Схемы подключения разводки освещения. Примеры разнообразных схем электропроводки в квартире

Прежде чем приступать к прокладке электропроводки, необходимо четко представить себе ее принципиальную электрическую схему. Монтировать скрытую проводку без знания схемы, пожалуй, и вовсе невозможно. Вся работа в этом случае может закончиться коротким замыканием.

Может и не ошибка

На рисунке 2 выключатель 2 заведён на нейтраль,а цоколь лампы 2 сидит наоборот на фазе.

Кроме того, вам трудно будет определить точное место нарушения контакта, поскольку из-за последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо оконечном устройстве может быть вызвано нарушением контактов совсем в другом месте. Избежать всех этих неприятностей, подстерегающих хозяина жилища, можно, если предварительно составить принципиальную и монтажную схемы электропроводки в своем доме и тщательно изучить их. Составление схемы обычно начинают с вводного устройства. Вводные устройства, как правило, бывают типовыми (рис. 1). На групповых щитках устанавливаются счетчики электроэнергии для каждого частного дома или квартиры. Здесь же находятся выключатели и аппараты защиты — предохранители или автоматические выключатели каждой групповой линии.

Часто в одну квартиру (частный дом) вводится несколько самостоятельных групповых линий, при этом в кухню для подключения электроплиты, стиральной машины и других электроприборов может цроводиться отдельная, более мощная линия. Каждая групповая линия подсоединяется к одному фазному проводу и нулевому рабочему проводу, соединенному на трансформаторной подстанции с заземленной нейтралью. Они составляют одну фазу. Размещающиеся на групповом щитке аппараты защиты включают в фазный провод.

На вашем плане электропроводки видно, что от электросчетчика выходит одна либо несколько линий, которые затем идут к электроточкам. Так вот, сечение этих проводов будет не одинаковым (конечно вы можете купить провод с самым большим сечением, но это влетит в копеечку).

Если вы решили произвести расчет нужного сечения проводов самостоятельно, то вам придется рассчитать максимальную токовую нагрузку на каждую линию электропроводки. Для этого необходимо просуммировать мощности всех электроприборов, которые будут подключены к участку электропроводки.

Следует отметить, что нагрузка на ветвь электропроводки не должна превышать 5кВт. Зная суммарную мощность нагрузки, мы можем найти токовую нагрузку на участок проводки. Для этого воспользуемся формулой из школьного курса по физике: P=U*I, где P - мощность в ваттах, U - напряжение в вольтах (U=310), I - ток, в амперах.

Зная напряжение и мощность нагрузки, можем найти потребляемый ток. Получив конкретное значение, перейдем к выбору сечения. Обратимся к таблице ниже:

Сечение провода 1,0 мм2 - сила тока 14 А

Сечение провода 1,5 мм2 - сила тока 18 А

Сечение провода 2,5 мм2 - сила тока 24 А

Сечение провода 4,0 мм2 - сила тока 32 А

Сечение провода 6,0 мм2 - сила тока 40 А

Провода с сечением 1,0 мм2 обычно используются для питания осветительных приборов, а с сечением 6,0 мм2 - для питания мощных потребителей, таких как водонагреватели и электроплиты.

Следует также отметить, что любые, а особенно мощные электропотребители должны обязательно заземляться. Отсюда вывод - провод должен быть трехжильный. Одна жила - это ноль, другая - фаза, а третья - заземление (по европейским стандартам: синий, коричневый и желто-зеленый цвет изоляции проводов соответственно).

План «боевых действий» начерчен, провода с нужным сечением выбраны, теперь самое время подумать о безопасности при нештатных режимах работы электропроводки. Под нештатными режимами мы подразумеваем и перегрузку.

Замена электропроводки в квартиреРаньше для защиты домашней электропроводки использовались предохранители с плавкими вставками - «пробки», но сейчас их использование абсолютно необоснованно. Время срабатывания такого предохранителя намного больше, чем у любого современного автоматического выключателя. Кроме того, при коротком замыкании «пробки» следует заменять на новые, а вот современные защитные устройства приводятся в готовность взведением рычажка.

