Как правильно сделать бетонный септик. Бетонный септик

Для создания комфортных условий проживания на даче или в загородном доме важно обеспечить свой участок не только электричеством и водопроводом, но и автономной системой утилизации бытовых сточных вод. Для этих целей проще всего изготовить бетонный септик своими руками из доступных строительных материалов.

На сегодняшний день это наиболее надежный, долговечный и практичный вид автономных очистных сооружений, вполне доступный для самостоятельного изготовления.

Изготовление септика из монолитного бетона

В настоящее время существует огромное количество готовых решений автономной канализации, однако в этой статье будет идти речь о самостоятельном изготовлении септика из монолитного бетона для очистки бытовых стоков небольшого загородного дома постоянного или сезонного проживания.

Здесь будет представлена пошаговая инструкция, в которой описаны все технологические процессы изготовления подобного очистного сооружения, рассчитанного на удовлетворение потребностей небольшой семьи.

Преимущества бетонного септика

Среди наиболее распространенных материалов, используемых для изготовления автономных очистных сооружений (металл, полиэтилен, полипропилен, стеклопластик, готовые железобетонные кольца) монолитный бетон является наиболее удобным и практичным, так как позволяет изготовить конструкцию любой формы и размеров, в соответствии с потребляемым расходом воды.

Кроме того, к положительным качествам подобной конструкции можно отнести следующие факты:

Монолитный , не боится воздействия низких и высоких температур, не представляет интереса для грызунов и вредных насекомых, то есть является практически вечным материалом, не требующим в процессе эксплуатации какого либо обслуживания.
В отличие от легких пластиковых конструкций, значительный вес удержит от всплытия бетонный септик при высоком уровне грунтовых вод, а также не допустит его выдавливания силами морозного пучения
По сравнению с септиками из готовых ж/б колец, монолитная конструкция не имеет стыков и швов, а поэтому обладает абсолютной герметичностью, что исключает попадание нечистот в открытый грунт.
Относительно низкая цена строительных материалов делает сооружение подобной конструкции доступным даже для владельцев садовых участков с невысоким уровнем достатка.

Выбор конструктивной схемы

При проектировании систем утилизации бытовых сточных вод для частного сектора, принято рассматривать три базовых варианта.

Наиболее подходящий из них выбирают в зависимости от количества проживающих в доме человек и среднесуточного расхода воды.

Однокамерный септик , по сути, является простым отстойником, в котором твердые частицы опускаются на дно, где разлагаются анаэробными бактериями. Жиры, мыльная пленка и другие легкие фракции поднимаются на поверхность, а вода из среднего уровня жидкости по сливной трубе направляется в фильтрующий колодец, из которого поступает в грунт. Такая схема подходит для небольшого дома при условии суточного объема стоков не более 1м³.
Двухкамерный железобетонный септик подразумевает наличие второго отстойника, в который поступает на доочистку вода из среднего уровня первой камеры. В этом случае вода, которая поступает на поля фильтрации или в фильтрующий колодец имеет более высокую степень очистки, а все сооружение может обеспечить пропускную способность до 3 м³ в сутки.
Трехкамерная схема аналогична двухкамерной, при этом в среднюю промежуточную емкость устанавливается воздушный компрессор для аэрации фекальных масс. Пузырьки воздуха способствуют росту и развитию аэробных бактерий, благодаря чему такая схема позволяет добиться высокого уровня очистки сточных вод и обеспечить потребности полноценной семьи в жилом доме постоянного проживания.

В таблице 1 указан суммарный рабочий объем для двухкамерного септика в доме постоянного проживания.

Совет! Как показывает практика, для самостоятельного изготовления чаще всего применяют однокамерную или двухкамерную схему.

Заливка основания

Прежде всего, чтобы построить септик из бетона своими руками, нужно подготовить рабочий проект, закупить все необходимые материалы и определиться с местом расположения очистного сооружения, а после этого можно приступать к работе.

Снять плодородный слой грунта с участка земли на выбранном месте.
В соответствии с проектом выкопать котлован необходимых размеров. Стенки котлована укрепить от обрушения при помощи досок, а грунт на дне тщательно утрамбовать.
На дно котлована насыпать слой карьерного песка толщиной не менее 200 мм, а сверху отсыпать слой щебня средней фракции толщиной не менее 50 мм.
По периметру основания установить опалубку из досок. Внутрь опалубки, на невысоких проставках уложить арматурную обвязку из стальной сетки.
После этого залить бетонный раствор марки не ниже М 300 и оставить на несколько дней до полного застывания.

Совет! По периметру основания необходимо выпустить вверх прутья арматурной обвязки для сварного соединения с арматурой вертикальных стенок.

Установка опалубки и возведение стен

Возведение наружных стенок и внутренних перемычек септика можно начинать только после полного отвердевания бетонного раствора монолитного основания.

Соорудить арматурную обвязку вертикальных стенок и внутренних перегородок из арматурного прутка, соединив ее при помощи электросварки с арматурой основания.
Установить внутреннюю и наружную части вертикальной опалубки из обрезных досок и фанеры подходящей толщины.
Скрепить между собой внутреннюю и наружную части опалубки, а также установить наружные подпорки и внутренние распорки, для обеспечения ее жесткости и неподвижного положения.
Между наружной и внутренней частью вертикальной опалубки залить при помощи погружного вибратора.
Убедившись в полноценной заливке монолита и отсутствии пустот, оставить сооружение в покое как минимум на две недели.

