Всем известно крылатое выражение, гласящее, что знакомство с театром начинается с вешалки. Не ошибемся, если скажем о даче, что она начинается с туалета. По его внешнему виду и устройству можно судить о владельце. У «рукастого» хозяина эта постройка красива и опрятна. В ней нет сквозняков и неприятного запаха.

Новичкам дачного быта будет полезно узнать о том, как своими руками можно соорудить недорогой и комфортный уличный туалет.

В этой статье мы расскажем о самых распространенных видах клозетных конструкций, их устройстве и рассмотрим возможность совмещения с другими дачными постройками.

По способу утилизации нечистот эти сооружения делят на три типа:

Пудр-клозеты;
Туалеты с выгребной ямой (септиком);
Ватерклозеты.

Первый вид уличного туалета прост в обустройстве и эксплуатации. Его основная часть – сидение (стульчак), под которым установлена извлекаемая емкость. После каждого посещения в нее совком насыпают торфяную смесь, которая поглощает жидкость и неприятные запахи.

Стульчак с герметичной крышкой и ведро с торфом – вот и все, что нужно для обустройства уличного отхожего места

Существенный недостаток данной конструкции – небольшая емкость ведра. Для тех, кто редко посещает дачу, пудр-клозет оптимален. Если же вы планируете проводить на своем участке выходные дни или ваша семья насчитывает более трех человек, то придется часто опорожнять контейнер.

Усовершенствованный вариант пудр-клозета – торфяной биотуалет, предлагаемый сегодня на рынке. Он состоит из пластикового корпуса, внутри которого размещается одна или две емкости. Сверху устанавливается бачок с торфяной смесью и дозатором.

1, 2 – контейнеры для твердой фракции; 3 – воронка для жидкости; 4 – воронка для твердой фракции; 5 – бачок с дозатором для торфа; 6 – вентиляционная труба; 7 – дренажная трубка

Для устранения неприятного запаха конструкция снабжается вытяжной трубой, выводимой на крышу кабинки. Опорожнять контейнеры в таком туалете приходится не чаще одного раза в неделю. Это достигается благодаря разделению жидкой и твердой фракции отходов.

Жидкость при пользовании биотуалетом поступает в воронку, размещенную в передней части корпуса и отводится по трубке в грунт или пластиковую емкость, расположенную на улице. Плотные фракции нечистот накапливаются во внутреннем контейнере.

Биотуалет на «боевой позиции» и в процессе установки. В первом случае в глаза бросается теснота кабинки, поэтому не советуем вам экономить на ее площади в ущерб комфорту.

Несмотря на преимущества торфяного туалета перед классическим пудр-клозетом (преобразование отходов в удобрение, хорошая вентиляция и увеличенный срок пользования) многие дачники выбирают вариант с выгребной ямой (септиком). Ее устройство обходится дешевле покупки «продвинутого» биотуалета, а периодичность очистки составляет 1-2 раза в год.

При этом следует помнить о двух серьезных проблемах, которые выгреб может преподнести своим владельцам при неправильном строительстве:

Заражение почвы болезнетворными бактериями;
Неприятный запах.

Недостаточно просто выкопать большую яму в земле и поставить над ней клозетную будку. Емкость с нечистотами должна быть надежно изолирована от грунта. Лучше всего для этой цели подходит бетонный резервуар, обработанный гидроизолирующей пропиткой.

Второе условие – внесение в выгребную яму специальных бактерий. Они быстро разлагают нечистоты, обеззараживают их и устраняют запах. Сухие концентраты бактерий для септиков и выгребных ям сегодня можно купить в любом хозяйственном супермаркете.

Конструкцию люфт-клозета (воздушного туалета) нельзя назвать слишком сложной. Его основная часть – бетонированная яма с отверстием. На ней устанавливается будка. Для исключения неприятного запаха на ее задней стенке размещается вытяжная труба. Ее нижний конец находится в яме, а верхний возвышается над крышей. Из-за перепада высоты образуется тяга. Воздух из кабинки всасывается в яму и по трубе выбрасывается в атмосферу.

Схема конструкции люфт-клозета

Еще один популярный вариант туалета для дачи – ватерклозет. Его основная часть — всем хорошо знакомый унитаз со сливным бачком. В нем находится водяной замок, исключающий возможность выхода запаха из ямы в кабинку. К сожалению, без отопления пользоваться такой системой невозможно, поскольку в зимнее время вода в унитазе и бачке замерзает. Поэтому данная конструкция рассчитана на теплый сезон.

Чертеж уличного ватерклозета

С наступлением теплых дней емкость на крыше будки наполняют водой. Отводной канал подключают к через тройник, снабженный вертикальной вентиляционной трубой.

Варианты туалетных уличных кабинок

Построить кабинку для туалета можно из разных материалов. Чаще всего основой конструкции становится деревянный каркас, обшитый плитой OSB, шпунтованной доской, фанерой или сайдингом.

Туалет, обшитый строганной доской, выглядит аккуратно и уютно

Отойдя от использования каркаса и обшивки, домик можно сложить из , создав тем самым живописную имитацию сруба.

Любителям натуральной древесины также можно посоветовать использовать для обшивки блокхаус. Он дешевле массивного бревна и легко монтируется на каркас. Не менее привлекательно смотрятся стены туалета, облицованные деревянной вагонкой «елочкой».

Многих владельцев дач не устраивает простоватый вид туалета «скворечника». Стремясь к оригинальности, они возводят на участках роскошные хоромы из бревен для «уединенных размышлений».

Кирпич и блоки как материалы для сооружения отхожих мест до сих пор весьма популярны. Как ни крути, а капитальное строение простоит не один десяток лет. Ни сырость, ни ветер, ни солнце ему не повредят.

Если под рукой не оказалось облицовочного кирпича, то стены можно построить из остатков красного и силикатного. Качественная штукатурка скроет неровности кладки.

Кабинка, построенная из разнокалиберного кирпича, ждет штукатурную отделку

Для облицовки кабинки из металлопрофиля можно использовать полупрозрачный поликарбонат. Этот материал выглядит очень эстетично и не боится влаги.

Листовой профнастил – практичный и долговечный материал для кабинки туалета. Ставить его можно как на деревянный, так и на стальной каркас. Единственное условие – внутренняя облицовка стен утеплителем. Без этого дополнения летом здесь будет жаркая «духовка», а зимой – морозильник.

