Разнообразие цвета, декора предлагает строительный рынок для отделки помещений с помощью кафельной плитки. Отсутствие проблем с поддержанием чистоты в местах высокой влажности делает эти облицовочные материалы незаменимыми. Работа по кладке требует аккуратности и терпения. Выполнить ее по силам всем, знающим тонкости ремонта.
Как правильно положить плитку на стену
Вам интересно знать, как класть плитку на стену? Тогда воспользуйтесь следующими советами. Выполняйте последовательно все этапы:
- подсчитайте количество кафеля;
- выберите размер и декор;
- сделайте на бумаге раскладку элементов;
- приготовьте нужный инструмент;
- приобретите клей и затирку;
- подготовьте помещение для работы;
- установите необходимое оборудование (сантехнику, розетки);
- подготовьте поверхности.
Вы облегчите себе работу, если сделаете предварительную разметку. Заострите внимание на таких моментах:
- на кухнях облицовку нужно начинать на 2-3 см ниже уровня столешницы – это уменьшит расходы;
- если в комнате нужно делать еще и пол, то будет меньше вероятность, что вы его испортите, когда начнете работу со стен;
- лучше класть с верхних рядов, чтобы подгонку делать около пола;
- в видимых местах должен быть цельный кафель, а добор лучше делать в малозаметных.
Кладка плитки на стену своими руками
Начать нужно с выбора кафеля. Разнообразие цветов и размеров может поставить в тупик самого привередливого покупателя. Гладкая и матовая, однотонная или с орнаментом, выполненная в виде мозаики, кафельная плитка должна соответствовать требованиям:
- подходить для облицовки стен;
- быть стойкой к химии;
- отличаться качеством;
- подходить по цвету к помещению;
- иметь соответствующий размер – меньше подгоночных работ.
Одновременно с походом по магазинам начните делать расчет количества керамической плиточки. Многие специализированные отделы имеют в штате дизайнеров, которые с учетом размеров вашего помещения сделают раскладку кафеля по размерам поверхностей. Вы получите точный расчет по количеству, это особенно удобно, когда идет сочетание нескольких видов керамического отделочного материала. Для самостоятельного расчета потребуется:
- определить места специальной подгонки (розетки, выключатели);
- сделать замер каждой стены простой или лазерной рулеткой;
- сосчитать общую площадь;
- добавить 10% на брак и подгонку.
Чтобы вопрос о том, как правильно класть плитку на стену, не застал вас врасплох, заранее подготовьте расходные материалы: клей, затирку, пластиковые межшовные крестики. Подберите инструменты для работы. Вам понадобится:
- уровень;
- шпатель с зубцами;
- рулетка;
- карандаш;
- маркер;
- дюбеля;
- болгарка;
- деревянный или резиновый молоток;
- плиткорез или стеклорез;
- правило;
- резиновый шпатель.
Подготовка стен
Технология укладки кафеля предполагает наличие хорошо подготовленной поверхности. Она должна быть без трещин, чистой, ровной. Чтобы добиться такого результата, следует:
- избавиться от предыдущей отделки;
- убрать грязь, пыль, мусор;
- зашпаклевать настенные трещины;
- заштукатурить неровные поверхности;
- в ванной сделать гидроизоляцию;
- покрыть стены грунтовкой для лучшего приклеивания отделки.
Выравнивание
Если оставить поверхности без выравнивания, в готовом виде получите печальный результат: кафель проявит все настенные дефекты. Чтобы это исключить, следует при помощи отвеса и уровня определить места с выступами и углублениями. Выровнять их можно при помощи:
- гипса – в жилых комнатах;
- цементной смеси – в ванной, на кухне;
- штукатурки – поверх кирпича и бетона;
- гипсокартона – при больших дефектах поверхности.
Облицовка кафелем
Чтобы работа проходила быстро:
- установите, с какой стены начнете класть;
- определите видимый угол, от которого будете клеить;
- оцените препятствия (розетки, смеситель в ванне) и как их будете обходить;
- имейте под рукой схему раскладки;
- уложите кафель стопкой в той последовательности, как предполагается класть рисунок;
- сделайте на нем пометки, чтобы не перепутать верх с низом.
Выполните разметку, чтобы аккуратно выложить настенный кафель. Удобнее начать работу снизу – вверху он должен встать точно под потолок:
- начните делать разметку сверху, учитывая размер кафеля и зазор в 3 мм;
- первый ряд должен начаться с отступом в один элемент от пола – для подгонки;
- проведите нижнюю линию, закрепите под ней дюбелями деревянный или стеновой гипсокартонный профиль, выверив его по горизонтали;
- используя длинный уровень, расчертите стену маркером.
Процесс начинают с приготовления клея. Класть желательно по горизонтали в такой последовательности:
- нанести на стену клей зубчатым шпателем – на небольшую площадь;
- положить порцию на низ кафеля;
- распределить шпателем с зубьями, убирая излишки;
- прижать к стене, выравнивая по монтажному профилю;
- при установке следующего элемента вставить крестики, регулирующие расстояние.
Чтобы все получилось красиво и аккуратно, важно:
- каждые две плитки проверять по уровню, подправляя деревянным или резиновым молотком;
- использовать правило для подгонки кафеля в плоскости;
- повторить операции, пока не дойдете до верха;
- убрать монтажный профиль и сделать подгонку внизу;
- повторить весь цикл технологического процесса для других стен.
Как класть кафель в углах
Угловые элементы в помещении притягивают к себе внимание. Важно знать, как правильно класть плитку на стену в этих местах. Существуют виды стыковок:
- перпендикулярное расположение – виден шов, простота выполнения;
- торец подрезают под углом 45 и стыкуют – очень трудоемко;
- используют специальный профиль, закрывающий стык;
- применяют угловые кафельные элементы.
Затирка швов
Спустя день после того, как закончили класть, уберите крестики между швами, зачистите эти места от грязи и мусора. Затирка – специальный состав – может быть в тон плитки или контрастной по цвету. Ваши действия:
- разведите затирку, следуя инструкции;
- вотрите с помощью резинового шпателя ее в швы;
- периодически протирайте поверхность от излишков;
- через сутки замойте шов влажной губкой;
- в ванной на затирку нанесите герметик.
Способы укладки плитки на стену
Как укладывать плитку на стену, чтобы получилось красиво и оригинально? Использовать разные способы. Популярны варианты:
- прямые ряды по вертикали и горизонтали – малоотходный вариант, требующий хорошей разметки;
- кладка со смещением – похожа на кирпичную: не видны огрехи по вертикали;
- облицовка по диагонали – много отходов;
- паркетная кладка «елочка» – трудоемка, выглядит оригинально;
- модульная – предполагает повторяющиеся блоки со сложной кладкой.
Видео
Керамическая плитка - один из лучших материалов для отделки помещений с особыми условиями эксплуатации. Такая облицовка не боится воздействия повышенной влажности, перепадов температур, истирающей нагрузки, сама по себе очень привлекательна внешне, легко поддается уборке. Одним словом, для кухонь, ванных, санузлов – лучше и не сыскать. И что еще важно – с процессом ее укладки вполне можно справиться самостоятельно.
Почему есть смысл попробовать выполнить облицовку своими руками? Просто даже если поверхности под укладку идеально ровные, за услуги мастера придется отдать примерно столько же, сколько стоит сам материал, и это еще в лучшем случае. Подобных трат вполне можно избежать. Ознакомившись с нашей статьей-инструкцией как класть плитку на стену, читатель получит ясное представление обо всех этапах работ, начиная с подготовки поверхностей и выбора плитки – и до заделки швов. И наверняка убедится, что ничего сверхъестественно сложного в выполнении такой отделки нет.
Подготовка поверхностей к отделке
Совершенно бессмысленно начинать облицовочные работы на неподготовленной к этому стене. Некоторые начинающие домашние мастера наивно полагают, что слой керамической плитки надежно скроет все «безобразия» поверхности, и в итоге получится прямая красивая стена. Они жестоко ошибаются!
Что включает в себя процесс подготовки?
- В обязательном порядке необходимо избавиться от старой отделки стен. Не будет, например, держать клей плитку на окрашенной поверхности. Совершенно исключаются старые обои или даже их небольшие фрагменты. Если ранее на стене был кафель, то после его демонтажа следует удалить все наплывы и капли застывшего клея.
