Загородный участок без воды – это маленькая пустыня. Ни клумбу разбить, ни бассейн обустроить, ни других привычных и просто необходимых человеку благ цивилизации, связанных с водоснабжением. Выход в такой ситуации может быть только один – скважина на даче своими руками или под заказ. Все зависит от наличия у вас денег и желания работать. Если сил и энтузиазма полно, то такое хлопотное занятие, как устройство скважины на даче, окажется вам по плечу. Давайте рассмотрим, какие вообще могут быть скважины и в чем их отличие.
Это забивная скважина или скважина-игла, которую можно пробурить самостоятельно. Подходит она для местности, в которой водоносный пласт залегает на глубине 3-12 м. Важно, чтобы поблизости (в радиусе 30 м от колодца) не оказалось отстойников, выгребных ям, септиков, свалок и других загрязняющих окружающую среду источников.
Для такой скважины понадобятся трубы, забивной фильтр, забурник, бабка с подбабком, хомут. Бурят скважину как во дворе, так и в подвале самого дома. Тогда можно будет пользоваться водой даже зимой. А если на выходе поставить и насос и ручную колонку, то можно обеспечить себя водой даже в моменты отсутствия электричества.
Экономная песчаная скважина
Такая скважина бурится для добычи воды из песчаного водоносного слоя, который обычно находится на глубине до 50 м. Объема добываемой воды хватает для одного участка. Но качество воды нужно периодически проверять.
Также актуально и вышеизложенное правило о необходимости отдаленности скважины от источников загрязнения грунтовых вод. Фильтр для грубой очистки воды, расположенный в самой нижней части скважины, нужно регулярно чистить. Срок службы такой скважины – 10-15 лет.
Артезианская скважина — эксплуатационная долгосрочность
На местности, где присутствует известняковый пласт, возможно добывать воду из него. О наличии такого пласта можно узнать либо у соседей (есть ли в округе артезианские скважины?), либо заказав экспериментальную скважину у специалистов. Самостоятельно пробурить такую скважину не получится, потому что глубина залегания водоносного известнякового пласта – 30-200 м. Заказ соответствующих работ у специалистов – дело довольно затратное. Зато обеспечив на своем участке подобную подачу воды, вы сможете быть уверены в том, что и у ваших детей, и у внуков проблем с водой не будет. Для закачки воды из такой скважины понадобится металлический бак кессон, в который устанавливают насос и гидроаккумулятор. По подземным трубам можно провести воду в дом. Экономия средств станет возможной, если на бурение скважин на даче собрать средства с нескольких дачных участков. Тогда водопровод на даче из скважины станет не мечтой, а реальностью.
Как пробурить скважину на даче?
Для обеспечения водой участка нужно определиться, какие объемы воды (дебет) вас интересуют. Если это около 10 м куб. в час, то без артезианской скважины не обойтись. Если это 1-1,5 м куб. в час, то можно остановиться на абиссинском колодце и песчаной скважине. Тем более, что пробурить их можно и самостоятельно. О том, как сделать скважину на даче, и пойдет далее речь.
Место для скважины выбирают не слишком удаленное от дома – не более 3 м. Тогда и легче будет проложить водопровод. Если на участке уже были песчаные скважины, то новую нужно бурить подальше от старых.
Что необходимо домашним бурильщикам?
Для бурения скважины своими руками понадобятся:
- буровая вышка — тренога из прочных бревен или металлических труб и прикрепленная на ней лебедка для спуска-подъема бурового инструмента;
- буровой инструмент (состоит из колонки для бурения, колонковой трубы,бурильн ых штанг);
- бур (для разных видов грунта используют бур-долото, бур-ложку, желонку, змеевик);
- лопаты.
Процесс самостоятельного бурения
В месте, предназначенном для скважины, вырывают яму, так называемый шурф, размер которого 1,5х1,5 м. Для предупреждения обсыпания стенок их обшивают досками или фанерой. Устанавливают буровую вышку (треногу). Можно применять готовую, а можно и смастерить самим из трех бревен диаметром до 15-20 см. В месте крепления бревен закрепляют лебедку. Колонка для бурения может состоять из трех-, четырех и более метровых штанг, скрепленных резьбой (муфтой) в одну трубу и оборудованных хомутами для спуска-подъема. Если скважина планируется неглубокая, то можно обойтись полутораметровыми штангами без использования треноги. Диаметр колонковой трубы зависит от диаметра будущего насоса. Зазор между ними должен быть не менее 5 мм. Наиболее подходят трубы с диаметром 114 — 219 мм.