Внутренняя отделка кабинки пластиковой вагонкой – лаконично и гигиенично

К разряду необычных материалов, используемых для сооружения отхожих мест можно отнести соломенные блоки. Кабинка, построенная из них, тепла и уютна. Тот, кто хочет поразить воображение соседей и гостей, не едет на стройбазу за материалами. Собрав энное количество пустых бутылок, он возводит из них нужник «всем на удивление».

Кроме прямоугольных и закругленных конструкций весьма популярны «шалаши» разных размеров.

В таком решении есть два рациональных зерна:

Скаты крутой крыши заменяют стены;
Необычный вид постройки украшает ландшафт.

Очень часто туалет становится частью хозблока. Такое решение позволяет разместить в одной постройке несколько помещений. В результате достигается экономия при строительстве (общие стены) и повышается комфорт пользования (теплый нужник всегда под рукой).

Основательная комбинация отхожего места с душем, облицованная сайдингом и накрытая четырехскатной битумной кровлей

Вариант кирпичного туалета сблокированного с душевой кабиной

Эстетически не очень удачное совмещение в одной хозпостройке (туалет-душ) бревенчатого сруба и крыши из пластикового шифера

Некоторые владельцы объединяют в постройке два туалета: «для джентльменов и дам».

Как построить простой туалет для дачи самостоятельно?

Определившись с системой утилизации отходов (пудр-клозет, выгребная яма, септик) можно приступать к строительству.

Минимальные внутренние габариты кабинки – ширина 1 метр, глубина 1,4 метра и высота 2,0 метра.

Основанием конструкции, пошаговое возведение которой мы рассмотрим, выбрана деревянная рама из антисептированного бурса. Ее можно поставить на фундамент из блоков или на неглубокую бетонную «ленту». Сверху к раме крепится толстый лист фанеры или плита OSB с вырезанным в ней прямоугольным отверстием.

Собрав основание, по уровню выставляют вертикальные стойки каркаса и обвязочные бруски.

Сделав каркас, его обшивают фанерой, используя электролобзик и шуруповерт.

Следующий шаг – монтаж стропил крыши. Их делают из сухого бруса сечением 5х10 см, врезая его в верхний пояс обвязки стен. В верхней части бруски соединяют с горизонтальной коньковой доской.

Завершив данный этап, стропила обшивают фанерой. Это лучшее основание для битумной черепицы, которая ляжет на крышу.

Закончив с крышей, приступают к сборке каркаса «подиума». В нем будет установлена накопительная емкость «пудр-клозета» и сделано отверстие для сиденья с крышкой.

Дверь туалета собирают из шпунтованной доски, скрепленной поперечными планками для большей жесткости.

Выполнив обвязку дверного проема брусом, на него с помощью петель крепят дверное полотно. Финишная операция – окрашивание клозетной будки снаружи и изнутри.

В заключение скажем, что мы рассмотрели вариант постройки летнего уличного туалета. Для зимнего сезона стены изнутри нужно утеплить пенопластом (минплитой) и обшить любым листовым материалом (фанерой, OSB, доской, пластиком).

Если вы решили провести в кабинку свет, то попутно сможете с минимальными затратами увеличить комфорт пользования. Установите электрический тепловентилятор. Всего за несколько минут он прогреет воздух до плюсовой температуры.

Летний туалет нужен не только тогда, когда в доме отсутствует центральная канализация. Он хорош на случай, когда в гости пришли друзья и знакомые, во время работы в саду. Но чтобы в туалетный домик было приятно заходить, он должен выглядеть красиво и аккуратно, а также быть без запахов. Построить уличный туалет своими руками в целом не так уж и сложно, главное найти хороший чертеж, правильно сделать расчеты и подобать строительные материалы. Проверенные же технологии возведения хозблока на открытом пространстве доступны даже начинающему строителю.

Как построить уличный туалет своими руками, строим деревянный сельский туалет

Как построить туалет на улице во дворе? В общем-то, это дело нехитрое. Традиционно туалетный домик строится из обрезных досок, но может быть сконструирован и из листов фанеры. В свою очередь сантехнические удобства из кирпича на участке строить нет смысла. В качестве каркаса и обвязки для строения удобно использовать брус, а для фундамента подойдут бетонные блоки. Впрочем, фундамент тоже может быть выполнен из бруса, если взять материал большей длины, нежели запланированная высота кабинки.

Приступая к созданию чертежей туалета своими руками, определитесь с его размерами. Стандартные параметры домика таковы: высота – 2100-2300 мм, длина – 1000-1500 мм, ширина – 1000-1200 мм. Высота сиденья обычно варьируется в промежутке между 450 и 500 мм, а его ширина составляет не более 450 мм. Длина самодельного унитаза, как правило, равна ширине кабинки. При желании можно установить на пол классический унитаз, сделав небольшое отверстие в полу, однако в этом случае для откачивания выгребной ямы потребуется делать дополнительный выход. Планируя параметры летнего туалета своими руками, не забудьте заложить в его конструкцию дверь, высота которой обычно составляет 1800-1900 мм, и небольшое окошко. Оно может быть вписано в дверное полотно либо в одну из стен кабинки. Его форма и размеры могут быть самыми разными в зависимости от ваших пожеланий. Что же касается материалов, то в данном случае мы рекомендуем использовать матовое стекло. Перед тем как построить туалет своими руками на участке, определитесь с его местонахождением. Согласно санитарным стандартам, кабинка должна располагаться на удалении 30 метров от ближайшего колодца и на расстоянии 15 метров от дома. Глубина выгребной ямы не должна быть больше положенных 1,5 метров, иначе велика вероятность, что вредные стоки попадут в пролегающие рядом грунтовые воды. Туалет также не должен располагаться в тени деревьев, т.к. это помешает его вентилированию.

Строим деревенский туалет во дворе, делаем фундамент под туалет на участке

Первое, о чем нужно подумать перед тем, как сделать сельский туалет, — это его основание. Домик можно поставить на блоки либо на самодельные сваи, перерастающие в опоры для деревянных стен. Вот как это сделать. Чтобы установить блоки, сначала осуществите разметку участка, после чего выройте по углам ямки. В них засыпьте песок и залейте бетонный раствор. Сверху на еще жидкую смесь положите арматурную сетку и бетонный блок. После этого можно приступать к рытью выгреба и формированию нижней обвязки деревенского туалета на дачном участке.