Совет! Для обеспечения целостности монолита и герметичности сооружения заливку бетонного раствора наружных стен и внутренних перемычек желательно выполнять в один день, за один рабочий цикл.

Монтаж перекрытия и системы вентиляции

Чтобы перекрыть сверху бетонный септик, можно использовать готовую железобетонную плиту, однако не факт, что удастся подобрать необходимый размер.

Поэтому для обустройства перекрытия также можно использовать технологию монолитного строительства, которая к тому же, позволяет на месте изготовить смотровые люки и вентиляционные отверстия во всех камерах.

После снятия вертикальной опалубки, контрольного осмотра и устранения дефектов наружных стен и внутренних перегородок необходимо установить горизонтальную опалубку для заливки перекрытия.
В местах расположения смотровых люков и вентиляционных отверстий установить вертикальную опалубку из досок, фанеры или канализационной трубы необходимого диаметра.
Армирование перекрытия выполнять двумя слоями арматурной сетки и несущим арматурным прутком диаметром не менее 12 мм.
Внутрь готовой опалубки залить такой же бетонный раствор, который использовался для возведения стенок, после чего оставить не менее чем на две недели до полного отвердевания.

Следует помнить, что жидкий бетонный раствор имеет достаточно большой вес, поэтому перед заливкой нужно убедиться в прочности и надежности установки горизонтальной опалубки, и в случае необходимости установить снизу дополнительные подпорки.

Совет! Для предотвращения растрескивания и равномерного высыхания бетона, после заливки, его рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой и не снимать до полного отвердевания раствора.

Заключение

Прочитав данную статью, становится понятно, что соорудить полностью автономный бетонный септик без откачки своими руками вполне по силам любому владельцу загородного участка. Чтобы получить дополнительную информацию по этому вопросу, посмотрите видео в этой статье или изучите похожие материалы этой тематики на нашем сайте.

При сооружении канализации для загородного дома следует выбирать очень надежное очистное сооружение. Одним из самых практичных вариантов считается бетонный септик, который легко можно сделать своими руками.

Схема септика из бетонных колец.

Преимущества конструкции

Монолитные конструкции имеют много преимуществ:

герметичность. В отличие от септиков, собранных из колец, в монолитной конструкции нет швов. Поэтому вероятность протечек стоков в очень мала;
механическая прочность;
отсутствие рисков, что конструкция «всплывет» из-за пучения грунта. Септики, сделанные из пластика, имеют относительно небольшой вес. Конечно же, это обстоятельство значительно облегчает монтаж, однако при оттаивании грунта может «всплыть»;
долгий срок службы. Монолитные служат значительно дольше, чем их пластиковые аналоги;
очень простое обслуживание, которое при наличии нужного оборудования можно сделать своими руками.

Схемы устройства

Выбор устройства очистного сооружения полностью зависит от условий, в которых они будут эксплуатироваться, в частности от того, какой объем стоков нужно перерабатывать.

Однокамерный

Схема чертежа монолитного септика для загородного участка.

Это самый простой вариант для очистки стоков на участке загородного дома. Камера работает как отстойник. Все твердые включения оседают, а на дне на них воздействуют анаэробные бактерии и превращают их в ил. Легкие фракции (мыльная пленка, жиры и пр.) поднимаются вверх, где образуют флотационную корку.

Из средней части камеры отстоянная вода попадает в фильтрационные сооружения для доочистки. Однокамерный можно рассматривать для установки лишь в том случае, если объем суточных стоков не будет превышать 1 м³.

Главным недостатком этого сооружения для очистки является то, что из-за попадания в трубу твердых частиц, которые не успели осесть, она может засориться.

Двухкамерный агрегат

Эта конструкция отличается от однокамерного наличием перегородки с протоками, которая отделяет дальнюю часть камеры, что предотвращает поступление в нее взвешенных частиц. При устройстве двухкамерного септика для загородного дома следует предусмотреть ревизионные люки для обеих камер.

Чтобы повысить качество очистки, можно оборудовать еще один фильтр из щебня, который устанавливается во второй камере.

Трехкамерный с принудительной аэрацией

Схема бетонного септика своими руками.

Данная схема должна использоваться при строительстве загородного дома для постоянного проживания, если планируется образование большого количества сточных вод. К примеру, если в доме имеется баня, несколько ванных комнат, бассейн и т.д. Трехкамерный предполагает такую схему устройства:

первая секция — обыкновенная камера-отстойник с переработкой твердого осадка анаэробными бактериями;
вторая секция — камера, в которой сточные воды проходят аэробно-аэрационную обработку. В данной камере устанавливается компрессор, с помощью которого с заданной периодичностью в камеру подает воздух под давлением. Это способствует созданию идеальных условия для активности бактерий;
третья секция является насосной камерой. Стоки, попадающие в третью камеру, дополнительно аэрируются, а потом с помощью насоса подаются в колодцы фильтрации. Дополнительно в последнюю камеру можно установить дозатор хлорирования, который работает автоматически. Данное устройство помогает обеззаразить стоки.

