиной. Кирпич он превосходит в 3 раза, а обычный железобетон — в 5 раз. Это можно использовать при планировании строительства в Московской области, где вполне достаточно стены толщиной 30 см с внешней отделкой.
В продаже можно найти пеноблоки, изготовленные двумя способами:
- Литьем. Раствор заливается в формы и там застывает. Такие изделия могут иметь небольшие отклонения по параметрам и не идеально ровные формы.
- Разрезанием. В этом случае на фрагменты заданного размера разрезается большой монолит, отлитый и высушенный в печи. Формы таких блоков точные и ровные.
Независимо от способа изготовления, ячеистые кирпичи имеют одинаковые свойства и технические характеристики.
Порядок возведения стен
Такие мероприятия, как планирование, трассировка и обустройство фундамента под дом, проводятся точно так же, как для кирпичных и бетонных стен. Цоколь фундамента, на котором предстоит осуществлять крепление стен, нужно поднять над землей на 50-60 см. Учитывая то, что ячеистый бетон хорошо впитывает влагу, необходимо создать особую гидроизоляцию.
Она состоит из таких слоев:
- раствор из цементно-песчаной смеси (1,5-2 см);
- гидроизоляционный материал;
- раствор из цементно-песчаной смеси (2-3 см).
После этого можно переходить к следующему этапу работ — возведению стен. Кладка стен из пеноблоков имеет ряд особенностей. Так, учитывая, что это материал довольно мягкий, необходимо использовать армирование. Для этого применяется специальная стальная сетка, которая укладывается между каждыми двумя рядами кладки.
Крепление литых блоков к фундаменту и между собой осуществляется с помощью раствора, который состоит из 1 части цемента М500 и 4 частей просеянного песка. Крепление резаных фрагментов может производиться с помощью клея, нет необходимости использовать раствор для компенсации кривизны кирпичей. Толщина раствора берется 12-15 мм для литых изделий и 2-3 мм для пиленых блоков. Наносится раствор мастерком или зубчатым шпателем для того или иного вида блоков.
Работа начинается с установки углового кирпича. Он должен быть тщательно выровнен. От качества его выравнивания будет зависеть дальнейшая работа.
При укладке блоков необходимо соблюдать такие правила:
- перед работой у литых блоков необходимо выровнять плоскости, углы и сточить наплывы;
- в стыках не должны оставаться воздушные полости;
- каждый последующий ряд нужно укладывать с нахлестом в половину длины блока;
- для размещения арматуры в кладке из резаных пеноблоков, на их поверхности нужно проделывать штробы;
- толщина стен из пеноблоков должна отвечать строительным нормам.
После того как будут возведены несущие стены, проводится строительство внутренних перегородок. Перегородка из пеноблоков своими руками делается быстро и просто. Один пеноблок, в зависимости от модели, больше в объеме, чем обычный силикатный кирпич в 10-20 раз. Работа занимает намного меньше времени и сил.
Для ее проведения потребуются:
- ножовка;
- строительный уровень:
- зубчатый шпатель (мастерок);
- штроборез (болгарка);
- емкость для раствора;
- строительные козлы.
Поверх готовых стен укладывают армированный слой цементного раствора толщиной 15-20 см. После того как стены и перегородки закончены, проводится наружная отделка дома из пеноблоков.
Внешняя облицовка пенобетонных стен
Отделка стен является не данью моде, а вынужденной необходимостью.
Наиболее распространенный материал для облицовки пенобетонных стен — отделочный кирпич
Их поверхность имеет крайне невзрачный внешний вид и может пострадать от механических воздействий и влаги. Для отделки внешних стен здания можно использовать самые разнообразные материалы. Наиболее распространенным и популярным является отделочный кирпич. С его помощью можно не только придать дому презентабельный вид, но и защитить его от сырости. Данный материал пустотелый, что создает дополнительный утеплительный слой. Для облицовки фасада нужно использовать морозостойкий кирпич повышенной прочности. Его крепление осуществляется на специальный клей для керамической плитки.
Неплохим решением является обустройство облицовочного слоя под названием «мокрый фасад». Он состоит из слоя раствора, листа пенопласта, который крепится на раствор, еще одного слоя раствора и акриловой краски. Подобное покрытие стоит недорого, но его теплоизоляционные и эстетические качества довольно высоки.
