Каркасный дом – несложное техническое сооружение, которое легко возводится самостоятельно. Постройку каркасного дома своими руками в состоянии выполнить любой человек, который владеет определенными навыками, специальным набором инструментов и имеет желание возвести жилье быстро, а также с наименьшими затратами. Перед началом строительства, чтобы каждый раз не прерывать и не оттягивать процесс, нужно обязательно обзавестись всеми требующимися материалами и инструментами.
Возведение каркасных домов обычно осуществляется с помощью обычного набора ручных инструментов. Именно в этом и кроется простота и привлекательность деревянной каркасной технологии. Ведь весь объем работ не требует дорогостоящей тяжелой техники и редкостного инструментария. Однако, если производить распил досок вручную, а гвозди забивать молотком, то стройка может затянуться на долгие месяцы, а то и годы. Отличным решением будет задействовать современный набор электроинструментов , благодаря которому качество и скорость строительства возрастет в разы.
Ручные инструменты для каркасных построек
Набор инструментов и приспособлений для каркасного строительства достаточно прост, скромен и доступен, а именно:
- Разметочные и измерительные приспособления: рулетка для монтажных работ и замера доски, уголки для прямых углов, строительные линейки, мелки и карандаши для разметки засечек, пометок на обшивке и строении каркаса, шнур-маркер и водные уровни;
- Инструменты для возведения каркаса: ножовки и пилы для обрезания доски, топор для выравнивания и сборки каркаса, молотки для забивания гвоздей и гвоздодёр для их извлечения;
- Инструменты для прокладки фундамента: штыковые лопаты для подготовки траншей, совковые для выравнивания участка строительства и земельных работ, вёдра для транспортировки песка, земли, цемента, воды. Также пригодятся несколько тачек для перевозки и бетономешалка для раствора, плоскогубцы и кусачки для гибки проволоки;
- Леса, лестницы, стремянки. Пригодятся любой величины, как для внутренних, так и уличных работ. Можно самостоятельно сколотить несколько деревянных козлов, но все же без легкой стремянки вам не обойтись;
- Инструменты для отделки: крупный канцелярский нож для нарезания плёнки и гипсокартона, пистолет для монтажной пены, строительный степлер для нашивки пароизоляции и ветрозащиты, отвертки, строительный скотч для обработки стыков и швов.
Кроме инструментов также очень пригодится спецодежда, противоударные ботинки, страховочные карабины и верёвки, строительные перчатки, очки для защиты глаз, наушники от шума и т. д. Имея такой «арсенал» и элементарные строительные знания, можно без труда возвести каркасное сооружение самостоятельно.
Электроинструменты для каркасного строительства
Чтобы ускорить трудоёмкий процесс, сегодня доступен огромнейший ассортимент электрических «помощников» в строительстве. Для быстрого возведения каркасных сооружений вам понадобятся следующие электрические инструменты:
- Перфоратор. Пригодится для проделки отверстий под болты и для работы с фундаментом;
- Электродрель. Необходима для высверливания дыр в каркасе для резьбовых шпилек;
- Шуруповёрт. Нужен для закручивания саморезов при крепеже OSB плит, вагонки и гипсокартона;
- Электролобзик. Пригодится для подгонки и установки стропильной системы крыши, а также иных тонких работ;
- Дисковая электропила. Необходима для нарезки досок при установке каркаса;
- Электрорубанок. Нужен для коррекции неровностей доски, если возникнет такая надобность, а также для стыковки элементов каркаса;
- Шлифмашинка (болгарка). Нужна при работе с плиткой, камнем, арматурой и бетоном;
- Пневмомолоток с компрессором. Поскольку весь каркас фиксируется с помощью гвоздей, то наличие такого недешёвого инструмента поможет ускорить и облегчить процесс установки, продуктивность труда которого просто зашкаливает.
Применяя современные электроинструменты для возведения каркасных зданий, можно не только в несколько раз сократить продолжительность строительства, но значительно улучшить качество произведенных работ и конечный результат.
Видео с обзором набора инструмента для строительства каркасного дома:
Для строительства дачного домика понадобятся различные инструменты. Лучше всего приобрести их заранее, чтобы в процессе работы не пришлось отвлекаться на поиски того или иного инструмента.
Для строительства домика и его внутренней отделки требуются многие инструменты, которые подразделяются на несколько групп.
Инструменты для работы с землей
Для земляных работ будут нужны следующие инструменты:
2. Лопата с прямой режущей частью.
3. Лопата остроконечная.
4. Заступ с прямой режущей частью.
5. Заступ с плоской нижней частью.
Кирка предназначена для разрыхления твердого грунта. Вместо нее можно использовать киркомотыгу.
Лопата с прямой режущей частью служит для снятия легкого грунта и выравнивания поверхностей.
Лопата остроконечная необходима для снятия такого грунта, как гравий. Она не подходит для выравнивания поверхностей.
Заступ лопаты с прямой режущей частью (рис. 1) нужен для снятия легкого грунта и выравнивания поверхностей.
Рис. 1. Заступ лопаты с прямой режущей частью
Заступ лопаты с остроконечной нижней частью (рис. 2) используется для перемешивания и мягчения различных растворов, применяемых в строительстве.
Рис. 2. Заступ лопаты с остроконечной нижней частью
Инструменты для штукатурки, каменной кладки, бетонных работ
Для этих видов работ потребуются следующие инструменты:
1. Молоток.
2. Расшивка.
3. Кисть и щетка каменщика.
5. Кельма.
6. Растворный ящик.
7. Грабли.
8. Площадка для замеса растворов.
9. Бетономешалка.
10. Бочка для воды, ведро, лейка.
11. Трамбовка.
12. Правило.
14. Зубила и молоток.
15. Фильцбретт.
16. Штукатурный крюк.
17. Штукатурная планка.
Молоток (рис. 3) каменщика является универсальным инструментом, потому что подходит для многих видов работ. При выборе молотка обращают внимание на гвоздодерную прорезь, с помощью которой можно без особых проблем достать криво забитый гвоздь.