- Обязательно проверяется качество штукатурного слоя, если он есть. Все проблемные, осыпающиеся участки удаляются сразу. Необходимо простучать всю площадь, выявить места нестабильности, которые тоже подлежат удалению. И чаще всего случается так, что если обнаружен отслаивающийся участок в какой-то одной области – от него затем потянется и все остальное, то есть штукатурку приходится сбивать полностью.
- Ни в коем случае не оставляется без внимания, если на стенах обнаружены следы их биологического поражения – пятна плесени, грибковые колонии и т.п . Антисептическое грунтование проводится на всех без исключения поверхностях, но если эта микрофлора уже поселилась, то придется проводить предварительное «лечение» стены специальными составами.
- На поверхностях не должно оставаться щелей или трещин. Если они выявлены, проводятся соответствующие ремонтные работы по их качественной заделке.
- Стена должна быть ровной, то есть представлять собою плоскость, а не перекрученную, заваленную, выступающую или вогнутую поверхность. На выровненные стены кафель укладывается без проблем. Да, существуют методики выравнивания стен именно монтажом керамической облицовки. Но, поверьте, даже не все опытные мастера любят этим заниматься, так как задача эта – чрезвычайно непростая. А если новичку предстоит «дебют», но нечего об этом даже думать. Гораздо проще будет провести выравнивание – и отделка обязательно получится качественной.
Способов выравнивания немало, и некоторые из них, например, использование влагостойкого гипсокартона или гипсоволоконных плит - не столь сложны и не потребуют много времени.
Как самостоятельно выровнять стены под отделку?
Не стоит заранее пугаться этой задачи. Существует немало доступных технологий, которые быстро осваиваются даже начинающими. Тем более что под укладку плитки не требуется идеальная гладкость поверхности – достаточно правильности геометрии. подробно рассматриваются в специальной публикации нашего портала.
- Керамическая плитка чаще всего укладывается в помещениях с повышенной влажностью, поэтому стоит подумать и о надежной гидроизоляции. В большей мере это касается, безусловно, пола, но и на стенах имеет смысл предусмотреть гидроизолированный «пояс» хотя бы 100÷200 мм высотой от пола по всему периметру. Кроме того, желательно усилить гидроизоляцией участки прохода через стены водопроводных и канализационных труб, области вокруг водяных розеток.
А в откровенно «мокрых» областях стены, например, вокруг ванны, умывальника, душевой кабинки и т.п ., гидроизоляцию вообще лучше выполнять сплошной. Примерные размерные нормативы этих участков показаны на иллюстрации:
- Наконец, стена должна быть тщательно прогрунтована составом глубокого проникновения. Эта мера полностью обеспылит поверхность, устранит явление впитывания влаги. То есть материал стены не станет отбирать воду из плиточного клея , давая тому застыть в оптимальных условиях. Достигаются наилучшие показатели адгезии. Кроме того, многие грунтовки обладают еще и антисептическими качествами, и такая профилактическая обработка никогда не станет лишней.
Если впитывающие качества материала высоки, то обработку грунтовкой выполняют дважды, обязательно дожидаясь полного высыхания первого слоя. Как правило, грунтовку наносят сразу после окончания подготовительных работ. Но если между этим этапом и отделкой по каким-то причинам возникает значительный разрыв по времени, то желательно будет нанести грунтовку еще раз – за сутки до начала монтажа плитки. Так качественный результат будет гарантирован.
Составление проекта и выбор необходимой плитки
Понятно, что эти два вопроса тесно переплетены между собой. В данной публикации мы не станем разбирать дизайнерские подходы к выбору интерьера помещения – остановимся лишь на некоторых практических аспектах.
Планирование расположения плитки на стенах
Безусловно, хозяева уже должны представлять, что они желают увидеть в итоге. Наверняка ознакомились с примерным ассортиментом кафеля, представленным в магазине. То есть им остается «вписать» выбранную коллекцию в конкретные размеры своего помещения.
Здесь «на глаз» полагаться не следует. Лучший вариант – составление графической схемы для каждой из стен в отдельности. Тем более, если предполагается не сплошная облицовка одним типом плитки, а с декоративными вставками или фризами, или с разбиением на участки. Некоторые производители материала предлагают на своих официальных сайтах онлайн-программы, позволяющие оптимально разместить плитки на стенах. Если такой возможности нет – придется посидеть самому или в графическом редакторе, или просто над бумажными схемами.
- В горизонтальных рядах начать можно с целой плитки от одного из углов, то есть резаный край придется на противоположную сторону стены. Естественно, в этом случае выбирается наименее заметный угол. Но следует сразу прикинуть, а какой фрагмент останется в углу? Если он слишком узкий, то вывести этот участок аккуратно будет очень сложно, а то и вовсе невозможно. А на лицевой стороне помещения, то есть притягивающей взгляд входящего, подобное размещение будет выглядеть еще и очень некрасиво. Поэтому часто имеет смысл выбрать такое расположение, чтобы начать от центра стены – а потом от него к краям производится укладка с одинаковой подрезкой с обеих сторон.
Все зависит, конечно, от размеров стены и плитки. Часто случается, что оптимальным видится расклад, когда вертикальная ось стены совпадает с центром плитки, а потом идёт разводка в стороны с опять же симметричной подрезкой по краям.
Подрезанные края легко спрятать укладкой цельной плитки от угла на смежной стене. Если же во внутреннем углу будут сходиться два резаных края, то и это решаемо – шлифовкой одного из них. На внешних углах с такой задачей хорошо справляется декоративный уголок. Подробнее будет рассказано дальше.
- Проявляют нужный «креатив» и при планировании вертикальных рядов. Так, не особо выигрышно выглядит укладка, которая под потолком завершится узким участком. Лучше на это место спланировать цельную плитку, тем более, что ее верхний край очень часто перекрывается подвесным или натяжным потолком.
А вот узкий участок вполне можно пустить первым от пола – там он малозаметен, а резаный край плитки станет вообще не виден в углу между полом и стеной. Если точнее , то этот нижний ряд вообще рекомендуется выкладывать последним, так что проблем с точной подрезкой никаких не предвидится. Все это будет показано ниже.
Впрочем, на выбор стартовой горизонтальной линии могут влиять и другие обстоятельства. Это могут быть и особенности дизайнерского проекта (например, использование контрастных рядов или фризов), и размещение сантехнических устройств. Скажем, всегда рекомендуется около ванны располагать плитку так, чтобы горизонтальный шов был спрятан ниже бортика на 20÷30 мм. Это и не нарушит эстетичности укладки, и выведет уязвимый шов из самого «мокрого» участка.
- При планировании размещения рядов, вертикальных и горизонтальных, не забывают и про толщину межплиточных швов. Пусть это не покажется пустяком: при использовании не особо крупной плитки, да на стене большой площади – разница получается немалая.
Слишком большой толщины швов при укладке на стену чаще всего не требуется. Обычно ограничиваются просветами в 1.5 ÷ 2 мм. Тем более что после затирки швов фугой визуальный эффект толщины несколько изменится – промежутки будут казаться шире.
- Понятно, что при составлении схем учитывает количество, размеры и расположение вставок – фризов, бордюров и других декоративных элементов. Если полноценно составленный план для каждой из стен будет постоянно под рукой, то в процессе укладки гораздо меньше шансов допустить ошибку.
Некоторые нюансы выбора керамической плитки для стен
С плиткой, предназначенной для стен, намного проще, чем с напольной. Уходят на второй план показатели ее прочности, абразивной устойчивости, шероховатости и т.п ., так как решающей роли они здесь не играют. Можно сконцентрироваться на декоративности и, безусловно, качестве материала.
Подробно рассказывать обо всех тонкостях выбора не будем – это отдельная тема. Но некоторые важные моменты все же следует подчеркнуть.
- В продаже представлено очень большое разнообразие форматов. Но не следует сразу гнаться за плиткой больших размеров. Во-первых, она не везде смотрится уместно. Во-вторых, при ее укладке может оставаться немало отходов, а так как она обычно недешевая, получается накладно. И в-третьих, монтаж такой облицовки требует определенного опыта, и начинающий мастер может с задачей не справиться – любая ошибка будет на виду.
Если предстоит первая самостоятельная укладка плитки, то лучше исходить из средних ее размеров, например, до 300÷400 мм по длинной стороне.
