Дощатый пол
К укладке дощатого пола приступают после завершения «мокрых» работ в помещении.
Доски укладывают непосредственно на балки, если расстояние между ними не слишком большое. Если балки размещены достаточно редко, на них укладывают лаги с шагом 800–850 мм, если доски настила имеют толщину 35–40 мм. Но это средние параметры, поскольку при большей толщине досок расстояние между лагами можно увеличить до 1 м, а при меньшей – сократить до 500–600 мм. Лицевую сторону лаг опиливают или отесывают топором, поскольку доски удобнее настилать на плоскую поверхность.
Если основанием для пола служит железобетонное перекрытие (непременно очищенное и загрунтованное), расстояние между лагами (80–100 ? 25 мм) обычно не превышает 400–500 мм. При этом под них подкладывают прокладки, материалом для которых служат мягкие ДВП, что продиктовано необходимостью изолировать ударный шум. Кроме того, их обрабатывают антисептиком во избежание гниения.
Лаги могут размещаться и на специально выложенных для этого кирпичных столбиках (рис. 95), которые должны быть самым тщательным образом выровнены, так как нарушение их горизонтальности приведет к возникновению различных дефектов после укладки досок. Кроме того, для обеспечения гидроизоляции на них укладывают двойной слой рубероида и слой ДВП.
Рис. 95. Укладка дощатого настила на лаги: 1 – настил; 2 – лага; 3 – деревянная подкладка; 4 – кирпичный столбик; 5 – бетон; 6 – мятая глина; 7 – грунт
Расстояние между столбиками определяется толщиной лаг. Если она равна 400 мм, то шаг между ними составит 900 мм, при 500 мм – 1100 мм, при 600 мм – 1200 мм.
Столбики могут быть и деревянными, но только в том случае, если другого материала нет. Они должны быть сухими и обработанными битумом. Более того, ту часть, которая будет соприкасаться с землей, оборачивают толем.
Деревянные полы являются не только наиболее сложными по выполнению, но также особенно прочными. Кроме того, они позволяют значительно снизить теплопроводность помещения.
Лаги никогда не укладывают вплотную к стене (перегородке). Между ними обязательно оставляют зазор примерно в 30 мм. Если не удалось подобрать лаги достаточной длины, их стыкуют. Длина лаг должна превышать 1 м. При этом необходимо так размещать их, чтобы стыкующиеся торцы были смещены относительно друг друга не менее чем на 50 см.
Важно и то, что поверхность лаг должна находиться в одной плоскости, причем ниже уровня чистого пола на толщину доски. В процессе укладки и после ее окончания это обязательно проверяют контрольной рейкой, которая при прикладывании должна касаться всех лаг. При обнаружении дефектов заниженные лаги приподнимают, подкладывая под них полоски ДВП (если лаги укладывают на песок, выступающий в роли звукоизоляции, то под них его и подбивают по всей ширине и длине). Использование клиньев недопустимо, поскольку они могут просто сгнить или выпасть в результате вибрации, что приведет к зыбкости пола.
После того как лаги будут уложены, для предотвращения смещения их временно фиксируют, прибив доску гвоздями. Деревянный пол может иметь многослойную конструкцию (помимо чистого пола, устраивают и черный пол), состоящую из деревянных лаг, уложенных на железобетонную плиту перекрытия, поверх которых настелен слой из ДСП и твердых ДВП. В результате основание получается упругим и теплым, тем более что под черный пол настилают слой полиэтилена в качестве гидроизоляции, а с обеих его сторон – алюминиевую фольгу. Для черного пола используют нестроганые доски толщиной 25 мм (или более), которые не прибивают гвоздями, а вставляют в шпунты, выбранные в балках, или укладывают на черепные бруски. Его покрывают слоем известкового раствора, просушивают и засыпают песком (керамзитом) на высоту не более половины толщины балки. Песок заливают таким же раствором и оставляют до высыхания. На него можно положить строительный картон (для улучшения звуко– и теплоизоляции), а сверху – чистый пол.
Заметим, что в коридорах лаги располагают поперек движения, а доски – вдоль. Доски чистого пола кладут по направлению света из окна. Если в доме будут сооружаться капитальные перегородки, то полы выполняют после этого, а сами перегородки делают на лагах. Полы в комнатах настилают по отдельности, что диктуется не только соображениями экономии (потребуются доски меньшей длины), но и уменьшением звукопроводности.
В качестве материала для дощатого пола используют древесину хвойных пород, доски из которой прибивают гвоздями. Желательно приобрести их заранее и выдержать в сухом помещении 1–2 месяца, уложив в штабель, который должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 50 см. Обычно используют обрезные доски толщиной 40–50 мм и шириной 150 мм (при большей ширине возникает вероятность коробления). Доски должны быть остроганы с трех сторон.
Необрезные доски тоже подойдут, но их или опиливают, или отесывают, после чего остругивают 2 кромки и пласть, выдерживая между ними угол в 90°.
При укладке досок необходимо учитывать направление годичных слоев, которые у смежных досок должны быть ориентированы в противоположные стороны. Если некоторые доски покороблены, их укладывают выгнутой стороной то вверх, то вниз, стараясь максимально подогнать друг к другу.
Разработаны 2 способа фиксации досок – паркетный и пакетный. При первом каждую доску укладывают и прибивают по отдельности, причем гвоздь вбивают под углом в 45° в паз или угол гребня либо прямо в гребень (рис. 96).
Рис. 96. Паркетный способ фиксации шпунтованных досок: а – в паз под углом в 45°; б – в гребень прямо; в – в гребень под углом в 45°
При втором способе гвозди вбивают с лицевой стороны.
Доски сплачивают встык, в четверть или в шпунт.
При укладке необходимо помнить о технологическом зазоре, который при выполнении дощатого пола составляет 10–15 мм. На таком расстоянии от стены и кладут первую доску, после чего прибивают гвоздями (120–150 мм) к балкам или лагам. По завершении работы щель между стеной и покрытием маскируют плинтусом. Как бы плотно ни были уложены доски, древесина все равно постепенно высыхает и дает усадку, что примерно через 7–10 месяцев может привести к образованию между ними щелей и потребовать новой укладки. Для предупреждения такого развития событий лучше прибегнуть к способу, при котором прибивают не все доски подряд, а только пятую. При возникновении необходимости плинтусы снимают, вынимают одну из неприбитых досок, используя клинья, сдвигают доски вплотную друг к другу и окончательно фиксируют двумя гвоздями. Поскольку после сплачивания между ними образуется промежуток, в него укладывают подходящую по ширине доску.
Если постройку сооружают из бревен или бруса, то напольные балки фиксируют в промежутке между вторым и первым венцом, в каркасно-щитовых постройках – поверх нижней балки рамы.