Рис. 3. Молоток
Расшивка служит для заглаживания швов каменной кладки на лицевой стороне стены (цоколь дома), для кладки дымовых труб, кладки из камня.
Кисть (рис. 4, а) и щетка (рис. 4, б) каменщика необходимы для смачивания стены водой перед оштукатуриванием и облицовочными работами, для смачивания бетонного пола и самой штукатурки, для окрашивания поверхностей известковой краской.
Рис. 4. Инструменты для смачивания стены водой: а – кисть; б – щетка
Клещи нужны для перекусывания проволоки из стали. Наиболее удобны клещи с длинными ручками (23см).
Кельму, или мастерок (рис. 5), применяют для работ с бетоном: для оштукатуривания, заглаживания поверхностей (например, пола), каменной кладки.
Рис. 5. Кельма
Растворный ящик (рис. 6) можно сделать самостоятельно либо приспособить под него большое железное корыто или разрезанную пополам бочку.
Рис. 6. Растворный ящик
Грабли понадобятся для перемешивания порошковой извести или цемента с гравием и песком.
Площадка для замеса растворов (рис. 7) нужна для того, чтобы в ящик с раствором не попадали посторонние предметы. Делают ее из досок в форме прямоугольника или квадрата, по краям которого выполняют небольшие бортики.
Рис. 7. Площадка для замеса растворов
Бетономешалка (рис. 8) может быть с бензиновым или электрическим двигателем. С ее помощью без особого труда можно приготовить бетон и раствор.
Рис. 8. Бетономешалка
Бочка для воды, ведро, лейка. Наличие их в хозяйстве никогда не помешает. Бочка позволит иметь постоянный запас воды, ведро послужит для ее доставки, лейка – для полива смесей.
Трамбовка (рис. 9) – инструмент для уплотнения бетона. Ее легко сделать самостоятельно из дерева.
Правило необходимо для равномерного распределения по поверхности набросанного на нее раствора извести. Рекомендуемый размер – 20 x 110 см.
Рис. 9. Трамбовка
Терки (рис. 10) по своей форме напоминают правило. Рекомендуемые размеры терок – 12 x 25, 8 x 20 см.
Рис. 10. Терка
Молоток (рис. 11, а) и зубила (рис. 11, б) и пригодятся для проведения мелких работ, например выдалбливания различных отверстий.
Рис. 11. Инструменты для выдалбливания отверстий: а – молоток; б – зубила
Фильцбретт представляет собой терку, покрытую войлоком. Рабочую сторону терки смазывают гипсовым раствором толщиной 1 см, после чего наклеивают на нее войлок. Затем кладут терку рабочей поверхностью вниз и придавливают так, чтобы слой гипсового раствора уменьшился до 0,5 см. Для затвердения раствора на терку на 30 минут помещают груз. Инструмент используют для разглаживания штукатурки.
Штукатурный крюк (рис. 12) нужен для прикрепления планок из дерева, чтобы равномерно распределять штукатурку как по горизонтали, так и по вертикали. Кроме того, штукатурный крюк необходим для плиточных работ.
Рис. 12. Штукатурный крюк
Штукатурную планку применяют при оштукатуривании углов в качестве шаблона. Размер планки (ее длина) должен совпадать с размерами угла.
Инструменты (приборы) каменщика
Стандартный набор каменщика включает в себя следующие инструменты:
1. Уровень.
2. Уровень-шланг.
4. Метр складной.
5. Мерная рейка из дерева.
6. Лента мерная.
7. Угольник.
8. Шнур крученый.
9. Шаблон для разметки.
10. Визирные доски.
Уровень (рис. 13) необходим для проверки направлений (горизонтальных и вертикальных). Он снабжен горизонтальными и вертикальными устройствами в виде немного изогнутых стеклянных трубок, внутри которых находится спирт. Две линии в самой высокой части трубки указывают вертикальное направление, на горизонтальное направление указывает расположение пузырька воздуха между линиями второй трубки. Длина уровня должна быть примерно 40–80 см.
Рис. 13. Уровень
При покупке инструмента обращают внимание на то, чтобы он сохранял показания по всем направлениям. Для этого уровень поворачивают на 180°, предварительно расположив его на плоскости, пузырек при это должен остаться между двумя мерными линиями.
Уровень-шланг (рис. 14) применяют при определении тех точек, которые должны находиться на одном уровне, например при закладывании цоколей, фундаментов, настилании полов и т. д.
Рис. 14. Уровень-шланг
Этот вид уровня можно сделать самостоятельно из простого садового шланга. Оба конца шланга загибают вверх на определенную высоту, затем вставляют в них закрывающиеся пробками прозрачные трубки. После этого шланг наполняют водой так, чтобы ее уровень в трубках находился на одной горизонтальной черте. Одновременно убирают пробки и отмечают по столбику воды необходимые точки.
Для увеличения длины уровня до 5 м его можно прикрепить к бруску с помощью резинок (рис. 15).
Рис. 15. Уровень для проверки поверхностей
Метром складным определяют размеры небольших деталей. Для продления срока службы инструмента каждое его сочленение смазывают машинным маслом.
Рейку мерную из дерева применяют при определении размеров больших деталей. Длина такой рейки должна быть не менее 3-5 м, ширина – 4 см, высота – 3 см.
С помощью складного метра по всей длине рейки наносят деления через каждые 5 см.
Лента мерная эластичная нужна тогда, когда невозможно точно определить размеры детали с помощью складного метра и деревянной рейки. Как правило, инструмент изготавливают из стальной или льняной ленты.
Угольник применяют при работах с чертежами для прямоугольных разметок, при строительных работах для создания прямых углов и т. д.
Шнур крученый (рис. 16) потребуется для провешивания деталей строения, заборов, дорожек и т. д. Для продления срока службы новый шнур смазывают маслом. С этой же целью к одному из его концов прикрепляют резинку длиной 1 м.
Рис. 16. Шнур крученый
Шаблон для разметки служит для разметки часто повторяющихся размеров. Его вполне можно заменить складным метром.
Визирные доски (рис. 17) необходимы для провешивания высот и плоскостей.
