Омолаживающая обрезка: описание и виды
Правильная и своевременная обрезка старых деревьев у вас на приводит к омоложению растений. Таким образом, они начинают приносить больше красивых и вкусных плодов. Если обрезать ветки по определенным правилам, то деревце не будет зарастать, в крону будет поступать достаточное количество солнечного света, скелетные и полускелетные ветви окрепнут, что очень важно для удержания плодов большого веса.
При неправильном уходе за деревом могут возникать проблемы:- Сгущение кроны.
- Позднее плодоношение.
- Снижение зимостойкости.
Омолаживание деревьев – это укорачивание и прореживание одновременно. Такую процедуру используют, когда нужно привести в порядок старое и очень высокое плодовое растение Укорачиванием называют удаление верхней части отдельных ветвей, плодух и побегов. В зависимости от старости отдельных плодух и ветвей укорачивать нужно по-разному. Например, если ветке 8-10 лет, то можно отрезать 60-70 % ее длины. Но обрезать таким образом можно не каждую плодуху или ветку, нужно смотреть, правильным ли образом она располагается. Если ветка начинает усыхать или растет не в том направлении, то ее можно обрезать.
Правильное омоложение деревьев весной приводит к тому, что на них становится меньше веток, и теперь растению на общий объем нужно меньше воды и минералов. А корневая система деревца приносит все то же количество воды и минералов, и в итоге верхней части растения после обрезки достается больше воды и полезных веществ. Прореживание деревьев – это обрезка веток на кольцо. Таким образом поступают, когда крона слишком густая, и ее нужно разредить. Зачастую, пользуясь этим методом, обрезают ветви второго и третьего порядка. Тогда у деревца появляется больше свободного пространства.Как правильно омолодить старые плодовые деревья
Если вы не расчищали деревья в саду много лет или приобрели участок, на котором уже имелись старые и запущенные , то не спешите срезать их под корень. Всегда можно омолодить вашу яблоню, грушу, сливу, . Тогда садовые растения будут еще много лет приносить вам вкусные и сочные плоды.
Снижение кроны дерева и осветление центра
Если растению 10 или более лет и за ним ранее не было ухода, то его нужно основательно омолодить. Омоложение старой яблони проходит в три этапа:
- Снижение кроны.
- Осветление центра.
- Укорачивающая обрезка длинных боковых сучьев.
Важно! После срезания верхней части ствола нужно обмазать рану глиной или краской и замотать тряпкой.
Обрезка старых высоких яблонь может потребовать некоторых усилий и времени. Для срезания побегов можно использовать , а для обрезки ветвей второго, третьего и четвертого порядка используйте садовую пилу.
Побеги нужно обрезать немного под углом, чуть выше почки. Обрезайте только те побеги, которые растут в центр или соприкасаются между собой. Остальные в будущем станут плодоносными веточками. Более крупные ветви нужно обрезать по такому правилу: ветвь меньшего порядка должна быть длиннее ветви большего порядка. Все больные или высохшие ветви должны быть удалены, а также все те, которые мешают друг другу расти. После этого центр вашего плодового растения станет намного светлее и просторней, что поможет дереву приносить плоды большего размера.
Обычное прореживание
После того как вы расчистили центральную часть кроны, нужно придать форму боковым ветвям. Особенно такое омоложение стоит проводить для . Ведь у этого растения плоды бывают очень велики, и боковые ветви зачастую рассекаются или ломаются под внешними воздействиями: сильный дождь с ветром, град и т.д.
Очень важно отрезать сначала только больные и сухие ветви, тогда сразу становится ясно, что до полной очистки остается всего несколько шагов. После этого укорачивайте некоторые длинные ветви, которые с трудом выдерживают собственный вес. Возьмите секатор и обрежьте все побеги, которые находятся на расстоянии менее 10 см, так как в будущем они будут мешать друг другу расти. Остальные жировики можно укоротить на 1/2 или 2/3 длины.
Такое омоложение деревьев весной посредством прореживания нужно проводить минимум раз в 2-3 года. Тогда дерево не будет болеть и будет приносить вкусные плоды.
Вырезка обвисающих веток
Обвисающие ветви не обязательно срезать на кольцо. Это нужно делать только в двух случаях: когда ветка высохла, или когда она мешает расти другим ветвям и перекрывает свободоное место в центре кроны. Зачастую обрезка старых высоких яблонь подразумевает собой вырезку 50-60 % всего растения: от этого дерево не погибнет, а наоборот, приобретет новые силы.