- Плитка для ванных комнат должна иметь водопоглощение не более 3% — это обычно указывается на ее упаковке.
- Если планируется облицовка стен в неотапливаемых помещениях или даже на улице, то следует искать материал, отмеченный пиктограммой в виде снежинки – он не боится промерзания.
- В обязательном порядке все приобретаемые упаковки плитки одного вида проверяются на совпадение партии. Дело в том, что один и тот же артикул, но выпущенный в разные смены, может несколько отличаться тоном расцветки. Визуально в магазине это чаще всего не замечается. Но вот после укладки на поверхность даже небольшая разница может испортить общий вид.
- Безусловно, стараются приобрести плитку максимально высокого сорта. Еще на заводах производится сортировка продукции, и изделия с искажениями форм поступают в продажу как второ — или даже третьесортные. С ними можно измучаться при укладке.
- Сортируют плитку производители и по калибрам. Понятно, что всегда стараются приблизить размеры готовой продукции к заявленному эталону. Однако, специфика керамического производства пока не позволяет добиться уникального совпадения размеров всех без исключения плиток. На упаковке плитки может указываться ее калибр – буквенным или цифровым обозначением, и прилагаться табличка с его расшифровкой.
Понятно, что плитка максимально точного калибра имеет более высокую цену. Но все предпочтение стоит отдавать именно ей, так как неоправданная экономия может повлечь неудачную отделку, и в итоге общие затраты будут явно «в минус».
- Без отходов плитки обойтись в любом случае не удастся. А приобрести недостающее количество порой становится невозможным – нужной партии может не остаться в продаже. То есть запас делается заблаговременно. Обычно исходят из 10 % — при грамотной раскладке и качественной резке материала этого достаточно. Если предполагается диагональная раскладка, то запас можно увеличить до 15% — отходов по-любому будет больше. Но сразу отметим, что связываться с диагональным монтажом без хорошего опыта работы – не рекомендуется. Поэтому в настоящей статье, предназначенной больше для новичков, он и не будет рассматриваться.
- Не стесняйтесь в магазине потребовать проверки всей приобретаемой плитки – нет гарантии, что не окажется поврежденной при транспортировке. Да и явный брак иногда попадается.
- Даже первосортную плитку одной партии и самого точного калибра все равно дома следует тщательно рассортировать по нескольким группам. Самую качественную, с идеально совпадающими размерами, лучше всего отложить для облицовки наиболее заметных ответственных участков. Плитку чуть похуже – оттеснить «на периферию». А имеющую наиболее значительные искажения размеров или с мелкими дефектами – уже использовать под раскрой для заполнения участков вдоль углов или пола.
- Количество плитки обычно просчитывается поштучно. Это можно будет сделать, если составлена качественная схема. И тем более придется этим заняться тогда, когда планируется использование нескольких разновидностей для создания особой декоративности интерьера.
Но в том случае, когда предполагается выполнять облицовку всей площади материалом одного вида, можно воспользоваться и калькулятором, который размещен ниже. Там необходимо будет указать площадь отделки, размеры плитки и ширину межплиточного шва. Резервные 10 или 15 процентов будут учтены при выборе принципа раскладки.
Калькулятор расчета количества керамической плитки
Каким бы разнообразием ни радовал сегодня ассортимент доступных отделочных материалов, керамическая плитка, хотя и относится к почтенным «ветеранам» строительного рынка, отнюдь не торопиться сдавать лидирующие позиции популярности. Она занимает совершенно специфическую «нишу» — этот материал, благодаря своим уникальным эксплуатационным характеристикам, применяется для внешних и наружных работ , для жилых и технических помещений, для отделки пола и стен, фасадов и гидротехнических сооружений, придомовых построек и даже элементов садового дизайна.
Кафельная плитка практически не имеет конкурентов в сфере отделки помещений с выражено высоким уровнем влажности – санузлов, ванных, кухонь и т.п . Прочность керамики позволяет ей выдерживать высокие нагрузки, поэтому при облицовке полов в таких комнатах предпочтение отдают чаще всего именно ей, так как при всех своих положительных качествах она еще является и весьма доступной по цене. И еще одно важное достоинство – относительная легкость монтажа: если хорошенько разобраться в тонкостях, как к ласть кафель на пол, немного набить руку, проявить старание, то с такой работой вполне можно справиться и самостоятельно.
Но прежде чем браться за вопросы укладки плитки, было бы логичным рассмотреть проблемы ее правильного подбора.
Собираясь в магазин для выбора и приобретения необходимого материала, хозяину квартиры следует «вооружиться» базовыми знаниями о том, какая плитка обычно представлена в продаже.
Выбирать кафель для пола с оглядкой исключительно на его декоративные качества – это чрезвычайно легкомысленный подход. В хорошем салоне-магазине большую помощь могут оказать подготовленные продавцы-консультанты, которые подскажут, какая модель плитки для каких целей предназначена. Но лучше все же уметь ориентироваться в значках и пиктограммах, которые могут сами по себе о многом рассказать. Самые распространенные символы, которые могут встретиться, приведены в таблице:
1 — Это плитка с выраженными морозостойкими качествами. Она подойдет для пола крыльца, веранды, балкона или лоджии. Тратиться на приобретение такого кафеля для дальнейшего настила в отапливаемом помещении – нет смысла.
2 – Нога на на клонной плоскости – символ противоскользящих качеств пл итки. Для помещений с повышенной влажностью (ванная, кухня) или же для прихожих, куда часто на обуви заносится влага с улицы – очень важный критерий. Часто такой значок сопровождается и цифровым показателем – это коэффициент т рения. Для упомянутых помещений оптимальным выбором будет слегка шероховатая плитка с указанным коэффициентом не ниже 0,75.
3 – Знак в виде алмаза (иногда встречается с изображением сверла ) – у плитки повышенные характеристики поверхностной прочности, стойкости к акцентированным ударам. Хорошее качество для пола на кухне – случайно упавшая посуда не нанесет покрытию серьёзного ущерба.
4 – Подобная пиктограмма всегда сопровождается числовым значением – это толщина керамической плитки. Для укладки на пол обычно приобретают материал толщиной порядка 7 – 8 мм.
5 – Предел прочности отдельно взятой плитки на изгиб. Этот параметр определяется по итогам стендовых испытаний, и чем он выше, тем качественнее материал (например, у керамогранита этот показатель намного выше, нежели у обычного кафеля). Впрочем, плитку на пол следует укладывать так, чтобы изгибающая нагрузка была минимальная – плотно и равномерно к поверхности, без воздушных пузырей, раковин и т.п .
6 — Значок в виде ладони говорит о том, что данная керамическая плитка предназначена исключительно для стен. Какой бы красивой и прочной она ни казалась , приобретать ее для укладки на полу нельзя.
7 – А вот изображение следа от ботинка говорит само за себя – этот кафель предназначен именно для пола.
8 или 16 – это показатели устойчивости керамической плитки к абразивной, истирающей нагрузке. В соответствии с международным стандартом РЕ1 (EN ISO 105645.7), существует 5 классов износостойкости:
Класс изностостойкости по РЕ1 (EN ISO 105645.7) | Область применения |
---|---|
I | Такая плитка подойдет для помещений с минимальной нагрузкой, где никогда не бывает интенсивного перемещения людей (например, ванная, санузел). В таких помещениях не носят уличную обувь, и они не имеют близкого соседства с выходом на улицу. |
II | Этот кафель – для комнат, в которых также ходят в домашней обуви, но интенсивность движения уже несколько повыше. |
III | Износостойкость этого класса позволяет использовать керамическую плитку в прихожих или на кухнях. |
IV | Высокопрочная плитка для помещений и залов с интенсивной нагрузкой – подъезды, магазины, общественные места, офисы и т.п. В условиях квартир или частных домов применять нет смысла |
V | Высший класс абразивной прочности, применимый для покрытий с экстремально высокой интенсивностью перемещения людей и даже некоторых видов транспорта. Сфера применения – вокзалы, крупные супермаркеты, склады, производственные помещения и т.п. |
9 – Такая пиктограмма свидетельствует о том, что керамическая плитка прошла процедуру двойного обжига. Подобный материал обычно имеет глянцевую глазурованную поверхность, и больше подходит для укладки на стены. Кроме того, технология двойного обжига предполагает повышенную пористость керамики – а это снижение ее механической прочности и повышенное водопоглощение.