Если доски настилают встык, то нужно помнить, что их длина должна быть на 1 см меньше, чем длина помещения. Первую доску кладут у стены и прибивают, после чего укладывают еще 3 доски и, отступив на 20–30 мм от последней, в лаги вбивают скобы (так называемые скобы Смолякова, но можно воспользоваться и обычной плотничьей скобой), погружая их на треть острия. В образовавшийся промежуток вставляют 2 деревянных клина, благодаря которым уложенные доски сплачиваются (рис. 97). После того как они будут зафиксированы гвоздями, скобы извлекают и укладывают очередные доски, повторяя всю процедуру.
Рис. 97. Укладка дощатого пола: 1 – лага; 2 – скоба; 3 – клинья; 4 – доски
Следует сказать, что этот способ не лишен недостатков. Например, в месте вбивания скобы в лагу может образоваться трещина. Поэтому лучше применять другой и не менее эффективный метод: в качестве упора для предыдущей доски используют последующую, которую не прибивают окончательно, а только наживляют, оставляя небольшое расстояние между ними, после чего в зазор вставляют клинья. Благодаря им зазор между предыдущими досками устраняется. Но одну и ту же доску нельзя брать в качестве упора постоянно (только 1 раз), так как отверстия от гвоздей постепенно расширятся, а ее внешний вид пострадает.
Если предполагается дальнейшая обработка пола, гвозди нужно утопить с помощью добойника. Щели между досками не должны превышать 1 мм, а гвозди подбирают такой длины, чтобы она в 3 раза превышала толщину покрытия. Если доски имеют недостаточную длину, их стыкуют таким образом, чтобы соединение приходилось на ось балки или лаги (рис. 98).
Рис. 98. Стыкование досок
В последнюю очередь прибивают плинтус.
При использовании соединения «в четверть» первую доску располагают выбранной четвертью к стене, после чего укладывают остальные, сплачивают и прибивают таким образом, чтобы шпунт каждой следующей доски прикрывал шляпки гвоздей на предыдущей.
Каждая доска с нижней стороны имеет небольшое продольное углубление (2 мм). Это так называемый продух, благодаря которому покрытие более плотно прилегает к лагам, но при этом остается место для движения воздуха, что предотвращает образование плесени, а при повышении влажности оно подсушивается и не загнивает.
При укладке досок первую из них направляют пазом к стене, сохранив компенсационный зазор в 10–15 мм, для фиксации которого используют калиброванные прокладки. После этого ее прибивают гвоздями – по одному в каждую лагу, утапливая шляпки на 2–3 мм, чтобы они не повредили инструмент, если возникнет необходимость выровнять доски. Углубления перед покраской шпатлюют.
Очередную доску сплачивают с предыдущей, помогая себе молотком, причем ударять непосредственно по ней не рекомендуется, так как можно повредить кромку. Поэтому удары молотком наносят по деревянной прокладке. Таким образом укладывают все доски, кроме 2–3 последних. Их сначала кладут свободно, отступив от стены на 10–15 мм, после чего осаживают.
Гвозди при изготовлении дощатых полов сначала вбивают в крайние лаги, а потом – в промежуточные. При укладке последней доски ее прижимают клином и вбивают гвоздь прямо в зону плинтуса, который затем его и замаскирует.
Шпунтованные доски обычно имеют ширину от 68 до 138 мм, а толщина составляет 28 и 36 мм. У них отсутствует выемка с нижней стороны, поэтому их сложнее использовать: при наличии даже малейшей неровности их невозможно качественно уложить и приходится пристругивать поверхности.
У шпунтованной доски острогана лицевая сторона, а с кромок сняты фальцы. Шпунты могут иметь шипы (гребни) разной формы: прямую, треугольную (сегментную) и трапециевидную (так называемый ласточкин хвост). Кроме того, шпунты могут соединяться на рейку, если пазы выбраны с обеих сторон. Благодаря таким особенностям полы из шпунтованных досок получаются очень плотными, хотя и более трудоемкими в работе.
Завершающей операцией является установка плинтусов, которые выкладывают, начиная с одного из углов, выполняя по углам соединение «на ус». Чтобы отпилить их под углом в 45°, применяют стусло. Плинтус прибивают либо к полу, либо к стене, куда предварительно вставлены деревянные пробки (как это сделать, описано далее). Шляпки гвоздей не должны быть видны, поэтому их утапливают и шпатлюют.
Перед проведением работ по устройству полов места соединения обрезных досок нужно отделать с помощью фуганка. Их кладут так, чтобы годичные кольца близлежащих досок были направлены в разные стороны.
Дальнейшая отделка заключается в окрашивании или лакировании дощатого покрытия. Прежде чем окрашивать дощатый пол, его покрывают олифой, представляющей собой связующий материал для масляных красок.
Натуральная олифа производится на основе растительного масла с добавлением марганцово-свинцово-кобальтового сиккатива. По своим характеристикам к ней приближается оксидированная олифа (оксоль), после нанесения которой на поверхности остается прочная пленка. Не менее качественными являются пентафталевая и глифталевая олифы, произведенные на основе алкидной смолы. Хотя они практически не содержат растительных масел, по качеству они не хуже натурального средства.
Всегда можно проверить качество олифы простым способом. Достаточно нанести ее на стекло и поставить его под углом в 45°. Если образовавшаяся пленка сразу будет однородной и прозрачной, а через 12 ч на ней будет отпечатываться палец, значит, это качественное средство. Если пленка покрылась трещинами, то это и вовсе не олифа, а канифольный лак. Олифа, не высохшая за 20 ч, содержит в своем составе минеральные масла и непригодна для использования.
После того как олифа, нанесенная кистью на поверхность дощатого настила, просохнет, полы покрывают краской, например масляной, состоящей из пигментов, затертых на олифе. Различаются густотертые и готовые к использованию краски. При хранении они могут загустеть. Чтобы используемое средство имело соответствующую консистенцию, его разводят уайт-спиритом, скипидаром и пр.
Масляные краски характеризуются высокой износоустойчивостью и различаются по укрывистости (табл. 11).
Таблица 11
Укрывистость масляных красок
Масляные краски следует проверить на высыхание. Если приобретена готовая к применению краска, ее просто наносят на поверхность фанеры или доски пятном размером не более ладони и тонко растирают. Апробация густотертой краски несколько иная – наносят 3 пятна: краску, олифу и краску, разведенную олифой. Образцы оставляют на двое суток. По истечении этого времени проверяют, не прилипает ли краска к рукам. По этому признаку определяют, качественное ли средство. Если все в порядке, приступают к окрашиванию. Если качество краски вас не устроило, лучше приобрести другую.
Окрашивая пол, следят за тем, чтобы слой наносимой краски был тонким, тщательно растертым. Это продиктовано тем, что толстый слой не только долго сохнет, но и покрывается пузырями, потеками, а также может морщиниться. При этом расход краски возрастает, а качество покрытия не улучшается. Предпочтительнее нанести 2 тонких слоя, чем 1 толстый. Расход краски на 2 слоя составляет примерно 200–300 г/м 2 , на 3 слоя – 250–280 г/м 2 .