Как же выбрать нужное количество и мощность защитной аппаратуры? Это не тяжелее, чем определить площадь сечения проводов.

Во-первых, непосредственно после электросчетчика мы настоятельно рекомендуем установить (УЗО), а если в доме есть мощные потребители электроэнергии, такие как стиральная машина или калорифер, то установка УЗО обязательна.

Не лишним будет и установка автоматических выключателей на каждую ветвь электропроводки. Они защитят проводку не только от тока короткого замыкания, но и от перегрузки. Не стоит экономить на количестве автоматических выключателей, рекомендуем установить на каждую ветвь электропроводки свой аппарат. При такой схеме включения в случае короткого замыкания отключиться лишь поврежденная линия, а не вся электропроводка.

На этом теоретическая часть и подошла к концу, пора переходить к практической части, а именно - к выбору электрика. Именно от качества его работы во многом зависит безопасность и надежность будущей электропроводки.

Электрик, конечно же, должен быть квалифицированный. Если вы заключаете договор с какой-нибудь компанией, то с этим проблем возникнуть не должно. Можно опросить друзей на предмет наличия у них телефона электрика, который когда-то выполнял им работу по электротехнической части.
При личной встрече с электриком вы покажите ему свой план электропроводки, а также выбранные вами сечения проводов и устройства защиты. Посоветовавшись с ним, вы можете внести какие-нибудь изменения, опираясь на практический опыт рабочего. Покупку нужного метража и защитной аппаратуры можно осуществить самому на строительных рынках и магазинах, а можно доверить это дело электрику - здесь решать вам.

Вот и все. В заключение напоминаем вам, что правильно спроектированная и установлена электропроводка прослужит вам верой и правдой многие годы.

Монтаж электропроводки внутри дома

Разводка кабелей и проводов от распределительного щитка к потребителям по помещениям жилого дома и по всей территории относящейся к дому выполняется по проекту «Электрооборудование и освещение частного дома», описанного в статье Проект электроснабжения дома. Прокладку электропроводки в доме надо стремиться выполнять так, чтобы кабель или провод при необходимости найти, удалить или заменить другим кабелем или проводом без погрома в доме, требующего ремонта.

Для обеспечения возможности смены электропроводки проходы кабелей и проводов через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия выполняем в заложенных при строительстве дома патрубках (трубах). Допускается прокладывать кабели и провода через строительные конструкции в специально выполненных отверстиях. Торцы патрубков, с выходящими из них кабелями и проводами, места прохода проводки через строительные конструкции, зазоры между проводами, кабелями и трубой мы уплотняем, заделывая легко удаляемым негорючим составом:

цемент с песком по объему 1:10;
глина с песком - 1:9;
глина с цементом и песком - 1,5:1:11;
перлит вспученный со строительным гипсом - 1:2.

Заделку в трубе выполняем по всей толщине стены или перегородки для исключения возможности проникания в помещение влаги и газа. Свободные торцы труб закрываем торцевыми заглушками. При протяжке в и проводов освещения, заполняем ее на 40%, что тоже способствует быстрой смене проводки. Прокладка проводки не допускается при температуре ниже минус 15 °С. При покупке кабеля или провода предпочтение отдаем изолированным кабелям и проводам в защитной оболочке с медными жилами: для освещения сечением не менее 1,5мм.кв., для розеточной сети и силовых подключений - не менее 2,5мм.кв.

Расстояние выключателей и розеток от пола может быть каким угодно, лишь бы оно было удобно вам. На самом деле, распространенный «европейский стандарт», согласно которому розетки должны находиться на расстоянии 30 сантиметров от пола, а выключатели - 90 сантиметров, не существует.

Просто такое размещение обычно является наиболее удобным. Розетки на кухне необходимо разместить над поверхностью рабочего стола. Точно также необходимо поступить и с письменным столом.

Решите то, как вы будете подключать стационарную бытовую технику - вытяжку, водонагреватели, полотенцесушители. Вряд ли вы будете часто использовать розетку, поэтому лучше сразу подключить данные бытовые приборы через клеммник.