Знаете ли вы? Ученые доказали, что старые деревья делятся минеральными питательными веществами с молодыми растениями.
Обвисающие ветви нужно укорачивать на 1/2 или 2/3 длины так, чтобы они торчали вверх и не свисали. После этого нужно укорачивать ветви третьего, четвертого и следующих порядков и обрезать побеги, оставив только те, которые направлены под небольшим углом прямо вверх.
Таким образом, омолаживающая обрезка плодовых деревьев проходит в несколько этапов. После того как все свисающие ветви удалены, нужно сделать обрезку в зоне отступающего роста.
Обрезка в зоне отступающего роста
Удаление отступающей древесины 4-7-летнего возраста заметно усиливает рост плодоносных веточек. Обрезка плодовых деревьев на весеннем этапе приводит к омоложению всей системы растения. И удалять ветви и побеги в зоне отступающего роста нужно именно ранней весной. Ведь эта часть дерева самая активная, туда посылается большое количество воды и полезных минералов.
В этой зоне нужно проредить ветви, желательно их не удалять на кольцо. Уберите побеги в густой области и укоротите уже сформированные ветви примерно на 2/5 длины. Таким же способом, как и омоложение яблони, проводят чистку груш, и . Более крупные ветви нужно сначала немного надпилить снизу, а потом резать сверху, чтобы не поранить кору.
Удаление лишних волчков и формирование в скелетные и полускелетные ветви
Многие не знают, как самостоятельно омолодить старый сад, а ведь для этого нужны только секатор и пила, а также немного знаний поэтапной очистки дерева. Обрезка волчков является самым сложным этапом в том плане, что многие неправильно их удаляют. Причины, по которым волчки должны быть удалены:
- они растут в центр кроны;
- их очень много на квадратную единицу площади;
- они растут прямо из ствола.
- Если на дереве мало веточек.
- Если нужно сформировать из волчков хорошие плодовые ветви.
Как правильно ухаживать за деревом после омоложения
После правильного омоложения дерева за ним надо ухаживать. Период, когда не стоит омолаживать деревья – это зима, но именно в это время за растением нужен уход. Во время сильных снегопадов под деревце надо накидать много снега, чтобы корень не замерз. Если обрезка деревьев происходила осенью, то обязательно замажьте раны краской или глиной, чтобы растению легче было заживлять раны зимой. После обрезки и омоложения старых яблонь, груш, абрикос деревья нужно основательно удобрить. Отличным способом является
Для обеспечения нормального роста и развития деревьев необходимо регулярно выполнять их омолаживающую обрезку. Такая процедура позволит продлить продуктивный период фруктовых деревьев и сохранит идеальный вид зеленых насаждений в городе. Поэтому недопустимо запускать чрезмерного загустения кроны, оставлять на растениях усохшие или больные ветви. Омолаживающую обрезку деревьев нужно производить уже через 3 года после высадки саженцев в грунт.
Глубокая обрезка или как правильно кронировать деревья
Кронированием называют обрезку засыхающих, разросшихся или слабых ветвей, после которой наступает омолаживание дерева. Такая процедура улучшает и внешний вид растения, и внутреннее его состояния. Прореживание кроны способствует увеличению доступа воздуха и света к листьям. А это, в свою очередь, позволяет активизировать фотосинтез в клетках.
С годами необрезанная зеленая «шапка» разрастается. Дерево, в процессе жизненного цикла, становится потенциально опасным для людей и имущества. Это особенно актуально для густонаселенных мегаполисов. Поэтому омолаживающую обрезку кроны необходимо срочно выполнять, когда крона:
- лежит на крыше строения;
- запуталась в электропроводах;
- имеет излишнюю парусность;
- состоит из обилия гнилых, аварийных или сломанных ветвей.
Ежегодно необходимо осуществлять омолаживающую обрезку больных, поврежденных ветвей. Также удалению подлежат ветки, повернутые во внутрь кроны или трутся друг о друга. Кроме того, растущие под острым углом к стволу побеги тоже необходимо удалять раз в год (кроме пирамидальных видов растений).