Окрашивание может быть простым, улучшенным и высококачественным.
Перед простым окрашиванием полы либо покрывают олифой, либо грунтуют жидкой краской и оставляют на двое суток, чтобы она просохла. После этого наносят 1–2 слоя с промежутком в 24 ч. Полы окрашивают вдоль досок и хорошо растирают, следя за тем, чтобы не оставалось сгустков и потеков. При этом не должно быть как участков, покрытых толстым слоем, таки непрокрашенных мест. По завершении работы полы оставляют на неделю, чтобы покрытие окончательно просохло. Потом его моют чистой горячей водой и в течение 6–7 дней протирают тряпкой, смоченной в горячей воде. Это необходимо для того, чтобы снять с окрашенной поверхности капли выступившей олифы.
Для фиксации плинтусов применяют шурупы. Предварительно в плинтусе, приложенном к стене, а затем и в самой стене нужно высверлить отверстия необходимого размера.
При улучшенном окрашивании полы тоже сначала олифят или грунтуют жидкой краской и дают просохнуть. После этого небольшие щели шпатлюют масляной (полумасляной или лаковой) шпатлевкой (по цвету она должна совпадать с краской, поскольку белая закрашивается сложнее; для этого на 500 г шпатлевки добавляют 50–75 г сухого пигмента или тертой краски), слой которой выравнивают, просушивают и зачищают наждачной шкуркой с мелким зерном. При необходимости (если шпатлевка дала усадку) процедуру можно повторить. Далее поступают, как при простом окрашивании: наносят 2–3 слоя, каждый раз после высыхания предыдущего.
Высококачественное окрашивание отличается от представленных выше способов тем, что при соответствующем уходе полы долго сохраняют свой первоначальный вид. Различают 2 способа такой обработки:
1. Полы покрывают олифой, просушивают, 2–3 раза шпатлюют, выравнивают и зачищают, после чего грунтуют и покрывают 2–3 слоями краски.
2. Обработанный олифой и просушенный пол шпатлюют, просушивают, зачищают и окрашивают 2–3 раза.
Плинтусы окрашивают одновременно с полом, следя за тем, чтобы не испачкать стены.
Независимо от того, какой способ окрашивания был применен, через месяц полы можно покрыть лаком, который наносят 1–2 раза, причем паркетный лак не подходит, поэтому следует быть внимательным при покупке.
Уход за полом заключается в периодическом мытье. Моющие средства (мыло, стиральный порошок и пр.) добавлять в воду не следует, поскольку это приводит к тому, что покрытие утрачивает блеск.
Со временем дощатый пол начинает скрипеть или пружинить. Кроме того, между досками появляются щели, которые не только портят впечатление, но и создают трудности при уборке. Доски скрипят в том случае, если шип шпунтованной доски сломан или недостаточно прочно сидит в пазу.
Полы становятся зыбкими по нескольким причинам:
1) расстояние между лагами слишком большое, а они слишком тонкие;
2) доски недостаточно толстые.
В таком случае необходимо снять плинтусы, поднять покрытие, причем обязательно нужно пометить доски, чтобы потом вернуть их на то же самое место. Далее можно поступить так: просто сдвинуть поближе старые лаги или положить между ними добавочные.
Если щели не очень большие, их можно зашпатлевать. Чтобы не испачкать остальную поверхность, используют трафарет, соответствующий контуру дефекта. Шпатлевку легко приготовить самостоятельно из сухих опилок, цемента М300, столярного клея и воды (5:3:2:14). Раздробленный на мелкие кусочки клей заливают водой и оставляют для набухания, после чего растапливают на водяной бане. Затем всыпают цемент и просеянные через сито с ячейками 3 мм опилки, тщательно все перемешивают и доводят до кипения. Чтобы полученная масса не застыла, ее держат в емкости с горячей водой.
Если щели настолько большие, что использование шпатлевки не имеет смысла, остается только один выход – перестелить полы.
Для этого плинтусы снимают, после чего аккуратно топором приподнимают доски и гвоздодером вытаскивают гвозди, стараясь не повредить соседние доски. Прежде чем сплотить их, проверяют состояние лаг, которые при необходимости ремонтируют, выравнивают или укрепляют.
Если покрытие выглядит совсем уж непрезентабельно, доски можно перевернуть лицевой стороной вниз. Поскольку она не выстроганная, придется заняться этим, после чего заново уложить доски на лаги и выполнить все отделочные работы.
Многие люди уверены, что дощатый пол – совсем несовременное покрытие, мол, для оформления жилья нужно отдавать преимущество исключительно новейшим синтетическим материалам. С этим мнением можно поспорить, ведь правильно уложенный настил из досок не скрипит, служит длительное время. А еще он теплый, красивый, за ним легко ухаживать, а если возникают недостатки, то их вполне можно отремонтировать своими руками. Такой пол прекрасно смотрится в коттедже, загородном доме, вот только о гармонии с интерьером не следует забывать.
Укладка дощатого пола начинается с тщательного выбора материала. Лучше всего для этой цели подойдут доски хвойных пород, например, сосна, ель, пихта, лиственница. Данная древесина имеет изысканный внешний вид, она прочная и износостойкая. Если в дальнейшем дощатый пол будет покрываться лаком, а не краской, необходимо подобрать светлую древесину с естественным рисунком волокон и сильным блеском. Считается, что самую красивую текстуру имеет красное дерево и орех. Вот только эти материалы довольно дорогостоящие, поэтому если такие затраты недопустимы, то можно остановить выбор на дубе — цена ниже общепризнанных декоративных пород и текстура довольно приличная.
Хвойная порода
Следующий момент – для настилки нужно использовать исключительно сухие доски. Работа с сырой или пересушенной древесиной неприемлема, поскольку доски покоробятся, возникнут щели, значит, работа пойдет насмарку.
Другой немаловажный нюанс – проведение защитных мероприятий, то есть обработка деревянных конструкций, предупреждающая развитие гнили и поражение насекомыми.
Важно: при игнорировании этапа обработки антисептиками последствия будут крайне неутешительными: пол придет в негодность через несколько лет.
Особенно разрушают и портят древесину гнилостные грибки, быстро уничтожающие целлюлозу, доски превращаются в труху. Большую опасность представляют и грибки, питающиеся соком древесных клеток. Древесина, пораженная этими микроорганизмами, меняет цвет, становится зеленой или синеватой от плесени.
Именно в условиях, характерных для жилых помещений, грибы проявляют активность, поэтому лаги, прокладки, которые применяются для устройства дощатого настила, непременно обрабатываются антисептическими средствами. Аналогично покрываются антисептиком с изнаночной стороны и доски, лицевая сторона в подобном процессе не нуждается, ведь на нее будет наносится краска, лак или мастика.