В качестве заключения
Дома из пеноблоков являются оптимальным способом быстрого возведения доступного, бюджетного и теплого жилья. Толщина стены играет довольно значительную роль для создания теплоизоляции дома.
Правильное возведение пенобетонных стен и перегородок сводится к выполнению ряда условий: точность расчетов, выбор пеноблоков нужной плотности и соответствующего клеящего состава + соблюдение технологии кладки.
Последнее имеет определяющее значение.
От того, настолько правильно уложен первый ряд пеноблоков зависит скорость и качество строительства дома.
С чего начать кладку пеноблоков – две рекомендации
- обеспечить хорошую гидроизоляцию фундамента. Несмотря на то, что пенобетон имеет низкий показатель влагопоглощения, гидроизоляция сохранит целостность материала дольше;
- выдержать горизонтальность ряда. Эту часть работы опишем пошагово в виде инструкции для новичков без опыта строительства, т.к. именно первый ряд задает тон основному строительству.
Специфика укладки первого, а затем и последующих рядов пеноблоков зависит от назначения и функции стены. С этой позиции выделяют:
- несущие стены (внутренние или наружные, в одно или многоэтажном строительстве);
- ненесущие стены (межкомнатные перегородки).
1. Кладка наружной стены из пеноблока
Подготовка фундамента
Пеноблок укладывается на ровную поверхность, выравнивание клеем допускается, но только в том случае, если перепад высот составляет не более 30 мм. Если имеются нарушения горизонтали, рекомендуется выровнять фундамент, путем нанесения слоя песчано-цементной смеси, а потом уже изолировать его.
Подготовка пеноблока
Начинается укладка с подготовки блоков. Поскольку пеноблок не отличается высокой точностью геометрических размеров, то рекомендуется привести их в рабочее состояние. Для этого нужно:
- устранить неровности, которые могут повлиять на качество кладки;
- удалить заусеницы. Для этого можно использовать терку или рубанок по гипсокартону;
- устранить сколы.
Если на поверхности пеноблока образовались слишком большие пустоты или присутствуют крупные сколы лучше оставить такой блок на подрезку.
Кладка первого ряда пеноблоков
Укладка первых блоков выполняется по углам. С какого угла начать кладку также имеет значение. Первый пеноблок устанавливается на тот угол, который самый высокий по отношению к остальным. Слой раствора под этим блоком будет намного тоньше, нежели под пеноблоками в других углах. При ровном фундаменте выбор произвольный.
Угловые или как называют мастера «маячные» пеноблоки служат ориентиром для дальнейшей работы. Поэтому их установка является трудоемким и ответственным этапом.
Примечание. Устанавливая угловой блок, следите за тем, чтобы он выступал над цоколем на расстояние 30-50 мм. Такой отступ упредит скопление воды на отливе цоколя, и он будет оставаться сухим. А значит и кладка, на которой базируется нижний ряд, не будет подвержена разрушениям.
Корректировка установленного пеноблока выполняется резиновой киянкой.
На маячные блоки устанавливается шнур-причалка. Шнур можно закрепить на блоке с помощью гвоздя. Следует сказать, что в пенобетоне плохо держатся метизы, но в данном случае, гвоздь выполнит свою функцию. При расстоянии между угловыми блоками более 6 метров, рекомендуется установить промежуточные маячки. Это позволит избежать провисания направляющей веревки. Мастера рекомендуют устанавливать маяки в месте пересечения внешних и внутренних несущих стен.
Более удобно использовать для этих целей лазерный уровень.
Пенобетонные блоки первого ряда укладывают только на цементно-песчаный раствор. Раствор можно нанести двумя способами: нанести на предыдущий ряд блоков и установить на клей сухой блок или нанести клей на поверхность блока. Второй вариант используется редко, но незаменим, когда вставляется часть блока в узкую щель в кладке.
Раствор наносится с использованием зубчатого шпателя или каретки. Мастерок также можно применять, но он не позволяет выдерживать заданную толщину смеси, что приводит к ее перерасходу или появлению мест без смеси.
Почему для первого ряда нужно использовать цементно-песчаную смесь? Для того, чтобы нивелировать перепад высот за счет более плотного слоя наложения.