Рис. 17. Визирные доски
Инструменты для работ по дереву
Для работ по дереву потребуются следующие инструменты:
2. Коловорот.
4. Ударно-сверлильные инструменты.
5. Рубанок.
6. Стамеска.
7. Буравчик.
8. Сверла спиральные.
9. Пила поперечная.
10. Пила лучковая.
11. Ножовка.
Топор применяют для обтесывания и рубки дерева. Лезвие этого инструмента имеет клинообразную форму.
Коловорот –самый простой инструмент, предназначенный для сверления отверстий. Кроме того, с его помощью, заменив сверло отверткой, можно завинчивать и отвинчивать винты.
Дрель, как и коловорот, служит для просверливания отверстий различного диаметра. Она удобна в применении, что позволяет экономить не только силы, но и время.
Ударно-сверлильные инструменты необходимы для сверления таких материалов, как кирпич, бетон, камень, стекло, плитка, металл.
Рубанок (рис. 18) необходим для строгания дерева. Особенно удобен рубанок с двойным ножом. Для большого объема строгальных работ используют механический рубанок.
Рис. 18. Рубанок
Стамеска (долото) (рис. 19) нужна для выполнения сквозных отверстий, углублений и т. д. Ширина инструмента может быть 0,5, 0,1 и 3 см.
Рис. 19. Стамеска
Буравчик (рис. 20), диаметр которого 0,5 см, используют для сверления мягких пород дерева, например сосны, тополя, ели, липы.
Рис. 20. Буравчик
Сверла спиральные предназначены для сверления твердых пород дерева, например, бука, дуба, ясеня. Для многих домашних работ понадобятся сверла диаметром 3, 5, 8, 10мм.
Пилу поперечную применяют для поперечного распиливания древесины (рис. 21).
Рис. 21. Пила поперечная
Пила лучковая (рис. 22) служит для поперечного и продольного распиливания материалов.
Рис. 22. Пила лучковая
Ножовки применяются для распиливания различных видов древесины и других материалов. Кроме этого, понадобятся гвозди. Они бывают нескольких типов (рис. 23).
Рис. 23. Типы гвоздей: а – гвоздь прямой, гладкий, четырехгранный, с оцинкованной или простой поверхностью для строительных и плотничных работ; б – гвоздь дюкерный, четырехгранный, не имеющий головки; в – гвоздь для кровли, круглый профилированный, используется при работе с картоном, толем и т. д.; г – гвоздь ребристый, круглый с рифленой оцинкованной поверхностью, необходим для соединений с большими нагрузками на растяжение; д – гвоздь крученый, имеющий обычную или потайную головку, применяется в местах с изменяющейся нагрузкой (доски полов); е – гвоздь с ребристой профилированной поверхностью; ж – гвоздь с увеличенной шляпкой в форме шайбы, круглый с ребристой поверхностью, используется с дополнительной уплотняющей шайбой для укрепления кровли; з – гвоздь анкерный, круглый с оцинкованной ребристой поверхностью; и – гвоздь твердый, стальной, используется при работе с бетоном; к – гвоздь круглый, кислотоупорный со скругленной шляпкой и ребристой поверхностью, применяется в местах, подверженных коррозии; л – гвоздь медный или бронзовый, панельный с ребристой поверхностью и декоративной шляпкой, используется в местах с высокой влажностью; м – гвоздь круглый с оцинкованной рифленой поверхностью и широкой шляпкой, применяется при работе с битумными плитами; н – гвоздь с двойной шляпкой, используется там, где он впоследствии будет удален, например в опалубках; о – гвоздь круглый, кровельный с оцинкованной рифленой поверхностью и со скругленной шляпкой, имеющей уплотнитель, используется при креплении облицовочных или кровельных профилированных плит.
Инструменты для малярных работ
Выбирая инструменты для малярных работ, следует обращать внимание на качество материалов, с которыми предстоит работать, на размеры предметов или объектов, требующих окрашивания, на места их расположения.
Инструменты для подготовки поверхности к малярным работам:
1. Шпатель (рис. 24).
Рис. 24. Шпатель
2. Шпатель плоский.
3. Щетка для смывания (рис. 25).
Рис. 25. Щетка для смывания
4. Щетка для сметания (рис. 26).
Рис. 26. Щетка для сметания
5. Щетка проволочная.
7. Молоток для снятия ржавчины.
9. Лампа паяльная.
10. Мастерок.
11. Мастерок штукатурный.
13. Лопатка.
Инструменты, необходимые для разметки и измерений:
1. Уровень.
2. Метр складной.
3. Лента мерная.
4. Деревянная планка.
5. Линейка малярная.
6. Шнур отбивочный с подвесным грузом.
7. Карандаш.
8. Любое красящее вещество.
Инструменты, необходимые для нанесения красящего материала (рис. 28):
1. Кисть круглая.
2. Кисть лакировочная (рис. 27).
Рис. 27. Кисть для лака плоская
3. Кисть для окрашивания приборов отопления (рис. 28, а).
Рис. 28. Покрасочные инструменты: а – изогнутая кисть для окрашивания труб парового отопления; б – прямая кисть для окрашивания радиаторов; в – навинчивающаяся кисть; г – плоская кисть
4. Валик для окраски.
5. Установки распылительные высокого и низкого давления.
6. Пульверизатор с напорным резервуаром для красящего материала.
Кроме инструментов для малярных работ, нужно позаботиться о различных емкостях для хранения и переноски материалов. Это могут быть банки, бидоны, канистры, бочки, ящики для сыпучих материалов, ведра, чаши и т. д.
Инструменты для столярных работ
Для столярных работ следует подготовить следующие инструменты:
1. Рубанок (шерхебель, рубанок обычный, рубанок с двойным ножом, фуганок, шлифтик).
2. Стамеска.
3. Различные зажимные приспособления.
5. Сверла.
7. Скобель.
8. Верстак.
Рубанок необходим для строгания дерева. Существует несколько разновидностей рубанков, каждый из которых имеет колодку с выемкой и щелью для ножа и стружки и приспособление для крепления ножа. Нож инструмента устанавливают на необходимую толщину стружки.