Розетки под телевизор и Интернет можно объединить с электрическими розетками. Таким образом, вы сможете одновременно вести монтаж «слаботочки» и проводки. Определитесь с тем, сведете ли вы TV- и интернет-кабели в этажный щит подъезда или установите слаботочный щит в квартире.

Коммутация проводов должна находиться только в распределительных коробках, иначе потом вы не сможете исправить имеющиеся ошибки. Чаще всего, в каждом помещении устанавливается своя коробка. Однако если в помещении много электроточек, они могут не поместиться в одной коробке, поэтому вам придется разбить ее на две.

Какие ключи используем?:

электропроводка

схема электропроводки

Как начертить простую схему электропроводки самостоятельно.

Мы уже рассматривали различные в частном доме. Теперь мы хотим обратить больше внимания вопросу создания схемы разводки кабеля по всем комнатам. Схема электропроводки в одно комнатной квартире поможет выполнить этот процесс.

Если вы желаете самостоятельно сделать схему электропроводки в однокомнатной квартире, тогда вам потребуется ряд материалов. К основным материалам можно отнести:

Ксерокопию плана помещения. На ней вы сможете нанести все необходимые элементы.
Принадлежности канцелярии. Они помогут нанести на свой план все необходимые элементы.
Строительная рулетка.

Сначала вам необходимо будет определиться с расположением следующих элементов:

Розеток.
Выключателей.
Дополнительных электроприборов.

После выполнения разметки вы должны будете перенести свой план на стены. На стене постарайтесь начертить трассу для прокладки электропроводки. Также отметьте места, где будут располагаться розетки и выключатели. После нанесения чертежа вам необходимо проверить правильность размещения. Если вы неправильно выполните разметку, тогда может возникнуть ситуация что мебель закроет розетку и вы не сможете подключить бытовой прибор. При необходимости можете прочесть про .

Если у вас возникнет подобная ситуация, тогда необходимо будет все переделать. Именно поэтому перед бурением отверстий под розетку еще раз подумайте, где будет размещена мебель. Проверка не занимает много времени, и вы быстро решите эту проблему.

Если вы все сделали правильно, тогда постарайтесь перенести свой проект на бумагу. Мы предоставили пример типовой схемы проводки в однокомнатной квартире панельного дома. Эту схему вы можете увидеть на фото ниже:

Также мы хотим обратить ваше внимание на цветовую маркировку проводов. На фото вы можете увидеть, что провода имеют разные цвета. Именно поэтому во время прокладки проводов вам необходимо соблюдать последовательность своих действий. Различные цвета обычно используются для разграничения линий электропроводки.

Если вам недостаточно этого варианта, тогда можете обратить свое внимание на схему ниже. Это еще один вариант проводки в хрущевке.

Мы надеемся, что эти схемы помогут выполнить всю работу. На схеме мы не указали количество розеток. Именно поэтому вам необходимо самостоятельно рассчитать необходимое количество. Проводить расчет, необходимо исходя из ваших потребностей. Большая часть розеток должна размещаться на кухне. В этой комнате их количество должно превышать шести штук. Также во время прокладки проводки в однокомнатной квартире вам обязательно следует помнить, что каждая комната должна иметь свою распределительную коробку. Благодаря этому вы сможете избежать перегрузки в электросети. Только ванная комната не должна иметь распределительную коробку. Ее необходимо установить в коридоре.

Если вы не можете провести ее установку в коридоре, тогда выше мы предоставили вариант влагозащищенной распределительной коробки. Она способна качественно выполнять свое назначение даже в помещении с повышенной влажностью.

Разводка электрики в квартире… Увы, какой бы спец ни был в этой области, он всегда сталкивается с трудностями. Чтобы у вас их не возникло, прочитайте руководство о том, как сделать разводку электропроводки - причем правильно. Тем более оно состоит всего из 6-ти шагов.

Шаг №1 - Определите, какой тип разводки использовать в квартире целесообразнее

Есть три типа разводки:

1. Через распределительные коробки . В электрический щиток помещают счетчик и несколько автоматов. Щиток устанавливают в подъезде, а от него пускают питающий кабель в квартиру. Питающий кабель подходит к распределительным коробкам. Они расположены в каждой комнате и подключены друг к другу последовательно. От распределительных коробов идут провода на розетки, выключатели и освещение. Такой тип разводки используется чаще всего.