Второй вариант основания включает в себя фундамент под туалет, совмещенный с каркасом. Для создания подобной конструкции необходимо взять четыре бруса длиной порядка 3000-3300 мм и вкопать их в землю на глубину 1000 мм. Для прочности их можно залить бетонным раствором. А чтобы они во время высыхания цемента стояли ровно, на время схватывания смеси надо подпереть стойки с двух сторон. Как только цемент возьмется, основу можно дополнить нижней и верхней обвязками, а затем обшить досками либо фанерой. Как видите, теория о том, как построить туалет, совсем несложная. Начините, и у вас все получится.

Если вы решили построить на даче уличный туалет своими руками, но при этом хотите приблизиться к городскому стандарту комфорта, вам лучше приобрести «дачный» унитаз. Он отличается от обычного отсутствием бачка и внутренней чаши, то есть, традиционного смыва не происходит. Установить такое изделие достаточно просто. Необходимо сделать дыру в полу, соответствующую диаметру выходного отверстия унитаза. Далее замазываем силиконом установочное место, закрепляем специальными болтами (со шляпками) унитаз и заделываем силиконом внутренние стенки, где он соприкасается с полом. После застывания силикона, можно пользоваться установленной конструкцией.

Как правильно самому сделать выгребную яму?

Перед тем, как построить туалет на улице, необходимо вырыть выгребную яму, глубиной 2 м. Форма ямы должна быть квадратной, сторона каждой стороны равняется 1 м. Обязательно нужно укрепить стены выгребной ямы. Для этого используют: бетонные кольца, бревна и доски, кладку из кирпича или бутового камня. Дно ямы нужно засыпать слоем щебня и тщательно утрамбовать, можно также выложить дно кирпичной кладкой или залить бетонной стяжкой. Внутренние стены ямы следует заштукатурить или проконопатить, чтобы они были водонепроницаемыми и нечистоты не попали в грунтовые воды. На видео ниже вы можете увидеть, как построить туалет на даче своими руками из деревянных досок.

Как сделать вентиляцию в дачном туалете?

Часто, после того, как деревянный туалет установлен, возникает проблема с появлением неприятных запахов. Для устранения этого эффекта, дачные туалеты оборудуют сидениями (подиумами) с плотно прилегающей крышкой и системой вентиляции. Для установки такой системы используют пластиковую канализационную трубу, диаметром 10 см, закрепляют ее к задней стенке постройки. Один конец трубы пропускают через отверстие в подиуме и опускают на 10 см в выгребную яму. Второй конец трубы выводят наружу, примерно на 20 см, проделав заранее отверстие в крыше. Следует тщательно заделать места входа и выхода трубы. Для усиления тяги на оголовок трубы следует установить насадку дефлектор.

Какие существуют типы деревенских туалетов?

Прежде чем приступить к постройке туалета на дачном участке, следует определиться с типом конструкции. Различают следующие типы сельских туалетов:

с выгребной ямой;
пудр-клозет;
люфт-клозет.

Данные типы конструкций отличаются по размерам, дизайну, использованию отделочных и строительных материалов, по способу устройства вентиляции и так далее. На выбор подходящего варианта влияет уровень расположения грунтовых вод. Если они находятся близко от поверхности земли (3,5 м), то возможно установить только пудр-клозет. Если воды лежат достаточно глубоко, вы можете выбрать деревенский туалет любого типа, на свое усмотрение. Кроме того, в любом садовом сообществе или в деревне вы можете «подсмотреть» интересный дизайн из дерева, камня или кирпича. Наиболее распространенный вариант – это домик из досок, а долговечный, конечно же, каменный. А для комфортного проживания в доме круглый год следует интересоваться вариантами обустройства санузла в деревенском доме. При качественной вентиляции и использовании современных технологий это возможно даже там, где не существует общей канализации.

В чем преимущества кирпичной выгребной ямы?

Если вы решили построить туалет из кирпича, вам необходимо сделать из этого же материала выгребную яму. Кирпичные выгребные ямы обладают следующими достоинствами:

экологичность. Из кирпичной ямы все отходы легко вывозятся специальной машиной ассенизации или же легко очищаются на месте;
на такую яму не влияют колебания подземных вод;
отсутствие загрязнений почвы и грунтовых вод. Выгребные ямы из кирпича надежно ограждены со всех сторон от земли;
простота постройки такого сооружения. Кирпичную яму может выстроить даже неквалифицированный каменщик, поскольку особых навыков здесь не требуется.

Яма может иметь любую форму – круглую, квадратную или прямоугольную.

Какие существуют правила при сооружении самодельного туалета в саду?

Если вы решили начать строительство туалета на даче, вам необходимо изучить следующие правила:

уровень установки летнего туалета должен быть выше уровня грунта на 10-20 см;
дверь должна открываться наружу в целях экономии размеров туалета и, как следствие, меньших затрат на строительные материалы;
в постройке должно быть предусмотрено световое окно;
предусмотрите надежное приспособление-крепеж основания конструкции к земле;
туалетный домик обязательно устанавливается на каменное основание с гидроизоляцией между камнем и самой конструкцией (стеклоизол, рубероид, рубемаст и т.д.);
стены необходимо окрасить, закрыть сайдингом или виниловой вагонкой.

Выбираем дизайн для туалета на участке

Самыми распространенными туалетами для дачи являются постройки типа «скворечник» и «шалаш». Они имеют некоторые отличия. Туалет для дачи типа «скворечник» является более просторным вариантом, но при этом он сильнее поливается дождями. Постройка типа «шалаш» — менее просторна, но оснащена двухскатной крышей, благодаря чему стены менее подвержены атмосферным осадкам. Под сидением для уличного туалета без выгребной ямы следует расположить выдвижную или вынимаемую емкость (пластмассовое ведро или металлический бачок). Для таких туалетов также необходим наполнитель (торф, опилки, песок и т.п.).

Выгребная яма

Если мы делаем туалет в деревне своими руками, и в доме у нас отсутствует водопровод, то простейшим решением будет установка отдельно стоящего туалета над выгребной ямой.

В принципе, для утилизации стоков в этом случае можно заложить и многокамерный септик, но здесь я буду описывать максимально простой и доступный по затратам вариант.