Для грубых работ используют шерхебель – неширокий рубанок, имеющий закругленный нож без язычка. Обычным рубанком, нож которого немного закруглен и не снабжен передвижным язычком, можно выполнять сглаживание плохо обработанной поверхности. Для этого рубанок ведут под углом к поверхности, предупреждая тем самым появление задиров. Среди мастеров особенно популярен рубанок с двойным прямозаточенным ножом и закругленными уголками.
Рубанок-шлифтик снабжен узкой щелью в колодке и точной установкой язычка, что делает его пригодным для чистовой обработки.
Фуганок длиной 60 см применяют для обработки длинных деталей.
Стамеску используют для выдалбливания отверстий для замков и шипов. Она состоит из рукоятки твердой породы дерева и закрепленного в ней клином лезвия.
Для увеличения прочности соединения деталей потребуются зажимные приспособления, например кнехт, струбцина, дверной зажим.
Цикля и скобель – инструменты для чистовой обработки. С их помощью устраняют неровности на поверхности дерева, обработанного рубанком.
Верстак относится к оборудованию столярной мастерской. На нем выполняют почти все столярные работы.
Инструменты для работы со стеклом
Для стекольных работ потребуются следующие инструменты:
1. Стеклорез алмазный.
2. Стеклорез из твердого сплава.
3. Клещи (плоскогубцы).
4. Стамеска.
5. Линейка.
6. Молоток.
Стеклорез алмазный считается лучшим инструментом для нарезки стекла. Он снабжен металлическим молоточком, в котором имеются прорези для отламывания стекла.
Стеклорез из твердого сплава используют для резки стекла. Резку осуществляют тремя роликами, вставленными в головки с прорезями.
Клещи (плоскогубцы) применяют для отламывания уже прорезанного стекла.
Стамеска требуется для доводки рамы под стекло, а также для других работ.
Линейку используют для более точной и ровной обрезки стекла.
Молоток необходим для укрепления стекла в раме.
Приспособления для перевозки строительных материалов
Для перевозки потребуются:
2. Тележка.
3. Коромысло.
4. Носилки.
Тачку применяют на стройке в качестве транспортного средства. Работа с ней требует некоторой сноровки.
Следует помнить о том, что груз нужно размещать в средней части тачки.
Тележка тоже применяется на стройке в качестве транспортного средства. Она прекрасно подходит для перевозки тяжестей, тем самым облегчая работу строителей.
Коромысло служит для переноски корзин и ведер, наполненных водой, песком, цементом и т. д.
Носилки необходимы для перемещения грузов.
Затачивание инструментов
Для того чтобы работы были более качественными и на них не затрачивалось слишком много усилий, нужно следить за тем, чтобы все инструменты были хорошо заточены.
Для заточки инструментов понадобятся:
1. Точило.
2. Брусок.
3. Напильник.
С помощью точила затачивают лезвия режущих инструментов. При затачивании лезвий зубила, рубанка и стамески камень точила вращают навстречу лезвию (рис. 29). Лезвие после заточки отшлифовывают с помощью бруска.
Рис. 29. Точило
В процессе затачивания камень время от времени смачивают водой, чтобы не произошел отжиг стали, из которой изготовлен инструмент.
Для заточки пилы используют трехгранный напильник, размер которого должен соответствовать размерам зубьев пилы.
Перед выполнением работы зубцы инструмента разводят так, чтобы они имели равную высоту и ширину развода. Развод зубцов делают специальной разводкой или разводными клещами. Перед затачиванием пилы ее плотно зажимают в тисках так, чтобы зубья выступали из тисков только на 2 см. Пилу точат с правой стороны ее полотна по направлению к левой (при затачивании зубьев пилы образуются заусенцы, которые увеличивают эффективность работы с инструментом). Необходимо следить за тем, чтобы на каждый зуб приходилось одинаковое число движений напильника.
Зубья пилы, предназначенной для работы с сырой древесиной, точат с обеих сторон.
Для заточки лезвий стамески и рубанка к точильному ящику приделывают опору, которая дает возможность ровно и правильно заточить ножи инструментов. Во время заточки обращают внимание на положение острия: оно должно полностью прилегать к точильному камню. После заточки острие слегка закругляют, чтобы при работе с инструментом на деревянной поверхности не появлялись бороздки и зазубрины. Для удаления с ножа стамески или рубанка заусенцев его доводят на бруске, выполняя круговые движения и переворачивая то одной, то другой стороной.
Такие инструменты, как зубила и пробойники, затачивают с помощью электрического точила. Острие и лезвие пробойника и зубила затачивают не так остро, как лезвия и острия инструментов, служащих для обработки дерева. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы угол заточки был более тупым. В процессе заточки время от времени инструмент охлаждают.
Циклю точат с помощью напильника. Доводку цикли проводят до образования грата над фаской острия.
Качественные, аккуратные отверстия получаются с помощью хорошо заточенного сверла. Но его заточку должен проводить только специалист. Если инструмент плохо сверлит, его можно слегка подправить простым ножевым напильником с мелкой насечкой легкими движениями, направленными против часовой стрелки.
Для того чтобы режущие и другие инструменты не выходили из строя раньше времени, с ними нужно правильно обращаться: хранить в строго определенном месте, оберегать их режущие части от пыли, песка, влаги и т. д.
Сколько нужно инструментов для возведения дома. Памятка для тех, кто решил строить своими руками
Весна, по единодушному мнению строителей, является самым оптимальным временем для начала возведения собственного дома. Однако качественных стройматериалов, продуманного проекта и серьезного финансирования недостаточно для успешной стройки. Немалую роль в успехе предприятия играет и наличие необходимого инструмента. О том, что должно в обязательном порядке присутствовать на стройплощадке.