Процесс вращательно-ударного бурения скважины
Бурение скважин осуществляется вращательно-ударным способом. Для того, чтобы бурить скважину, нужны усилия двоих человек, которые и будут крутить штангу. Штангу поворачивает трубным (газовым) ключом один человек, а второй ударяет молотом по самой штанге, пробивая породу. Еще более эффективный способ: двое прокручивают штангу, а двоес помощью лебедки поднимают и опускают ее в скважине, пробивая породу.
На самой штанге нужно поставить отметки.Ведь уже через 50-60 см бур нужно вытянуть и очистить от грунта. Бурение – процесс, во всем зависящий от пород ы. Поэтому при бурении скважин нужно использовать и разные виды буров. О достижении водосодержащего пласта будет свидетельствовать наличие влаги в вынимаемой из скважины породе. При достижении соответствующего уровня воды скважину очищают желонкой и промывочным насосом от песка и твердых включений.
Схема устройства кессона и подключения скважины к автономной системе водоснабжения
Для оборудования скважины понадобятся:
- обсадная труба (металл, пластик);
- фильтр;
- насос;
- страховочный трос;
- гидроизолированный кабель;
- труба или шланг для подъема воды;
- вентиль;
- кессон.
Скважина оборудуется фильтровой колонкой, состоящей из фильтра и обсадной трубы. Фильтр изготавливают из обсадной трубы, путем обмотки перфорации фильтровальной сеткой. Через обсадную трубу закачивается вода и промывается фильтр.
Насос выбирается заранее. Ведь его размеры должны соответствовать диаметру обсадной трубы. Также при выборе насоса важно учесть дебет скважины, глубину воды, нагрузку на насос, которая зависит от глубины самой скважины и удаленности ее от дома. Если глубина скважины более 9 м, то используют скважинный насос, если менее – то поверхностный самовсасывающий.
Устройство кессона — емкости, используемой для установки оборудования и для обслуживания водоносной скважины
Погружной насос опускается в скважину закрепленным на страховочном тросе или трубе. К насосу прикрепляют кабель, который должен быть водостойким, и водоподъемную трубу (или шланг). Диаметр такой трубы может быть 25, 40, 50 мм, в зависимости от дебета скважины. Труба выводится в устье скважины и герметично приваривается к оголовку кессона. Подача воды регулируется вентилем, который устанавливают на трубе. Кессон с боков засыпают землей. Добраться до скважины теперь можно только через крышку люка на поверхности земли. Из кессона по траншее воду проводят в дом.
Как прочистить скважину на даче?
Долгая эксплуатация скважины со временем приводит к ее засорению. Откуда мы об этом узнаем? Из крана! Поток воды уменьшается, вода выходит с воздухом, рывками, в воде присутствуют примеси, ил, песок. Если вовремя такую скважину не «полечить», то придется рыть новую. Каким образом прочищают скважины? Их несколько.
С помощью воздушного компрессора. На трубе скважины создают вакуумную пробку. К ней присоединяют компрессор и продувают им скважину под высоким давлением. Такой способ хорош для очистки от ила. Если же помимо ила присутствуют железные и известковые отложения, то продувка будет малоэффективной.
С помощью водяного компрессора. Скважину промывают под сильным давлением воды. Эффективно это только против ила и песка.
Революционным можно назвать метод взрыва посредством короткого замыкания. Для этого электрошнур разделяют (2), продевают в пробку (5), оголяют провода, раздвигают их и соединяют тонкой нитью из меди (2). Это приспособление вставляют в бутылочку от медикаментов (4), наполняют ее дымным порохом (3) и герметично закрывают пробкой. Это устройство опускают на дно скважины (1), прикрепив грузик. В качестве грузила можно использовать кусок свинца или стальной трубы. Далее вилку (8) от электрошнура подключают к сети 220 Вт и сразу же выключают. В скважине произойдет взрыв. Безопаснее проводить подобные эксперименты с наполовину заполненным пузырьком два раза подряд. Если вода пойдет, то можно и остановиться, если же нет, то тогда уже используйте полный пузырек.