Кладочный раствор нужно обязательно наносить не только на горизонтальную поверхность ряда, но и на боковые стенки блока. Вертикальный шов также заполняется раствором. Игнорирование этой рекомендации чревато появлением пустот в кладке, что позволит влаге накапливаться в шовном промежутке и при морозе приведет к разрушению шва или блока.
Рекомендуемая толщина горизонтального шва при кладке пеноблока на раствор не должна превышать 10-15 мм. (зависит от сорта блока), вертикального шва – 8-10 мм. Естественно, выложить первый ряд можно и с использованием специальной клеевой смеси. В этом случае толщина швов будет определяться рекомендацией производителя смеси. Но с точки зрения экономичности строительства дома, такое решение будет нецелесообразным.
Примечание. Если намочить блок, адгезия его поверхности с клеевой смесью увеличится. Особенно актуальна эта рекомендация для работ, выполняемых в теплое время года.
Иногда мастера экономят время и раствор и не заполняют вертикальный шов клеем. В этом случае нужно тщательно заделывать швы с лицевой и изнаночной (внутренней) стороны, оставляя середину пустой. Если же планируется штукатурка дома из пенобетона, вертикальные швы можно не заполнять вообще.
При необходимости, пеноблок подрезается до нужного размера. При этом блок толщиной менее 50 мм. смотрится некрасиво, можно устранить этот зазор варьируя толщину кладочного шва. Установленный пеноблок можно корректировать в течение определенного времени (определяется видом клеевой смеси). Корректировка происходит с использованием резиновой киянки. Дальнейшее устранение неровностей возможно только путем использования рубанка или терки для гипсокартона.
Примечание. Первый ряд блоков обязательно армируется.
Кладка второго ряда пеноблоков
Второй и последующие ряды блоков также укладываются, начиная с углов с периодическим замером отклонений. При этом шнур-причалка передвигается на блок выше и задает точное направление кладке. Для этих рядов желательно использовать клеевую смесь для пенобетона. Ввиду того, что клей расходуется меньше, достигается определенная экономия средств и времени. Блок второго ряда укладывается на блок первого ряда максимально плотно, чтобы выдавливался раствор, который убирают мастерком.
Следует отметить, что класть пеноблок на блок с пересечением швов под углом в 90° нельзя. Это ослабляет кладку. Чтобы выполнить перевязку, нужно сдвинуть пеноблок на расстояние минимум 25% от его ширины. В идеале перевязка делается на половину блока.
Системы перевязки кладки из пеноблока
На практике дом из пенобетона может быть выложен как в один, так и в два ряда. Например, пеноблок с размером 200х300х600 мм слишком узкий для несущих стен, а более широкий – тяжелый, и работать с ним неудобно. Это автоматически приводит к тому, что выполняется кладка пеноблоков в два ряда с обязательной перевязкой рядов. Именно она держит блоки вместе и обеспечивает прочность всей кладки.
Варианты двойной перевязки пеноблоков показаны на схеме
При тычковой перевязке периодически выкладывает ряд пеноблоков, которые размещаются перпендикулярно к основной кладке. Если размер блока превышает ширину стены, его подрезают.
При плашковой перевязке ряды укладываются параллельно друг другу и соединяются между собой с использованием гибкого соединения.
Иногда одновременно с кладкой стены выполняется и его отделка кирпичом, тогда желательно армировать оба материала с использованием металлической сетки. Или делать тычковую перевязку кирпичом.
Кладка углов из пеноблоков
Углы также нуждаются в перевязке. Угловая кладка пеноблока выполняется способом, показанным на рисунке, где 1 – пенобетонный блок, 2 – шов. Основное требование – кладочный шов должен приходиться точно на середину блока. Допустимо смещение, но это влияет на качество строительства дома.
2. Кладка внутренней (несущей) стены из пеноблока
Отметим сразу, речь идет о внутренней несущей стене, которая укладывается на фундамент, а не о перегородке. Чтобы состыковать между собой две пенобетонные стены можно использовать несколько приемов:
- перевязка на полную глубину пеноблока. В этом случае блок как бы вклинивается в кладку наружной стены полностью;
- перевязка на часть блока. Обычно блок «усаживается» в подготовленное для него место. Глубина вклинивания блока в кладку наружной стены составляет 150-200 мм. в зависимости от ширины блока;
- перевязка встык, т.е. перевязка не выполняется, а пеноблок устанавливается впритык к блоку, формирующему наружную стену.