Для этой цели оптимально подходит, например, фторид натрия, фторсиликат аммония. Опытные строители советуют использовать препарат не только с антисептическим действием, но еще и предохраняющий от огня и увеличивающий срок службы гвоздей и болтов, которыми скрепляются доски.
Нюансы укладки дощатого пола
Технология укладки дощатого настила зависит от многих факторов, начиная с толщины досок, типа первичного основания и заканчивая нежеланием или желанием уменьшения высоты помещения. В любом случае приступать к укладке настила целесообразно только после успешного завершения основных работ. То есть, окна и двери установлены, потолок и стены окончательно отделаны.
Важно: во время укладки влажность помещения не должна превышать отметки 60%, но и слишком низкий процент недопустим.
Устройство дощатого пола состоит из таких этапов:
- укладка лаг по подготовленному основанию;
- настил досок;
- острожка провесов с последующей очисткой от пыли и стружки;
- установка вентиляционных решеток и плинтусов.
Настил досок на лаги
Лучше всего настилать дощатый пол по окончанию отопительного сезона: летом древесина впитывает много влаги, поэтому зимой доски просохнут и позже между ними образуются щели. Ну а если все же пол настилается летом, то необходимо выбрать период, которому предшествует жаркая погода (1-2 недели).
Укладка дощатого пола на лаги
Сооружение черновой основы
Настил из досок по грунту производится по специальной бетонной поверхности либо на отдельных опорах, которые никак не связаны с конструктивными элементами. Такое устройство позволяет изолировать пол от стен дома, то есть снизить передачу вибрационных и звуковых колебаний. Однако подобная конструкция требует хорошей гидроизоляции, поскольку влага, присутствующая в земле, очень губительно сказывается на деревянных материалах.
Для столбиков из красного кирпича хорошим основанием является бетонная подготовка: втрамбованный в грунт щебень, уплотненный грунт, обязательно с ненарушенной структурой. Такие столбики устанавливаются рядами, промежутки между ними зависят от толщины настила. Затем на них укладываются лаги, под которые подкладывается слой толя и антисептированные прокладки.
Важно: деревянные столбы устанавливать не рекомендуется, поскольку они быстро гниют.
Зачастую подстилающий слой из бетона неровный, на нем есть впадины и бугры, могут быть и перепады уровня. По этой причине нужно сначала выправить все существующие дефекты, иначе пол будет неровным, а доски начнут скрипеть, прогибаться и «гулять». Для этого необходимо поверхность бетона обработать металлической щеткой либо обдирочной машинкой. Весь образовавшийся мусор следует убрать, а поверхность обработать грунтовкой.
Устройство конструкции из лаг
Устройство дощатых полов начинается с укладывания крайних лаг около противоположных стен (зазор 15-25 мм), затем следуют все остальные. Располагаются они поперек направления света, исключением являются помещения с определенным движением (коридор), тогда лаги укладываются поперек прохода, а доски покрытия, соответственно, вдоль. При этом воздушное пространство под полом не должно сообщаться с дымовыми и вентиляционными каналами, а также в помещениях с площадью > 25 кв. м. применяют дополнительное разделение перегородками на замкнутые отсеки.
Что касается лаг, то они укладываются строго на одном уровне, при этом расстояние между ними варьируется в пределах 700-1000 мм. Большие промежутки нежелательны, потому что доски сороковки могут прогибаться. В качестве лаг используются бруски, правильность их выравнивания проверяется двухметровой рейкой (она должна лежать на всех лагах без зазоров), а горизонтальность – уровнем, который установлен на рейке.
В один или в два слоя?
Дощатый пол можно настилать в один/два слоя. Второй вариант намного практичнее, поскольку пол гораздо лучше удерживает тепло в доме. При обустройстве двухслойного настила прежде всего оборудуется черный пол из нестроганых досок (толщина 25 мм). Эти доски располагаются по отношению к лагам на 45 градусов и прочно прибиваются гвоздями. А затем настилается чистый пол, при этом хорошо проложить между слоями картон.
Теперь, когда лаги уложены, можно приступать к раскладыванию строганных досок для разметки.
Важно: соседние доски подбираются таким образом, чтобы образовавшиеся зазоры были самыми минимальными (1 мм).
Если необходимо, то доски нарезаются так, чтобы стыки находились непосредственно на лагах. Между наружными стенами и досками делается зазор (ширина 20 мм), между внутренними – 10 мм: чтобы доски не загнивались от холодных стен, а также имели запас пространства (при чрезмерном увлажнении возможно расширение).
При предварительной раскладке все доски еще раз осматриваются на предмет дефектов: трещин, пятен смолы. Плохие доски либо совсем выбраковываются, либо используются в темных помещениях (кладовая).
Установка лаг
Дощатый настил укладывается годичными слоями обязательно в разные стороны. Этого правила следует особенно придерживаться при использовании широких досок. Затем доски нумеруются, чтобы впоследствии они укладывались быстро, без повторной присторожки.
На небольшом расстоянии от стены кладется первая доска, которая крепится гвоздями длиной 100-125 мм (2 в каждую доску). Лучшее решение – вбивание гвоздей с наклоном, а шляпки необходимо сплюснуть, утопив в толще доски.
Потом к первой доске приставляется вторая, на расстоянии 5о мм от кромки крайней доски вбивается в лаги обычная скоба или скобы Смолякова. В образовавшийся зазор вставляется предохранительная планка, а потом вбивается клин. По причине того, что клин вбивается с определенной силой, кромки плотно прижимаются, то есть доски сплачиваются. После прибивания гвоздей скобы вынимаются и укладываются следующие доски. И так далее.
По окончании настилки стыки досок пристрагиваются для того, чтобы они находились в одной плоскости и были ровными.
Важно: для устранения несущественных перепадов на стыках под лаги подкладывается картон, рубероид, толь (категорически не щепки).
Оставшиеся щели между полом и стенами нужно закрыть плинтусами либо галтелями – специфическими профилированными рейками сложной или простой формы. Очень хорошо прилегают к стенам плинтусы со скосами и пазами, но в этом случае нарушается вентиляция дощатого покрытия, поэтому устраиваются в полу специальные вентиляционные решетки.
Важно: наиболее удобные и практичные плинтуса с нащельниками из древесины хвойной породы.
Для наилучшей функциональности свободное пространство между уложенными лагами следует заполнить утеплителем, а также заодно проложить под полом разнообразные коммуникации. Также нужно акцентировать внимание на пожаробезопасности конструкции. Что касается направления укладки досок, то это зависит от задумки дизайнера, условий работы, главное не забывать правило — доски в обязательном порядке должны располагаться перпендикулярно к лагам.
Важно: в последнее время вместо гвоздей все чаще строители применяют саморезы.
Пол по балкам перекрытия
Такой пол предусматривает использование в роли несущих элементов балки, которые служат основой перекрытия. Достоинством такого напольного покрытия является надежная изоляция конструктивных элементов от грунта. Плюс ко всему такая конструкция повышает прочность общего каркаса дома. Но есть и весомый недостаток, который заключается в жестком закреплении балок с венцами дома. Эта жесткая конструкция характеризуется высокой шумностью, потому что все колебания, звуки передаются от пола через балки на стены здания. Поэтому нежелательно устраивать дощатый пол непосредственно по балкам перекрытия, используя их как лаги.