С помощью кислоты. После того, как скважину продувают компрессором, в нее заливают кислоту. Способ очень опасный, поэтому человеку нужно максимально защитить лицо, глаза, одеть респиратор. Поскольку кислоту днем с огнем сейчас не сыщешь, люди приловчились использовать кислоту для аккумуляторов. После того, как в скважину залили кислоту, закупорьте ее на пару дней. Через время, снова вооружившись средствами защиты, заглушку снимают. Присоединив насос, прокачивают воду в течение 7 часов. После такой процедуры пить ее можно только через месяц, а если раньше – то толькопосле дополнительной фильтрации.
Как видим, недостатков в самостоятельном очищении скважин масса. Поэтому чтобы и скважину сохранить, и максимально ее очистить, прибегают к услугам профессионалов. Иначе можно вместо пользы нанести вред и по неопытности разрушить трубы. «Скупой платит дважды», — гласит народная мудрость. Поэтому лучше один раз в 10 лет заплатить специалистам по очистке и ремонту скважин, чем потом рыть новую.
Водоразборная колонка особенно нужна для использования в населенных пунктах, где наблюдается недостаток воды, поступающей от централизованного водоснабжения.
Сказать, что устройство работает идеально, нельзя, но свои функции отлично выполняет, во всяком случае, в теплое время года.
Конструкция водонапорной колонки проста. Она устанавливается в колодце или на грунт и состоит из:
- клапана;
- эжектора;
- трубы для подъема воды;
- колонны;
- рычага, монтируемого к колонне (эти два элемента находятся на поверхности).
Недостатки водоразборных колонок
Несмотря на очевидную необходимость использования при плохой подаче воды это оборудование имеет и недостатки:
- в водопроводной сети должно быть достаточно высокое давление, иначе производительность колонки заметно снижается, в частности, при черпании воды с централизованной сети;
- замерзание воды зимой, особенно при низком давлении;
- нередко в устройство попадает грунтовая и дождевая вода, если соответствующий клапан, призванный ограничивать попадание сторонней жидкости, поврежден или сдвинут (в ряде случаев пользователи воды, устраивающие , даже не знают об этом, но вода в быту уже поступает с примесями).
Основные функции, возложенные на колонку: забор и подача воды. Поэтому оборудование для установки колонки лучше выбирать качественным, к тому же, это позволит увеличить шансы сохранения прокладки в целостности для забора исключительно очищенной воды с водопровода.
Используются водоразборные колонки не только в населенных пунктах, но и на строительных участках, в пригородных промышленных учреждениях.
Основные требования к водоразборной колонке
Для того, чтобы установка водоразборной колонки была правильной, а устройство работало долго, нужно соблюсти такие требования:
- установку лучше осуществлять вблизи перекрестка или возле тротуара (однако все зависит от . Если монтаж происходит в колодец, место определено, если нет - рекомендуется выполнить как можно ближе к тротуару);
- монтаж водоразборной колонки нужно осуществлять из расчета, что радиус обслуживания устройства не должен быть больше тысячи метров;
- чтобы с отводом стоков не было проблем, установку лучше производить на возвышенности (но и не на значительной высоте). Главное, чтобы поддерживался естественный дренаж;
- на тупиковой линии не рекомендуется производить монтаж, если он осуществляется в грунт.
В целом, водоразборные колонки используются при широких диапазонах температур: от -40 градусов до +40 градусов.
Установка водоразборной колонки своими руками
Монтаж колонки нужно проводить в такой последовательности, о чем гласит :
- соединяем трубу с резьбой и фланец (можно брать как приварной, так и плоский);
- берется колонка, в которую аккуратно вкручивается труба с резьбой;
- следим, чтобы фланец не превышал размер самой тонкой трубы, которая соединяется с ним;
- устанавливаем бетонные подушки, которые будут являться основой для водоразборной колонки. Достаточно, чтобы их размер немного превышал габариты будущей установки. Рекомендуется заранее позаботиться об обеспечении установки подушками из бетона;
- устанавливаем канализационный люк, при этом обеспечиваем высокий уровень устойчивости и быстрый доступ к устройству;
- промываем колонку с помощью специально подготовленного раствора из хлорной извести (не забываем при этом учитывать пропорции, указанные на упаковке).
Мы рассмотрели вариант монтажа водоразборной колонки в колодец. Устройство можно оборудовать дополнительными функциональными элементами, позволяющими расширить возможности управления и замера показателей.