2. Звезда . Каждый выключатель и розетка соединяются с электрическим щитом напрямую. При этом у каждого свой автоматический выключатель. Плюс этого типа: не придется обесточивать всю квартиру, если надо исправить неполадки в проводке одного из элементов. Минус - много проводов и трудов во время монтажа, что многократно повышает стоимость монтажа электрики.

Принцип такой же, как и в звезде, только к щитку подходит не по одной розетке и выключателю - они объединяются в группы.

Чтобы разводка электропроводки была максимально эффективной, советуем совмещать в квартире два или все типы. Например, как на фото ниже, где используется тип разводки звезда и шлейф.

Шаг №2 - Нарисуйте план квартиры в двух экземплярах

На первом плане - схема разводки выключателей и освещения, на втором - розеток.

Шаг №3 - Разделите источники потребления энергии на несколько групп

На каждую группу отдельный автомат. Например:

Вариант №1

Группа 1 - вытяжка и холодильник - потребуется автомат на 25 А
Группа 2 - стиральная машинка - автомат на 25 А
Группа 3 - освещение - автомат на 10 А
Группа 4 - розетки - автомат на 25 А
Группа 5 - посудомоечная машина - автомат на 25 А
Группа 6 - электроплита - автомат на 32 А

Вариант №2

Освещение всех комнат, кухни и коридора - автомат на 10 А
Комнатные розетки - автомат на 25 А
Кухонные и коридорные розетки - автомат на 25 А
Освещение и розетки санузла (Эта группа в любом случае должна быть отделена от других, потому что ванная и туалет - помещения с повышенной влажностью и к проводке предъявляются более жесткие требования, чем к проводке других помещений) - автомат на 25 А
Для каждой техники (электроплиты, посудомоечной машины, стиральной машины) выделяется по одной группе - автомат на 25 или 32 А

Разделить потребителей электричества на группы необходимо по двум причинам:

Если всех потребителей подключить к одному автомату, то от него потребуется вести очень толстый провод, чтобы он выдержал нагрузку. Да и автомат придется покупать мощный. А чем толще провод и мощнее автомат, тем дороже они стоят.
Если одна розетка или выключатель выйдут из строя, то придется обесточивать всю квартиру, чтобы устранить поломку.

Шаг № 4 - Определите число и месторасположение розеток, осветительных приборов и выключателей

Исходя из имеющейся в доме техники (питающейся электричеством), а также с учетом будущих покупок рассчитайте оптимальное количество розеток и выключателей для каждой комнаты. Помните, нельзя, чтобы в ванне были розетки. Допускается только одна - для электробритвы. И то - она должна подсоединяться через трансформатор.

Теперь вам надо расположить розетки и выключатели как можно удобнее. В этом помогут рекомендации ниже:

розетки и выключатели ставить слева от входной двери
розетки на высоте 40 см во всех помещениях, кроме кухни - тут в зависимости от гарнитуров - 95-115 см
выключатели на высоте 90 см

Места, где вы решили поставить розетки, выключатели и освещение, помечаете в плане соответствующими знаками.

Шаг №5 - Ведите провода от розеток и выключателей к электрическому щиту (на плане, разумеется)

Если вы используете тип разводки с распределительными коробками, то от розеток и выключателей провода сначала пойдут к ним, а от них к щиту.

В этом вам помогут советы ниже:

Провода должны идти только по вертикали или горизонтали, но никак не под углом.
Нежелательно, чтобы провода пересекались. Если так не получается, то располагайте их на расстоянии минимум 3 мм друг от друга.
Расстояние от пола или потолка до проводов должно быть не меньше 15 см, а от углов, дверных и оконных проемов - не меньше 10 см.
К розетке провода идут снизу, а к выключателю сверху.