Дощатый пол по балкам перекрытия
Повышение уровня шума частично помогает избежать применение изолирующих прокладок из резины, пропитанного антисептиком войлока и других вибропогашающих материалов. Основной метод борьбы с «шумным полом» — установка поперек балок дополнительных лаг, под которые укладываются специфические шумопоглощающие прокладки.
Шлифовка деревянного настила
Для выравнивания деревянного настила применяются ручные и напольные шлифмашины. Сначала нужно удалить с поверхности все, что не прибито и тщательно подмести пол.
Важно: необходимо проверить нет ли на полу шляпок гвоздей, металлических скоб, чтобы не повредить абразивную ленту.
Затем следует пройтись по всему полу и проверить нет ли дефектов, требующих ремонта до шлифовки.
Это работа шумная и очень пыльная, поэтому нужно воспользоваться защитной маской и защитой для глаз, ушей.
Инструменты для укладки дощатого пола
Машину необходимо двигать вдоль половиц, чтобы избежать отколов щепок. Во время шлифования не следует сильно нажимать на машину, потому что сошлифуется значительный слой дерева. Процесс начинается с применения наиболее крупной шкурки, а заканчивается более мелкой.
Окрашивание пола
Сначала пол необходимо хорошо пропылесосить, а затем можно приступать к окрашиванию. Оно придает полу дополнительное тепло, а также подготавливает к дальнейшей отделке. Для окрашивания можно применить кисть (наносить вододисперсную краску вдоль досок) или распылитель. После высыхания пол становится светлее, но насыщенный красивый оттенок он получит после нанесения прозрачного лака. Устойчивые нитролаки небезопасны для здоровья, да и неудобны в применении, поэтому они вытесняются однокомпонентными акрилатексными, полиуретановыми составами, которые разводятся водой. Они легки в нанесении, практически не имеют запаха, быстро сохнут.
Окрашивание пола
В основном наносится два слоя лака, первый – не очень толстый (не нужно пытаться заполнить им щели), второй – через 2 часа.
Важно: если будет необходим еще и третий, то перед нанесением лака следует отшлифовать поверхность шкуркой средней зернистости.
С одним из интересных вариантов окрашивания деревянного пола ознакомит видео-ролик:
Несомненно, укладка дощатых полов – процесс, требующий определенных плотницких навыков и наличия специального инструмента (станок для резки, забиватель гвоздей). Но при соблюдении всех норм можно качественно настелить пол, который не будет скрипеть и будет служить долго.
Полы из натурального дерева по праву считаются самыми экологически чистыми. Но многие сейчас отказываются от такого покрытия в силу того, что якобы материал этот несовременный и неинтересный. Но дощатый пол вполне может дать фору любому напольному покрытию, особенно в плане комфорта. Он теплый, надежный, не является источником вредных веществ и может быть очень красивым, если сделать его по всем правилам.
Дерево – это один из древнейших строительных материалов. Ранее из него делали все, что только можно – строили дома, заборы, мебель, да и внутренняя отделка помещений производилась в основном именно натуральным деревом. При этом сейчас такой материал считается одним из самых дорогих и говорящих о значимом статусе человека. Даже несмотря на то, что в продаже появилась масса синтетических материалов, отличающихся простотой монтажа и красотой, дерево своих позиций не теряет.
Полы из натуральной древесины по-прежнему остаются одними из самых популярных и востребованных. Виной всему – неоспоримые достоинства этого материала:
Но стоит также рассказать и о недостатках дощатых полов, коих, к счастью, очень мало. Минусы использования деревянного пола из досок:
Несмотря на достаточно большое количество недостатков, дощатые полы все же являются очень хорошим напольным покрытием, а при правильном монтаже есть возможность справиться с большинством минусов использования.
Устройство дощатых полов
Схема устройства деревянного пола из досок довольно проста и включает всего несколько базовых элементов. Это деревянные лаги и сам дощатый настил. Также при устройстве пола могут использоваться дополнительные материалы – тепло- и гидроизолирующие, которые укладываются под доски непосредственно.
Лаги представляют собой длинные бруски (обычно используются те, которые изготовлены из цельного дерева, либо допускается применение клееных брусков).
На заметку! Ранее лаги изготавливались из крупных обтесанных бревен, однако сейчас такой вариант недопустим из-за высокой цены.
Сами лаги укладываются на перекрытие, которое может быть как выполненным из бруса большего сечения, так и представлять собой бетонную плиту. Также лаги могут быть установлены на кирпичи, если основанием для пола является грунт. В частном секторе основанием может служить металлическое перекрытие.
Завершается создание дощатого пола укладкой или нанесением финишного покрытия. Это могут быть лак, краска, а если полы уложены как черновое основание, то и ряд других видов напольных покрытий.
Совет! Если дощатые полы изготовлены из качественной и красивого цвета древесины, то лучше покрыть их прозрачным лаком, сохранив природный оттенок, и оставить в качестве финишного покрытия пола.
Типы досок и их выбор
Доски для пола обычно изготавливаются из лиственницы или сосны – это наиболее доступные, но при этом качественные и надежные виды древесины. Иногда встречаются полы, выполненные из ясеня, дуба, клена, ольхи.
На заметку! Доски, изготовленные из осины или ольхи, считаются самыми экологичными и рекомендуются к использованию владельцам домов, следящих за своим здоровьем.
Если финишным отделочным слоем станет лак, то выбор стоит сделать в пользу светлых пород древесины с ярко выраженным красивым рисунком. Лучше всего в качестве пола будут смотреться дубовые доски, а также орех или красное дерево. Среди перечисленных вариантов дешевле всего обойдется именно дубовая древесина.
Таблица. Доски для пола в зависимости от используемой древесины.
| Вид доски | Описание и характеристики |
|---|---|
| Прочность по шкале Бринелля – 2,5. Текстура у березы очень красивая и приятная, а если ее дополнительно затонировать, то пол получится очень красивым. Цена за 1 м кв. составляет примерно 660 руб. |
| Такая доска не склонна впитывать влагу, а потому может применяться там, где показатель влажности довольно высок, то есть даже в сауне или бане. Лиственница почти не гниет, а ее прочность по Бринеллю составляет 3,1 – даже лакировать материал не обязательно. Цвет у этой древесины очень красивый, благородный. Стоимость 1 м кв. доски может варьироваться в пределах от 600 до 1620 рублей. |
| Прочность по Бринеллю составляет 4 и 3,7 – материал очень прочный. Стойкость к влажности умеренная, но ниже, чем у лиственницы. Такие полы выглядят очень благородно и богато. Стоимость этого материала высока – от 1800 до 4400 руб/м кв. |
Доски для пола бывают нескольких видов, основные из них – это:
Толщина досок при выборе материала часто определяется расстоянием между лагами, и наоборот – расстояние между лагами может зависеть от того, какой толщины доски используются. Таблица. Соотношение расстояния между лагами и толщины досок. Для создания финишного напольного покрытия рекомендуется применять доски с типом соединения «шип-паз». Чаще всего используется материал толщиной 28 мм – это самый распространенный размер доски. Если же полы будут испытывать значительную нагрузку, то рекомендуется применять доски толщиной не менее 36 мм. В среднем, ширина этого строительного материала варьируется от 68 до 138 мм.