Также с целью защиты от промерзания колонку в зимний период можно утеплять любыми теплоизоляционными материалами, покрывая ими стенки колодца.
Такой будет более надежным и стабильным. В случае с монтажом в грунт этого делать не рекомендуется, поскольку разобрать летом отопительный материал не удастся.
Монтаж лучше осуществлять на глубине не меньше 75 сантиметров и не больше 4 метров. От чего зависит глубина монтажа?
От того, где установлены трубы. Чем больше глубина установки, тем больше шансов, что устройство не замерзнет в зимний период.
Длина трубы, соединяющей верхнюю и подземную части, может быть разной - она зависит от расположения устройства и, соответственно, глубины залегания труб.
Это позволит установке плотно фиксироваться, не вымываться с талыми и дождевыми водами.
Схемы монтажа колонки в колодце и в грунте практически идентичны, но в случае с монтажом в колодец необходимо создать две бетонные подушки, тогда как для грунтовой колонки подойдет одна.
Где находится самое сердце садового участка? «Где-то около родного, построенного собственными руками, домика или в том дереве, что было посажено после рождения ребенка», - скажете Вы. Нет, все достаточно приземленнее. Оно расположено около источника воды, ибо без нее родимой, дачный участок - просто кусок земли.
Хорошо, если перебоев с водой нет, и Ваш участок подключен к надежному источнику. А что делать, когда эта самая надежность отсутствует. Представьте, что вода исчезла на целую неделю, и все выращенные с такой любовью цветы и культурные растения медленно погибают на Ваших глазах из-за отсутствия живительной влаги. А если бы Вы вовремя опомнились и сделали колонку прямо на участке, то все было бы нормально и Вы бы встретили ситуацию во всеоружии. Как сделать колонку на участке? Все очень просто.
Дачная колонка: устройство
Механизм колонки достаточно прост и может быть легко воспроизведен каждым вторым садоводом-любителем. Основной частью является водоподъемная труба со специальным фильтром. Верхняя часть состоит из ручного насоса, который обеспечивает подъем воды. Особое внимание стоит уделить местам соединения – конструкция должна быть полностью герметична.
Если между водоподъемной трубой и земляными стенками образовалось небольшое пространство, то засыпать или заполнять его каким-либо строительным материалом не стоит. Достаточно просто выложить на поверхности окантовку с помощью глины или соорудить что-то наподобие деревянного кругового хомута.
Скважина, вырытая на участке собственными силами - это не панацея от недостатка воды на дачном участке. Вода из нее подойдет для полива растений или для первичных гигиенических процедур после земляных работ. А вот от употребления жидкости в еду лучше отказаться, так как качество воды оставляет желать лучшего.
Дачная колонка: время эксплуатации
Использовать колонку можно только в теплое время года. Зимой она замерзнет, а насос и вовсе может быть сильно поврежден. Именно поэтому колонку разбирают с окончанием садово-дачных работ и хранят в сухом месте.
Если процесс разборки кажется излишне трудоемким, а проделывать подобную процедуру ежегодно вовсе не хочется, то саму насосную станцию можно спрятать в подвале, а трубу разместить на глубине не менее 1,5 м.
При этом вся система должна быть сопровождена саморегулирующим нагревательным кабелем, работающем от электричества.
Колонка на садовом участке должна быть максимально утеплена. Стоит только трубе забиться льдом, как колонку может просто разорвать.
В зимнее время года колонке стоит уделять особое внимание и периодически осматривать. Если есть опасность протечки или выхода из строя пластмассового клапана, то ремонт надо провести незамедлительно.
Колонка: утепление
Говоря об экстренном утеплении колонки в зимнее время, подразумеваются работы на верхней части колонки, так как подземные элементы должны быть защищены соответствующим образом на этапе монтажа.
Перед тем, как приступить к процедуре утепления, стоит слить все остатки воды и отключить водопровод от насоса. После этого вокруг колонки сооружают деревянную конструкцию в виде ящика, который заполняется любым имеющимся утеплителем (подойдут обычные опилки, при их наличии).
В деревнях верхнюю часть колонки, как правило, обматывают различными тряпками. Если набирать воду осторожно, то такой способ вполне применим. Если же жидкость постоянно разбрызгивать, то ткань намокнет и, как непробиваемый панцирь, облепит верх колонки.