Работа начинается с выбора места и рытья котлована:

Место для установки туалета выбираем на удалении не менее 10 м от дома и не менее 15-20 м от точек забора воды (родник, колодец, скважина). Эти расстояния продиктованы санитарными нормами, и отступать от них не стоит, даже если никакая комиссия это не будет проверять – с кишечными инфекциями в питьевой воде не шутят!
В выбранном месте копаем яму. Я обычно делаю квадратный котлован глубиной 2 – 2,5 м и площадью около 1,5 – 2 м2. Такого объема резервуара хватает для того, чтобы пользоваться туалетом в течение теплого времени года и откачивать его не чаще двух раз за сезон.

Чтобы фекальные воды не попадали в почву, на дно засыпаем слой глины толщиной до 15-20 см. Для дополнительной герметизации я бы посоветовал либо забетонировать дно котлована, либо уложить под глину несколько слоев полиэтилена.
Стенки тоже лучше укрепить. Здесь можно использовать практически любой материал, начиная от кроватных решеток и заканчивая досками. Лучше всего с защитой от осыпания и фильтрации справляется кладка из кирпича: для экономии я обычно беру керамический из разобранных зданий.

Сверху укладываем опорные брусья, на которых будет располагаться настил пола. В задней части ямы устанавливаем люк (можно ограничиться просто толстой доской), через который будет выполняться откачка отходов.

Сооружение туалета

Сам туалет представляет собой характерную будку с основанием 1х1 м (иногда чуть больше) и высотой до 2 м. Для ее постройки вам понадобятся самые простые чертежи: своими руками сооружение можно изготовить даже по предварительному эскизу с размерами.

Делается конструкция либо из деревянного бруса, либо из труб и уголка. Поскольку сварочный аппарат найти гораздо сложнее, чем пилу и молоток, я обычно предпочитаю работать с деревом:

Из бруса 100х50 мм, пропитанного антисептиком, вырезаем четыре фрагмента длиной 2,5 – 2,7 м .
Вкапываем брусья вертикально , заглубляя нижние части на 50-70 см в грунт.

Чтобы конструкция простояла дольше, опоры можно не просто утрамбовать землей, а дополнительно забетонировать. Также желательно обернуть подземные части рубероидом – для защиты от гниения под воздействием влаги.

Если планируется установка каркаса над уже готовой ямой, то брусья можно не вкапывать . В этом случае нижние части опор соединяются между собой брусьями обвязки, и весь ставится либо на балки, перекрывающие яму, либо на стойки из кирпича по периметру.
Сверху монтируем обвязку из бруса (лучше сделать небольшой уклон к задней стенке), на которую укладываем стропила. В качестве кровли используем любой водонепроницаемый материал — шифер, металлочерепицу, профнастил, рубероид и т.д.

Стены обиваем досками , стараясь не оставлять щелей. Иногда вместо досок используется пластиковая вагонка: такой туалет выглядит аккуратнее, но отличается меньшей прочностью.
Внутри настилаем дощатый пол , оставляя отверстие для стульчака. Стульчак делаем, обшивая деревянный каркас досками и монтируя внутри обивку из плотного полиэтилена. Для удобства использования сверху закрепляем пластиковое сидение с крышкой для унитаза.
На входе навешиваем деревянную дверь , используя либо старое полотно подходящего размера, либо простой деревянный шит. В нижней части двери оставляем щель для вентиляции, а в верхней – проделываем отверстие для освещения.

В результате у нас получается строение, которое можно увидеть практически на любом деревенском подворье. Пользоваться им с комфортом можно только в тёплое время суток, но весной, летом и ранней осенью со своими задачами эта простая конструкция справляется вполне эффективно.

Вариант 2. Санузел в дачном доме

Прокладка труб к резервуару

Впрочем, даже в неотапливаемом доме лучше соорудить внутренний туалет. Конечно, придется для него выделить отдельное помещение, да и масштаб работ будет значительно большим – но в результате чувствовать себя при отправлении естественных надобностей будем на порядок комфортнее.

Перед тем как сделать туалет в деревенском доме, нам необходимо обеспечить удаление стоков. Технология сооружения выгребной ямы описана выше, так что здесь я расскажу о том, как правильно проложить трубу от жилого здания до места сбора отходов:

В полу помещения, где будет располагаться туалет, проделываем отверстие для вывода трубы. Такое же отверстие делаем и в цоколе/фундаменте дома на глубине не менее 30 см от поверхности земли.
От дома до выгребной ямы копаем траншею, ширина которой позволяет уложить канализационную трубу диаметром 110 мм, а глубина составляет от 70 до 150 см. Чем глубже будет траншея, тем ниже риск промерзания канализации в зимние месяцы.
Дно траншеи выравниваем, формируя уклон к сливной яме. Для транспортировки стоков оптимальным является уклон около 2 -3 см на погонный метр трубы.
Засыпаем в траншею около 10 см песка и укладываем трубы. Если планируется эксплуатация канализационной системы в зимний период, то трубы нужно обязательно утеплять пенопластом, минеральной ватой или стекловолокном в нетканом кожухе.

Отдельно утепляем место входа трубы в фундамент, поскольку оно находится практически на поверхности и промерзает в первую очередь.

Трубы засыпаем слоем песка в 10 см, а затем возвращаем в траншею вынутый грунт. Землю трамбуем, но при этом стараемся не повредить уложенные коммуникации.

Нужно отметить, что эта инструкция подходит для ситуации, когда выгребная яма расположена не более чем в 15 метрах от дома. Если это расстояние больше, или трубу приходится прокладывать с поворотами, то обязательно необходимо закладывать как минимум один ревизионный колодец.

Этот элемент может оказаться весьма полезным, если канализация забьется или промерзнет: лучше иметь точку доступа в трубу поближе к проблемному участку, чем вскрывать траншею для полноценного ремонта.

Обустройство помещения

Когда труба будет проложена, можно переходить внутрь дома. Помещение, выделенное для обустройства туалета, тоже потребует нашего внимания:

От водопровода протягиваем трубы с водой для рукомойника (необязательно) и сливного бачка . Выводы труб закрепляем на стенах с использованием хомутов или скрываем под обшивкой.

Деревянный пол обрабатываем несколькими слоями влагостойкой пропитки . Если финансы позволяют, то можно выполнить облицовку плиткой.
Устанавливаем унитаз , фиксируя его либо непосредственно на полу, либо на толстой доске, пропитанной влагозащитным раствором.
Унитаз подключаем к сливной трубе с помощью гибкой гофры, и к трубам водоснабжения с помощью шлангов в металлической оплетке .