Особенности омолаживающей обрезки декоративных деревьев
Больные и сухие сучья обрезаются до здорового места. Опытные арбористы удаляют ветки у основания, на кольцо. Побеги же следует обрезать выше наружной почки, следя за тем, чтобы не повредить ее. Срезы нужно делать гладкими. Крупным же срезам предают чуть выпуклую форму. Вертикальные побеги удаляют косым срезом (для предотвращения застаивания воды).
Большие ветви удаляются 3 пропилами:
- первый делают с нижней стороны ветки (на глубину ¾ толщины и в 25-30 см от ствола);
- второй выполняют сверху, сантиметров на 5 дальше от ствола, нежели нижний;
- третий, «финишный», позволяет аккуратно убрать, оставшийся после отпавшей ветки, пенек.
Наши арбористы, выполняя требования безопасности, при срезе больших ветвей подвешивают их на 1-2 веревках к стволу (или к вышерастущим веткам). А после спила аккуратно опускают их на землю. Так удается сохранить целостность имущества и обезопасить, случайно оказавшихся внутри огражденной территории, людей и животных.
Чтобы после обрезки веток деревья оставались бы здоровыми, садовым варом арбористы замазывают срезы. Но только те, диаметр которых превышает 2 см. Также раны можно покрывать масляной краской на натуральной основе.
Омолаживающей обрезке подвергаются лишь те виды деревьев, которые в любом возрасте легко образуют побеги: тополь, липа, ива, и т.д. Из хвойных только ель колючая подлежит такому виду кронирования. Да и то, чем старше дерево, тем меньше нужно обрезать хвойные ветви.
После окончания листопада и до начала сокодвижения (т.е. с октября по апрель) деревья можно подвергать омолаживающей обрезке.
Делать это нужно регулярно, в идеале – ежегодно. В крайнем случае – раз в 2-3 года (не позже!). Обрезку начинают с крупных скелетных ветвей, а если нужно, срезают и верхушку дерева.
Омолаживающая обрезка тополя
В семействе городских деревьев особое место занимают тополя. Эти пирамидальные растения поглощают углекислый газ едва ли не больше, чем остальные виды декоративных растений. В тоже время в период цветения эти деревья изрядно донимают горожан летящим пухом. Предотвратить такое явление поможет регулярная обрезка тополей.
Для арбористов тополя – деревья особые. Потому что осенняя обрезка этих растений несколько отличается от технологии удаления ветвей на других видах крупномеров. Так, скелетные ветви срезают в 20-ти и более сантиметрах от развилки. А через 1-3 года производят декоративное кронирование. Спустя 3-4 года омолаживающую обрезку обязательно необходимо повторить.
Регулярная омолаживающая обрезка взрослых и старых тополей поможет предотвратить «плодоношение» в виде сбрасывания деревьями, пуха.
Тополя, в отличии от остальных деревьев, лучше всего обрезать с декабря по март. При обрезке оставляются часть веток второго порядка и крупные скелетные ветви.
В процессе омолаживания декоративных деревьев в Москве ветви необходимо удалять лишь до зоны роста новых молодых побегов. Старые ветки срезают сразу же над линией роста молодой поросли. Если сделать это несколько выше, тогда велика вероятность, что оставшаяся часть дерева просто засохнет.
Омолаживание корней
Производя омолаживающую обрезку, профессиональные арбористы одновременно выполняют омолаживание корней. Это делается для повышения жизнестойкости деревьев (особенно старых, реликтовых). Для этого вокруг ствола роют траншею глубиной от 40 до 60 см (шириной 30-40 см). Расстояние от ствола до внутренней линии траншеи в 10 раз больше диаметра ствола в нижней части. В углубление засыпается удобрение и растение поливается.
Конечно, в местах, где проложен асфальт или стоят дома выполнить омолаживание корней невозможно. Но в парках, дендропарках, такую процедуру нужно проводить обязательно.
Виды омолаживающей обрезки
При выполнении омолаживающей обрезки прошлогодние приросты подвергают слабой, средней (умеренной) и сильной обрезке. Состояние кроны, вид дерева и возраст диктуют, какую именно степень выбрать.
Ведь у некоторых декоративных деревьев (кленов остролистных и ясенелистных, тополей, лип и пр.) в верхней зоне побегов закладываются весьма слабые почки. Соответственно, по весне из них развиваются слабые побеги. При этом более сильные появляются из почек, расположенных в средней части веток.