Мастера единогласны во мнении, что первый вариант наиболее предпочтителен. При использовании двух других вариантов следует выполнять дополнительное армирование (с заведением арматуры в кладку наружной стены) каждые 3-4 ряда.
3. Кладка перегородок из пеноблоков – технология
Возведение перегородок из пеноблока возможно, как на этапе строительства, так и в уже функционирующем доме. В первом случае, роль основания будет играть фундамент, во втором пол (бетонный или деревянный).
Размеры пеноблоков для перегородок
Для устройства перегородок можно использовать пеноблоки марки D300-500, толщиной 100 и 200 мм. Выбор толщины пенобетонного блока напрямую зависит от назначения перегородки. Если она призвана разделять отапливаемую и неотапливаемую зону, следует выбрать более толстый (широкий) блок.
Технология монтажа пенобетонных перегородок
- поверхность пола и стен очищается от мусора и грунтуется;
- на полу, стене и потолке делают разметку. Для этого используется веревка или прорисовывается ровная полоса мелом (маркером). Причем, сначала нужно правильно сделать разметку по потолку, а уже затем с помощью отвеса перенести маркеры на пол. Так стена будет идеально ровной;
Совет. Для разметки удобно использовать мелованный (красящий) шнур.
- поверхность пола застилается рубероидом, он будет играть роль звукоизолятора для перегородок или специальный рулонный звукоизолятор (иногда этот этап пропускают);
- в поверхность пола монтируются куски арматуры. Их назначение поддерживать первый ряд блоков;
- на часть пола и стены (в соответствии с размерами пеноблока) наносится цементно-песчаный раствор или клеевая смесь;
- вплотную к стене устанавливается первый блок. Его установка проверяется уровнем;
- установка первого блока второго ряда также имеет свою специфику, она заключается в том, что пеноблок нужно «привязать» к стене. Для этого можно проштробить отверстия в стене и завести арматуру между стеной и рядом блоков. Длина арматуры 200-250 мм. Она заводится в стену на половину своей длины. А можно использовать гибкое армирование с помощью, например, ЕС-скобы для крепления профиля под гипсокартон;
- второй ряд блоков обязательно устанавливается со смешением минимум в 25% от ширины блока;
- армирование перегородок из пеноблоков выполняется в обязательном порядке: три нижние ряда кладки, а также каждый второй (при толщине пеноблока в 100 мм) или каждый третий (если толщина превышает 100 мм);
- если в планах сделать две перегородки под углом друг к другу, лучше своевременно продумать армирование. Для этого можно вести строительство одновременно или оставлять в первом ряду часть прута арматуры для кладки второго ряда;
- поскольку межкомнатная стена не является несущей, то между потолком и последним рядом пеноблоков предусматривается тепловой зазор в 10-15 мм. Его назначение нивелировать возможную усадку дома. Зазор заделывается монтажной пеной. Пена наносится на обе стороны стены.
Примечание. При зазоре, не превышающем 50 мм, мастера советуют не подрезать блок, потому что сложно отрезать 35-40 мм пенобетона (несмотря на то, что он отлично режется), а закладывать пенополистирол или плотный пенопласт между стеной и потолком
Кладка пеноблоков своими руками - видео
4. Устройство проемов в доме из пенобетона
Оконные или дверные проемы, арки, колонны, все эти элементы характерны для частного строительства. Использование пенобетона не накладывает никаких ограничений на обустройство таких конструкций. Более того, в месте, где по плану должен быть проем не обязательно изначально делать ровную кладку. Вполне возможно оставлять выступы на половину пеноблока, которые затем легко срезаются пилой.