На стену вешаем небольшую раковину для мытья рук . Подключаем ее к водопроводу и канализации.
В верхней части помещения делаем вентиляционное отверстие . Для более эффективного воздухообмена и удаления неприятных запахов я бы порекомендовал установить простой .

Биотуалет как половина варианта — альтернатива

Для дома, в котором нет водопровода, уличный туалет не является единственно возможным вариантом. Чтобы не выходить на улицу, можно купить или изготовить самостоятельно биотуалет – систему компостирования отходов с использованием торфяной смеси.

Изделия промышленного производства демонстрируют высокую эффективность, но для них характерна достаточно высокая цена. Вот почему в целях экономии я бы посоветовал изучить технологию самостоятельного изготовления биотуалета, пригодного для использования в сельском доме:

Основу изделия составляет емкость с торфяным наполнителем . Для наших целей подойдет любой пластиковый резервуар с широкой горловиной.
В принципе, можно использовать ёмкости любого объема , начиная от 10-12 литров. Однако я бы взял изделие литров на 40-50 – так выносить его можно будет куда реже.
Для установки емкости в помещении сооружаем короб, который обшиваем досками, а сверху крепим сидение для унитаза . Чем плотнее будет крышка у такого сидения, тем лучше — меньше будет неприятных запахов.

Если есть только высокая емкость, то короб делаем с небольшой ступенькой. Да, так конструкция будет более сложной и займет больше места, но зато и сидеть будет гораздо удобнее.

В боковой или задней стенке короба делаем люк , через который бы будем извлекать резервуар для очистки.
В емкость насыпаем торф , в который добавляем препарат для биологического разложения органики.
Рядом устанавливаем короб с сухим торфом , к которому на цепочке или шнуре крепим черпачок. Этим черпачком мы будем засыпать поверхность резервуара после отправления естественных надобностей.

Конечно, пользоваться таким туалетом не так удобно, как унитазом с водяным смывом, но все же в плохую погоду вы оцените возможность не выходить ни под дождь, ни в метель: санузел в доме – это все-таки совсем другой уровень комфорта!

Заключение

Обустроить туалет в деревенском доме своими руками или соорудить его на участке может каждый. Даже если ранее вы не имели отношения к сантехнике, просмотрев видео в этой статье, изучив приведенные алгоритмы и проконсультировавшись со специалистами (в том числе и со мной!) в комментариях, вы сможете обустроить вполне функциональный и комфортный санузел. А это уже повод для гордости!

Туалет – это то, без чего невозможно представить полноценный дачный участок. Самым простым вариантом дачного туалета является система на основе выгребной ямы. При желании подобный туалет можно сделать своими руками. Нужно лишь ознакомиться с предложенным пошаговым руководством и сделать все в соответствии с инструкцией.

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо операций следует собрать материалы и инструменты, необходимые для обустройства индивидуального туалета.

Набор для строительства дачного туалета

Брус шириной 100 мм и толщиной 50 мм. При отсутствии этого материала можно использовать обрезную доску.
Влагоизоляционны й материал. Традиционно применяется рубероид.
Брус длиной 300 см, сечением 50х50 мм.
Половая доска 3000х100х25 мм.
Листы хвойной вагонки.
Гвозди и саморезы.
Дверь с сопутствующими элементами и фурнитурой.
Электродрель.
Молоток.
Электролобзик или ножовка.
Лопата.
Кровельный материал. Обычно используется обыкновенный шифер. При желании можно сделать кровлю на свое усмотрение.

Количество материалов подбирается индивидуально в соответствии с размерами будущей конструкции. После того как все необходимое будет куплено и собрано в одном месте, можете приступать к выбору подходящего места для размещения туалета.

При выборе места для размещения такой деликатной постройки нужно учитывать ряд важных факторов. Прежде всего, решите, будете ли вы делать уборную с выгребом либо же вам больше подойдет другая конструкция. На этом этапе ориентируйтесь на уровень прохождения подземных вод. Если они проходят на глубине ниже 250 см, можете смело делать уборную с выгребной ямой. В случае же прохождения подземных вод выше отметки в 250 см от конструкции с выгребом лучше отказаться.

Здесь важно найти золотую середину – туалет, все-таки, является интимным местом, но и строить его в каком-то труднодоступном участке, до которого в случае чего можно и не добежать, тоже не рекомендуется.

Если вы не собираетесь превращать обычный туалет в произведение ландшафтного искусства, лучше всего его делать в каком-то укромном уголке, на сравнительно небольшом удалении от дома.

При выборе подходящего места нужно ориентироваться на действующие санитарные нормы . В особенности важное значение они имеют в случае возведения туалета с выгребом. Если созданная вами яма будет негерметичной, отходы жизнедеятельност и попросту просочатся в подземные воды, что может испортить насаждения на участке. Да и употреблять такую воду в дальнейшем будет очень опасно.

Туалет с выгребом должен находиться на расстоянии не менее 12-14 м от жилого дома. «Сухой» же нужник следует строить на отдалении в 4-5 м и более.

Не забывайте и о своих соседях. Минимально допустимое расстояние между туалетом и границей соседнего участка составляет 1,5-2 м. Более близкое расположение вряд ли понравится владельцам соседней дачи.

Важно, чтобы туалет размещался на максимально возможном расстоянии от скважин и колодцев. Оптимальным считается расстояние в 20-30 м.

Дачный туалет с легкостью может стать источником характерных неприятных ароматов, поэтому при подборе места под его установку необходимо обращать внимание и на такой параметр как роза ветров, характерная конкретно для вашей местности. Разумеется, туалет необходимо регулярно чистить.

Обычно делается квадратная яма со сторонами в 100 см и глубиной порядка 2 м. Прежде чем приступать к рытью выгреба четко выделите его пределы.

Стены и низ конструкции подлежат усилению. Для решения этой проблемы можно использовать бетонные кольца либо кирпич, также применяются бутовый камень, доски и пр. На дно выгреба насыпается щебенка и тщательно утрамбовывается. На щебенке обустраивается кирпичная кладка либо же делается бетонная стяжка.

Второй этап – обустройство выгребной ямы. Внутренние стенки выгреба подлежат обязательной влагоизоляции. Такая обработка предотвратит проникновение отходов из ямы в грунтовые воды. Для гидроизоляции стены достаточно заштукатурить либо проконопатить.