Без рук и топоренка не построить избенку
В мобильной версии популярной телеигры «Сто к одному» пользователям предлагается вопрос - без чего нельзя построить дом. Наиболее популярные из предлагаемых ответов - без рук, без фундамента и без кирпича. Но опытные мастера знают: «рукастых» работников можно нанять, а без кирпича (как и без фундамента) жилые строения вполне себе воздвигаются. Но вот без чего действительно нельзя приступать к строительству, так это без инструмента. Сейчас, когда ценники на рынках еще не вышли из «зимней спячки», а погодные условия уже позволяют вовсю «раззудеться руке», «Свободная Пресса» обратилась к экспертам с вопросом - какой именно инвентарь необходим для возведения частного жилого дома.
Как ни покажется это странным, но, прежде всего, говорит Андрей Киреев, бригадир одной из крупных строительных компаний юго-востока Подмосковья, следует озаботиться подбором хорошей… косы!
Любой дом располагается на земельном участке. Если почва каменистая, это один вопрос. А если надел изобилует буйной растительностью, от нее необходимо избавиться. Но не рубить же, как в детстве, палкой крапиву. Поэтому нужна коса. Лучше всего выбор остановить на бензиновом триммере. Электрические не подойдут: мощность у большинства из них слабовата, да и далеко не к каждому участку изначально подведены базовые коммуникации. Кстати, хороший триммер послужит и после окончания строительства: например, при разбивке газона без него тоже не обойтись.
Дополнительно, как раз на случай решения вопроса с электроснабжением, специалист советует также разжиться и передвижным электрогенератором. «Не столь важно, - отмечает Киреев, - бензиновый он или дизельный. Главное, чтобы обладал достаточной мощностью, не менее 4 киловатт».
Перед началом строительства дома, добавляет экс-прораб Александр Гладышев, стоит подумать и о приобретении бетономешалки. «Конечно, - отмечает эксперт, - можно вспомнить времена наших дедов и прадедов, и обойтись двумя лопатами с большим куском железа. Но времени и сил подобный ручной замес отнимает очень много, особенно если речь идет о больших объемах раствора при устройстве ленточного фундамента или возведении монолитного двухэтажного дома».
В списке необходимых инструментов, уверены строители, должны в обязательном порядке присутствовать тачка и земляной бур. Без первой просто не обойтись при перевозке бетонного раствора, а также вывозе мусора. Второй незаменим как для устройства свайного фундамента, так и для возведения забора.
Мастер-отделочник Сергей Валов утверждает, что для постройки и последующей отделки дома в багаже мастера должны присутствовать еще бензопила, УШМ (она же болгарка), ударная дрель, шуруповерт и электролобзик.
Бензопилой очень удобно работать при устройстве кровли - обрезать стропила, например. Если дом деревянный, такой инструмент прекрасно подойдет для прорезания, скажем, отверстий под окна и двери. Лобзик же очень хорош для работы с фанерой, роспуска тонких досок. Болгаркой, понятно, отлично шлифуется и режется кирпич, а также стальная арматура. Также она незаменима (при наличии соответствующих обрезных кругов) для штробления бетонных стен под проводку. Правда, в идеале для большего удобства я рекомендую разжиться двумя болгарками - большой и малой.
Ударная дрель, добавляет мастер, это незаменимая помощница в деле сверления различных деталей и поверхностей, а также резке кафельной плитки (само собой, при наличии соответствующих коронок и сверл). Но для того, чтобы она успешно справлялась со всеми этими задачами, ее мощность должна быть как минимум 900 ватт (а если она еще снабжена встроенной подсветкой и гидроуровнем, то это вообще сказка, а не инструмент).
«На малых оборотах дрель также можно использовать вместо отвертки, - уточняет Валов. - Но целесообразней все же для этих целей применять аккумуляторный шуруповерт. Во-первых, он гораздо легче и практически не ощущается в руке. А это очень важный фактор - попробуйте-ка завернуть тяжелой ударной дрелью 500 саморезов в крышу. Да, емкость аккумулятора не беспредельна и его рано или поздно придется перезаряжать. Но этот вопрос даже не встает при наличии двух блоков питания в комплекте. Конечно, с той же дрелью можно поработать и через удлинители. Но это не слишком удобно и заметно снижает маневренность при работе в неудобных положениях».
В пользующихся известной популярностью среди строителей-непрофессионалов книгах о самостоятельном строительстве приводятся различные рекомендации о минимальном составе необходимых для этого инструментов. Но в целом все они сходятся в одном - так или иначе в процессе возведения дома в обязательном порядке потребуются:
Совковая и штыковая лопаты;
Топор с деревянной ручкой;
Молотки (металлический, деревянный и резиновый), кувалда, а также ручная пила, строительный пистолет и степлер;
Лом и гвоздодер;
Стамески, зубила, рубанок, отвертки (крестовые и шлицевые);
Кусачки, клещи, пассатижи;
Наборы гаченых ключей с различными размерами зева (как минимум, накидные, рожковые, торцевые, трубные и разводные);
Измерительные приборы (строительные уровни различной длины, отвес, угольник, рулетка, штангенциркуль, транспортир);
Шлифовальные доски-терки, зубчатые и гладкие шпатели.
В некоторых случаях, добавляют составители подобных пособий, могут понадобиться электрический и газовый сварочные аппараты, а также обыкновенные садовые опрыскиватели (емкостью около 10 литров). Без первых не обойтись при создании металлических каркасов, соединения труб отопления и прочих подобных работ. Вторые же придут на помощь при строительстве деревянного дома - обработку больших массивов древесины огнеупорными и биозащитными составами представить себе без них очень затруднительно.
Строительный инструмент нужный для постройки каркасного дома
Это весь список инструментов, которые приобрел я (самый нужный инструмент помечен жирным, остальные — вопрос удобства):
Рубанок
Сетевой шуруповерт
Рейсмус
Аккумуляторный шуруповерт
Циркулярная пила 2квт в стол
Циркулярная пила
Электролобзик
Молотки 3 шт
.