Как сделать проем в стене из пеноблоков
Проем сверху или по всему периметру оформляется с использованием обычных пеноблоков. Их укладывают на основание, в качестве которого могут быть использованы:
металлические уголки. Ширина уголка определяется шириной пеноблока, и должна составлять не менее 2/3, а лучше половину от его ширины. Например, при ширине блока в 100 мм нужно использовать уголок 40х40. Уголок заводится в пенобетонную стену на расстояние, равное как минимум длине одного блока;
брусковые железобетонные перемычки. Стоит отметить, что такая перемычка представляет собой сплошной мостик холода и нуждается в дополнительном утеплении;
съемная опалубка для пеноблока, в которую укладывается арматура и заливается бетон. Опалубка разбирается после застывания бетона. Под опалубку обязательно устанавливаются подпорки, которые поддерживают вес конструкции. Подпорки снимаются через месяц после окончания работ. За это время пенобетонная перемычка наберет необходимую прочность. В дальнейшем прочность бетона будет увеличиваться, что делает его идеальным материалом для формирования проемов.
Опалубку можно монтировать как для прямого, так и для круглого проема.
Примечание. При ширине проема более 1 200 мм рекомендуется формировать проем только с использованием съемной опалубки. Таким образом исключается возможность его провисания под нагрузкой дома.
U-образный газобетонный блок. Лотковый блок нужно армировать в обязательном порядке. Установка У-блока допускается только в том случае, если дом подлежит внешней отделке.
5. Устройство перекрытий в доме из пеноблоков
После укладки последнего ряда пенобетона приходит время сформировать армирующий пояс. Устройство армопояса заключается в изготовлении съемной опалубки с последующим армированием и заливкой бетона. Опалубка устанавливается так, чтобы по ширине пояс был равен ширине пенобетонной стены, а по высоте достигал 200-300 мм (зависит от того, что будет установлено на армопояс). Связанная арматура укладывается в опалубку и заливается бетоном. Армирующий пояс, подобно фундаменту, делается по всему периметру дома из пенобетона, включая внутренние несущие стены.
Примечание. Заливка всего пояса выполняется за один раз. Бетон накрывается пленкой, чтобы обеспечить ему равномерное застывание.
На армопояс устанавливаются пустотелые ЖБИ плиты, деревянные балки перекрытия или же мауэрлат, на который монтируется стропильная система.
- песчано-цементная смесь или клей для пенобетона готовится малыми порциями. Скрепляющие (клеящие) характеристики растворов соответствуют заявленным в течение 1,5-2,5 часов после изготовления (замешивания);
- установленный блок можно корректировать в течение 5-15 мин. (зависит от производителя клея). Если выполняется кладка пеноблоков своими руками, то лучше использовать тот раствор, время корректировки у которого, больше. На практике это означает, что работы будут вестись дольше, но и вероятность испортить кладку меньше. Ведь пеноблок при условии использования хорошего клея можно демонтировать (выбить) только с повреждениями;
- подходящее время для кладки пеноблоков – весна и осень. Оптимально, когда поверхность блока имеет температуру от +5 до +25 °С, в противном случае, нужно использовать кладочные растворы с противоморозными добавками;
- чтобы упростить кладку, пеноблоки нужно увлажнять. Таким образом с поверхности блока устраняется пыль, что увеличивает адгезию ячеистого бетона;
- клей лучше наносить зубчатым шпателем;
- для выравнивания блока используют резиновый молоток, а после застывания клея рубанок или терку;
- каждый ряд проверяют уровнем и отвесом;
- арматура при армировании рядов укладывается только на клей, таким образом, исключаются пустоты под арматурой.
Примечание. Приступать к дальнейшей отделке дома из пенобетона штукатуркой можно через месяц после возведения стен. Это обусловлено значительным показателем усадки пеноблочного коттеджа – до 3 мм на 1 метр погонный.
Стоимость кладки пеноблоков за м3 и штуку
- цена за кладку перегородок из пеноблока стартует от 230 руб/м.кв. Стоимость определяется сложностью кладки и конфигурацией стены, проемов;
- кладка несущих (внешних или внутренних) стен из пенобетона обойдется заказчику значительно дороже.
Примеры расчета стоимости кладки приведены в таблице
Заключение
Как видно из статьи, положить пеноблок можно своими руками даже новичку, не имеющему практического опыта в строительстве. Благодаря размерам пеноблока, работа будет продвигаться довольно быстро. Главное, выполнять кладку пеноблоков правильно, с соблюдением технологии, это гарантирует, что дом прослужит без капитального ремонта долгое время.