Таким образом удаление более слабых, верхних частей побегов улучшает развитие и рост деревьев. Нужно учесть, что неблагоприятные условия произрастания частенько становятся причиной неравномерного роста и развития побегов молодых деревьев. В результате крона становится некрасивой, ассиметричной.
Омолаживающую обрезку крупномеров, а также боковых стволов многоствольных деревьев в Москве можно производить лишь после получения порубочного билета в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды.
Кому заказать омолаживающее кронирование деревьев в Москве
В условиях мегаполиса такую обрезку разрешено выполнять исключительно профессиональным арбористами. Наши сотрудники имеют допуск на высотные работы. Они обрезают крупномеры, применяя альпинистское снаряжение. Также арбористы используют спецтранспорт (автовышки- автогидроподъемники, поднимающие люльку на различные высоты).
Если вам необходимо быстро, профессионально и по доступной цене сделать омолаживающую обрезку в Москве или за пределами столицы, мы выполним ваш заказ. Обслуживаем как частных лиц, так и корпоративных клиентов. Обращайтесь, будем рады помочь!
Экологичный сад: Какие ассоциации вызывает у нас старый сад? Прежде всего – это старые, заброшенные сады, с грустью воспетые в творчестве русских писателей и поэтов, в русских романсах; наши представления о том, как много повидал старый сад на своем веку и как много секретов хранит он
Какие ассоциации вызывает у нас старый сад? Прежде всего – это старые, заброшенные сады, с грустью воспетые в творчестве русских писателей и поэтов, в русских романсах; наши представления о том, как много повидал старый сад на своем веку и как много секретов хранит он под сенью своих разросшихся деревьев. А может быть, мысли о том, сколько тайн было поведано в нем и выплакано слез.
Уютные уголки сада прятали от любопытных глаз и дарили радостные мгновения уединения. А еще, если это ваш старый сад, он может подарить воспоминания детства и напомнить о важных событиях вашей жизни. Теперь, когда вы выросли, повзрослели, вам захотелось перемен. А саду необходимо обновление.
Бывает и так, что люди имеют дело не с садом своего детства, а просто он достался им изначально в старом виде, тогда реконструировать его будет не так жалко, хотя лучшее в старом саду все же следует сохранить. Специалисты-садоводы считают целесообразным прибегать к омоложению сада,когда деревья достигают 18-20 летнего возраста и старше, когда существенно снижается урожай и ухудшается качество плодов, а однолетние приросты составляют всего 10-12 см.
Чтобы правильно сориентировать читателей, приведем сначала мнения известных садоводов и дизайнеров по этому вопросу.
Выкорчевывание деревьев и кустарников.
Прежде всего, необходимо помнить, что старый сад нуждается в периодической реконструкции. Во взрослом плодоносящем саду прореживания должны проводиться систематически: это выкорчевка старых и выборочная значительная обрезка отдельных деревьев и кустарников. Иногда, хотя и редко, случается так, что дерево приходится выкорчевывать после сильного повреждения мышами, зайцами, другими вредителями или болезнями. Бывает, рушится часть кроны под тяжестью урожая и ветра. Тут надо подумать, как лучше поступить: восстановить ли ее (хотя это, как правило, трудно выполнимо), или совсем удалить эту часть.
Положительный фактор при раскорчевке погибших, старых, больных, не зимостойких плодовых деревьев тот, что в саду сразу же высвобождается значительная его площадь, которую можно использовать для посадки других культур, в зависимости от их требовательности к свету.
Обрезка деревьев.
Она приводит, прежде всего, к улучшению освещенности сада. Осуществляют ее, например, так: с южной стороны участка выбирают морозостойкое дерево, срезают всю его крону иперепрививают новым одним или несколькими сортами. Взрослый сад обычно дает достаточный урожай, поэтому вполне возможно применить сильную обрезку какой-либо из сторон кроны одного или нескольких деревьев. Для этого пилой удаляют многолетние скелетные сучья почти у их основания или переводят их на боковую ветку. Иногда бывает необходима сильная обрезка одной стороны кроны высокого дерева, которое затеняет менее рослое, но более ценное.