Если колонка достаточно современна и правильно установлена, то от утепления можно отказаться совсем.
Подача воды из скважины или колодца на частном участке в большинстве случаев требует насосного оборудования. Но что делать хозяевам тех участков, на которых нет электроэнергии, и не предвидится монтаж сети в ближайшем будущем. Выход есть - ручной агрегат для воды.
Многие из нас помнят старую добрую колонку на воду, из которой удавалось напиться и умыться за одно нажатие на рычаг. Это и есть стандартный водяной насос ручного типа. О том, каково устройство помпы, какие виды подобных механизмов бывают и как подобрать оптимальный, разбираемся в нашем материале.
Водяные помпы ручного типа используются чаще всего в частном хозяйстве на дачах и загородных участках. Пригодно такое устройство в следующих случаях:
- Полив огородных культур на небольшой территории;
- Забор воды из скважины для хозяйственных нужд;
- Кроме того, небольшая колонка из скважины станет отличным решением водоподающего механизма в трубопровод дома.
Важно: как правило, ручной насос используется для установки в абиссинский колодец или скважину на песок небольшой глубины (до 8-9 метров).
Виды ручных агрегатов
По принципу действия все ручные помпы в принципе схожи. Различается лишь устройство агрегатов (конструкция) и конструкция рабочего узла. Так, различают такие виды ручных помп на воду:
- Поршневой агрегат;
- Штанговый насос;
- Крыльчатая помпа;
- Мембранный механизм для подъема воды с небольшой глубины;
- Роторная помпа;
- Глубинные и гидравлические устройства ручного типа.
Все они также носят название вакуумный ручной насос на воду.
Устройство и принцип работы поршневого механизма
Самый простой тип помпы, работающей от физической силы человека. Такой агрегат является собратом стандартной колонки на воду. Работа насоса поршневого типа заключается в передвижении поршня внутри колбы при физическом воздействии на рычаг.
Рабочими узлами механизма поршневого являются поршень и два клапана (верхний и нижний). При нажатии на рычаг нижний клапан агрегата открывается, а поршень в этот момент опускается вниз. Происходит забор воды. Затем в результате перепада давления в колбе нижний клапан закрывается, а верхний открывается, обеспечивая выход воды наружу.
За одно нажатие на рычаг поршневой насос может дать от 2 до 3 литров воды. Таким образом, за одну минуту можно спокойно набрать 10-литровое ведро воды.
Стоит знать, что столб подъема жидкости из скважины для такого аппарата не превышает 4,5 метра. А максимальная глубина зеркала воды в источнике должна быть не ниже отметки 7 метров. В противном случае использование насоса будет нецелесообразным.
Штанговый ручной агрегат
Ручной насос штанговый сильно похож на своего предшественника - поршневой агрегат. Различие заключается лишь в том, что внутренний поршень устройства имеет форму и вид вытянутой штанги. Такая конструкция достигается за счет двух штоков, которые выполняют роль входного и выходного клапанов.
Ручной механизм штангового типа отличается рядом таких преимуществ:
- Легкость в установке и эксплуатации;
- Возможность использовать технику при любых температурах;
- В минуту такой агрегат поднимает до 40 литров жидкости за 5-6 циклов;
- Один рабочий цикл механизма - это 2-3 литра воды в ёмкости.
Крыльчатая помпа
Такой тип ручного насоса уже имеет кардинально другое устройство рабочего узла. Здесь вместо движущегося поршня и клапанов в работу вступает рабочее колесо с лопастями. То есть, напорный (нагнетающий) механизм повторяет принцип действия центробежного нагнетательного аппарата.
Помимо колеса с лопастями в устройстве крыльчатого насоса также присутствуют уплотненный вал, несколько рабочих клапанов (4 шт.), крышка и два патрубка - входной и выходной.
Работает крыльчатая ручная помпа на воду таким образом:
- Нажатие на рычаг агрегата приводит в действие нагнетательное колесо. Оно начинает вращаться с большой скоростью, забирая лопастями воду во входной патрубок и прижимая её к стенкам камеры. Как только вода заполняет все рабочее пространство агрегата, давление в камере поднимается по максимуму и воду выталкивает наверх через выходной патрубок.
Важно: эксплуатировать крыльчатые агрегаты можно как для перекачивания пресной воды, так и для транспортировки соленой воды, благодаря бронзовому сплаву, из которого изготовлены рабочие узлы механизма.