Строительство дома – это важный и очень ответственный шаг, поскольку нужно не просто представлять себе, что Вы хотите, но и точно знать, как это реализовать на практике. Первое, о чем заботится любой человек, строя дом, это тепло. Ведь дома должно быть уютно и зимой, и летом. Добиться такого эффекта поможет только правильно подобранный материал для возведения будущего жилья.
Если Вы хотите построить лучший дом, но не знаете, с чего начать, советуем обратиться в компанию «Тепло Дома». , а значит, Ваше жилье будет отвечать всем современным стандартам. Если же Вы хотите самостоятельно разобраться в технологии строительства, то давайте перейдем к теме нашей сегодняшней статьи – пеноблок. Что это за материал? Насколько он теплый? И какой толщины должна быть несущая стена из пеноблоков в Москве?
Материал «пеноблок» – что это?
Пеноблок – это достаточно новый строительный материал, но, несмотря на это, строители уже признали его одним из лучших вариантов для возведения домов. Выглядит он как обычный блок, но имеет пористую структуру. Стандартные размеры пеноблока – 200х300х600, но производители делают и другие, дабы удовлетворить нужды современной строительной сферы.
Изготавливают пеноблоки из смеси песка, цемента и воды . Некоторые компании добавляют к этому глину, золу или другие вещества, в зависимости от того, какой характеристики хотят добиться. После замешивания раствора добавляется пенообразователь : он может быть как органическим, так и синтетическим. Лучше, конечно, приобретать пеноблоки из органических материалов, они экологически чистые и не навредят здоровью. Синтетические материалы делают пеноблок менее прочным, более вредным для здоровья, но они, бесспорно, дешевле. Если Вы возводите дом для постоянного проживания, рекомендуем пользоваться только самыми лучшими материалами, переплатить придется немного и в таком жилье будут спокойно жить Ваши внуки и правнуки.
Существует несколько разновидностей пеноблоков, они различны по плотности (обозначается маркировкой «D»). Толщина стены из пеноблока для дома зависит от этого показателя, так что прежде чем ее высчитывать и покупать материал, нужно его изучить.
Виды пеноблоков
Теплоизоляционные – используются для утепления стен и возведения внутренних перегородок. Маркировка таких блоков – D300-D500, это значит, что плотность материала составляет 300 кг/м3.
Конструкционно-теплоизоляционные – используются для дополнительного утепления, возведения стен малоэтажных зданий. Данный тип пеноблоков маркируется D500-D900.
Конструкционные – используются для строительства несущих конструкций (фундамента, цокольного этажа и пр.). Маркировка блоков – D1000-D1200.
Отдельно стоит отметить, что чем ниже плотность блока, тем он лучше в плане теплоизоляции, но хуже при возведении зданий. Ну а блоки с лучшей плотностью намного хуже сохраняют тепло. Поэтому малоэтажные здания следует возводить из пеноблоков с маркировкой не ниже D600, а потом дополнительно гидроизолировать, утеплять и производить другие внешние и внутренние работы.
Преимущества и недостатки пеноблока
Любой строительный материал имеет свои плюсы и минусы, пеноблок – не исключение из правил. Если Вы строите дом и рассчитываете, какой толщины должна быть стена из пеноблоков, рекомендуем изучить данный вопрос, ведь преимущества материала могут блекнуть рядом с недостатками, тогда придется менять план строительства.
Преимущества пеноблоков
- экологичность,
- легкость,
- хорошая звукоизоляция,
- отличные показатели теплоизоляции,
- быстрая возводимость домов из пеноблоков,
- невысокая стоимость стройматериала,
- пожаробезопасность.
Недостатки пеноблоков
- транспортировка: перевозить пеноблоки довольно просто – это плюс, но из-за своей хрупкой структуры они могут деформироваться – это минус,
- впитываемость: структура пеноблоков позволяет им впитывать достаточно большое количество влаги, поэтому наружные стены из этого материала требуют дополнительной гидроизоляции, а это – лишние затраты,
- усадка зданий из пеноблоков: дом из данного материала может дать усадку в пределах 2-3 мм на погонный метр, поэтому к отделке лучше приступать не раньше 3-4 месяцев после возведения строения. Этот недостаток существенно увеличивает время строительства, а значит, быстро построить дом Вы сможете, а вот жить в нем – нет,
- отделка стен из пеноблоков должна осуществляться специальными смесями, штукатурками, красками и пр.,
- обязательность армирования: поскольку материал легкий и подвержен деформированию, его нужно армировать, специалисты рекомендуют делать это каждые 4 ряда,
- особенности кладки: пеноблоки следует укладывать на специальный клеевой состав, если же использовать для этой цели цементно-песчаную смесь, то теплоизоляция и звукоизоляция будут намного хуже.