Инструменты для строительства

Для строительства бетонной конструкции для очистки сточных вод своими руками вам понадобятся такие инструменты:

лопата;
стационарная бетономешалка;
доски для опалубки;
арматура;
ручной вибратор для уплотнения бетона.

Основные этапы

При устройстве своими руками нужно пройти несколько важных этапов: выбор места, земляные работы и, конечно же, само строительство.

Выбор места

Очень важно верно выбрать место, где будет устанавливаться септик. При этом нужно учитывать геологические особенности участка и требования санитарных норм.

Схема для дома и дачи.

Монолитный бетонный септик должен быть расположен от фундамента дома на расстоянии не меньше 5 м.

Размещать очень далеко от дома не стоит, так как это создаст дополнительные трудности при устройстве трубопровода. Оптимальным удалением от дома является расстояние в 15-20 м.

Если нужно строить на большом расстоянии от дома, то через каждые 15 м на прямых участках трубопровода нужно устанавливать ревизионные колодцы. Эти же колодцы необходимо ставить и на каждом повороте трубопровода.

Несмотря на очень хорошую герметичность устройства, выбирать место размещения очистительной конструкции рекомендуется с удалением его на большое расстояние от точки забора воды.

Кроме того, при выборе места нужно учитывать уровень грунтовых вод. Если он слишком высокий, то при сооружении полей фильтрации возникнут большие затруднения.

Время от времени бетонное очистное сооружение нужно будет чистить, поэтому необходимо сразу предусмотреть наличие путей для подъезда машины ассенизаторов.

Земляные работы

Устройство предполагает наличие для него котлована. Проще всего будет воспользоваться специальной землеройной техникой, но если экскаватор не сможет проехать к выбранному месту установки, то придется рыть котлован вручную.

Чтобы стенки котлована получились ровными, экскаватор к яме должен подъезжать с двух сторон.

Строительство

Для септика нужно использовать бетон маркой В15 и выше. Лучшее соотношение ингредиентов на 1 м³ раствора: 400 кг цемента, 600 кг песка, 1200 кг щебня, 200 л воды, 5 л суперпластификатора С3 в жидком виде.
Перед тем как залить бетон на дно конструкции, нужно сделать песчаную подушку. Для этого на дно котлована засыпается минимум 20 см песка. Основание котлована обязательно армируется сеткой, которая выполнена из арматуры с 10 мм диаметром прута. Размер ячеек 20 на 20 см.
Толщина слоя бетона над уложенной арматурой должна быть не менее 3 см. Начинать сооружение стен можно лишь спустя пару недель после заливки дна котлована.
Стены должны быть толщиной не менее 20 см, при этом толщина перегородок в устройствах с несколькими камерами должна быть от 15 см.
При возведении прямоугольной конструкции с целью повышения устойчивости стен следует их армировать по тому же принципу, что и дно.
Для желательно использовать ручные вибраторы, потому что обычное штыкование не даст достаточного уплотнения раствора.
При строительстве стен своими руками опалубку удобнее всего собирать из прочных обрезных досок.
желательно закончить за один цикл. Если этого сделать нельзя, то перед началом заливки следующего слоя первый нужно обработать раствором пенерата. Стены после заливки должны простоять еще две недели в опалубке.

Чтобы залить крышу, нужно сделать опалубку их досок, при этом не стоит забывать, что бетон имеет большой вес, поэтому в пролетах нужна установка подпорок. Перекрытие армируется так же, как и дно, но арматура используется с 12 мм диаметром прута. Слой бетона над арматурой не должен быть менее 3 см.

Бетонный септик используется с целью организации системы водоотведения, канализации, дренажа. Он представляет собой герметичную емкость, предназначенную для сбора стоков. Подобные конструкции отличаются по устройству, размерам и функциям. Наиболее простые варианты используются в качестве накопителя нечистот; сложные аналоги способствуют очистке стоков. При выборе учитывается тип системы водоотведения и степень интенсивности ее эксплуатации, что позволяет определить, какая из конструкций будет наиболее предпочтительной в таких условиях.

Железобетонный септик состоит из нескольких герметичных камер. Они соединяются с помощью коммуникаций, благодаря которым происходит перелив нечистот между емкостями. Конструкции, состоящие из 2 и более камер, способствуют очистке стоков. Отделение жидкости от твердых фракций происходит благодаря следующим факторам:

отстаивание нечистот в течение длительного периода;
отделение осадка, который не растворяется в воде: при попадании в септик из бетона жидкость загрязнена твердыми фракциями, постепенно эти вкрапления оседают, что позволяет получить более чистые стоки;
наличие в септике природной микрофлоры способствует переработке твердых фракций.

Дополнительно обустраивается система фильтрации. В этом качестве используется отдельно стоящий колодец, траншея. Септиком называют элемент комплексной очистки сточных вод, функционирующий в автономном режиме. Его предназначением является накопление, отстаивание и очищение загрязненных жидкостей.