Случается и так: садовод видит, что одна из дорожек в саду хорошо освещена солнцем, и решает использовать ее для посадки каких-либо светолюбивых культур, естественно, добавив на это место достаточное количество питательной почвы. Новую же дорожку он прокладывает под кронами взрослых деревьев, обрезая отдельные ветви, находящиеся под затенением и не дающие урожая хорошего качества.
Удалять часть кроны или дерево целиком надо не ранней весной и не поздней осенью, когда растения стоят без листьев, а в период, когда они дают наибольшую тень. Обычно это делают осенью, после сбора урожая.
Садовод-любитель должен помнить и о необходимости периодического изменения мест выращивания ягодных кустарников. Так, через 10 – 12 лет раскорчевывают кусты черной смородины и после тщательного удобрения почвы новые растения высаживают в промежутках между старой посадкой. Старые посадки малины также заменяют на новые, но отводят под них уже новые места. На одном месте малину можно выращивать не более 12 лет.
Это были советы известного всей стране садовода Б. А. Попова.
Есть еще один замечательный человек, ученый с большим опытом работы в садоводстве, известный многим садоводам, научный сотрудник отдела селекции Всероссийского селекционно-технического института садоводства и питомниководства российской академии сельскохозяйственных наук – Анатолий Михеев, к рекомендациям которого в деле омоложения садов необходимо прислушаться.
Так вот, опытный ученый не советует сразу избавляться от всего ненужного в старом саду. Нужно внимательно понаблюдать за жизнью сада и только потом приступать к его реконструкции.Следует, прежде всего, внимательно осмотреть каждое дерево. Причины, по которым деревья необходимо выкорчевывать, следующие: если в них есть дупла, кора отмирает, сильно растрескивается и отстает, однолетние приросты слабые (не более 10 см).
Одиночное дерево проще всего спилить на уровне 40–50 см от земли. Если же оно окружено другими деревьями, кустарниками, то следует сначала спилить скелетные ветви (начиная снизу), а затем уже оставшийся голый ствол, но не у поверхности земли, а на высоте около 1,5 м: так его будет легче раскачивать при корчевании.
Рекомендуется использовать и такой упрощенный способ корчевания деревьев с использованием аммиачной селитры: спилите дерево, как можно ниже, выдолбите в пеньке углубление (лучше высверлить дрелью несколько отверстий), насыпьте в него две горсти аммиачной селитры, накройте полиэтиленовым пакетом и обвяжите шпагатом. За месяц селитра разъест древесину и превратит ее в труху. На освободившемся месте, если его не затеняют другие деревья, можно посадить новое растение. При этом важно помнить о культурообороте и самоплодности сортов (это сорта, способные завязывать плоды без наличия рядом сортов-опылителей):
- нельзя сажать яблоню после яблони, грушу после груши, а сливу после сливы;
- на месте выкорчеванной яблони должны расти вишня, слива, груша – и с другими деревьями то же самое.
Омолаживающая обрезка.
Если у 20-ти – 25-ти летних яблонь и груш стволы и основные ветви здоровы, они еще долго могут расти и давать урожай, хотя плоды со временем станут мелкими. Таким деревьям требуется омолаживающая обрезка. В первый год крону необходимо подвергнуть сильному прореживанию – удалить многолетние ветви. Это даст толчок к пробуждению спящих почек на стволе и у основания скелетных ветвей. Из них вырастают длинные вертикальные побеги, так называемые волчки.
В следующем году волчки, загущающие крону, вырезают на кольцо, а оставшиеся укорачивают, оставляя две-три боковые почки. Обрезка на кольцо заключается в том, чтобы при обрезке не осталось никаких пеньков, а сам спил был ровным и без разрыва окружающей его коры. Из отрастающих побегов и формируют крону. Через два-три года можно будет собирать крупные плоды.
В старом саду можно выращивать перспективные сорта путем перепривики части скелетных ветвей на старом дереве. Пригодны для этого и волчки. Правда, прививок придется сделать очень много, чтобы новые сорта составили значительную часть урожая. Польза перепрививок очевидна: благодаря взаимному опылению нескольких сортов лучше завязываются плоды и повышается их качество.
Если в доставшемся вам старом саду растут ирга, арония (черноплодная рябина), дикорастущие боярышник и рябина, избавляться от них не следует. На эти растения можно привить сорта груши (‘Велеса’, ‘Чижовская’, ‘Дюймовочка’, ‘Видная’). Они не будут такими долговечными, как привитые на дикую грушу, – проживут лет 15–20, зато уже на третий год дадут хороший урожай.