Варианты монтажа дощатого полаПолы из досок могут быть смонтированы по-разному. В основном, используются три метода – монтаж деревянного пола на обычных лагах или на регулируемых, а также монтаж с применением сжимов. Основы монтажа пола на обычных лагахВ этом случае монтаж начинается с укладки на бетонное перекрытие деревянных брусков с размерами обычно 5х5 или 4х6 см. Лаги обязательно укладываются так, чтобы быть на одном уровне – для этого удобнее всего использовать строительный лазерный уровень. Также часто под бруски укладывается звукоизоляционная прокладка. Крепление элементов осуществляется при помощи анкеров.
Монтаж лаг производится от стен, ориентированных перпендикулярно окнам, а затем производится укладка досок, перпендикулярно лагам. Во время укладки досок второй их ряд монтируется с небольшим смещением относительно первого (шахматный порядок). Тогда полы будут выглядеть лучше и интереснее. Между соседними досками допускается наличие небольшого зазора около 1 мм. Доски крепятся к лагам при помощи саморезов или обычных гвоздей. При этом последние вбиваются под углом 45 градусов в торец доски.
Основы монтажа дощатого пола на регулируемых лагахТакой метод монтажа дощатых полов применяется, если основание пола неровное, с большими перепадами высот, что усложняет укладку любого напольного покрытия. Именно обустройство в этом случае регулируемых лаг позволяет ускорить процесс монтажа и разместить под досками некоторые коммуникации. При этом нагрузка на перекрытия, в отличие от случая, когда монтируется , минимальна, а теплоизоляционные свойства полов значительно возрастают.
Чтобы создать такие полы, в лагах придется насверлить отверстия с шагом около 40 см, а в них вкрутить специальные металлические стойки. Сами лаги укладываются с шагом около 50 см, выравниваются по уровню и закрепляются дюбелями, проходящими сквозь стойки. Перед укладкой доски излишки стоек спиливаются. Основы монтажа пола с применением сжимовСжимы – это специальные приспособления, позволяющие соединить между собой доски. Это могут быть строительные скобы, клиновые сжимы, скобы подвижные и сжим-скобы. Также для этого способа придется изготовить и деревянные клинья с наклоном сторон около 15-20 градусов. Клинья будут использоваться в качестве рабочих и прокладок.
Сжимы для сплачивания досок пола: а — строительная скоба, б — сжим-скоба, в — сжим клиновой с подвижной скобой; 1 — клин, 2 — скоба, 3 — лага, 4 — клиновой сжим, 5 — шпора, 6 — подвижный упор Порядок работ таков: закрепляется первая доска, а рядом с ней кладутся еще 10-15 штук. При монтаже последней доски устанавливаются два сжима так, чтобы между ними и досками поместились клинья. Последние при помощи молотка вбиваются так, чтобы все доски плотно, без зазоров, состыковались друг с другом. После этого они закрепляются гвоздями. Оставшийся зазор у стены будет скрыт плинтусом. Выбор материала и подготовка основанияЗалог красивого и качественного пола – это использование хорошего материала. Доски для пола не должны иметь различных дефектов – например, сучков, трещин и т. д. Также в случае, если пол будет покрываться лаком и послужит финишным покрытием, важно обратить внимание и на красоту текстуры дерева.
Для монтажа пола, помимо досок, могут понадобиться следующие инструменты и материалы:
Нюансы монтажа дощатого полаМало знать технологию обустройства пола из досок в квартире. Также рекомендуется прислушиваться к советам опытных мастеров и знать нюансы проведения таких работ. 
|
Для устройства дощатых полов, основой которым служат лаги, существует несколько технологических вариаций. Выбор схемы настила напольного покрытия зависит от конструкции здания, климатических условий его расположения, типа основания, геологических свойств грунта под объектом (при индивидуальном строительстве) и т. д.
Дощатое покрытие выполняется для полов в квартирах при их органичном сочетании с общим интерьером и декоративном оформлении. Доска используется и для обустройства чернового пола под другие финишные покрытия. Но при любых вариантах настила дощатого пола на лагах основные приемы монтажа являются общепринятыми.
Применение дощатых полов и инструмент для монтажа
Конструкция пола на лагах позволяет выполнить монтаж покрытия на неровном основании с помощью подкладок под брусья из фрагментов фанеры или тонких плашек. Горизонтальность лаг может быть достигнута использованием резьбовых приспособлений для их выставления по уровню.
Такое устройство пола дает возможность прокладки различных коммуникаций под напольным покрытием. Но этот вариант монтажа подходит для помещений с достаточно высокими потолками, т. к. конструкция требует 7-10 см дополнительного пространства.
Для установки лаг и крепления дощатого настила потребуется набор инструментов:
- электролобзик;
- электродрель, шуруповерт;
- перфоратор для крепления брусьев к бетонной основе;
- молоток, рубанок;
- гидроуровень, ватерпас для выставления лаг;
- рулетка, проверочная линейка (2-3 м);
- скоба и брусок для уплотнения досок;
- шурупы, анкеры (дюбели), саморезы.
Настил досок непосредственно на лаги можно производить практически в любых помещениях при отсутствии повышенной влажности. Монтаж производится после завершения работ с водными растворами и смесями. Если выполнялась бетонная стяжка, она должна просохнуть в течение месяца.
Материал и размеры используемых лаг
Для жилых помещений материалом для лаг может служить сосна, ель или пихта. Древесина используется 2 и 3 сорта с содержанием влаги не более 20%. Брусья выбирают с размерами в разрезе в соотношении 2×1,5. Параметры материала принимают исходя из предстоящей нагрузки на пол и, соответственно, толщины используемой доски.
Варианты стыковки лаг: торцами впритык и врубка в пол дерева.
Размеры сечения лаг зависят и от выбранной величины пролета между ними и принимаются с запасом. Пролет между лагами для укладки досок толщиной 30-40 мм принимается 80 см. Для более тонкого настила (до 30 мм) интервал между брусьями выдерживается 50-60 см.
Чаще в качестве лаг используются брусья 100-120 мм по высоте. Иногда применяются подобранные по принятому размеру доски, сшитые между собой попарно и устанавливаемые на ребро. При расчете высоты бруса учитывается толщина укладываемого между лагами теплоизоляционного материала. Между утеплителем и чистовым покрытием должен оставаться вентиляционный зазор 2-3 см.