Однокамерные конструкции менее функциональны. В большей мере они способствуют накоплению стоков. Отстаивание, как и очистка, выполняется лишь частично, т. к. септик данного вида быстро наполняется, что приводит к более интенсивному образованию илистого осадка. В результате требуется чаще производить удаление нечистот из камеры. В отличие от подобных конструкций двух- и трехкамерные аналоги реализуют все функции: накапливают стоки, отстаивают и очищают их. В результате загрязнение и наполнение камер происходит намного медленнее.

Достоинства и недостатки септика из бетона

При выборе варианта подобных конструкций, отличных по материалу (пластик, металл), учитывают положительные и отрицательные качества. Бетонный монолитный септик имеет следующие преимущества:

сравнительно невысокая цена, причем более доступным считается вариант из бетонных колец, но он не является монолитным и требует проведения работ по обеспечению герметичности конструкции;
в подобных изделиях не предусматривается возможность подключения к электрооборудованию (автоматические фильтрационные системы, насосные станции, компрессор), что позволяет эксплуатировать их в любых условиях;
можно построить септик своими руками: при возведении монолитной камеры подготавливается бетонный раствор, для выполнения работ не потребуется привлекать специальную технику;
продолжительная эксплуатация;
устойчивость к негативному воздействию внешних факторов: механическим нагрузкам, химическим веществам;
за счет отсутствия швов исключается вероятность проникновения нечистот в грунт;
монолитный бетонный септик характеризуется существенным весом, он намного тяжелее бетонных и металлических конструкций, что позволяет пропустить этап укрепления в почве; для сравнения, пластиковые аналоги характеризуются намного меньшим весом и при пучении грунта имеют свойство подниматься выше поверхности почвы.

Недостатков у подобных конструкций немного. Так, отмечают сложность выполнения работ. Монолитный септик из бетона своими руками строится в течение длительного периода, т. к. при этом используется технология заливки цементным раствором, что предполагает необходимость сушки стен и пола ямы на протяжении 1 месяца.

Виды бетонных септиков

Конструкции для накопления стоков отличаются по количеству камер. При выборе учитывают габариты емкостей, в которые стекают нечистоты. Следует принять во внимание интенсивность эксплуатации систем водоотведения. Благодаря этому появляется возможность правильно рассчитать объем камер.

Однокамерный

Такой вариант конструкции называется сливной ямой. Это наиболее простой септик, он характеризуется небольшими размерами. Основной функцией является хранение нечистот. Регулярно производится очистка сливной ямы. Конструкция простая: сверху установлен люк для обслуживания системы, в боковой стенке имеется отверстие для подведения трубы, по которой стоки попадают в яму.

В большинстве случаев такой вариант используется, если на объекте проживает 2 человека. Достаточно построить малогабаритный бетонный септик своими руками: 1,5 м — ширина стенки, 2 м — глубина.

Двухкамерный

Между 2 емкостями проходит труба, по которой продвигаются очищенные стоки. Первая из камер используется в качестве отстойника, где происходит отделение твердых фракций естественным путем (они оседают на дно). Во вторую емкость по трубе попадают нечистоты с меньшим количеством загрязнений. Такие стоки разрешено сбрасывать в почву.

Первая камера превосходит вторую по объему. Кроме того, перелив на выходе конструкции должен располагаться ниже, чем на входе. Благодаря этому вероятность попадания очищенных стоков назад в первую камеру исключается. Такие конструкции предусматривают возможность оповещения о переполнении емкости, для чего используется сигнализатор критического уровня жидкости, а вместе с тем и поплавковый выключатель.

Трехкамерный

Это более сложные септики. Они оснащаются системой принудительной аэрации. В результате ускоряется процесс очистки и отведения нечистот. Обустроить септик данного вида своими силами сложно, т. к. объем монтажных работ увеличивается, возрастают расходы на оборудование. Основные узлы:

компрессор;
аэратор;
погружной насос для откачивания очищенных стоков.

В двух- и трехкамерных септиках предусматривается вентиляционная система, а также смотровые люки. В первой камере очистка производится при участии анаэробных микроорганизмов, во второй — посредством аэрации и аэробных микробов. Насос располагается в третьем отсеке.

Заводские септики

Такие конструкции служат дольше, т. к. лучше защищены от негативного воздействия агрессивных сред. Септик заводского изготовления можно приобрести в виде трехкамерной системы очистки жидкостей. Он функционирует по вышеописанной схеме . Однако стоимость подобных конструкций высокая: средняя цена — 60000 руб. Преимуществом септиков является отсутствие необходимости обустройства, т. к. внутренние поверхности уже защищены от химических веществ, вся техника заложена в комплект.

Как сделать монолитный септик своими руками?

Для работы потребуются:

песок;
гравий;
цемент;
пластификатор;
расплавленный битум;
металлические элементы усиления: листы, уголки;
полиэтиленовая пленка;
трубы;
кирпич;
доски, бруски;
элементы крепления деревянных металлических изделий;
армировочная проволока и прутья;
шлифовальная машинка.

Как рассчитать объем?

Сначала необходимо определиться с размерами каждой камеры. Требуется узнать глубину и ширину стенок. Принцип расчета — один для септика прямоугольной и квадратной формы. Необходимо умножить 3 величины: глубину и ширину 2 стенок. По этой схеме производится расчет каждой камеры.

Как правильно выбрать место?