В случае посадки только одного дерева вишни или сливы рекомендуется выбрать самоплодный сорт, которому не требуется переопыление (вишни – ‘Молодежная’, ‘Булатниковская’, ‘Расторгуевская’, ‘Память Еникеева’, ‘Русинка’; сливы – ‘Утро’, ‘Яичная синяя’, ‘Синий дар’, ‘Алексий’). Или в крону самобесплодного сорта, скажем ‘Скороплодной’, привить сорт-опылитель – например, ‘Красный шар’ или какой-нибудь из сортов алычи (для Подмосковья рекомендованы ‘Кубанская комета’, ‘Путешественница’, ‘Клеопатра’, ‘Золотое руно’).
Необходимо помнить, что все черешни самобесплодны, и чтобы единственное дерево плодоносило, на него нужно привить два-три других сорта. При этом дерево будет выглядеть очень красиво, если для прививки удастся подобрать сорта с различной окраской плодов, например, темно-красной (‘Фатеж’), розовой (‘Брянская розовая’) или желтой (‘Чермашная’). Заметим, что черенки или саженцы перечисленных выше сортов можно без проблем купить в питомниках или в магазинах.
Ягодные кустарники в старом саду также требуют омоложения. Эту работу проводить лучше осенью. Например, смородина и крыжовник могут расти и плодоносить на одном месте 10-12 лет. С возрастом годичные приросты ослабляются, снижаются урожайность и качество ягод. Рекомендуется кусты старше 12-15 лет выкорчевать и сжечь. На освободившихся местах лучше всего посадить другие культуры - малину, овощи, декоративные кустарники.
Но можно поступить и по-другому: удалить всю надземную часть ягодных кустарников, а из отрастающих ветвей сформировать новую молодую крону, укорачивая 1-2-летние приросты на 4-8 почек. Или так: вырезать до основания старые 5-7-летние ветви, укоротить на боковое ответвление 3-4-летние ветви и проредить кусты, удаляя слабые и загущающие ветки. После омолаживающей обрезки смородина и крыжовник будут давать урожай ещё 5-6 лет.
Желаем вам успешно омолодить ваш старый сад! опубликовано
Прежде всего внимательно осмотрите каждое дерево. Если в них есть дупла, кора отмирает, сильно растрескивается и отстает, однолетние приросты слабые (не более 10 см) - с деревьями придется расстаться. Одиночное проще всего спилить на уровне 40-50 см от земли. Если же оно окружено другими деревьями, кустарниками, то, чтобы не повредить их, сначала спиливают скелетные ветви (начиная снизу), а затем уже оставшийся голый ствол, но не у поверхности земли, а на высоте около 1,5 м - так его будет легче раскачивать при корчевании.
Чтобы корчевать было проще, используйте аммиачную селитру. Спилите дерево как можно ниже, выдолбите в пеньке углубление, насыпьте в него две горсти аммиачной селитры, накройте полиэтиленовым пакетом и обвяжите шпагатом. За месяц селитра разъест древесину и превратит ее в труху.
На освободившемся месте, если его не затеняют другие деревья, можно посадить новое растение. При этом важно помнить о культурообороте и самоплодности сортов :
- Нельзя сажать яблоню после яблони, грушу после груши, а сливу после сливы.
- На месте выкорчеванной яблони должны расти вишня , слива, груша - и с другими деревьями то же самое.
20-25-летние яблони и груши еще долго могут расти и давать урожай, если их стволы и основные ветви здоровы. Правда, плоды со временем становятся более мелкими. Полноценную жизнь деревьев продлит омолаживающая обрезка .
В первый год крону сильно прореживают, удаляя многолетние ветви. Это дает толчок к пробуждению спящих почек на стволе и у основания скелетных ветвей. Из них вырастают длинные вертикальные побеги, так называемые волчки. В следующем году волчки, загущающие крону, вырезают на кольцо, а оставшиеся укорачивают, оставляя две-три боковые почки. Из отрастающих побегов и формируют крону. Через два-три года можно будет собирать крупные плоды.