10 – Значок в виде химической колбы говорит о повышенной стойкости поверхности плитки к воздействию кислот, щелочей, других агрессивных веществ, в том числе – к любым типам бытовой химии. Буквенный показатель такого свойства материала – «АА».
11 — Если повстречался такой значок, то нужно быть осторожным в выборе кафеля – в одной коробке могут быть плитки различных оттенков.
12 – Не которые дорогие виды керамической плитки могут производиться с включением в их состав благородных металлов: серебра (Ag), золота (Au) или даже платины (Pt).
Пиктограммы 13 ÷ 15 информируют о параметрах заводской упаковки керамической плитки. Так, в приведенном примере символ 13 говорит о том, что вес коробки брутто составляет 19,00 килограмм , значок 14 – о том, что одной упаковки хватает на 1,42 м² площади пола, а символ 16 – что в коробке упаковано 24 плитки.
О некоторых специфических свойствах материала подскажут пиктограммы, указанные в таблице под номерами от 17 по 21. Такая керамическая плитка предназначена для особых условий эксплуатации. Это могу быть вокзалы и а эропорты, медицинские учреждения, промышленные предприятия, гостиницы, спортивные сооружения. Приобретать такую плитку для настила в условиях частного дома или квартиры – смысла нет.
Какие еще моменты нельзя упускать из виду:
- Если плитка планируется к укладке на полу ванной, душевой, кухни или иного помещения с повышенной влажность, то необходим материал с минимальным (не выше 3%) коэффициентом водопоглощения.
- Линейные размеры (длина и ширина) плитки тоже имею значение. Безусловно, чем плитка крупнее, тем быстрее ее можно уложить. Однако, для помещений с маленькой площадью и сложными формами пола слишком габаритная плитка не подойдет – очень уж много будет отходов. Да и смотреться крупная плитка в таких комнатушках будет несколько нелепо. Кроме того, не нужно забывать, что аккуратно укладывать крупную плитку – намного сложнее.
- Если приобретается насколько упаковок керамической плитки, нужно обязательно подбирать товар одной партии.
Это необходимо по двум причинам:
— Во-первых, даже совершенно одинаковая модель плитки, но разных партий может иметь незначительные отклонения по оттенку. В условиях магазина это, вполне возможно, даже не будет заметно. Однако, после укладки такого покрытия на пол и при нормальном освещении, подобная разница может здорово подпортить задуманный интерьерный облик помещения.
Разные партии могут различаться и калибровкой — линейными размерами плитки
— Во-вторых, не исключаются и колебания по линейным размерам плиток. Понятно, что нарезка материала на производстве ведется под контролем точной электроники. Но все же керамика остается керамикой , и небольшие погрешности могут быть, поэтому обязательно проводится калибровка готовых изделий. В одной партии всегда должны быть плитки единой калибровки, а разница между различными партиями может составлять даже несколько миллиметров. При укладке такого кафеля на пол, особенно в помещения большой площади, могут возникнуть заметные невооруженным глазом нестыковки.
- Обязательно следует проверить упаковки на отсутствие битых, треснутых плиток или имеющих сколы на поверхности. Продавцы могут убеждать, что брак — это неизбежное явление, и с этим нужно смириться. Нет, не нужно, вы платите свои деньги за качественный товар.
- Принято считать, что следует приобрести определённый резерв, на 10 % больше площади помещения. Это уйдет на «зарезы» и на случаи возмещения каких-нибудь досадных недоразумений. Необходимо помнить, что докупать плитку позднее, чтобы восполнить недостающее количество, не всегда удастся – об этом уже упоминалось, когда речь шла о партиях.
Кстати, если планируется укладка кафельной плитки по диагонали, то резерв можно даже несколько увеличить – до 15%. При подобной технологии сложнее выполнить подгонку материала вдоль стен, больше остается отходов и, кроме того, значительно выше вероятность допустить, но неопытности, некоторые ошибки.
Как укладывают кафель на бетонный пол
Процесс облицовки пола керамической плиткой можно условно разделить на четыре основных этапа:
- Подготовка поверхности к укладке.
- Проведение необходимой разметки, составление схемы работы.
- Укладка керамической плитки на клеевой раствор.
- Затирка швов и завершающие работы.
Подготовка поверхности пола к укладке кафеля
Требования к основанию для укладки плитки, в принципе, несложны – оно должно быть прочным, стабильным, обеспечивать хорошую адгезию с клеевым составом. Как этого достигают?
Коль речь идет о бетонном основании, то вначале необходимо произвести тщательную ревизию старой стяжки, на которую планируется укладка кафеля. Не нужно лениться – следует простучать каждый сантиметр пола, чтобы убедиться в отсутствии нестабильных участков.
- Прежде всего проверяется ее горизонтальность – если это условие не выполняется, то заливки новой стяжки попросту не избежать. Если ровность удовлетворительная (перепады не более 2— 3 мм), то старое покрытие может еще послужить, при условии , конечно, оно стабильно.
- Если при контрольном осмотре выявлены места отслоения стяжки, крошения бетона, глубокого промасливания, необходимо их удалить вплоть да «здоровой» поверхности, и в ширину, и в глубину. Широкие трещины и щели нужно разделать на ширину до 10 – 15 мм.
- На поверхности не должно оставаться следов краски, нефтепродуктов, жиров, остатков старого покрытия – все счищается до чистого бетона.
- Все выступы в обязательном порядке срубаются — если на незначительное углубление еще можно порой посмотреть «сквозь пальцы», так как оно в процессе кладки, все равно заполнится клеем, то даже самый небольшой бугорок сделает ровную укладку попросту невозможной.
- После этого проводится тщательная уборка с обеспыливанием поверхности. Чтобы ремонтный сосав хорошо лег , необходимо прогрунтовать все места, подлежащие ремонту, и дать грунтовке полностью высохнуть.
- Готовится ремонтный состав – это может быть «классическая» цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3, но сохнуть она будет достаточно долго.
Хорошим ремонтным составом может стать плиточный клей на цементной основе, однако такой подход будет разумен лишь при небольших дефектах – на обширных или глубоких участках весьма недешевого клея уйдет слишком много.
- Все выбоины, вмятины, разделанные щели и трещины необходимо заполнить ремонтным раствором и выровнять с общей поверхностью пола. Смысл не в идеальном заглаживании, а в максимально плотном заполнении пустот.
- После того как ремонтный состав просохнет, производится полное грунтование поверхности пола специальным составом, который и упрочнит поверхность, и обеспечит отличную адгезию.
Грунтов в продаже много, и всегда есть возможность приобрести оптимальный по цене и качеству. Отличной репутацией, например, пользуются «Сerezit СN 94 », «Бетоноконтакт », «Плитонит – грунт-суперконтакт ».
Нанесение грунта лучше провести в два слоя, с обязательным высыханием первого. После того как грунт окончательно впитается и высохнет, поверхность пола можно будет считать полностью готовой к укладке кафельной плитки.
Любой мастер, занимающийся ремонтом, подтвердит, что очень часто случается ситуация, когда при ремонте, казалось бы, небольшого участка старой стяжки, начинается «лавинообразный процесс» — отслоение распространяется все дальше и дальше . Выход в этом случае один – снимать все старое покрытие полностью, до плиты перекрытия. Работка, конечно, не самая приятная, но без нее не обойтись – плитка на нестабильном полу долго не пролежит.
Довольно часто это становится неизбежным — удаление старой стяжки
После того как старое покрытие будет удалено, необходимо залить новую стяжку, толщиной не менее 30 мм. (как это правильно сделать – ).
Готовая и полностью застывшая стяжка также дважды грунтуется, после чего можно переходить к дальнейшим работам.
Разметка пола под укладку керамической плитки
Керамическая плитка должна стать украшением помещения, а это будет возможно только при условии, что ее расположение на полу спланированно правильно. Неаккуратно, косо положенный кафель может полностью исполнить интерьер
Существует немало методик и способов размещения керамической плитки на полу – все их масштабе данной статьи рассмотреть невозможно – это тема для отдельной публикации. Но даже самый простой, «классический» способ требует точности и аккуратности.
Начинать планировать укладку от стены – очень рискованно, так как малейший недочет будет прирастать с каждым очередным рядом, и устранить его будет очень непросто. Поэтому опорные линии и первые ряды плитки обычно располагают примерно по центру помещения.