Для примера две схемы разводки электрики

В однокомнатной квартире

В двухкомнатной квартире

Шаг №6 - Считаете, сколько провода и автоматов нужно

Количество провода рассчитаете, исходя из размеров помещений, а количество автоматов - исходя из количества групп. При этом помните: все автоматы должны быть подключены к одному - самому мощному. Если в доме используется электроплита, то такой автомат должен быть минимум на 63 А. Ниже представлены другие советы.

Используйте медную проводку. Нежелательно совмещать ее с алюминиевой.
Желательно, чтобы сечение провода, идущего к электрическому щиту, было 4 кв. мм., сечение провода для освещения - 1.5 кв. мм, остальные - 2.5 кв.мм.
Будет неплохо, если установить на каждый автомат устройство защитного отключения (УЗО). В обязательном порядке установить на автоматы для санузла и кухни.
Не подключайте заземление розеток к нулевым проводам, к системе водоснабжения и отопления.
Между трубами отопления и проводами должно быть не меньше 3 см

Статья принесла пользу? Поверьте, если вы поручите ремонт квартиры нам, то мы принесем гораздо больше пользы.

Современный план электропроводки квартиры двухкомнатной по многим параметрам отличается от ранее применяемых схем. Дело в том, что современные нагрузки просто несоизмеримы с нагрузками 70-х, 80-х годов, когда строилось большинство панельных домов.
Тогда главными потребителями были несколько лампочек, телевизор и иногда утюг. Современная квартира имеет значительно большее количество электрических приборов и, соответственно, нуждается в других схемах электроснабжения.

Выбор способа прокладки электропроводки в квартире

Открытая проводка

Итак:

Прежде чем разрабатывать план электропроводки в двухкомнатной квартире, нам следует определиться с ее основными параметрами. Одним из таковых является способ ее прокладки. На данный момент используются два варианта – открытый и скрытый.
Открытая проводка имеет определенные преимущества:
1. Для ее прокладки нет необходимости штробить стены. То есть вы можете выполнить полную замену всех проводов без последующего ремонта во всей квартире.
2. Монтируется открытая проводка очень быстро. И при должном умении и наличии рабочих рук полностью смонтировать ее можно буквально за день.
3. При необходимости подключения новых электроприемников или выполнения ремонта вам нет необходимости ломать стены.

Монтаж скрытой проводки выполняется в специальных коробах. При этом провод в коробах обычно имеет дополнительную защиту в виде металлической или самозатухающей гофрированной трубы. Можно, конечно, смонтировать и без использования специальных коробов, но такой вариант больше подойдет подсобным помещениям и сараям, но никак не квартирам.
Ответвления к розеткам и выключателям также выполняются при помощи специального короба. А сами розетки и выключатели должны быть предназначены для открытой схемы.
Также может быть использована схема электропроводки в двухкомнатной квартире с ее монтажом в плинтусах. Но такой способ имеет существенные ограничения по количеству используемых проводов и зачастую используется только для разводки в отдельных комнатах или для прокладки к отдельным электроприемникам.

Скрытая проводка

Итак:

Более распространенной является схема разводки электропроводки в двухкомнатной квартире с использованием скрытой электропроводки. Такой способ имеет следующие преимущества:
1. В связи с тем, что все элементы такой проводки скрыты от посторонних глаз, она имеет более привлекательный внешний вид
2. Не занимает свободного пространства в наших и без того маленьких квартирах
3. Скрытая проводка имеет более высокие показатели пропускной и перегрузочной способности ввиду лучшей теплоотдачи.
4. Ввиду меньшей требовательности к защите от механических повреждений, цена необходимых материалов заметно ниже.
Монтаж скрытой проводки осуществляется непосредственно в элементах конструкции вашей квартиры. Для этого делаются небольшие углубления в стене – штробы. В них укладывается проводка с последующим оштукатуриванием.
Для установки розеток, выключателей и распределительных коробок так же делаются углубления в стене. В них затем монтируют предназначенные именно для скрытой схемы розетки и выключатели.

Расчет и выбор схемы электроснабжения

Расчет проводки

Итак:

Прежде чем приступить непосредственно к расчету нашей электропроводки нам следует определиться с количеством электроприемников. Для этого необходимо точно определить количество и расположение каждой розетки и светильника. Без этого четкого плана дальнейшие расчеты невозможны.