При этом учитывают расположение окружающих объектов:

расстояние между септиком и жилым домом не должно быть менее 5 м;
если на участке располагается колодец или скважина, то сливную яму обустраивают намного дальше (20 м между объектами);
оставляют 4 м до границы участка;
септик строится на расстоянии 5 м от обочины дороги;
до зеленых насаждений — 3 м;
до проточного водоема — 5 м, а до водоема со стоячей водой — 30 м;
если неподалеку пролегает газовая магистраль, нужно отступить 5 м.

Установка бетонного септика

Инструкция по выполнению монтажных работ:

Подготавливают котлован. Его стенки должны быть ровными. В процессе копки используют строительный уровень.
Закрывают котлован полиэтиленовой пленкой по всем поверхностям.
Выполняется армировка внутреннего периметра.
Производится монтаж опалубки.
В деревянной конструкции делают отверстия для подведения коммуникаций.
Замешивают раствор с применением портландцемента, гравия, песка и пластификатора.
Через 28 дней работы продолжают.
Монтируется каркас с помощью металлических уголков, которые крепят к бетону анкерами.
Каркас обшивают плоским шифером, герметизируют битумом.
Затем выполняется монтаж опалубки для заливки перекрытия бетоном. Предусматривают отверстие под вентиляционную трубу.

Крышки люков могут быть металлическими или деревянными. В обоих случаях сначала монтируется каркас из уголков. Устанавливается люк с помощью петель. Чтобы конструкция септика служила долго, заливка бетона производится за 1 день. Благодаря этому исключается вероятность его расслаивания. Отдельно выполняется копка котлована под фильтрующий колодец. Принцип монтажа такой же, что и для сливной ямы, но дно не бетонируется. Вместо этого обустраивается песчано-гравийная подушка.

Устройство канализации на даче или в частном доме всегда требует больших материальных вложений, даже при выборе самой бюджетной модели очистного сооружения. Покупка готовых, полностью оборудованных двухкамерных конструкций обойдется в 50-60 тыс. рублей без установки и подключения. Согласитесь, далеко не все могут позволить себе такой вариант. Существует ли возможность сэкономить на строительстве канализационного резервуара? Предлагаем традиционное демократичное решение – септик из бетона, полностью сделанный своими руками.

Самостоятельно возведенное бетонное сооружение проигрывает заводским моделям по своей функциональности, так как в них предусмотрено все заранее: от полностью готовых к работе механизмов до продуманных размеров. Нам же придется все расчеты, подготовку, заливку производить своими силами, и только у опытного, подкованного специальными знаниями инженера не возникнет вопросов и ошибок.

Однокамерный монолитный септик с биофильтром и выводом стоков на доочистку в дренажный тоннель

Однако «кустарный монолит» имеет и ряд достоинств:

нет ограничений ни в объеме емкостей, ни в их количестве, причем нюансы проекта можно менять «на ходу», в процессе строительства;
при соблюдении техники заливки и выборе качественного бетона сооружение обладает достаточной степенью износостойкости и прочности;
благодаря тяжелому материалу не требуется дополнительного «якорения» и защиты от паводковых подвижек;
монолитная конструкция более герметична (по сравнению с аналогом из готовых колец), так как не имеет технических швов;
при возведении не нужно использовать тяжелую подъемную технику.

Если вы уже сталкивались со строительством фундаментов, дорожек, цельных конструкций из цементного раствора, сложностей при сборке и заливке самодельного монолитного септика из бетона возникнуть не должно.

Простейший однокамерный вариант — выгребная яма

Проект бетонного сооружения

Продуманный, рассчитанный, заранее подготовленный проект – это 50% успеха. Многие проблемы можно решить еще на этом этапе, при выборе удачной схемы или составлении сметы. Остановимся подробнее на вопросах, от которых зависит эффективность использования септика: выборе объема, места расположения и количества резервуаров.

Расчет объема

Объем камер зависит от общего количества сточных вод. Существует усредненное значение – 200 л на человека, соответственно, для 4 человек – 800 л. Эту цифру необходимо умножить на 3 – максимальное количество дней, которое стоки проводят в камере, получается 2400 л, то есть объем каждой рабочей емкости не должен быть меньше 2,4 м³.

Пользуясь этой простой формулой, высчитываем объем, необходимый для постройки запланированного объекта. Но нужно брать во внимание еще некоторые факторы. Например, периодичность посещений дачи или постоянное проживание в загородном доме – данные расчеты актуальны для второго варианта. Если вы пользуетесь загородным участком исключительно в теплый сезон или наведываетесь только по выходным, необходимости в объемном септике нет. Достаточно соорудить небольшой одно- или двухкамерный септик с фильтрационным колодцем.

Трехкамерное очистное сооружение, рассчитанное на семью из 5-6 человек

Оптимальное количество камер

Максимальное количество камер в фабричных устройствах – 3, в самодельных аналогах также нужно ориентироваться на эту цифру. Четвертый резервуар строить нерационально. Но в трех также не всегда возникает необходимость. Например, в случае с дачным септиком небольшой семье, редко выбирающейся на дачу, достаточно однокамерной конструкции, по сути – выгребной ямы. Накопившиеся массы перерабатываются анаэробными бактериями, затем жидкость уходит в грунт, а выпавший осадок, по мере накопления, выкачивают и вывозят ассенизаторской машиной.