Третий этап – подготовка фундамента для туалетного домика. Традиционно такие домики устанавливаются на основания столбчатого типа. Углы строения должны опираться на кирпичные столбы, укрытые рубероидом в качестве гидроизоляционно го материала.

Основа домика собирается из деревянных балок. Предварительно их необходимо обработать грунтовкой и покрасить. Подобная обработка предотвратит преждевременное гниение древесины. Соберите раму и установите ее на кирпичное основание. Выставьте на раму 4 стойки. Обязательно убедитесь в вертикальности их размещения. Для получения надежной фиксации используйте болты. Дополнительно укрепите конструкцию при помощи металлических пластин. Установите балки для кровли, а также стойки для монтажа дверей.

Крыша должна иметь небольшой уклон. Для его обеспечения сделайте передние стойки немного длиннее задних. Над выгребом обустройте каркас из деревянных брусков под будущее сидение. Кровлю нужно укрыть рубероидом и выбранным финишным материалом. Чаще всего используется шифер.

Прибейте к каркасу вертикальные бруски или доски под вагонку, сайдинг или другой выбранный вами материал. Доски крепятся на расстоянии в 150 мм друг от друга. Основание для сидения и внутреннюю поверхность стен тоже нужно обшить вагонкой или другим желаемым материалом.

Сбейте дверь, закрепите петли в соответствующих местах и навесьте полотно. При желании установите фурнитуру и дополнительные элементы в виде порожка, наличников и т.п.

Чтобы уборной было удобно пользоваться в любое время суток, к ней нужно подвести электричество. Светильник выбирайте на свое усмотрение.

Также над дверью нужно вырезать окошко желаемой формы. Через него помещение будет освещаться в дневное время.

Чтобы дачный туалет не стал источником неприятных запахов, отравляющих жизнь, уделите должное внимание обустройству вентиляционной системы.

Купите пластиковую трубу диаметром 100 мм и закрепите ее на задней стенке домика при помощи хомутов. Один конец такой трубы нужно заглубить в выгреб примерно на 100 мм, а второй вывести наружу. Для этого вам необходимо предварительно подготовить подходящие отверстия в подиум-сидение и крыше. Длину трубы подбирайте такую, чтобы она возвышалась над кровлей примерно на 20 см. Зашпаклюйте места прохождения трубы через перекрытия. На оголовок вентиляции устанавливается специальная насадка-дефлекто р.

Это традиционный вариант дачного туалета с выгребной ямой. При желании вы можете отдать выбор в пользу другой конструкции, к примеру, люфт-клозета либо же пудр-клозета.

Подобная система является своего рода переходным звеном между конструкцией с ямой и полноценным гигиеническим септиком. В основе конструкции лежит герметичная яма. В дальнейшем чистить такой выгреб сможет исключительно специальная ассенизаторская техника. Подумайте, есть ли в вашей местности компании, специализирующие ся на предоставлении подобных услуг.

Если с чисткой будут проблемы, от устройства такого туалета лучше сразу отказаться.

Конструкция работает по предельно простому принципу. Непосредственно туалет обустраивается рядом с домиком. Унитаз размещают внутри помещения, а выгреб – за его пределами.

Выройте яму глубиной не менее 100 см. Залейте стенки и дно котлована бетонным раствором. После того как раствор на стенках схватится, дополнительно их нужно будет обработать специальной гидроизоляционно й мастикой. Также гидроизоляцию нужно установить по периметру ямы. Лучше всего делать ее из глины. Будет достаточно слоя глины толщиной порядка 50 см. Сверху выгреба разместите люк. Он будет закрываться крышками из чугуна и древесины. Между крышками уложите утеплитель, подойдет минвата.

Через стену дома прокладывается канализационная труба, по которой отходы будут уходить из унитаза в септик. Туалет требует организации качественной принудительной вентиляции. Можете купить специальный вентилятор либо же создать естественную вентиляцию, действие которой основывается на разности температур.

В завершении останется установить унитаз, соединить его с выгребной ямой, и туалет будет готов к использованию. От обыкновенного городского туалета подобная система отличается лишь тем, что стоки отводятся не в канализацию, а в оборудованный выгреб.

Подобный туалет не требует обустройства выгреба. Вместо него используется специальная емкость, устанавливаемая под стульчаком. При заполнении до определенного уровня емкость попросту достается и очищается.

В помещении туалета следует установить емкость с опилками, сеном либо торфом. Эти материалы нужно будет засыпать в унитаз после каждого похода в туалет, чтобы уменьшить интенсивность неприятных запахов.

Пудр-клозеты предельно просты и удобны в эксплуатации. Для полноценного использования уборной в ней должна быть организована качественная вентиляция.

При желании через 2-3 года можно будет «переехать», обустроив чистую емкость на новом месте и засыпав старый выгреб землей. Четвертый раз «переезжать» можно будет уже на самое первое место. За эти годы отходы полностью перегниют.

Древесина является прекрасным материалом с множеством преимуществ, но она имеет один серьезный недостаток — в течение своей службы материал несколько деформируется и изменяется в размерах. Через какое-то время между досками, использованными для обшивки стен дачного туалета, появятся щели. Для их маскировки можно использовать узкую рейку. Достаточно просто набить такие реечки поверх щелей и проблема будет решена.

Таким образом, в самостоятельном обустройстве дачного туалета нет ничего сложного. Можно сделать как элементарную конструкцию на основе выгребной ямы, так и более современный и совершенный по своим характеристикам туалет. Выбор за вами!

Видео – Дачный туалет своими руками пошагово

28982 0 4

Теплый туалет на даче: 2 варианта решения деликатной проблемы

По большому счету, выбор между этими двумя вариантами зависит от наличия водопровода: если система водоснабжения есть, или мы планируем ее делать, то в проект закладываем схему с унитазом и сливом по канализационной трубе. А вот для небольшого дачного домика, в котором мы проводим не так много времени, биотуалет будет вполне приемлемым решением.

Так как в моем случае водопровод был в наличии, я выбрал схему с септиком. Впрочем, варианты с выгребной ямой и биотуалетом также были мной проанализированы достаточно подробно, потому в описаниях я уделю внимание и особенностям их реализации.

Место для стоков

Выгребная яма

Перед тем как сделать в деревянном доме комфортабельный санузел, необходимо позаботиться, чтобы нам было, куда удалять стоки. Здесь есть два решения – одно более простое, второе более удобное в эксплуатации.