Обратите внимание! Не следует сознательно завышать количество требуемых вам розеток или освещения. Вам необходимы только те розетки, к которым вы точно знаете, что будет подключено. Установка розеток и сетей освещения на всякий случай, значительно увеличивает стоимость вашей схемы электроснабжения и увеличивает ваши трудозатраты.

Теперь имея четкое представление о количестве электроприемников, мы можем приступить непосредственно к расчетам требуемого провода. Но пропускная способность проводов в п.1.3 ПУЭ (Правил устройства электроустановок) указывается в амперах, а мощность всех наших приборов обычно указана в ваттах.
Используя закон Ома, который всем должен быть известен со школьной скамьи, выполняем перерасчет: где P – это мощность прибора в Ваттах (Вт), U – это напряжение вашей электросети в вольтах (В), для однофазной сети напряжение равно 220В, а I – это ток, который будет протекать в проводах в амперах (А).

Произведя нехитрый расчет, мы получим, что при подключении прибора в 1000Вт, в нашем проводе будет протекать ток в 4,55А. Наша инструкция советует округлить это значение до 5А для создания определенного запаса и упрощения расчетов.
Теперь приступаем к выбору провода. Он может быть выполнен из меди или алюминия и находится в поливинилхлоридной или резиновой изоляции. Выбор следует осуществлять согласно п.1.3 ПУЭ. Он включает в себя проводника в зависимости от условий прокладки, изоляции, влажности и некоторых других параметров.
Но все это достаточно сложно и при небольших нагрузках квартиры далеко не всегда оправдано. Поэтому, если вы не проектная контора и выполняете замену проводки своими руками, то советуем вам воспользоваться упрощенным расчетом. Согласно него, медный провод сечением 1 мм 2 в нормальном режиме пропускает ток в 10А, а алюминиевый провод таким же сечением — 5А.

Выбор схемы электропроводки

Итак:

Просчитав все возможные нагрузки, нам следует разделить их на группы. При этом будем руководствоваться п. 6.2.2 ПУЭ, который гласит, что групповые линии должны быть защищены автоматическими выключателями на ток не более 25А. При этом, если вы создаете отдельную группу по сети освещения, то ее обычно оборудуют автоматическим выключателем на 16А.
При разделении нагрузки на группы отдельно следует учесть мощность потребителей. К таковым относят электрооборудование мощностью 2кВт и более. Это обычно отопительные и нагревательные приборы. Если таковые у вас есть, то их следует запитать отдельным автоматом с соответствующим номинальным током.

Без учета мощных потребителей ваш план электропроводки двухкомнатной квартиры должен иметь две – три группы. Одна из которых — сеть освещения и одна или две группы — питающие розетки.
Если у вас получились две группы, питающие розетки, то целесообразно формировать группы в смежных комнатах. То есть одна группа питает розетки в кухне и прихожей, а вторая — в спальне и зале.

Обратите внимание! Согласно п.7.1.37 ПУЭ, установка розеток в ванной комнате разрешена только при подключении ее через УЗО. Если вы устанавливаете розетку в ванной комнате, то желательно включить ее в группу, которая питает розетки кухни. Ведь хотя розетки в кухне не требуют обязательной установки УЗО, данное устройство защиты на кухне будет наиболее целесообразно.

Отдельно хотелось бы остановиться на сечении используемых проводов. Для групп с автоматическим выключателем на 25А медный провод должен быть сечением не менее 2,5 мм 2 .
Соответственно для групп на 16А не менее 1,5 мм 2 . Но в любом случае сечение провода, питающего отдельную группу, не целесообразно делать более провода на вводном автомате.

Обратите внимание! Согласно таблице 7.1.1 ПУЭ, минимальное сечение медного провода до вводного автомата должно быть не менее 2,5 мм 2 . В то же время минимальное сечение провода группы не должно быть ниже 1 мм 2 .