Нивелир
Уровень 40 и 100 см
Нейлеры 2 шт. и куча переходников, удлинитель, масло
Ножницы по металлу
Пистолет для пены
Угольник Swanson
Угольник обычный 35 см
Угольник большой 120 см
Рулетки 5 шт
: 3 метра, 8 метров, 9 метров, 10 метров, 30 метров
Молотковый степлер и скобы к нему
Электродрель
Биты для шуруповертов 5 разных упаковок и отдельные Ph2 и Pz2 — постоянно кончаются и уже купил сотню новых
Торцовочная пила
Струбцины 8 шт
Компрессор
Строительные карандаши
Строительный нож
Правило 2,5 метра
Гидроуровень
Ножовка
Строительная шнурка и чернила к ней
Пояс каркасного фреймера
Шпагат полипропиленовый 300 м
Сабельная пила
Лестницы
Строительный пылесос
и многое другое, что я обязательно добавлю в пост по мере того, как вспомню. Список постоянно увеличивается, несмотря на то, что это, казалось бы, самые необходимые инструменты.
Отличное видео об инструменте:
А это видео от форумхауса на тему инструмента, если строишь каркасный дом в одиночку:
Не забывайте и про спецодежду, которая нужна для вашей безопасности.
Техника безопасности для каркасного дома требует надевать
(все важны):
Наушники от шума
Ботинки противоударные
Очки для защиты глаз (сплошные и обычные)
Перчатки для работы
Респиратор и фильтры к нему
Страховочные веревки, карабины и т.п.
Стоит ли покупать нейлер?
Многие думают, стоит ли покупать нейлер, если строишь всего один каркасный дом? Я купил и купил бы снова. Все-таки строить дом с нейлером это совсем другое: быстро, легко и технологично. Руками я тоже колотить научился к середине стройки, но это рабский труд — не рекомендую. Если вам нужно подобрать нейлер — .
Нейлеры удобно покупать разные, кровельный нейлер для крыши, palm nailer для труднодоступных мест.
Лучше иметь вот такой молоточек для настоящего фреймера:
Плотницкий молоток для сборки каркасника.
Дополнения от моего читателя и друга Андрея Голубева, который хорошо разбирается в инструменте для строительства дома
Лари Хон в своем фильме и в книге говорит и показывает в основном только каркасный молоток. Акцентирует внимание для работы с гвоздями 3х85 (у них все доски толщиной не более 38 мм). Его молоток похож на Dalluge Tools 02170 21-oz Framer Hammer with Nailoc. У него молоток с 21 унцевой (595 г.) головой. длинной 18 дюймов (45,7 см). Эргономичная ручка овальной формы. Молоток идеальный, но руку надо для него целый год качать. Если смотреть видео, хват у него, не за самый конец ручки, а с припуском 8 … 10 см. Такие молотки ограничены на рынке. Поэтому можно взять молоток по тяжелей 22 унции и покороче 16 дюймов (40 см) но хватать рукой за конец, а не середину ручки, по мере тренировки кисти хват переместится к концу ручки.
Головка в 21 унцию — это не 14 унций и им не помахаешь особо. Масса в 21 унцию чувствуется. Но им надо пользоваться как Лари Хон, гвозди бить с размаха без напряга, длинное движение под силой тяжести, слегка поправляя траекторию. Без сильного разгона как молотка 14 унц. Принцип действия такой же как у колуна — поднял и все. Если работать с гвоздями немного потолще и длиннее, чем у Ларри, то будет существенно труднее колотить — им с 1 удара не забить гвоздь. Поэтому можно выбрать вполне распространенный с 22- унцевой головой. Для каркаса хорош молоток с насечкой на бойке. Насечка нужна, чтобы гвоздь не скользил и не гнулся.
Гипоидная макита.
У меня сейчас полностью сложилась картина по гипоидной пиле. Это обязательный инструмент. Единственный минус — она тяжелая. Если целый день на крыше на на попе выпиливать обрешетку, то будет болеть рука и кисть. На второй выходной через неделю это проходит и тренировка дает результат и не надо заблуждать народ, что пила тяжелая. Офисный дрищ как я на вторые выходные адаптировался. Теперь перейдем к цифрам. Пила весит 6,5 кг и всегда опирается на доску когда ее пили. Нейлер Бостич N89-C весить 4,3 и рулон 3,1*90 гвоздей на 1.1 кг получаем 5,4 кг и это нужно держать в воздухе под разными углами не опираясь как пилой на доску, а до кучи еще и шланг весит с рапид фитингом, и никто не кричит на форуме что Бостич N89-C ой ой ой тяжело, и мне нужен надувной молоток. Диск конструкшен по гвоздям не боится попадания на гвоздь или саморез. Это необходимое условие для ремонта. Ехать в город за новым дешевым диском — это облом. Так что 5477 рулит. Ею можно распускать доску вдоль. Если много досок, то нужен продольный диск. 1.8 квт справятся со старой плотной 50 мм доской. 1 кВт циркулярки просто перегреваются и ломаются если диск немного тупой. Сырую доску пилить легко, а вот сушеную или строганную трудно.
На деле тяжело носить доску 50*200*6000 на стол с торцовкой или козы. Легче отторцевать и напилить доску по 3 метра прямо в штабеле. Торцевать конец тяжелой доски 50×150, 50×200 удобно гипойдной пилой Makita 5477nb и уголком свансена Swanson Speed Square sw-250. Если пилить ею торец доски, то надо встать рядом чтобы доска была справа, а слева сыпались обрезки.
Если пилить доcку посередине, то неважно, что справа, а что слева, надо подкладывать строганную дюймовую доску,чтобы не пропилить нижнюю доску. Справа 10 см от пила и слева 10 см. Поднимается доска легко, универсальным гвоздодером NEO 29-040.
Если Уголок справа от пилы, и для уверенности хочется крепить струбциной, чтобы пила не зацеплялась, надо выставить глубину 52 мм (об этом напишу позже). Для пропила посередине лучше брать струбцину BESSEY BE-GZ20, ее проще подсовывать под доску, у нее узкий клык. Для торцевания когда доску можно свесить со штабеля или положить на козлы, лучше взять под одну свободную руку Quick Grip XP 300 мм IRWIN 10505943
Пила Makita 5477nb универсальная и при ее наличии особо не требуется еще покупать пилу меньше или больше. Есть торцовочные пилы они для отделки. Чем мощнее и больше пила, тем она дороже. Сравнения идут из расчета фиксированого уровня качества. Очевидно, лишние деньги лучше не тратить. Глубины пропила 60 мм под 90 градусов хватает с запасом на пропил 50 мм доски. Можно пилить на весу как Лари Хон некалиброванную обрезную доску т.е. доску после ленточной пилы с разбросом по толщине 45-55 мм. Хотя глубина пропила под 45 градусов маловато 44 мм. При желании можно пропилить под 45 градусов строганную 45 мм доску. Только придется допиливать 1 мм в ручную мелкозубой ножевкой. Таких задач мало, поэтому это не беда. у нее отличительная особенность — это редуктор.