Первую опорную линию проводят обычно вдоль комнаты. Для этого в двух местах, в начале и в конце, тщательно вымеряют расстояние между противоположными стенами и наносят срединные точки. Они соединяются прямой (обычно это делается с помощью мелованного шнура), и получает продольная базовая линия.
Теперь необходимо прочертить втору, перпендикулярную первой, также примерно посередине комнаты. Очень важно, чтобы была соблюдена строжайшая перпендикулярность. Чтобы не допустить ошибки, а это вполне возможно при пользовании угольником и линейкой, обязательно следует проверить прямой угол с помощью формулы известного « египетского треугольника»: 3² + 4² = 5². По теореме Пифагора – это треугольник с катетами, кратными 3 и 4, и гипотенузой, кратной 5.
Например, отмеряем от точки пересечения катеты 900 и 1200 мм. Соединяем отмеченные точки отрезком, и его длина должна составить ровно 1500 мм – не больше, не меньше .
Когда линии проведены и их перпендикулярность проверена, можно подумать, как разместить ряды плиток и откуда начать выкладку. Помним, что проведённые опорные линии – это вовсе не «догма» для начала кладки – от них не составит т руда произвести параллельный перенос в любую сторону.
Например, если входная дверь в просторном помещении расположена ровно по центру, то можно так и выкладывать первые ряды плитки – по проложенным опорным линиям. Принцип таков – чтобы взгляду при входе в помещение представал ровный участок, без зарезов и подгонки. (см. поз. «а» на рисунке).
А вот в помещении небольшом по площади, со смещением выхода к краю (поз. «б»), да еще и, возможно, имеющем сложную форму или стационарные препятствия, начало кладки можно сме стить на свободный «пятачок» — отсюда будет намного удобнее вести работу во все стороны, но именно вход получится «парадным».
Во всяком случае, никогда не нужно лениться – следует провести контрольную кладку центральных продольного и поперечного рядов керамической плитки «всухую», без использования раствора, но с оставлением планируемого зазора между соседними плитками.
Не стоит пренебрегать первоначальной «сухой» выкладкой плитки — это позволит оценить варианты ее расположения
Такая нехитрая процедура позволит визуально оценить будущую картину, промерить расстояния, окончательно определиться со схемой укладки, то есть остановиться на одном из принципов:
1 – в небольшом помещении, например, в ванной или на кухне, можно взять за «стартовую линию» две стены от входа (зеленые стрелки), при условии, что они точно перпендикулярны. В этом случае вся видимая часть помещения будет выложена целыми плитками, а резаные края будут спрятаны под мебелью или сантехническим оборудованием.
2 – кладка ведется от центра с таким расчетом , чтобы разместить на полу максимально возможное количество целой плитки, оставив узкие участки для дополнения фрагментами (коричневые стрелки). Выгодно с точки зрения экономии материала. Однако, из соображений качества кладки у стен желательно оставлять участки не уже ⅓ ширины плитки.
3 – немного импозантнее смотрится расположение с минимальным количеством целых плиток в ряду, но с расширенными фрагментами вдоль стен (синие стрелки). Такое покрытие смотрится более завершенным , а с эксплуатационной точки зрения оно более надежно , чем №2.
4 – укладка по диагонали – поможет скрыть кривизну комнаты. Из недостатков – более сложное исполнение, особенно, в части предварительной разметки и подгонки фрагментов плитки, больше материала уходит в отходы.
Если с этим определились, то следует сразу наметить, по какой схеме будет проводиться работа – от дальнего угла к входу, либо с разбиением пространства на несколько областей прямыми уложенными рядами, с последующим их заполнением.
«Заполнять» пространство тоже можно по-разному. Так, некоторые мастера ведут укладку порядно . Другие предпочитают схему «лесенка» с последовательным наращиванием количества одновременно укладываемых рядов.
«Заполнение» пространства может выполняться линейно, или же как показано на рисунке — ступненчато
К слову сказать, существуют сторонники и укладки керамической плитки на пол «в разбежку » или даже хаотично – иногда это входит в дизайнерский замысел отделки помещения. Но в условиях обычного дома все же предпочитают ограничиваться прямой схемой укладки, «шов в шов ».
Укладка кафельной плитки на пол
- Итак, готовим к укладке необходимый инструмент и материалы.
— Для работы понадобятся шпатели, обычные, шириной от 100 до 250 мм, и зубчатые , с высотой создаваемой борозды 8 – 10 мм. Для затирки швов неплохо обзавестись эластичным резиновым шпателем.
— Потребуется строительный миксер или дрель с насадкой для замешивания плиточного клея, соответствующая емкость для этих же целей.
— Всегда под рукой должен быть строительный уровень.
— В некоторых случаях понадобиться приложить силу, чтобы уложить плитку на место. Удобно в этих целях использовать резиновый молоток.
— Следует сразу продумать, чем будет производиться резка плитки (об этом — чуть ниже).
— Необходимо создать запас калибровочных крестиков нужной толщины, пластиковых клинышков для выравнивания по высоте.
— Для того, чтобы не развозить грязь, нужно иметь запас чистых тряпок, губку для оттирания раствора с лицевой поверхности плитки.
- Наверное, в наше время уже никто не задумывается над самостоятельным изготовлением плиточного клея – его всегда можно приобрести в магазине. При выборе нужно проконтролировать предназначение состава – кроме обычных, предназначенных для большинства внутренних помещений, есть специализированные смеси, предназначенные для комнат с условиями повышенной влажности, для улицы, особо стойкие или для так называемых «сложных поверхностей» , для системы «теплых полов» и т.п .
Клей разводится постепенным добавлением сухой смеси в оговоренное инструкцией количество воды, с постоянным перемешиванием при этом с помощью миксера или дрели. Состав должен получиться абсолютно однородным, без комков, достаточно плотной консистенции – так, чтобы созданные зубчатым шпателем гребни не растекались.
После получения необходимой для работы консистенции состава, его оставляют на 5 минут «дозреть», затем еще раз перемешивают 2÷3 минуты – и можно приступать к укладке.
Не следует готовить сразу слишком много раствора, особенно, если нет опыта укладки керамической плитки. Срок его «жизни» ограничен – это обязательно указывается в его инструкции. Если клей в процессе работы начнет заметно густеть, то придется его выбрасывать – разводить его водой вторично нельзя – он потеряет свои качества .
- Начинающие мастера, видимо, наслушавшись старых, неактуальных советов или где-то прочитав про это, замачивают плитку в воде перед укладкой на ее пол. Этим самым они совершают грубейшую ошибку.
Подобный подход возможен в том случае, если кафель укладывается на обычный цементно-песчаный раствор, да и то – не во всех случаях. А все современные строительные смеси – клеи для керамической плитки, рассчитаны для нанесения именно на сухую поверхность. Избыток воды существенно снизит эксплуатационные качества клея, и плитка начнет со временем «плясать» и отваливаться.
Поэтому , прежде чем положить первую плитку, еще раз внимательно прочитайте инструкцию по применению приобретенного плиточного клея – там наверняка все указано.
- Куда наносить клей – на пол, или на плитку? Единства мнений в этом вопросе нет. Кому-то нравится наносить на плитку – остаются в неприкосновенности линии разметки на полу.
С другой стороны, удобнее сразу промазать значительный участок пола, а потом сконцентрироваться на ровной выкладке плитки (конечно, если есть определенный опыт, иначе можно не успеть).
Другой вариант — предварительное промазывание клеем поверхности пола
Существует и третий совет – промазывать и там, и там, но укладывать плитку таким образом, чтобы направление гребней, проделанных зубчатым шпателем, на полу и на кафеле было перпендикулярным – так гарантированно заполняются все полости, обеспечивается максимальное сцепление.
- Плитка после промазывания клеем укладывается на поверхность в нужном месте, плотно прижимается к полу, контролируется ее местоположение относительно опорных линий, а также горизонтальность ее верхней плоскости в продольном и поперечном направлении.
- Работа продолжается таким же порядком, с обязательной установкой калибровочных крестиков – они позволят четко выдерживать требуемый зазор между плитками.
При подгонке каждой плитки обязательно проверяется ее горизонтальность помощью строительного уровня. Сразу же проводятся необходимые корректировки – добавление или убирание раствора, вставка небольшого клина и т.п .