Обязательно проводится акклиматизация древесины к условиям помещения. Брусья и доски должны быть выдержаны в помещении не менее 7 суток. Перед монтажом все древесные материалы покрываются огнеупорными составами и биопропиткой. Доска пропитывается с тыльной стороны, обращенной к основанию.
Выбор доски для покрытия
Как материал для дощатого настила чаще используется древесина хвойных пород, но применяется и клен, ясень, дуб. Для напольных покрытий спален выбирают доски из ольхи или осины, эти породы дерева считаются полезными для здоровья.
Если вы планируете покрытие пола лаком, предпочтение при выборе следует отдать плотной древесине светлых тонов с выраженным естественным узором и блеском. Изысканным видом по цвету и текстуре обладает материал из высокого ценового сегмента — орех и красное дерево. Дешевле по стоимости дуб, обладающий общепризнанными декоративными качествами.
Для устройства напольного покрытия используются доски с соединением шип-паз. Наиболее распространен материал толщиной 28 мм. Для помещений с большой нагрузкой на пол применяются половицы толщиной 36 мм. Ширина доски может быть от 68 до 138 мм.
Для обустройства дощатого пола производятся различные виды доски:
- с прямым гребнем;
- с трапецеидальным профилем шипа;
- шпунтованные с фальцем;
- с сегментным шипом;
- с рейкой в шпунт.
При изготовлении материала на нижней стороне каждого элемента выбирается продух (2 мм) для вентиляции при монтаже двухслойных покрытий. У кромки лицевой поверхности доски со стороны паза делается специальный скос для более плотного сплачивания элементов пола при монтаже.
Монтаж лаг на основание
На основание перед монтажом пола по лагам обязательно укладывается гидроизоляция. Используется полиэтилен толщиной 0,2 мм или пенофол. Пенофол выполняет и шумопоглощающие функции. Возможно применение рубероида. Лаги под дощатый пол, вне зависимости от типа основания и особенностей конструкции, должны быть основательно зафиксированы, а их верхние грани лежать в одной плоскости.
С помощью гидроуровня отметки расположения основы для дощатого пола можно нанести на стенах. По ним, используя капроновый шнур и ватерпас, выставляют две лаги у противоположных стен. От стены делается отступ 15-20 мм для циркуляции воздуха. По уровню крайних лаг выставляются остальные. Направление монтируемых брусьев должно быть поперек основного потока света из окон. В узких помещениях — поперек направления движения по ним.
Способы крепления деревянных лаг к различным конструкциям подполья разнообразны. Практикуется и полный отказ от фиксирования брусьев к бетонной поверхности перекрытия. Прочность сборки достигается за счет надежности крепления самого настила из досок. Но в этом случае существует риск сдвига брусьев при монтаже покрытия. Поэтому надежнее использование анкеров или дюбелей для жесткой установки лаг на основание.
Отверстия высверливают симметрично в брусе и в бетонном полу. В гнезда в бетоне вставляются полипропиленовые дюбели или стальные гильзы анкера. Скрепление производится выбранными по размеру шурупами или болтами. Один брус крепится 3-4 анкерами или дюбелями через 60-80 см.
Если длины брусьев не хватает от стены к стене, их устанавливают встык. При предполагаемой высокой нагрузке на покрытие выполняются торцевые надпилы для сращивания элементов. Для усиления жесткости и прочности брусья каркаса под покрытие скрепляются между собой поперечными элементами с помощью уголков 4×4 см.
В качестве утеплителя в проемы каркаса укладывается минеральная вата, пеноизол или пенополистирол. Между лагами, смонтированными по грунту, теплоизоляция устанавливается только на предварительно смонтированный черновой пол.
Настилка дощатых полов
Сжимы для сплачивания досок пола: а — строительная скоба, б — сжим — скоба, в — сжим клиновой с подвижной скобой; 1 — клин, 2 — скоба, 3 — лага, 4 — клиновой сжим, 5 — шпора, 6 — подвижный упор.
Доски пола по лагам укладываются перпендикулярно брусьям и стыкуются гребнем в паз. Первая доска устанавливается гребнем к стене на расстоянии от нее 1 см. Отступив 3 см от стены, в местах соединения с брусьями сверху доски вкручиваются 2 самореза. Шляпки утапливаются, они будут находиться под плинтусом.
Последующие доски крепятся к лагам вкручиванием саморезов под углом 45° в паз с утапливанием шляпок. Независимо от типа используемых досок, годичные кольца соседних укладываемых половиц должны иметь разную направленность. За счет такого устройства покрытия снижается риск коробления половиц в дальнейшем.
Торцы перед креплением доски подбиваются молотком через небольшой брусок. Для более плотного сплачивания досок в брус забивается скоба. Уплотнение производится вбиванием клина между скобой и крайней доской. Чтобы закрепить последний ряд покрытия, доски обрезаются до нужной ширины с учетом вентиляционного шва и фиксируются расклиниванием от стены. Ряд крепится так же, как и первый, затем клинья удаляются.
Крепление досок к лагам лучше производить по окончании отопительного сезона, чтобы древесина успела хорошо просохнуть.
В летний период происходит интенсивное впитывание деревом влаги. После монтажа, в течение зимы, половицы могут рассохнуться и между ними образуются щели. Если необходимо обустроить дощатое покрытие летом, производить работы лучше после продолжительного жаркого периода.
По причине усыхания покрытия в процессе эксплуатации применяется временный монтаж дощатых полов по лагам. Доски укладываются лицевой поверхностью вниз и крепятся только через каждые пять рядов.
Пропущенные ряды фиксируются только стыковкой и сжатием. По прошествии периода усушки (примерно через год) покрытие демонтируется и укладывается по стандартной технологии. Способ многие находят неудобным, но подобный ремонтаж намного увеличивает срок эксплуатации покрытия.
Подходя к теме устройства и монтажа дощатых полов, сразу хочу отметить тот факт, что изготовленный таким образом пол может быть разным. Придерживаясь этой технологии, с одинаковым успехом можно изготовить как грубое черновое основание, так и красивый декоративный пол, не требующий дальнейшего покрытия современными материалами. Все зависит от используемой для монтажа доски, а вернее от качества ее обработки. В этой статье вместе с сайтом сайт мы подробно разберемся с вопросом, как устроен дощатый пол, изучим технологию его монтажа и рассмотрим способы ремонта уже существующих подобных конструкций.
Устройство дощатых полов
Дощатый пол: применяемые материалы
Прежде чем говорить о непосредственном монтаже дощатого пола, для начала изучим вопрос, касающийся используемых материалов. Не стоит считать, что здесь все однозначно просто. На самом деле от качества и степени подготовки досок, которые вы собираетесь использовать, целиком и полностью зависит конечный результат. Грубо говоря, монтируя дощатый пол в квартире или в доме из необрезной доски, на красивый пол можно не рассчитывать. С таким подходом к делу производится установка черновых полов, которые впоследствии требуют облицовки декоративным .