Схема двухкамерного септика

Двухкамерные септики позволяют реже обращаться к ассенизаторам. Сливная жидкость проходит две ступени очистки – с помощью анаэробов и аэробов, в грунт поступает уже осветленной. Второй резервуар часто засыпают щебнем, чтобы повысить дренажный эффект. Доочистка проводится на поле фильтрации.

Трехкамерные сооружения – это настоящие устройства биологической очистки. В первой камере канализационные массы делятся на фракции (осадок выпадает на дно, жир всплывает), во второй проходят очистку аэробами (воздух нагнетают с помощью компрессора), в третьей – окончательно осветляются, и только после этого отправляются на дренажное поле.

Для строительства септика из бетона своим руками предпочтительным вариантом является двухкамерная конструкция. Она эффективно чистит стоки и проста в обслуживании.

Выбор места

Если неправильно определить место расположения канализационных объектов, можно нарушить санитарные нормы. Это не бюрократические требования, а правила, направленные на сохранение чистоты окружающей среды, а также забота о здоровье хозяев участка.

В идеале следует определить направление движения подземных вод и выбрать место, находящееся «ниже по течению». На практике это сделать довольно сложно, поэтому придерживаются нормативов, касающихся расстояния от очистного сооружения до значимых дачных объектов.

Расстояние до автономного источника водоснабжения (колодца, скважины), должно быть как минимум 50 м (для глиняных почв – от 30 м), до жилого здания – 5 м и более, оживленной транспортной магистрали – также 5 м, разделительного ограждения – 3 м. Садовые посадки лучше перенести подальше, до 4-5 м, так как корни деревьев со временем могут нарушить герметичность подземного сооружения.

Расположение монолитного септика относительно дома

Лучшее решение – открытая зона в 5-7 м от дома, к которой проводят напрямую канализационные трубы. После монтажа и засыпки участок огораживают или маскируют с помощью дачного декора.

Как сделать бетонный септик своими руками

На примере возведения двухкамерной модели подробно рассмотрим весь процесс строительства очистного сооружения. Принцип устройства сохраняется и при другом количестве резервуаров.

Начнем с земляных работ – рытья котлована подходящего размера. Глубину и ширину ямы определяем по параметрам будущей конструкции, затем прибавляем по 0,3 м с каждой стороны для обратной засыпки. Чтобы в дальнейшем было легче обслуживать (чистить, контролировать наполняемость), будем возводить конструкцию в форме параллелепипеда, соответственно, котлован должен быть такой же конфигурации.

Яму небольших размеров легко вырыть вручную, лопатой, но для более объемной выемки грунта потребуется строительная техника. В качестве вариантов можно рассмотреть бригаду наемных рабочих или использование полумеханического приспособления типа лебедки. Учтите, что сухой песчаный грунт вынимать гораздо легче, чем тяжелую, плотную глинистую почву.

Устройство котлована под септик

Вместе с рытьем котлована прокладываем траншеи для коммуникаций, ведущие от дома. Не забываем про легкий уклон, с которым должны располагаться трубы, и помним про уровень промерзания. Если трубы проходят недалеко от поверхности, предусматриваем дополнительную теплоизоляцию. Трубопровод необходимо подготовить к моменту заливки.

Возведение опалубки

В первую очередь следует обустроить дно будущей емкости. Основание бывает двух видов – открытое и закрытое. Первое необходимо для фильтрации частично очищенных стоков, второе, наоборот, превращает конструкцию в полностью герметичный резервуар для отстаивания. У двухкамерной модели в первом отделении делаем бетонную стяжку, во втором – засыпку из гравия. Стяжку заливаем на песчано-щебневую подушку, гравий же будет представлять собой фильтрующий слой, поэтому засыпаем его на следующем этапе, после строительства стенок.

Установка опалубки из досок

Когда стяжка подсохнет (через 2 суток, но лучше через неделю), устраиваем щитовую опалубку. В качестве опор обычно используют листы ДСП или щиты из досок. Перед этим прокладываем стенки котлована гидроизоляционным материалом (мембраной, геотекстилем), чтобы во время эксплуатации канализационные стоки не проникали в водоносные слои.

монтируем детали опалубки с помощью деревянных брусков и распорок;
подготавливаем отверстия в стенках для водоотведения, используя патрубки;
выводим концы канализационных труб в котлован.

Для разделения большого резервуара на две отдельные камеры придется дополнительно соорудить двустороннюю опалубку-перегородку. Чтобы она крепче держалась и не деформировалась под весом заливки, с обеих сторон устанавливаем распорки.

Устанавливаем металлическую арматуру для усиления конструкции. Подойдут обрезки толстой проволоки, железные прутья, отрезки труб. Далее можно приступать к подготовке смеси для заливки.

Подготовка и заливка раствора

Качество бетонного сооружения напрямую зависит от компонентов, подобранных в правильных пропорциях. Один из вариантов приготовления подходящего раствора: на 2 части воды 4 части портландцемента и 6 частей песка. Для увеличения прочности и эластичности добавляем суперпластификатор (5 л жидкого раствора на 200 л воды) или более дешевый аналог – мелкий щебень.