- Необходимо следить, чтобы в межплиточном промежутке не оставалось излишков клея – это пространство понадобится для заполнения швов. Так что лучше убирать клей сразу, так как позднее это будет весьма непросто сделать. Вместе с тем , с лицевой поверхности плитки следует сразу ветошью или губкой удалять пятна раствора, не давая им засохнуть.
- Дистанционные крестики оставляются между плитками до первоначального схватывания раствора. Затем, когда плитка уже обрела неподвижность, крестики нужно извлечь – оставлять их в швах до полного застывания клея нельзя, так как потом будут сложности с извлечением.
Видео: наглядный урок по укладке плитки на пол
- Очень удобны в работе современные приспособления для быстрого выкладывания плитки – так называемые системы выравнивания. В комплект вх одят стойки зажимы (одноразовые элементы) и клинья (могут использоваться вторично).
— После того как первая плитка уложена на клей, хорошо прижата и вставлена по уровню, с каждой из ее сторон устанавливается по два зажима, так, чтобы они своей пяткой заходили под плитку. Толщина ножки зажима предопределит величину шва. Зажимы устанавливаются на удалении примерно 50 мм от угла.
Установлены стойки-зажимы…
Затем укладывается очередная плитка. Широкая пятка зажима оказывается и под ней.
… затем укладывается очередная плитка …
Вставляется клин и до предела продевается в зажим, где он зафиксируется ребристой поверхностью о зацепы. Очень важно – клинья всегда вставляются со стороны ранее уложенной и выровненной плитки.
… до упора и полной фиксации вставляются клинья.
— Таким образом, нижняя, ровная грань клина «вытягивает» поверхность очередной плитки идеально в плоскость уже уложенной. Правда, контроль с помощью уровня все равно никто не отменяет.
— Клинья должны оставаться в таком положении до полного высыхания клея. Затем они снимаются легкими боковыми ударами с помощью резинового молотка. Конструкция полимерных зажимов такова, что они выдерживают нагрузку на растяжение, но сразу обламываются при воздействии на излом. Внизу, под плиткой, остаются только обломанные пятки.
— Клинья, как уже говорилось, можно использовать и дальше, а обломанные зацепы – утилизируются.
Видео: укладка кафеля с помощью системы выравнивания плитки
Резка плитки
Ранее речь шла исключительно об укладке целой плитки, однако на практике никогда не бывает случаев, чтобы этим все ограничивалось. Значит, теперь пришло время рассмотреть проблему нарезки плитки.
- Монтаж фрагментов рекомендуют проводить не сразу, а спустя сутки после основной части пола. За это время клей уже хорошо схватится , и можно будет точно вымерить необходимые размеры.
- При разметке плитки поз резку нельзя забывать и о межшовном интервале – на него обязательно следует сделать поправку.
- Резать керамическую плитку можно несколькими способами:
1. Удобнее всего — с помощью плиткореза , настольного инструмента, который дает ровный и точный срез. Достаточно положить плитку линией разметки по центральному выступу, провести от себя с усилием роликом по по верхности кафеля, а потом, уперев лапки в поверхность плитки по обе стороны проведенной черты, нажать рычаг вниз.
Самый удобный инструмент — плиткорез
При даже небольшом опыте работы мастера, брака в такой резке практически не бывает.
2. Ручной плиткорез – достаточно удобный инструмент, но уже требующий большей ловкости от работника.
Вначале роликом проводится по намеченной линии риска. Затем плитка зажимается так, чтобы плиткорез оказался ровно сверху по оси линии реза . Движение руками – и кафель должен разделиться на две части.
Аналогично проводится резка и с помощью обычного стеклореза, с той лишь разницей, что обламывание проводится о край верстака, или с помощью подложенного снизу на верстак по линии реза металлического стержня (гвоздя или проволоки).
При всех достоинствах ручных и настольных плиткорезов , они позволяют проводить резку кафеля исключительно по прямой.
3. Шлифмашинка с алмазным диском – этот подход особенно хорош тогда, когда требуется вырезание плитки углом или создание сложных форм.Здесь главная сложность – обеспечить надежную фиксацию плитки при работе «болгаркой», чтобы она не вылетела или не треснула.
Плитку можно точно вырезать в размер с помощью шлифмашинки с алмазным кругом
Плитку можно прорезать сразу насквозь – когда требуются детали сложной конфигурации. Если же отрезаются прямые продолжительные участки, то можно лишь нарушить целостность верхнего эмалевого слоя – потом плитку несложно будет сломать по намеченной линии.
Особое внимание мерам предосторожности – обязательно должны быть прикрыты маской глаза и лицо, так как не исключается разлет мелких раскаленных фрагментов керамики.
4. Небольшие участки кафеля можно удалить с помощью клещей.
При этом на участке, подлежащем удалению, целесообразно нанести частую сетку роликом стеклореза. Затем клещами аккуратно выламывают совсем небольшие фрагменты, постепенно доводя плитку до нужного размера.
В случае необходимости, все незначительные неровности, оставшиеся после резки, можно удалить с помощью бруска, обернутого крупнозернистой (80) наждачной бумагой. При крупных зубцах их можно «подправить» клещами. Если осталась выраженная острая грань, то лучше для начала обработать ее круглым напильником.
Процесс же укладки резаных фрагментов, по сути, ничем остальным не отличается от того , что было описано выше.
При выполнении работ по резке кафеля и при укладке его фрагментов следует проявлять особую осторожность. Керамика может т реснуть и не по намеченной линии, а значит , велика вероятность получить при нажиме резаную травму руки. Кроме того, обломанные края могут иметь чрезвычайно острые грани, способные нанести очень глубокие порезы. Все работы следует выполнять только в защитных перчатках.
Заделка швов
После того как вся площадь пола покрыта керамической плиткой, можно переходить к затирке швов.
- Прежде всего, необходимо еще раз проверить состояние швов – они должны быть очищены на всю глубину и ширину.
- Готовится раствор для фугования – затирка . Она может быть на цементной основе или представлять собой эпоксидный двухкомпонентный состав.
1. В бытовых условиях чаще применяются цементные затирки (т.н . класс С G 2 по стандарту EN 13888).
Цементная затирка для швов
Они реализуются в магазинах в виде герметично упакованных сухих смесей, могут иметь различную колеровку – всегда есть возможность подобрать максимально подходящий к общему оформлению цвет. Затворяются до нужной консистенции они чаще всего водой. Но для помещений с повышенной влажностью или для полов с высоким уровнем нагрузки все же рекомендуется использовать для разведения состава специальную латексную добавку – от этого поверхность пола только выиграет.
2. В последнее время стремительно набирают популярность затирки на эпоксидной основе (класс RG по EN 13888). Это двухкомпонентные составы, которые готовятся непосредственно перед началом работ по заполнению швов.
Срок «жизни» такого состава невелик, поэтому его готовят небольшими порциями, чтобы гарантировано выработать до затвердевания.
Эпоксидные затирки – более прочные, устойчивые к химии, они намного пластичнее и не растрескаются со временем. У этих составов гораздо шире ассортимент оттенков (включая яркие, насыщенные цвета), а кроме того , продается немало подобных затирок с особыми эффектами – блестками, флуоресцентным свечением и т.п .
Единственный существенный недостаток эпоксидных затирок (кроме определенной сложности с правильной подготовкой рабочего состава) – это пока что очень высокая цена, весьма ограничивающая размах их использования.
- Готовый состав набирается на резиновый шпатель или резиновую терку и наносится с усилием на область швов, обычно по направлению в 45 градусов от линии шва. Такая траектория обеспечит максимально полное и плотное заполнение межшовного пространства.
- После того как швы будут заполнены, необходимо сразу же убрать излишки смеси с поверхности плитки – позднее это будет сделать значительно сложнее. Обычно к этому приступают, когда на затирке, оставшейся на поверхности кафеля, появился белый налет – она начала подсыхать (как правило, через 20 – 30 минут).
Для этого берут поролоновую губку, хорошо промытую и отжатую, и убирают ею остатки фуги. Движения, как правило, такие же, так и при затирке – 45 градусов к линии шва. При этом надо стараться не задевать швы, чтобы не вымыть оттуда фугу. Губку следует т щательно промывать как можно чаще , с постоянной сменой воды. Кстати, вода здесь играет двойную роль – она и смывает загрязнения, и участвует в гидратации цементного состава затирочного материала.