Массивная конструкция редуктора и ротора позволяет работать не опасаясь каждую минуту его перегрева как бывпет на маленьких маломощных пилах которых решили загрузить без отдыха непосильным работой. Хотя весь инструмент всегда стоит проверять и чистить вентиляцию и температуру и следить за постороннем шумом, а то ремонт влетит в копеечку. Вышедший из строя подшипник за 5$ может заклинить и повредить от перегрева вал или корпус. Приспособление для распиловки представлены в отдельной теме (углок свансон направляющая шина из правила). На форуме пишут, что корпус у пилы пластиковый и не сильно то он противоударный. Поэтому рекомендую купить или сделать крюк для ее подвеса, чтобы не бросать ее постоянно на пол. Заявленной мощности двигателя 1.8 квт хватает с небольшим запасом для большинства задач. Например для роспуска вдоль обрезной доски 50 мм. Дешевле всего купить хороший материал, чем работать с кривым и целый день его выравнивать. Но иногда когда надо, то без проблем пяток досок можно распустить. Если же надо много пилить, то лучше выбрать могучую 2 квт Makita 5903k.
Нельзя работать тупым диском или с обломанными зубами, можно можно загубить пилу. Самый дешевый китайский диск для нее будет спасением. Грязную доску надо мыть кархером. А то покупай новый пильный диск. Если не отмыть то снять слой можно болгаркой с корд счеткой или алмазной чашкой. Стандартно пила комплектуется универсальным дешевым диском (D-45917 185x (30/20/16)x(2.0×1.3)×Z20x@20 и с ним можно быстро преступить к работе.
Но если есть требование кроме грубо отпилить то надо выбирать диск не универсальная, а специализированный.
Стандартный диск пилит быстро и хорошо древесину вдоль и поперек. Но если хочется поперек пилить немного почище то 20 зубов маловато и тогда хотелось бы 25-30. Но в этом случае с увеличением зубов пропил будет немного медленней.
Если надо пилить на весу и по месту, то стоит выбрать диск по толще это безопасней. Для иллюстрации примера можно выбирать CMT, эта итальянская фирма делает диски для Боша и ей можно верить. В каталоге CMT приведены все размеры дисков. Бош открыто пишет на дисках сделано в Италии. Если нет денег, то надо искать аналог из хорошего Китая. Мой девольт и макита сделаны в Китае.
Например, CMT 291 x 184 x 24 зуба.
Толстый диск для ручных циркулярных пил. Пилит отлично вдоль и поперек древесину и фанеру. Хороший универсальный диск. Хорошая замена штатному диску. В большинстве случаев этого с запасом достаточно для каркаса.
Например, CMT 292 x 184 x 40 зубов в основном безупречно пилит поперек древесину и им можно делать чистовые пилы древесины.
Диски потолще имеют специальные модели, стойкие к разовому попаданию гвоздей. Например, Dewalt констракшен или супер пупер Makita .
Но эти диски нестойкие к каленым саморезами и лучше не экспериментировать.
Если же пилить доску лежащую в штабеле или на козлах, то не требуется слишком толстый и прочный диск. В этом случае можно обойтись тонким диском, он пилит быстрее чем толстый. Например CMT 271 тонкий диск на 24 зуба. Этот диск хорош для древесины и пилит отлично продольного и хорошо для поперечного пила. Чисто пилить фанеру им не получиться но при желании сойдет если финишная чистота пропила не важна.
Например, CMT 272 тонкий на 40 зубов. Древесину пилит отлично только поперек. Для Продольного пропила лучше выбрать другой диск. Для продольного опилок больше на один оборот. Для фанеры он отлично подойдет. Если пилить фанеру или осб используя импровизированную шину из 2.5 м алюминиевого правила то сначала можно пропилить верхних ние 3-5 мм а потом вторым проходом насквозь.
Palm нейлер PN100
Нейлер pn50 мне кажется слабый для конструкционных работ. Он финишный или запасной вариант. Винтовой гвоздь 3.4х90 в две подсушенных сырых 50 мм доски он бьет с натягом и часто с первого раза не добивается гвоздь. Несколько раз можно им воспользоваться в этом случае. Задача попроще- винтовой гвоздь 3.0х70 пробивает свежую 25 мм обрешетку как по маслу и попадает в старые стропила дальше он идет туго. Как будто гвоздь попал в сучок. С таким раскладом я его оставил дома, и может это субъективно, у него, как мне показалось, большой расход воздуха.
Так что в эти выходные pn50 оставил дома и взял на стройку pn100. с ним все по другому. Он тяжелей и побольше и если мало места, то им не подлезть. Но это 1% из 100%. Поэтому надо брать сразу pn100 — если будет мало места можно всегда купить PN50. Я усиливал старые стропила прибивается параллельно вторую доску. И с этой задачей pn100 лучше справлялся чем PN50 b только успевай гвозди доставать и когда компрессор на накачает ресивер. Набив 30 гвоздей в одну стропилу за 5 минут, рука отдохнула и потом еще одна стропила. Уже после отдыха в ручную молотком пошел колотить обрешетку. чтобы доска обрешетки не трескалась на торце доски обрешетки я ее засверливал. Сверлить надо сверлом по металлу, т.к. по дереву опилки плохо выходят. Надо экспериментировать. И второй раз в отверстие стряхнув с сверла опилки попасть сверлом по дереву трудно она заточено не на конус а бантиком.