Толщина стены из пеноблоков в Москве и Московской области
Для строительства дома в Москве и области нужно знать такой параметр как «толщина» наружной стены из пеноблока. От данного показателя зависит, насколько теплым будет дом и комфортно ли будет в нем жить круглогодично. Способность дома к сопротивлению теплопотерям в профессиональной среде носит название «сопротивление теплопередаче», обозначается как «R». Так что если Вы где-то в расчетах увидели эту букву, не пугайтесь, просто разберитесь с цифрами.
Каждому региону ГОСТ Р 54851-2011 присвоил определенную норму сопротивления теплопередаче. Для Москвы и области данное значение должно быть не ниже 2,99 м.кв.*С/Вт . Любой строительный материал имеет сопротивление теплопередаче, но оно, конечно же, отличается.
Как рассчитать толщину стены из пеноблока ? Для проведения необходимых расчетов воспользуемся калькулятором SmartCalc, в который разработчики уже внесли все необходимые показатели для каждого строительного и отделочного материала.
Итак, согласно данным калькулятора, для того, чтобы дом, возведенный из пеноблоков D600, был теплым и отвечал всем требования ГОСТа, он должен иметь толщину стен не менее 600 мм. Это 2-3 слоя блоков, в зависимости от размеров. Показатель R равен 3,39 м.кв.*С/Вт (График 1)
Но, как мы помним, пеноблоки лучше гидроизолировать, чтобы стены не напитывались влагой. Поэтому лучше сделать кладку немного тоньше и добавить утеплитель, например, минеральную вату. Ну и покрыть все это следует сайдингом.
Вот мы и разобрались. Теперь уточним еще несколько деталей. Дом из пеноблоков строится от 6 до 15 месяцев, и это при условии, что к моменту возведения будут в наличии проект и все строительные материалы. Если же заказчик вносит изменения в проект по ходу возведения здания, то сроки увеличиваются. Ну и стоит помнить, что дом из пеноблоков подвержен усадке, поэтому он должен постоять перед отделкой. А хотите въехать в новый дом для постоянного проживания через 4 месяца после начала строительства ? Читайте далее.
Что предлагает компания «Тепло Дома»?
Мы предлагаем Вам строительство дома по каркасной технологии или по технологии БЭНПАН+. Оба варианта намного дешевле проектов домов из кирпича, бруса или пеноблока. К тому же, возводятся они быстро. Буквально через 4 месяца Вы сможете въехать в новое теплое и уютное жилье. И заметьте – на постоянное проживание. О наших преимуществах и предложениях читайте тут: « ». Мы подробно описали, что Вы получаете от сделки с нами помимо сказанного выше.
Для подробной консультации Вы можете связаться с консультантом компании «Тепло Дома». Он ответит на все возникшие вопросы и подскажет другую интересующую Вас информацию. Если же Вы хотите более обстоятельно обсудить вопрос, то можно переговорить с нашим руководством.
Строительство домов в Москве
Если Вы не знаете, как построить дом, доверьте это дело нам! Компания «Тепло Дома» работает на рынке более 15 лет, мы – надежный подрядчик. Наши специалисты готовы сделать для Вас дом, основываясь на собственном опыте, современных технологиях и государственных стандартах. Используя все это, мы получаем отличное жилье для постоянного проживания. В наших домах Вам будет тепло зимой, прохладно летом и уютно в любое время года.
Одна из самых популярных тем обсуждаемых на специализированных строительных форумах это какая все - же должна быть толщина наружных стен домов из пеноблоков с точки зрения теплотехнической эффективности ограждающей конструкции дома.
Если посмотреть то что пишут сторонники строительства домов из пеноблоков
или газобетона, то получается что достаточно толщины стены в 375-400 мм. без какого либо дальнейшего утепления. Оппоненты утверждаю, что это рекламный трюк и ничего больше. Кто прав в этом споре? Нам кажется, что нет ничего проще, как вооружиться калькулятором, цифрами, формулами и все просчитать, тем более это не так сложно сделать.