Спустя 3 — 4 часа можно еще раз промыть поверхность с помощью поролоновой губки. Затем, когда после мытья пол подсохнет, оставшийся легкий цементный налет несложно убрать, протирая плитки сухой чистой мягкой ветошью.
После этого керамическая плитка уже примет свой «парадный» вид, и можно будет сказать, что процесс ее укладки завершен .
Видео: вариант выполнения затирки швов на облицованном полу
Однако, если облицовка проводилась в помещении с повышенной влажностью или с интенсивными нагрузками на поверхность, то рекомендуется провести еще одну несложную операцию – промазать швы гидрофобизатором .
Это делается, очень просто – состав обильно наносится на швы тонкой кисточкой. Такая обработка придаст составу фуги водоотталкивающие свойства, что значительно увеличит срок службы керамического покрытия, не даст ск апливаться сырости в этих местах, облегчит проведение уборок.
Когда гидрофобизатор впитается и подсохнет, можно наводить окончательный порядок . Нужно хорошенько промыть пол чистой водой – и можно считать, что весь многоступенчатый процесс укладки кафеля на пол – позади!
Статья поможет самостоятельно овладеть искусством облицовки стен и пола плиткой любого, даже не особо разбирающегося в строительстве человека, поможет ему преодолеть все трудности, которые, несомненно, испытывает любой начинающий плиточник.
Работы по укладке плитки всегда стоили довольно дорого, и не всем будет по карману нанять хорошего плиточника, чья работа обойдется вам примерно во столько же, как и покупка плитки. А почему бы самому не научиться правильно класть плитку, сохранив тем самым драгоценный семейный бюджет?
Укладка плитки — это кропотливый труд, требующий высокой точности и щепетильности. Любая неточность, допущенная на начальной стадии проведения работ — скажется впоследствии, и отобразится на всей работе. Поэтому, если вы неусидчивый человек, и не привыкли делать все тщательно — то за укладку плитки вам лучше не браться, и использовать другие . Но если вы чувствуете в себе скрытый потенциал, реализовать который вам мешает лишь недостаток знаний, то эта статья как нельзя лучше поможет восполнить вам этот пробел, и подробно расскажет, как самому положить плитку.
Необходимый инструмент
Для работы по укладке плитки нам понадобится такой инструмент:
- Миксер строительный (электродрель с насадкой);
- Уровень строительный (желательно два: длинный и короткий);
- Шпатель зубчатый (гребенка с высотой зуба примерно 8 — 12 см);
- Плиткорез (можно заменить стеклорезом);
- Маленькая «болгарка» с ровным алмазным кружком;
- Балеринка с твердосплавными наконечниками (для круглых отверстий).
Материалы
Из материалов будут нужны:
- Клей плиточный;
- Затирка для швов;
- Плиточные дистанционные крестики и клинья (для формирования деформационных швов);
- Плитка.
Подготовка поверхности
Класть плитку необходимо на подготовленную идеально ровную поверхность. Такой поверхностью может служить стена, выровненная (построенная) при помощи гипсокартона, или стена, оштукатуренная по маякам (пол с ровной стяжкой). О том, как правильно оштукатурить стену, подробно описано в статье «Как самостоятельно оштукатурить стены».
Перед началом работ, поверхность нужно очистить от пыли и тщательно прогрунтовать глубокопроникающей грунтовкой. Я сознательно упускаю вариант с неровными стенами или полом, так как на практике не раз уже убедился, что гораздо проще и дешевле предварительно оштукатурить стену и сделать на пол полусухую стяжку, чем впоследствии тратить большие суммы денег на перерасход клея, и пытаться «словить» плиткой уровень.
Если на полу плитка нормально укладывается на любой слой клея, то на стене плитка, положенная на толстый слой, начинает «плыть», и добиться ровной поверхности становится очень сложно. А расход клея из одного мешка на примерно 8-10 квадратных метров, вырастает иногда до одного мешка на квадратный метр.
Укладка
Так вот, стены ровные, загрунтованные дважды — приступаем к укладке плитки: Советую начинать со стен, так как в процессе работы плитка, уложенная в первую очередь на пол, может сильно загрязниться, а в деформационные швы попадет строительный мусор. Кроме того, не стоит исключать возможность падения тяжелого инструмента или материалов, которое приведет к растрескиванию плитки. Поэтому от поверхности стяжки мы отступаем на расстояние, равное сумме толщины напольной плитки, слоя клея (его можно определить экспериментальным путем), и деформационного зазора. Лучше всего для этого использовать рейку необходимой толщины — она не даст плитке сползать вниз под нагрузкой, суть состоит в том, чтобы весь ряд плитки отступил от пола на одинаковое расстояние.
Замешиваем клей — для этого в ведро набираем около двух литров воды, и постепенно добавляем клеевую смесь, периодически перемешивая раствор миксером. Нужно добиться такой консистенции, чтоб раствор был одновременно пластичным и не жидким. Потом даем ему «созреть» приблизительно пять минут, и еще раз перемешиваем — клей готов.
Берем в руки плитку, и определяем направление, в котором нужно ее размещать — большинство производителей рисует на тыльной стороне плитки стрелку — так вот, стрелки на всей плитке должны «смотреть» в одну сторону. При помощи ровной поверхности зубчатого шпателя наносим на тыльную сторону плитки клей, а потом снимаем лишний клей зубчатой стороной шпателя. При этом шпатель следует держать строго перпендикулярно по отношению к поверхности плитки для того, чтоб высота гребней была одинаковой.
После этого, плитка устанавливается на место, и прижимается к стене путем легкого постукивания по поверхности. Точно так же устанавливаются соседние плитки, и при помощи уровня контролируется их положение относительно вертикали, горизонтали, а так же пребывание всей плитки в одной плоскости. Незначительные отклонения от плоскости можно откорректировать путем прижима одновременно нескольких плиток к стене длинным уровнем. Между плитками вставляются дистанционные пластмассовые крестики, а если какая-то плитка не совсем ровная, тогда стоит воспользоваться клинышком, и выставить плитку так, чтоб она не повлияла на последующие.
Прирезка
Конечно, практически никогда не получается обойтись без прирезки. Ровная прирезка осуществляется при помощи плиткореза (или, при его отсутствии, стеклореза). Плитка размечается, укладывается на станину, прочерчивается роликом из твердорежущего сплава, и потом легко разламывается на две части специальной «лапкой». Стеклорезом плитка режется подобно обычному стеклу. Но, кроме ровной прирезки, приходится осуществлять прирезку сложную: Г-образную, П-образную, или вообще вырезать окошко в плитке.
Такая прирезка делается болгаркой с ровным алмазным кружком. Если есть возможность, резать плитку болгаркой лучше всего на улице, так как процесс резки сопровождается большим количеством пыли и шумовым эффектом. Так же, кроме вышеперечисленной прирезки, очень часто бывает нужно вырезать круглые отверстия под розетки, трубы, различную сантехнику — тогда используют балеринку — это регулируемый режущий инструмент с твердосплавными напайками, который крепится в дрель, и путем вращения прорезает в плитке отверстия различного диаметра. Выполняя работы по прирезке нужно очень тщательно вымерять все размеры, и резать очень аккуратно, так как малейшее отклонение неизбежно приведет к порче дорогостоящей плитки.
Но, как бы аккуратно вы не резали, все равно ваш рез не сравнится с резом заводским, и его надо прятать. Угловая прирезка прячется под ровной кромкой примыкающей к ней плитки соседней стены, или под специальным уголком. Остальную прирезку желательно прятать под различными «чашечками», обналичником и прочей фурнитурой.
На пол плитка кладется аналогично, на предварительно промерянную и размеченную поверхность. Размечать желательно так, чтоб в наиболее видимых местах швы шли параллельно стенам, а вся косая прирезка пряталась под мебель или в труднодоступные места. Половой плиткой мы «ныряем» под срез настенной плитки (для этого мы оставляли дистанцию между настенной плиткой и стяжкой), и по всему периметру получается ровный шов, не требующий обязательного использования плинтуса.
Через пару дней после укладки плитки на пол (не меньше, чем через сутки), можно приступать к затирке деформационных швов. Швы предварительно очищаются от пыли и остатков клея, половая плитка моется. Затирка разводится водой подобно клею, только в гораздо меньшем количестве, и втирается в швы при помощи резинового шпателя.