Монтаж электропроводки

Итак:

Конечно, на данный момент существуют многочисленные видео правильной прокладки проводки, но мы остановимся лишь на отдельных моментах. Штробы целесообразно делать в верхней части стены под самым потолком. Конечно, некоторые облегчают себе задачу и располагают электропроводку в стяжке.
Если вы заливаете новую стяжку, то данный вариант конечно достаточно удобен. Но в случае повреждения проводки вам придется выбивать стяжку, что в определенных случаях может привести к необходимости ее полной замены. Кроме того повышается риск поражения электрическим током при затоплении помещения.
Ваша схема электропроводки в 2 х комнатной квартире обязательно должна содержать наличие распределительных коробок. Их целесообразно располагать у входа в комнату на стене ближайшей к ручке двери.
Это обусловлено тем, что именно здесь будет располагаться выключатель освещения комнаты и отсюда значительно удобнее выполнять последующую разводку.

При прокладке в одной штробе сразу нескольких проводов разных групп, желательно их разделить несгораемым материалом. Это может быть слой штукатурки или гофрированная металлическая труба. Это предотвратит повреждение сразу нескольких проводов при возгорании или перегреве одного из них.
При подключении розеток, выключателей и других электроприемников следует оставлять небольшой запас провода, достаточный для переразделки провода и повторного подключения.

Вывод

Схема электропроводки двухкомнатной квартиры, в первую очередь, должна быть простой и интуитивно понятной. Не надо ее усложнять, разбрасывая электроприемники одной группы по всей квартире.
Ведь это вы сейчас помните все нюансы разводки, а через год или два это может забыться. Поэтому при прокладке провода пользуйтесь только прямыми углами, а при распределении розеток одной группы не надо разносить их в разные комнаты.

Рассмотрим способы соединения электрической цепи.

Параллельное соединение - при таком способе входящие в цепь элементы объединены двумя узлами и не соединены друг с другом (рис, 6.4). При таком соединении элементов, даже если одна из ламп перегорит и разорвет цепь, остальные не погаснут, поскольку у тока останутся «обходные» пути.

Последовательное соединение - все элементы цепи располагаются друг за другом и не имеют узлов (рис, 6.5). Пример последовательного соединения - всем известная елочная гирлянда: большое количество лампочек, соединенных одним проводом. Если сгорит одна, цепь разорвется и погаснут все.

Основных типов расключения проводки три. Рассмотрим их подробно, поскольку от выбранного типа зависит вся схема целиком.

1. Тип «звезда» иногда называют бескоробочным, или европейским, типом разводки. Вкратце данный тип можно отобразить так: одна розетка - одна линия кабеля до щитка. Это означает, что каждая розетка и точка освещения имеют отдельную кабельную линию, которая за ходит прямо в квартирный щиток и в идеале имеет автоматический выключатель.

В чем преимущества и недостатки такого типа расключения? Плюс прежде всего в безопасности и возможности контроля над каждой электрической точкой. К тому же не требуется устанавливать распределительные коробки. Расключение именно такого типа делается, когда устанавливают систему «умный дом». Минус «звезды» - как минимум троекратный расход проводки и, соответственно, трудовых затрат по ее монтажу. Кроме того, квартирный щиток становится размером со средний шкаф. Он может насчитывать 70-100 групп автоматов, особенно если на объекте есть еще и информационные сети. Установить самостоятельно такой щиток сложно, и он дороже обычного.

3. Тип расключения в распределительных коробках - наиболее часто встречающийся вариант (рис, 6.7). Именно таким образом делалась разводка в советское время. Экономичный способ, не требующий особых затрат. В квартире щитка нет вовсе, он расположен на лестничной площадке. От такого общего питающего «стояка» отходит квартирное ответвление. На нем в щитке стоят

Розетки, соединенные «шлейфом» счетчик и автоматический выключатель (иногда - 1, иногда - 2-3, редко больше). Питающий кабель заходит в квартиру, затем при помощи распределительных коробок в помещения, подходя к каждой точке. Можно сказать, что от распределительной коробки проводка идет к точкам «звездой».

В чистом виде типы разводки применяются редко. Исходя из имеющихся в наличии ресурсов и по пожеланию обычно выбирается смешанный тип. Приведем пример по разводке в отдельной квартире (рис, 6.8).