Но зачем платить дважды и приобретать кучу различного материала, увеличивая стоимость пола, если можно с минимальными затратами изготовить настил, не уступающий по всем своим характеристикам такому покрытию, как паркет. Для этого понадобится подобрать правильную доску. Здесь подойдет шпунтованная доска, которая полностью подготовлена для изготовления дощатого настила. Ее укладка выглядит достаточно просто, но самое главное то, что между отдельными половицами после их укладки отсутствуют швы.
Дощатый пол в квартире
Также особое внимание при выборе материала для дощатого пола нужно обратить на породу древесины – подобный пол из сосны долго не прослужит в своем первозданном виде, и уже спустя несколько лет придется заняться его реставрацией. Ремонт дощатого пола – это не такое уж простое дело. Именно по этой причине, когда он утрачивает свой первоначальный блеск, его гораздо проще покрыть современными материалами (например, уложить на него или ). Предпочтение лучше отдавать хорошим сортам древесины – это обойдется дороже, но и прослужит такой пол гораздо дольше.
Теперь поговорим более конкретно о необходимых материалах, использование которых предполагает устройство дощатых полов. Начнем по порядку.
- Брус сечением 50х50 или 50х40мм. Он понадобится для изготовления основания, на которое будет крепиться доска – лаги.
- Доска шпунтованная. О ней мы говорили выше, здесь только добавлю то, что намного привлекательнее смотрятся полы из доски шириной 100мм.
- Гвозди, а лучше саморезы – с их помощью будет производиться крепление досок.
- Лакокрасочная продукция для финишной отделки пола.
Не обойтись и без инструментов – здесь потребуется как минимум , контрольно-измерительный инструмент, шлифовальная машина для пола, а также кисточки, валики, стамески и прочая мелочевка, без которой монтаж деревянного пола никак не обойдется.
Укладка дощатого пола своими руками фото
Дощатый пол по лагам: устройство и монтаж
Чтобы проще было понять, как производится монтаж дощатого пола, представим весь этот процесс в виде небольшой, но подробной инструкции. Основной акцент мы сделаем на тонкостях и нюансах монтажных работ.
- Лаги и их установка. Подходя к решению этого вопроса, следует понимать важность нескольких моментов. Во-первых, это шаг установки лагов, который выбирается исходя из толщины используемого настила. В среднем, он может варьироваться от 0,8 до 1,2м. Предпочтение лучше отдать более меньшему шагу, так как именно он гарантирует жесткость и надежность пола. Во-вторых, плоскость установки лагов. Она обеспечивается с помощью деревянных подкладок – толщину каждой из них придется подбирать индивидуально. Чтобы проще было установить все лаги в единую плоскость горизонта, на полу натягивается такое приспособление из ниток, как паук. В углах помещения забиваются штыри, на которые натягиваются толстые нитки – впоследствии нити с помощью или гидравлического уровня устанавливаются в строго горизонтальную плоскость. Натягиваются эти нити вдоль установки лагов – впоследствии к ним привязывается еще пара перпендикулярных растяжек, на касание к которым производится установка лаг. В-третьих, и это очень важно, чтобы снизить влияние изменения температуры и влажности в помещении на , лаги должны быть полностью независимыми – они не должны ни крепиться к , ни упирать в стены. Минимальный зазор между ними и стеной должен составлять сантиметр. Единственное, что можно сделать, это закрепить лаги к подкладкам, но сами подкладки к полу не крепятся. Игнорировать независимость дощатого пола нельзя – результатом может стать его деформация. Поверьте на слово, что последующее выравнивание дощатого пола – занятие неприятное и непростое.
- Утепление. Делать это нужно осторожно, и далеко не каждый материал для утепления подойдет для использования здесь. Дело в том, что подполье должно хорошенько вентилироваться, а заполняя его утеплителем, вы лишаете пол этой возможности – как результат, получаете гниение древесины и сокращение срока службы дощатого пола. В качестве утеплителя можно использовать или , уложенную так, чтобы между ней и настилом оставалось пространство в 50мм, либо сыпучие материалы типа граншлака.
Ремонт дощатого пола своими руками фото
- Настилка доски. Здесь все достаточно просто, но, как и везде, имеются свои нюансы, которые нужно соблюдать. Во-первых, это все тот же деформационный зазор вдоль стен, который одновременно выполняет функцию вентиляции подполья (сантиметра будет вполне достаточно). Впоследствии он перекрывается плинтусом. Во-вторых, это крепление доски – для надежности можно использовать сразу несколько способов. Шпунтованную доску можно одновременно и приклеить, и зафиксировать саморезами, которые устанавливаются в паз доски. В принципе, если речь идет об изготовлении чернового дощатого настила, то доски можно смело крепить гвоздями непосредственно сквозь доску. В-третьих, соединять отдельные доски в длину нужно исключительно по лагам – ни один конец досок не должен болтаться в воздухе, иначе от скрипов пола вам не избавиться.
- Подготовка пола к нанесению декоративного покрытия, а в частности, или краски. С какой бы точностью ни была изготовлена доска на производстве, все равно после ее монтажа будут наблюдаться некоторые перепады высоты – пусть даже небольшие, но с ними придется что-то решать. Профессионалы для этих целей используют специальные шлифовальные машины, а в домашних условиях можно обойтись , оснастив ее специальной насадкой, на которую устанавливаются сменные наждачные шкурки. Полировать деревянный пол нужно мелким абразивом – начать можно с наждачки зернистостью 150-200, а закончить максимально мелкой. Следует понимать, что все царапины от абразива могут просматриваться под слоем лака.
- Лакировка. Как правило, производится в несколько слоев. Для получения наиболее качественного результата каждый последующий слой лака, начиная со второго, после полного высыхания должен подвергаться процессу полирования. Это довольно трудоемкая технология, которую непрофессионалы стараются избегать. В принципе, покрыв пол лаком в три или больше слоев, и так получится неплохой результат!
Выравнивание и лакировка дощатого пола своими руками фото
В заключение несколько слов о том, как придать новенькому деревянному полу интересный вид. Сами понимаете, что укладка дощатого пола – это только начало. Конечный результат полностью зависит от способа декорирования. На сегодняшний день существует масса технологий, позволяющих придать древесине интересный и необычный вид – самая простая из таких технологий требует использования морилок, которые могут придавать древесине любой оттенок (даже ярко-красный). Морилкой можно добиться как равномерного оттенка дерева, так и выделить исключительно его прожилки – для этого после высыхания морилки древесина дополнительно обрабатывается методом шлифования (прожилки обычно пропитываются глубже, чем остальные места).
Как видите, изготовить дощатый пол не так уж сложно. Главное – помните обо всех тонкостях и нюансах этой технологии, и тогда изготовленный вами настил прослужит верой и правдой долгие годы!