Применять крыльчатые насосы ручного типа лучше всего в тех случаях, когда вода (зеркало водной глади) расположилась в скважине не ниже отметки 9 метров.
Мембранный аппарат ручного действия
Этот насос отличается от предыдущих тем, что не имеет в своем устройстве никаких трущихся друг о друга элементов. Именно поэтому ручной механизм мембранного типа можно с успехом применять для транспортировки загрязненной воды в качестве дренажной помпы.
Работает такой агрегат за счет колебаний мембраны, которая находится в рабочей камере механизма и приходит в действие в результате движения маятника. Созданный вакуум и помогает перемещать воду.
Отличительной особенностью такой помпы является наличие в конструкции шаровых клапанов специального сечения. Эти элементы производят самоочистку рабочего узла подающего воду оборудования и полностью предотвращают его поломку.
Роторный агрегат ручного типа
Устройство такой помпы уже более сложное, а поэтому помпа ручного роторного типа может запросто справляться с водой с примесями масел и просто с маслянистыми веществами.
Рабочий узел роторного агрегата - это ротор продольной формы и шиберы. Работает агрегат благодаря движению шиберов, которые скользят в специальных бороздках ротора, создавая вакуумную среду для транспортировки жидкости.
Насос глубинный
Этот тип помпы предназначен для подъема воды с большей глубины (10-30 метров). Тому способствует удлиненный поршень в устройстве насоса. Благодаря такой конструкции удается подсоединить выпускную трубу к входному патрубку агрегата.
Гидравлическая помпа ручного типа не особо широко используется в кругах российских пользователей. Механизм является мобильным и отлично справляется с перекачиванием чистой и загрязненной воды, а также маслянистых жидкостей.
Монтаж ручного оборудования для подачи воды
Установить насос на воду ручного типа своими руками достаточно просто. Главный принцип здесь - правильная сборка устройства в соответствии с инструкцией. После того как агрегат будет собран, необходимо водоприемную трубу соединить с входным парубком устройства, после чего устройство опускают в скважину. Привести технику в действие теперь можно нажатием на рычаг. Если вода появилась из выходного отверстия, значит, все проделано правильно.
Справка. Стационарный ручной насос монтируется по тому же принципу, с той лишь разницей, что после подключения и проверки работы помпы необходимо надёжно зафиксировать её у скважины.
Возможные поломки и ремонт своими руками
Основное преимущество ручного насоса любого типа - это его долговечность и беспроблемная эксплуатация. Однако все же изредка механизм оборудования может выйти из строя и перестать подавать воду. Причин тому может быть две:
- Разгерметизация рабочей камеры (в случае с мембранным насосом это просто порыв мембраны);
- Разбалтывание рабочих клапанов.
В первом варианте необходимо будет произвести замену испорченного элемента. Во втором случае нужно разобрать корпус и просто затянуть ослабленные клапаны до нужного предела.
Итак, становится ясно, что для дачников России ручной насос станет отличным запасным вариантом устройства для подачи воды из скважины (на случай отключения электроэнергии) или послужит стационарным оборудованием для подачи воды из абиссинского колодца.
Далеко не всегда на дачном участке можно вырыть колодец, и для того, чтобы решить проблему с водоснабжением, обустраивается скважина, вырытая на даче своими руками или с привлечением специалистов.
Если на ваш земельный надел не подведены трубы водоснабжения от ближайшей водонапорной станции, и поблизости нет родника с питьевой водой, недостаток в живительной влаге начнет ощущаться очень скоро. Прежде всего, вода нужна для собственных нужд, полив можно организовать и из ближайшего водоема, установив там насос или простейшее колесо-чигирь на реке. Но пить из пруда или озера вы вряд ли станете, даже не забывая о кипячении. Поэтому сразу возникает мысль вырыть на дачном участке колодец. Но это очень трудоемкая задача.
Гораздо выигрышнее по затратам труда выглядит устройство на даче абиссинского колодца, который является, несмотря на название, пробитой скважиной. Да, именно пробитой, а не пробуренной, поскольку для получения этого источника питьевой воды обсадная труба сразу снабжается острым наконечником и фильтром в нижней части, после чего стрела вбивается в землю. Обсадные секции наращиваются по мере того, как каждая предыдущая почти полностью углубляется в грунт. Максимальная глубина такой скважины – до 25–30 метров, а в среднем около 12–15.