Теплотехнический расчет наружных стен дома из пеноблоков при строительстве дома в Московской области.
Итак, повторимся, что сторонники строительства домов из пеноблоков утверждают, что толщина наружных стен без утепления может быть 375-400 мм. Проверим, так ли это на самом деле. Приложение 1. Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности
По приведенной ниже формуле определяем требуемое тепловое сопротивление
(Rтр
) стены для Московской области:
Где tв
- расчетная температура внутреннего воздуха, °С. Она принимается по СНиПу и равняется 18 °С, но, поскольку все мы любим тепло, то предлагаем температуру внутреннего воздуха поднять до 21°С.
tн
- расчетная температура наружного воздуха, °С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки в заданном районе строительстве. Ее мы зададим в нашем примере -32 °С, как мы видим по нынешней зиме это не преувеличение. Ну а если следовать правилам, то температура наружного воздуха tн
принимается согласно СНиПу "Строительная климатология". Также необходимую нормативную величину можно выяснить в местных строительных организациях, либо районных отделах архитектуры.
δt н α в
- произведение, находящиеся в знаменателе дроби, равно: 34,8 Вт/м2 - для наружных стен
.
Как мы уже отмечали в других наших примерах для упрощения теплотехнического расчета введен повышающий коэффициент (k ), который приближает величину расчетного теплосопротивления к рекомендуемым теплосопротивлениям ограждающих конструкций; для наружных стен этот коэффициент равен 2,5.
По условиям эксплуатации наружных стен домов, Московская область относится к группе Б. Далее, так как у нас однослойная конструкция стены, то определить фактическое теплотехническое сопротивление будет не так сложно:
Где:
δ- толщина стены
, м;
λ - коэффициент теплопроводности стенового материала
, Вт/м °С (см. Справочник строителя);
α в, α н - коэффициенты теплопередачи внутренней и наружной поверхности стены
, равные соответственно 8,7 и 23 Вт/м 2 °С;
Вывод:
Как мы видим из расчета фактическое сопротивление однослойной стены из пеноблоков толщиной 400 мм и плотностью D800
превосходит старые нормативные показатели по теплосбережению, но не удовлетворяет современным теплотехническим показателям
ужесточающим критерии по теплосберегающим характеристикам ограждающих конструкций зданий.
Таблица. Фактические сопротивления однослойных ограждающих конструкций стен из пенобетонных, газобетонных блоков. Rфакт , м 2 °С/Вт
| Толщина стены , мм | Плотность блоков D ,кг/м3 | Коэфф-т тепло-сти , λ 0 , Вт/м°С | Сопротивление стены , Rфакт , м 2 °С/Вт |
| 300 | 500 | 0,12 | 2,66 |
| 600 | 0,14 | 2,30 | |
| 800 | 0,21 | 1,58 | |
| 350 | 500 | 0,12 | 3,07 |
| 600 | 0,14 | 2,66 | |
| 800 | 0,21 | 1,82 | |
| 375 | 500 | 0,12 | 3,28 |
| 600 | 0,14 | 2,83 | |
| 800 | 0,21 | 1,95 | |
| 400 | 500 | 0,12 | 3,50 |
| 600 | 0,14 | 3,01 | |
| 800 | 0,21 | 2,06 |
Примечание: Расчетный коэффициент теплосопротивления наружных стен домов для Московской области ; Rрасч~ 3,8 м 2 °С/Вт
Как видно из представленной таблицы наиболее близко соответствуют нормам блоки плотностью D500 толщиной 375-400 мм. Полностью соответствуют нормам не представленные в таблице блоки плотностью D400, но блоки указанной плотностью не используют для возведения несущих стен домов без монолитного железобетонного каркаса и в домах таких конструкций они играют теплоизолирующую -конструкционную роль, но не несущую. Из пеноблоков плотностью менее 800 кг/м 3 также не рекомендуется возводить дома без монолитного каркаса. Для строительства малоэтажных домов до трех этажей возможно применение безкаркасной системы с плотностью газобетонных блоков D500-D600 и пеноблоков плотностью D800.