Питающий кабель входит в квартирный щиток, где стоят несколько групп автоматов и устройств защиты. В щитке общий кабель разводится на несколько зон, например по жилым комнатам и отдельно по ванной и кухне с разделением на розетки и освещение. Питающий кабель отдельной зоны заходит в комнату и расключается в коробке по точкам. Здесь возможны варианты: кабель пойдет на розетки «шлейфом» или на каждую точку будет выделен отдельный проводник.

Другой возможный вариант (параллельная схема)

Например, хозяин говорит, что в гостиной должны быть две группы розеток по три в каждой. Плюс два проходных выключателя и телефонные розетки в количестве трех штук. Электрик, приняв к сведению эти данные, по правилам электромонтажных работ составляет схему, в которой учитываются параметры безопасности, порядок выполнения работ, тип проводки, размеры штроб и т. д. Такой чертеж является документом и заверяется в специальной организации (рис. 6.10).

Современные фирмы, предоставляющие услуги по электромонтажным работам, пользуются компьютерными программами (рис. 6.11). Они созданы специально для инженернотехнических работников (ИТР) и домашнему мастеру вряд ли пригодятся.

Чтобы самостоятельно выполнить монтаж проводки, схему можно начертить самому. Это делается достаточно просто. Для начала изображается квартирный план с учетом всех размеров. Если нет необходимой документации, можно взять ее у застройщика, хотя она обязана храниться и у владельца жилья.

Затем при помощи специальных обозначений выставляются все желаемые точки: лампы, розетки, автоматические выключатели и т. д. (рис. 6.12). Надо не полениться и поставить общепринятые обозначения, чтобы эту схему поняли и другие люди. Часты случаи, когда какое-то время спустя автор схемы не может разобраться в загадочных иероглифах, которые он сам же и придумал.

После этого вычерчиваются линии, которые обозначают прокладку проводки. Обязательно укажите на плане, на каком расстоянии от потолка или пола находится кабель, особенно если проводка скрытого типа.

Далее приведен пример электрической схемы квартиры (рис. 6.13). Разными цветами показаны провода освещения, силовые кабели и провод заземления. Условными значками изображены светильники, розетки, выключатели и распределительные коробки. Такая схема очень наглядна, и по ней можно выполнять все необходимые расчеты.

Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем точно знать, где проходят провода. Иначе можно, вешая картину или полку, попасть сверлом прямо в кабель. Существуют типовые правила для монтажа. Они таковы.

1. Провод прокладывается только по вертикальным и горизонтальным линиям под прямыми углами. Если возникнет желание схитрить и сэкономить кабель, проведя его по диагонали, лучше так не делать. В дальнейшем найти этот кривой путь весьма трудно, а попасть в него гвоздем проще простого.

2. Расстояние от провода до потолка или пола должно быть 15 см. От углов, дверных косяков и оконных рам - не менее 10 см. При обводке через трубы отопления следует соблюдать зазор между ними и проводкой не меньше 3 см (рис, 6.14).

3. Необходимо избегать пересечения проводов при прокладке. Если это трудновыполнимо, то расстояние между кабелями должно быть не меньше 3 мм.

4. Для упрощения расчетов все розетки и выключатели должны находиться на одинаковой высоте. Обычно выключатели устанавливают слева от двери на высоте, достаточной для того, чтобы опущенной ладонью прикоснуться к ним, то есть 80-90 см. Розетки монтируют на высоте 25-30 см. Однако на кухне и в случае подключения высоко висящих электроприборов это расстояние может быть и другим. Лучше всего, если провод к выключателям будет спускаться сверху, а к розеткам подводиться снизу так делает большинство электриков.

5. Длина проводника, выходящего из электрической точки, должна быть 15-20 см. Это делается для удобства монтажа точек при скрытом типе проводки. Если она открытого типа, то длина проводника может быть меньше: 10-15 см.

ВНИМАНИЕ!

Концы жил проводников, которые заходят в электрические точки, должныбыть заизолированы изолентой.

Вооружившисьчертежом, можноначинать монтировать электропроводку.