Излишки затирки удаляют с поверхности плитки слегка влажной губкой, легкими продольными и диагональными движениями по отношению к шву. Аккуратно и правильно затертые швы помогут скрыть небольшие дефекты укладки, а небрежно затертые швы сведут все ваши старания к нулю. Поэтому затирка швов — не менее важная задача, чем укладка плитки.
Вообще, работа с плиткой сложнее и кропотливей, чем работа с другими , поэтому к каждому этапу работ нужно отнестись ответственно и с полной самоотдачей.
Ну, вот, в общем, и все. На следующий день остается лишь вымыть плитку, и заносить мебель, устанавливать сантехнику, пользоваться результатами своего труда.
А это приятно, согласитесь!
Титов Игнат — Прогрессивный строитель, специально для рмнт.ру
Плитка – один из качественных и очень популярных материалов для облицовки стен. Он известен своей долговечностью, практичностью, а также многообразием форм и расцветок. Большинство приглашают для выполнения облицовки профессионалов, однако, мало кто знает, что в процессе укладки плитки своими руками нет ничего сложного, главное, соблюдать некоторые правила и помнить о нюансах.
Настенная плитка бывает разных видов. Фарфоровая плитка – очень прочная, устойчивая к повреждениям, таким как царапины и износ. Имеет гладкую облицовочную поверхность, похожую на стекло. Зеркальная плитка – обычно используется, как декорирующий элемент в сочетании с другими видами отделочных материалов.
Отличительное преимущество любой плитки – долговечность и высокая прочность.
Керамогранитная плитка – устойчива к повреждению любого происхождения. Поверхность такой плитки имитирует натуральные материалы, например, гранит и мрамор. Терралья – глазурованная плитка, производится двойным обжигом. Считается самой высококачественной и экологически чистой.
Керамическая плитка – самая популярная, наиболее востребована, благодаря своей:
- Неприхотливости;
- Прочности;
- Недорогой стоимости;
- Многообразию видов.
- Большая популярность также обусловлена многообразием выбора;
Клинкерная плитка – невероятно прочная, что гарантированно прослужит несколько десятилетий. Обладает повышенной влагостойкостью. Котто – матовая, изготавливается из основы из глины с особыми свойствами. Отлично сопротивляется влажности, поэтому идеально подходит для ванной.
Укладка плитки на стену: выбор по назначению помещений
Плитка – разновидность материала, кладка которого происходит однажды и на долгий промежуток времени. Очень важно не ошибиться, поэтому стоит взять во внимание предназначение целевого пространства. Стеновой кафель для декорирования кухонного фартука должен быть устойчив, как к механическим, так и к химическим видам воздействия. В зоне плиты кладется на стену плитка с высокой термо- и влагостойкостью.
Если хотите качественную кафельную плитку – не стоит экономить. Для общественных помещений подойдет майолика – производится из красной глины. Для плитки предусмотрены разные ценовые категории, которые в целом соответствуют ее качеству.
Поверхность плитки:
- Покрыта глазурью;
- Рельефная;
- В основном, имеет узорчатый рисунок.
В облицовке влажных помещений (ванная комната, уборная) требуется укладка стен кафелем с наибольшей влагостойкостью. Она должна отлично выдерживать перепады влажности и температуры. Для укладки в этих помещениях особенно популярна мозаика. Придать роскошь дизайну спальни можно, благодаря декорированию некоторых элементов плиткой, имитирующей натуральный материал.
При выборе плитки индивидуально для каждого помещения, необходимо руководствоваться различными критериями, в зависимости от типа помещения.
Для предотвращения попадания загрязнений в помещение (прихожие, балконы, лоджии) отличным решением станет оформление этих пространств с помощью керамической плитки или керамогранита. Декорирование пространства кабинетов, гостиных с помощью настенной плитки может стать отличным дизайнерским решением. Удачно будет смотреться камин, декорированный плиткой, имитирующей натуральный камень или глиняную поверхность.
Как правильно класть плитку на стену: необходимые инструменты и материалы
Правильная укладка плитки не обходится без составляющих. Обязательно понадобится клей для плитки, герметик и затирка, грунтовка и шпатлевка, пластиковые крестики, приспособление для перемешивания клея (можно использовать лопатку).
Ответственно необходимо подойти к выбору таких элементов, как:
- Ножовка по кафелю;
- Линейка и карандаш;
- Мастерок;
- Уровень;
- Деревянные рейки;
- Ведро для раствора;
- Шпатель для плитки.
И еще одна неотъемлемая составляющая – сама плитка. Чтобы не ошибиться с количеством, необходимо просто прибавить к получившемуся числу дополнительные 10%.
Способы укладки керамической плитки на стену
Способы укладки плитки на стену могут быть самыми разнообразными. Диагональная укладка – чаще всего, этот способ используется для пола. Палубная укладка – таким способом чаще всего имитируют кирпичную кладку.
Параллельный ряд укладки – стандартная укладка плитки:
- В шахматном порядке;
- Линиями;
- Орнаментом;
- Нередко используются молдинги.
Укладка «ёлочкой» – комбинация диагональной и палубной, сложна в исполнении. Ковровая укладка – облицовка, имитирующая настенный ковер. В центре – часть мозаики определенного размера.
Благодаря многообразию выбора способов укладки керамической плитки, можно создать эффектный дизайн, который не оставит никого равнодушным.
Модульная сетка – композиция из плиток разных фактур и размеров, с последующим ее повторением по диагонали или параллели укладки.
Правильная технология укладки плитки на стену
Технология укладки плитки на стену проходит в 4 этапа. Предварительный этап – для начала, необходимо определиться с разновидностью плитки, ее размерами, цветом. Затем необходимо измерить параметры помещения и определиться, какое количество выбранной плитки потребуется.
Необходимо запастись дополнительной плиткой прозапас, на случай непредвиденных повреждений кафеля.
Перед облицовкой, нужно уложить настенную плитку на бумаге около стены и посчитать количество кафеля в каждом ряду по горизонтали и вертикали. Так можно понять, нужно ли резать плитку на части, и где лучше ее укладывать. Также можно сделать пометки на стене с помощью линейки – в таком случае плитка ложиться ровно.
Необходимо подготовить поверхность – это очень важный этап. Без этого произвести облицовку плиткой надлежащим образом не представляется возможным. Выравнивание поверхности происходит с помощью специального выравнивающего раствора (вместо него также используют штукатурку) и специального шпателя. Эксперты также рекомендуют сделать грунтовку стен.
Пошаговая инструкция:
- Разведите в ведре клей и приготовьте выбранные плитки.
- Чтобы избежать сползания уложенных плиток, прикрепите деревянную рейку по линии разметки.
- Первую кафельную плитку нужно положить в нижнем углу, ограниченном рейкой.
- Для начала наносим зубчатым шпателем клей на стену и начинаем выкладывать плитку, толщина слоя нанесенного клея не должна быть больше 5 мм.
- С самого начала используем специальные пластиковые крестики, вставляя их между плитками. Это необходимо, чтобы кладка была ровной. Следует помнить, что пластиковые крестики необходимо будет аккуратно удалить в течение 10 минут, в противном случае, они приклеятся.
- Следите, чтобы лишний клей, попавший на плитку, был сразу удален, иначе впоследствии его будет очень сложно убрать.
Клей высохнет в течение суток. После полного высыхания, можно приступать к затирке швов. Это делается с помощью герметика или замазки. Затирку необходимо наносить резиновым шпателем по диагонали границ укладки. В завершение необходимо протереть поверхность сухой тряпкой, а потом оставшиеся следы затирки убрать при помощи влажной губки. Будьте внимательны при выполнении облицовки, чаще проверяйте ровное положение плитки.
Как ложится плитка на стену (видео)
Укладка плитки на стену – очень ответственная часть ремонта и преображения декорируемого помещения. Выложить плитку первый раз самому возможно получится не без ошибок. Не стоит торопиться, не старайтесь выложить сразу все ряды плитки, 5 рядов – оптимальный вариант. Так будет обеспечен необходимый контроль качества, и процесс не будет в тягость. В случае, если все правила по облицовке соблюдены, правильно уложенная плитка будет радовать своим видом многие годы.