Устройство на даче абиссинского колодца
Если грунтовые воды залегают глубоко, вы все еще можете самостоятельно до них добраться, если найдете оборудование, чтобы сделать на даче песчаную скважину. Для этого понадобится ручной бур, которого может хватить, если предварительно вырыть колодец и правильно обустраивать скважину уже на дне ямы. Однако песчаный водоносный слой, который залегает обычно над водоупорным пластом глины, может располагаться на глубине более 30 метров, иногда до 50. Здесь не обойтись без мобильного бурового станка, который можно взять в аренду, или без более примитивной конструкции-треноги с лебедкой и воротом для вращения бура. О ней более детально мы поговорим далее.
Третий вариант – артезианская скважина, которая бурится до нижних водоносных слоев, залегающих на глубине до 200 метров, поверх известнякового основания. Ее уже не сделать своими руками, поскольку уходящие на сотни метров в грунт секции бура просто невозможно вращать с помощью ворота или даже доступного вам двигателя. Здесь уже нужна профессиональная техника и специалисты, ее обслуживающие. Учтите еще и выявление расположения скопления грунтовых вод, так называемой линзы. Если трубы абиссинского колодца обойдутся недорого, и при промахе их можно оставить в земле, то обсадка песчаной скважины будет стоить немало. Что уж говорить про артезианскую скважину. Поэтому необходима предварительная геологоразведка.
Прежде всего, вам стоит узнать у ближайших соседей по даче, уже имеющих скважину, на какую глубину они бурили землю. Далее сопоставляете разность высоты между их участком и своим, после чего уже появится представление о глубине залегания грунтовых вод. Далее выясните, какого рода почва у вас на участке ниже плодородного слоя. Если тяжелая глинистая, да еще и с камнями, то, вполне вероятно, пробиться сквозь такой пласт будет очень сложно, с риском повредить стрелу обсадной конструкции. Если песчаная, то, скорее всего, добраться до водоносного слоя вы сможете быстро.
Для изготовления наконечника с фильтром вам понадобится прочный металлический конус с максимально острым углом вершины. Основание конуса должно несколько превышать диаметр привариваемой трубы, который редко больше 2,68 сантиметра при внутреннем канале в 20 миллиметров. Это нужно для того, чтобы штанга относительно легко проходила в пробитую скважину. Далее в стенках трубы на отрезке в 30 сантиметров с небольшим отступом от конуса сверлим отверстия в шахматном порядке, расстояние между ними в каждом ряду должно быть около 3 сантиметров, диаметр до 8 миллиметров, лучше в пределах 6. Таких рядов получится приблизительно 5–6.
Наконечник с фильтром для пробивания скважины
Перфорированный участок надо обмотать мелкоячеистой оцинкованной сеткой. Для лучшей фильтрации можно сверху в один слой сделать с небольшими промежутками витки тонкой проволоки, которая напаивается оловом без примеси свинца, чтобы не отравлять воду. Сетку сверху и снизу закрепляем, наварив полосы металла 2–3 сантиметра шириной вокруг трубы, которые соединяем узкими (1 сантиметр) вертикальными отрезками через каждые 20 миллиметров. Получается решетка, защищающая сетку при проходе штанги сквозь грунт. Длина трубы должна быть в пределах 2 метров, чтобы удобнее было забивать деревянной «бабкой» (тяжелой колодой, подвешенной на блоке, который закреплен на высокой треноге или на потолке, если скважина бьется в подвале).
Секции из труб одинакового диаметра, у которых на концах нарезана резьба, соединяются с помощью чугунных или стальных муфт, накручивающихся с использованием уплотнителей, чтобы не пропускали воду, по мере заглубления в грунт. Когда штанга начнет двигаться особенно легко – это значит, что вы достигли рыхлого пласта, насыщенного водой. Проверьте, налейте воду в трубу, и если она уйдет быстро, попробуйте наоборот подключить ручной насос (можно через фильтр) и качать. Пошла жидкая грязь – хорошо, значит там действительно много воды, продолжайте выкачивать, внизу в это время образуется полость, или, иначе, каверна, в которой скапливается влага. Если вода не пошла, нужно постепенно углубляться, через каждые 15–20 сантиметров наливая в трубу воду и пробуя подсоединять насос. В конце устанавливается колонка, чтобы своими руками выкачивать воду.