Простым решением является обустройство выгребной ямы – резервуара, в котором стоки накапливаются до тех пор, пока не будут откачаны ассенизационной установкой. Делать выгребную яму стоит в том случае, если дачным домиком вы пользуетесь сравнительно нечасто: чем меньше объем стоков, тем реже придется выполнять откачку, следовательно, меньше будут и финансовые затраты.

Делается выгребная яма предельно просто:

Выбираем место в низине, на расстоянии минимум 5 м от стены дома и минимум 12 — 15 м от точек водозабора (колодец или скважина).
Снимаем плодородный слой почвы на глубину примерно 0,5 м и на площади около 3-5 м2. Вынутую землю можно использовать на грядках, а можно вернуть на место, покрыв крышку ямы дерном.
Выкапываем котлован глубиной до 2,5 м и площадью в 2-3 м2.
Чтобы избежать загрязнения грунта и грунтовых вод фекальными массами, герметизируем дно котлована. Я бы использовал слой глины мощностью 20 см, уложенный на три слоя полиэтиленовой пленки.

Если финансы позволяют, или вы хотите добиться максимальной надежности, то поверх глины можно залить около 10 см бетона.

Вариант с земляными стенками вполне жизнеспособен, но недолговечен. Для закрепления конструкции лучше использовать обрешетку из плотно подогнанных досок (служит до 10 лет). Ну, а если есть возможность — сложите короб из старого керамического кирпича: если верить специалистам, то лет 20-25 такая яма точно прослужит.
Сверху конструкция перекрывается либо толстыми досками, либо бетонными плитами. В перекрытии обязательно делается отверстие для люка, через который будет проводиться откачка.

Септик

Очевидный минус выгребной ямы – ее неминуемое переполнение. Чтобы избежать необходимости в частой откачке, на своем загородном участке я обустроил септик из двух камер.

Инструкция по изготовлению септика может отличаться в зависимости от его конфигурации, но, поскольку у меня стояла задача реализовать максимально экономичный вариант, я поступил так:

Вначале на удалении от дома и от колодца с установленным насосом был выкопан котлован глубиной 2,5 м, длиной 3 м и шириной 1,5 м. Поскольку объем вынутого грунта был внушительным, мне пришлось привлекать к работе двух помощников, иначе работа бы затянулась.
Затем внутри котлована были построены две смежные камеры из керамического кирпича. При этом первая камера была сложена «всплошную», а в нижней части второй в кладке были сделаны отверстия.

Ни в коем случае нельзя использовать силикатный кирпич, который не выдерживает длительного контакта с жидкостью, тем более такой агрессивной, как канализационные стоки. Альтернативой керамическому кирпичу могут стать монолитные бетонные камеры, бетонные кольца для канализационных колодцев и даже шины от большегрузных автомобилей.
Идеальный вариант — это вообще покупка пластиковой емкости для септика, но здесь меня остановила достаточно высокая цена.

Дно первой камеры – отстойника – было засыпано глиной слоем в 15 см, после чего я забетонировал его для максимальной герметичности.
В дне второй камеры – фильтрационного колодца – я с помощью старого шнекового ледобура проделал около десятка отверстий глубиной по 0,5 м для улучшения дренажа. В отверстия засыпал крупный гравий, и такой же гравий уложил на дно слоем около полуметра.

Между камерами на высоте примерно 1,7 м от дна была установлена переливная трубка.
В отстойнике на расстоянии 50 см от уровня грунта я сделал отверстие для заведения сливной трубы.
Сверху вся конструкция была перекрыта бетонной плитой с отверстиями под два люка. Отдельно пришлось пробуривать паз в бетоне для установки трубы высотой 1,5 м.

Плюсом этого решения, несмотря на его трудоемкость, стало длительное время автономной работы: стоки, попадая в отстойник, разделяются на фракции, при этом осветленная жидкость переливается во вторую камеру, где постепенно фильтруется в грунт.

Так как я добавляю в септик специальные бактериальные культуры и пользуюсь дачной канализацией не так часто, то откачку приходится делать раз в три года. И то, честно сказать, для профилактики – по моим оценкам, еще пару лет система может проработать без ущерба для качества очистки.

Прокладка труб для дома

Установка в частном доме канализации вообще и унитаза в частности предполагает транспортировку стоков к выгребной яме/септику/коллектору. Для этого нам необходимо проложить подземную трубу:

От дома до резервуара копаем траншею глубиной минимум 70 см. Чем глубже будет располагаться труба, тем меньше риск, что в зимнее время ее содержимое замерзнет.
Дно траншеи делаем с уклоном около 2,5 – 3 см на 1 м.
Под трубы укладываем подсыпку из песка. Оптимальная толщина подсыпки — 10-15 см.
Прокладываем трубы (используем только изделия для наружных работ) и тщательно герметизируем все стыки.

В моем случае труба шла по прямой, но если вам нужно будет сделать поворот или же проложить трубопровод длиной от 15 м, то обязательным является обустройство как минимум одного ревизионного колодца. В полезности такого сооружения я убедился, когда мне пришлось помогать в прочистке канализации на соседнем участке: куда проще удалять засор, если есть доступ к проблемной точке трубы.

Трубы утепляем с помощью минеральной ваты или стекловолокна, затем засыпаем грунтом и тщательно трамбуем его.

Вывод трубы пропускаем в отверстие, которое мы оставили в стенке выгребной ямы или отстойника септика.
На входе в дом заводим трубу в отверстие в цоколе и присоединяем к внутреннему стояку.

Туалет в дачном домике

Обустройство помещения

Делая туалет в деревянном доме своими руками, мы часто сталкиваемся с постоянной влажностью в выбранном помещении. Решить проблему можно, если подойти к ней максимально ответственно:

Само помещение выбираем таким образом, чтобы оно располагалось у наружной стены дома, как можно ближе к выгребной яме. Так мы сэкономим на трубах, да и тянуть коммуникации по комнатам не придется.
Если в проекте дачного домка санузел не был заложен изначально, на первом этапе делаем перегородку, отделяя его от других комнат каркасной стенкой с обшивкой из фанеры или ОСБ. Чтобы туалет получился действительно теплым, внутри каркаса закладываем теплоизоляционный материал.
Устанавливаем дверь, отделяющую санузел со всеми его звуками и запахами от других помещений. Для обеспечения притока воздуха между нижним краем двери и порогом обязательно должен быть зазор не менее 5 мм.
В стенах и в полу проделываем отверстия, через которые заводим в помещение водопроводные трубы и трубу канализации. Закрепляем на стенах переходники/краны для подключения унитаза и рукомойника.