Процесс бетонирования по этапам

Используем только чистый просеянный речной песок с фракцией от 1,2 мм до 3 мм, с наличием глиняных включений не более 5%. Чтобы проверить насыщенность глиной, небольшое количество песка заливаем водой и взбалтываем. Чем мутнее вода, тем больше глины. Присутствие глины делает бетон жирным и рассыпчатым, поэтому песок с мутной пробой не подходит.

Подготовив смесь, производим заливку – полностью на всю опалубку или по частям, если применяем так называемую «скользящую» модель. Опытные строители рекомендуют заливать раствор слоями, чтобы не возникло пустот. Высота каждого слоя – около 0,5 м. Для уплотнения массы используют вибратор.

Помещая замес в перегородку между двумя отсеками, не забываем про обустройство переливного отверстия, с помощью которого отстоявшиеся канализационные воды будут перетекать в соседнюю камеру. Оно располагается на 0,5 м ниже входного отверстия. После этого выдерживаем паузу до тех пор, пока раствор окончательно не затвердеет.

Монтаж перекрытий

Полное застывание бетонной чаши происходит примерно через две недели. По окончании нужно проверить поверхность на наличие мелких трещинок. При их обнаружении просто нанесите сверху немного цементного раствора и затрите, как шпаклевкой.

сверху по периметру фиксируем металлические уголки;
настилаем щит из досок, оставляя отверстие для люка (для двухкамерной модели – так, чтобы вход был в оба отсека);
поверхность армируем и заливаем раствором.

Когда перекрытие застынет, оборудуем крышку люка — каркас из металлического уголка обшиваем досками или используем кирпичную кладку. Не забываем про монтаж вентиляционной трубы, обеспечивающей циркуляцию воздуха в емкостях.

Финальное мероприятие – засыпка сооружения. Боковые стороны укрепляем смесью извлеченного грунта, глины и цемента, утрамбовывая слои через каждые 30-40 см. Поверхность засыпаем керамзитом, сверху укладываем грунт. На поверхности должен остаться только выступающий на 20-25 см смотровой люк с крышкой.

Ремонтные работы

Со временем бетонные перекрытия и стенки начнут изнашиваться, а трубы – засоряться, поэтому вы должны быть готовы к аварийным ремонтным работам.

Рассмотрим наиболее частые причины:

Засор в первой камере – отстойнике, который возникает из-за просрочки вывоза твердого осадка. Для решения этой проблемы достаточно вызвать ассенизаторов и полностью очистить резервуар.
Разрушение бетона (образование больших трещин) требует капитального ремонта. Очищаем септик, обезжириваем поверхность, замазываем свежим раствором. При более серьезных разрушениях полностью меняем всю стену.
Разрушение структуры кислотной коррозией. Откачиваем канализационные стоки, обрабатываем поверхность проникающей гидроизоляцией. Покрываем средством для защиты от кислоты, замазываем слоем бетона.

Устранение технических неполадок (выход из стоя фильтровального и компрессорного оборудования), полную очистку и промывку очистных устройств лучше доверить профессионалам.

Откачка отходов ассенизаторской машиной

Как видите, сделать самостоятельно септик из бетона при помощи схем и руководства несложно. При соблюдении норм и технологии заливки он будет достаточно прочным и прослужит около 10 лет. Однако, если вы хотите, чтобы канализация была по-настоящему надежной и функционировала несколько десятков лет, приобретите современную заводскую модель или наймите квалифицированных работников.

Видео: монолитный трехкамерный септик своими руками

Для многих домовладельцев устройство самодельного септика является необходимостью. Отдых в доме, не оборудованном канализацией, является сомнительным удовольствием, а покупка готовой очистной станции для переработки стоков вписывается не в каждый бюджет. Одним из вариантов строительства является монолитный бетонный септик. Такая установка прочная, надежная, герметичная и ее вполне можно построить своими руками, даже не имея большого опыта в строительных работах.

Одним из самых недорогих и практичных вариантов сооружения канализации для дачи или частного дома является монолитный железобетонный септик. Если построить бетонный септик своими руками правильно, то он сможет прослужить долгие годы, ведь это предельно простое и вместе с тем надежное сооружение даже при высоком уровне грунтовых вод.

Благодаря монолитной конструкции, септик является экологически безопасным сооружением, ведь он полностью герметичен и проникновение загрязненной воды в грунт исключено. Исключается и затопление септика, если уровень грунтовых вод поднимется.

Планирование

Решив построить монолитный септик для дачи или частного дома, начинать работу необходимо с планирования. Необходимо рассчитать его объем и правильно подобрать место для сооружения.

Как определить нужный объем?

Основным показателем при расчете объема септика является суточный расход воды в доме. Причем для выполнения расчетов необходимо использовать показатель расхода при максимально возможном водопотреблении.

Если строится бетонный септик для дачи или частного дома, то показатель расхода воды используется для расчета объема первой (приемной) камеры. Объем последующих камер определяется в зависимости от объема первой. Приемная камера септика должна быть такой, чтобы в нее могло поместиться количество стоков, которое образуется в доме за трое суток. Объем следующих камер определяется по следующему принципу:

Если строится двухкамерная модель, то первая камера должна составлять 75% общего объема;
При строительстве трехкамерного септика, необходимо, чтобы первая камера занимала половину общего объема, а вторая и третья – по 25% соответственно.