В общем PN100 плюсы и минусы
— 100% преимущество подходит любой гвоздь. Для сборки обвязки из доски 50*200 это лучший вариант. Использовать во влажных условия надо гвоздь оцинкованный а не простой. Есть один вариант для нейлера, гвоздь оцинкованый в российской продаже это бабина ершеный 3.1х88. но на мой взгляд он из-за ершеный насечки слабоват и лучше бить тут оцинкованный винтовой по краям доски 3.4х90 как написано в коде, а ближе к центру оцинкованный гладкий 4х100.
Но для предварительной фиксации двух досок 50×200 нужны струбцины по металлу 1 шт на 1 метр. только для фиксации или стяжки можно использовать саморезы 6х90 с засверливанием 4 мм, и для замороченых 6 мм распределить растжение при набухании доски чтобы не треснула доска. Дальше можно бить оцинкованный 3.4х90 по краям доски не боясь смещения, а в самом конце можно 4х100 чтобы не
— экономит 80% времени т.к надо взять гвоздь и прицелиться двумя руками. Можно и одной но тут из-за отдачи может неровно войти. Можно и наживить. Остальные 20% теряем по сравнению с классическим нейлерои пистолетом 100%.
— точность в двух ручном режиме 80% и этого вполне более чем достаточно. Одной рукой держишь гвоздь, чтобы с первого удара нейлера отдача или сучок не увело сильно в сторону, a другой сам нейлер. Руки можно чередовать если устал.
— Точность в одноручном режиме 50%. Если сравнивать с классическим нейлером. Магнитный Держатель гвоздя работает. Но это уход плюс минус 10-15 градусов от курса. Этого достаточно но в ответственных местах надо наживить легким молотком на всякий случай.
— точность в наживленном режиме 100% и нет претензий. Все идет ровно правда это не спасает от сучков когда по любому гвоздь уедет в сторону. наживить легким маленьким молотком в один удар совсем не в тягость. Даже 100 — 200 гвоздей.
— вес самый маленький и самый легкий нейлер на килограмм. Не беру в расчет маленький PN50. Главное что гвозди в поясной сумке. Все нейлеры для одной руки и большой F21PL или N89C с тяжелым барабаном на 250 гвоздей вне конкуренции.
— Экономит силы 100%. забивая нестандартный винтовой оцинкованный 3.4х90 или 4х120. махать кувалдой или 28 унцевым молотком нелегко целый день. Наживить гвоздь просто легким молотком. Только если мелких и стандартных 1000 шт в день гвоздей то он не лучший вариант.
— страхи в откалывании штока бойка от пневмоцилиндра, применимы только при условии, что нейлер бьет гвозди не в дерево а в массивные металлические коннекторые пласитны когда боек на все скрости влетавет в гвоздь глухо посаженный в металлическую пластину и вся сила удара попадает на шток боек. С оболом бойка был случай с гвоздем 5*150 и 5 мм соединительной перфорированой пластиной.
— есть ремкомплект уплотнений и поршня с бойком. на PN50 не найти.
Итак, в этом тексте мы с вами узнали, какие инструменты для строительства дома вам понадобятся, какие инструменты особенно предпочтительны для строительства каркасного дома, а без каких вполне можно обойтись.
Как обычно, напоминаю, что вы можете заказать у меня каркасного дома по телефону или скайпу, а также заказать недорогой проект каркасного дома.
Ларри Хон - пожалуй, самый знаменитый американский плотник. А все благодаря книгам и фильмам, в которых он обобщил свой 40-летний опыт каркасного строительства. Например, книга «Как построить дом» (How to Build a House) - это практически пошаговая инструкция для постройки каркасного дома. В одной из глав Ларри советует, какой выбрать инструмент. Эта информация будет полезна в первую очередь новичкам.
Коротко о строительстве каркасных домов
Каркасное строительство - технология, которая позволяет без больших усилий возвести деревянный дом своими руками. Работать можно в одиночку или с 1-2 помощниками. На фундамент ставится деревянный каркас из обрезной доски. Затем стены обшиваются древесными плитами с прокладкой из утеплителя. Наконец, последний этап - это наружная обшивка сайдингом или облицовка штукатуркой. Такие быстровозводимые дома очень популярны в Северной Америке, Германии, Финляндии, а недавно вошли в моду и у нас.
Измерительный и ручной инструмент для плотника
Основа любого строительства - это разметка, измерения и расчеты. Начинающему плотнику понадобятся:
- рулетка;
- угольник;
- пузырьковый и лазерный уровни;
- плотницкий молоток;
- гвоздодер или лом;
- строительный нож;
- ножницы по металлу;
- разметочный инструмент (карандаш, маркер, меловой шнур);
- карманный калькулятор.
Основной электроинструмент для плотника
Построить дом своими руками получится быстрее и проще, если в вашем распоряжении будет необходимый электроинструмент.
Вспомогательные принадлежности
При работе на стройплощадке нужны надежные удлинители. Каждый рассчитан на определенную мощность (например, до 1000 Вт или 2200 Вт). Чем толще кабель, тем большую нагрузку он выдерживает. Если вам нужно использовать удлинитель большого метража, следует брать модель с запасом по мощности. Чем длиннее провод, тем больше её потери. Для безопасности имеет смысл использовать удлинитель с УЗО (устройством защитного отключения).
3 правила Ларри Хона. Как правильно выбрать инструмент
- Не стремитесь сэкономить. Выбирайте инструмент лучшего качества, какой только можете себе позволить. У профессиональных моделей больше ресурс на износ, а в работе они надежнее и удобнее.
- Покупайте по необходимости. Если в ваших планах - построить один дом, хватит и минимального набора инструментов. Ну а если вы собираетесь заняться строительством профессионально, свой арсенал можно постепенно дополнять специализированным инструментом.
- Подержите в руках. Характеристики могут быть превосходными, но лично вам инструмент окажется не по руке. Зайдите в магазин и оцените его размеры, вес, балансировку, удобство кнопок и переключателей.
Каркасный дом своими руками - видео с Ларри Хоном
Возможно, вы и не собирались строить дом. Но после просмотра фильма с Ларри вы наверняка захотите это сделать! Советуем начать с этого видео.