Пол либо оставляем деревянным, покрывая его несколькими слоями гидроизоляционного состава с антисептиком, либо облицовываем керамической плиткой.

Стены также защищаем от влаги, обрабатывая гидроизоляцией или обшивая пластиковыми панелями. Во втором случае можно провести дополнительное утепление, уложив под каркас обшивки пенопласт, минеральную вату или фольгированное полимерное полотно.
Под потолком обязательно проделываем вентиляционное отверстие. Можно обойтись и простым душником, но я предпочел установить простой вентилятор с электроприводом, и вывел его питание на отдельный выключатель – так проводить принудительное проветривание санузла стало куда удобнее.

Вариант с унитазом

Как я отмечал выше, лучше всего сделать в частном доме обычный туалет с классическим унитазом и раковиной. Монтаж оборудования в помещении с подведенными коммуникациями представляет собой достаточно простую задачу:

Сначала закрепляем унитаз. Для этого к полу (деревянному или кафельному) фиксируем анкерами толстую доску, пропитанную влагозащитным составом. На доску ставим основание унитаза и крепим его входящими в комплект крепежными элементами.
Слив унитаза присоединяем к выходящему из пола или стены выводу канализационной трубы с помощью резиновой манжеты. Для герметизации этого узла используем сантехнический силикон.
На основание унитаза устанавливаем бачок, к которому присоединяем шланг для подачи воды от водопровода. Другой конец шланга присоединяем к крану на конце водопроводной трубы.

На стену в выбранном месте навешиваем раковину. Сливное колено раковины присоединяем к трубе, которая затем заводится в общий канализационный контур.
Либо на раковину, либо на стену над ней устанавливаем смеситель. К выводам смесителя прикручиваем шланги с горячей (от бойлера) и холодной водой.

Вся созданная нами система будет эффективно работать только в том случае, если и унитаз, и раковина находятся выше уровня слива. В противном случае, а также если вы планируете пользоваться канализацией очень активно, я бы рекомендовал дополнительно установить в систему канализационный насос, который обеспечит принудительное удаление стоков.

Вариант с биотуалетом

Сделать комфортный туалет на даче без выгребной ямы и внутреннего водопровода тоже возможно. Естественно, для этого также придется оборудовать помещение, но вот непосредственная утилизация отходов будет производиться с помощью систем биологической очистки.

На сегодняшний день существует несколько типов биотуалетов, пригодных для использования в частных домах:

Тип устройства	Описание
Компостный	Системы с частичной утилизацией отходов работают либо на торфе, либо на смеси торфа с опилками. При взаимодействии с фекальными массами материал эффективно компостируется, а следующие порции подсыпаются в емкость с помощью автодозатора. Системы с полной утилизацией работают по схожему принципу, но компостирование выполняется более эффективно, и на выходе мы дополнительно получаем достаточно эффективное удобрение.
Сепарационный	В процессе утилизации отходов стоки разделяются на жидкую и твердую фракцию: твердые фекалии затем извлекаются для компостирования, а жидкость фильтруется в специальном блоке.
Термический	Для работы системы требуется около 5кВт мощности, потому устанавливать туалет можно только в домах с хорошим энергоснабжением. При утилизации отходы сжигаются до золы, а влага испаряется через специальный конденсатор.
Криогенный	Фекальные массы, попадающие в биотуалет, замораживаются, что позволяет уничтожить практически все микроорганизмы и избавиться от неприятного запаха. Минусом является зависимость работы системы от наличия напряжения в сети, потому для частного дома я бы такое устройство не рекомендовал.

Даже если ограничиться простейшими моделями, работающими на торфе, можно обеспечить себе достаточно высокий уровень комфорта. Однако с полноценным унитазом эта система вряд ли сравнится, потому я бы все-таки посоветовал рассмотреть возможность создания полноценной системы удаления стоков — пусть и на базе простейшей выгребной ямы.

Справочные материалы для бюджетирования

Приступая к работе, необходимо составить смету, учитывающую все затраты. Выполнение основных операций своими руками позволяет существенно оптимизировать бюджет, но покупать материалы все равно придётся. На этом этапе вам поможет таблица, содержащая ориентировочные цены.

Используя приведённую в ней информацию, вы сможете спрогнозировать хотя бы порядок суммы, которая вам понадобится.

Материал	Единица измерения/емкость	Ориентировочная стоимость, рублей
Труба канализационная для наружных работ 110 мм	1 м.пог.	125 — 200
Труба канализационная для внутренних работ 50 мм	1 м.пог.	75 — 150
Труба водопроводная металлопластиковая 16 мм	1 м.пог.	70 — 120
Емкость накопительная для септика	1 м3	18000
Септик ТАНК-1	1,2 м3	19500 — 22000
Пропитка гидроизоляционная для дерева	10 л	800 — 1500
Грунтовка проникающая с антисептиком	5 л	250 — 500
Мастика гидроизоляционная	5 кг	1200 — 1700
Клей для плитки CM 9	25 кг	220 — 400
Затирка для кафеля	5 кг	600 – 1200
Кафельная плитка бюджетная	м2	45 — 90
Кафельная плитка среднего уровня	м2	250 -500
Вагонка ПВХ для обшивки стен	м2	150 -250
Брус деревянный для каркаса	Панель 6 м	80 — 200
Профиль стальной оцинкованный	Панель 3 м	150 — 350
Раковина Rosa Стандарт	шт.	850 — 950
Унитаз-компакт Santek	шт.	3100 — 3500
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 145	шт.	4000 — 4500
Сухой туалет Biolan (сепарационный)	шт.	26500 и выше.

Естественно, здесь учитываются только некоторые статьи расходов. Для реализации проекта вам понадобится намного больше материалов, включая различные растворы, герметики, крепеж, фитинги, сантехническую фурнитуру и т.д.

Заключение

Как показывает практика, сделать теплый туалет в деревенском доме своими руками – можно. Конечно, дело это не быстрое, да и финансовых вложений потребует, но если вы будете следовать приведенным мной советам, а также внимательно изучите видео в этой статье, то все должно получиться.

Кроме того, возникающие в процессе проектировки вопросы можно будет задать в комментариях – отвечу вам наиболее развернуто.