Выбор места строительства

Не менее важно правильно выбрать места для расположения септика:

Запрещается располагать отстойник слишком близко к дому, он должен быть отдален от фундамента строения не меньше чем на 5 метров;

Но и слишком далеко относить септик от дома нерационально, ведь тогда придется строить слишком длинный трубопровод. А чем длиннее трубы, тем больше вероятность образования засора;

Совет! Если возникает необходимость построить длинный трубопровод, то придется предусмотреть устройство ревизионных колодцев – на местах поворотов, перепада высоты трубопровода, прямолинейных участках каждые 15 метров.

Если рельеф участка позволяет, то лучше расположить септик ниже по уровню, чем фундамент дома;

При выборе места строительства следует учитывать и геологические условия на участке. В принципе, при высоком уровне грунтовых вод септики из монолитного бетона вполне можно построить, эта установка полностью герметична, поэтому риск ее затопления минимален. Однако в этом случае возникнут трудности при сооружении полей фильтрации.

Совет! При необходимости построить септик при высоком уровне грунтовых вод можно соорудить напочвенную установку для доочистки вод, замаскировав ее под горку.

Строительство

Рассмотрим, как следует строить очистные установки для дачи или частного дома. В процессе строительства нужно будет выполнить ряд работ:

Подготовить котлован;
Соорудить опалубку;
Залить бетонный раствор;
Выполнить гидроизоляцию;
Соорудить внутренние перегородки;
Выполнить перекрытия.

При желании можно оборудовать монолитный септик искусственной аэрацией. Это сделает модель энергозависимой, но зато не придется строить поля фильтрации, что сложно сделать при высоком уровне грунтовых вод.

Подготовка котлована

Начинается устройство септика из бетона с выполнения земельных работ. Выполнять их лучше летом, когда уровень грунтовых вод снижается. Необходимо подготовить прямоугольный котлован, размеры которого определяются заранее рассчитанным объемом септика.

Закончив копку котлована, нужно будет тщательно выровнять дно, подготавливая его к заливке бетоном. Стенки ямы также должны быть максимально ровными. На этом же этапе строительства производится копка траншей, в которые необходимо будет уложить трубы.

Совет! Чтобы исключить вероятность перемерзания жидкости в трубах, необходимо либо проложить них на глубине, ниже уровня промерзания, либо произвести их утепление.

Сооружение опалубки

Чтобы исключить затопление септика при высоком уровне грунтовых вод, производится герметизация бетонных септиков. Для этого стенки котлована покрываются гидроизоляционным материалом, покрытие производится так, чтобы края материала выступали выше бортов котлована.

Далее производится установка арматуры – металлических прутов или труб. Это необходимо, чтобы придать необходимую прочность конструкции. Теперь необходимо разобраться, как забетонировать дно септика. Для этого необходимо засыпать дно слоем песка высотой 20 см.

Насыпанная песчаная подушка тщательно утрамбовывается ручной трамбовкой, а затем заливается приготовленным раствором. После заливки необходимо дать раствору просохнуть.

Для замешивания раствора используется цемент и песок в соотношении 1 к 3, в качестве наполнителя следует использовать щебень мелкой фракции. При ручном замесе раствора, его готовят небольшими порциями и сразу производят заливку.

При этом важно следить, чтобы в монолитной стене не образовывались пустоты. Затем необходимо построить опалубку для заливки стен. Для строительства опалубки можно использовать подручные материалы – листы OSB, дюймовые доски и пр.

Если материала недостаточно, то можно соорудить скользящую опалубку, то есть, сначала установить ее примерно до половины высоты стен септика. А после заливки и высыхания бетона, произвести перемещение опалубки для выполнения заливки оставшейся части стенок. После выполнения заливки дают время за застывание бетона – не менее двух недель. После истечения этого срока можно снимать опалубку.

Сооружение перегородок

В зависимости от количества камер в септике необходимо соорудить одну или две перегородки. Для их строительства сооружается двухсторонняя опалубка и производится заливка бетона. Важно не забыть своевременно установить трубы в нужных местах для организации переливов.

Строительство перекрытия

Работа по сооружению верхнего перекрытия производится так:

На готовые стенки бетонного септика укладываются уголки из металла;
Поверх уголков настилают перекрытие из досок или плоского шифера;
При укладке досок или шифера оставляются отверстия для установки вентиляционной трубы и люка для очистки. Трубу следует установить сразу, а отверстие люка ограничивается установленными на ребро досками;
Производится армирование будущей плиты с использованием прутов из металла или труб;
После этого производится заливка раствора.

После того как бетон застынет, необходимо соорудить верхний короб для закрытия контрольного люка. Для этого сооружается каркас из уголков, стороны короба закладываются кирпичом, а верх закрывается доской.

Итак, септик из бетона – это практичная, надежная и экологически безопасная установка для местной канализации дачи или дома. Построить такой септик своими силами можно и без наличия большого строительного опыта даже при высоком уровне грунтовых вод на участке.