Если вам известно, что глубина водоносного слоя около 30 метров и ниже, нужно оставить мысли об абиссинском колодце. Здесь уже гораздо эффективнее будет оборудование песчаной скважины, которую также можно на даче сделать своими руками. Называется она так, поскольку заканчивается в песчаном водоносном слое, откуда через специальный фильтр выкачивается вода.
Чтобы добраться до грунтовых вод, понадобится колонка из длинных штанг, на конце которой установлена буровая головка. Наконечники бывают разными: «ложка», «змеевик», «долото». Первый вариант состоит из двух желобков, разведенных на некоторое расстояние и смыкающихся внизу. Змеевик напоминает винт или две сплетенные спирали. , скорее, похоже на зубило каменщика. Устройство на даче песчаной скважины сложнее, чем абиссинского колодца, поскольку в процессе бурения нужно постоянно опускать вниз обсадную трубу, что, впрочем, на даче вполне можно сделать своими руками.
Для работы используется упомянутая выше тренога с лебедкой, к которой и цепляется колонка с воротом, подвешенная на свободно вращающемся кольце или крюке. Головка должна быть в диаметре меньше канала обсадной трубы хотя бы на 5 миллиметров, обычно она подбирается, исходя из размеров скважинного насоса. Высота треноги определяется длиной одной секции колонки, которая может быть от 1,5 до 4 метров. Мобильный станок для бурения может быть использован, если нет возможности собрать треногу, устройство состоит из рамы-подставки и направляющей, по которой медленно опускается блок из мотора, вращающего колонку, и груза.
Тренога с лебедкой
Буровая головка через каждые 60 сантиметров должна извлекаться для очистки от грунта, для этого можно нанести соответствующие отметки прямо на штанги.
Приблизительно при проходе такого же участка в осыпающейся породе рекомендуется начинать заглублять обсадную трубу, самая нижняя секция которой снабжается башмаком, через него впоследствии будет опущен в скважину фильтр, а следом – . Труба всегда шире буровой головки, которая движется внутри, поэтому опускать ее нужно правильно, вращением или путем забивания стальной или деревянной бабкой весом около 30 килограммов (способ зависит от ровной или зубчатой кромки башмака).
Что касается наконечников буровой головки, их нужно иногда менять, в зависимости от того, какой грунт проходите в данный момент. Для рыхлых, сыпучих пород лучше всего подходит «ложка». Если пошла твердая земля с камнями, поменяйте насадку на «змеевик». И, наконец, в самых твердых породах лучше всего использовать ударный метод прохода, применяя в качестве наконечника буровой головки «долото», острие которого может быть как острым, так и крестообразным. Когда работы закончены, на даче устанавливается смотровой колодец, вниз опускается насос, к нему присоединяются водопроводные трубы. Теперь можно подумать, как облагородить или скрыть скважину на даче своими руками, например, пустотелой имитацией камня или пня.
Как смастерить треногу для бурения?
Чтобы правильно изготовить своими руками простейшее устройство для подвешивания колонки бура, достаточно взять 3 бруса или бревна, которые соединяются в верхней части, образуя пирамиду с треугольным основанием. Также в качестве опор можно использовать металлические трубы. В центре соединения подвешивается лебедка. Через переходник в виде свободно вращающегося шпинделя с кольцом или зажимом присоединяется буровая колонка, в верхней части которой закреплен ворот.
Таким образом, для обслуживания данного приспособления необходимы как минимум 2 человека, но лучше 3, тогда двое будут вращать бур, а третий управлять лебедкой. Чтобы было проще работать, предварительно роем колодец или шурф глубиной до 2 метров. На его дно кладется настил, стенки обшиваются досками, предотвращающими осыпание. Центр ямы оставьте свободным для бурения. Сверху укладывается второй настил, тренога устанавливается с опорой за пределами шурфа или колодца.
По мере погружения бура колонка наращивается новыми штангами, самая верхняя из которых присоединяется к вороту. Чтобы проход твердых пород был легче, можно доливать в скважину воду, но тогда сложнее будет понять, когда пойдет влажный грунт, сигнализирующий о том, что начался водоносный слой. По окончании работ можно подумать, как закрыть крышкой скважину своими руками. Лучше использовать смотровой люк.