Даже в старом саду можно выращивать перспективные сорта, если перепривить часть скелетных ветвей . Пригодны для этого и волчки. Правда, чтобы новые сорта составили значительную часть урожая, прививок придется делать очень много. Вообще же польза перепрививок очевидна: благодаря взаимному опылению нескольких сортов лучше завязываются плоды и повышается их качество.
Если в доставшемся вам старом саду растут ирга , арония , дикорастущие боярышник и рябина , не торопитесь от них избавляться. На эти растения можно привить сорта груши ("Велеса", "Чижовская", "Дюймовочка", "Видная "). Они не будут такими долговечными, как привитые на дикую грушу, - проживут лет 15-20, зато уже на третий год дадут хороший урожай.
Если вы сажаете только одно дерево вишни или сливы, то можно выбрать самоплодный сорт, которому не требуется переопыление (вишни - "Молодежная", "Булатниковская", "Расторгуевская", "Память Еникеева", "Русинка"; сливы - "Утро", "Яичная синяя", "Синий дар", "Алексий"). Или в крону самобесплодного сорта, скажем "Скороплодной", привить сорт-опылитель - например, "Красный шар" или какой-нибудь из сортов алычи (для Подмосковья рекомендованы "Кубанская комета", "Путешественница", "Клеопатра", "Золотое руно").
Все черешни самобесплодны, и чтобы единственное дерево плодоносило, на него нужно привить два-три других сорта. При этом дерево будет выглядеть очень красиво, если для прививки удастся подобрать сорта с различной окраской плодов, например, темно-красной ("Фатеж"), розовой ("Брянская розовая") или желтой ("Чермашная").
Старый сад… Это и тенистые уголки, где много лет назад вы предавались мечтам о будущем, и плодовые деревья, которые, благодаря вашему уходу и заботе, когда-то давали неплохой урожай, а сегодня – мелкие и редкие плоды, и прочие приятные воспоминая. Старый сад дарит спокойствие, но, вместе с тем, вызывает жалость, как все, что находится на исходе жизни. Вы привыкли к нему, но уход за ним становится все более бессмысленным, и вот уже соседи дают советы о том, что пора вырубить некоторые деревья, и посадить на их место новые, здоровые и модные сорта.
В этой статье мы расскажем о том, как можно омолодить сад, осветим некоторые особенности омоложения старого сада. Кстати, к мнению соседей можно прислушаться. От некоторых экземпляров действительно лучше избавиться, поскольку восстановить и жизненные силы уже не удастся, но они будут привлекать множество вредителей, падких на ослабевшие и больные деревья.
От каких деревьев лучше избавиться и как
Деревья, на которых образовались дупла, почернела кора и начала отделяться от древесины, которые раскололись, или у которых вымерзла крона, нужно удалить. Если такие деревья стоят отдельно, то их спиливают, оставляя пенек 40-50см от уровня земли. Если вокруг такого дерева плотно растут другие деревья и кустарники, то удаление начинают с обрубки скелетных ветвей, после чего спиливают ствол. Если оставшийся пень не представляет собой важный компонент будущего ландшафтного дизайна, то лучше избавиться и от пня. Для этого в нем просверливают множество грубоких отверстий и насыпают в них калийную селитру в порошке. Затем в отверстия наливают воду и плотно закупоривают их. Пень можно обтянуть полиэтиленом, и уже через месяц от него останется одна труха. На это место теперь можно посадить другое растение. Не забывайте, что дерево должно быть другого вида. Яблоня будет плохо расти на месте удаленной яблони, гораздо целесообразнее посадить сюда грушу, вишню или сливу.
Старые, но еще здоровые деревья можно омолодить и дать им вторую жизнь, если провести грамотную обрезку.
Итак, омолаживающая обрезка старого сада проводится в два этапа с перерывом в 3-4 года.
Этап первый - омолаживание корней с южной стороны дерева
При омолаживании корней работы выполняются с южной стороны ствола в октябре, поскольку до мороза дерево должно успеть окрепнуть. Нужно полукругом вырыть траншею:
- для яблонь и груш шириною и глубиной 70см, на расстоянии от ствола 2метра;
- для слив и вишни шириною и глубиной 70см, на расстоянии от ствола 1,5метра.
Открывшиеся в траншее мелкие корни отгибают, а старые корни перерубают топором или обрезают пилой, на срез накладывают садовый вар. Дно траншеи посыпают древесной золой, на нее укладывают мелкие корни. Засыпают траншею обогащенной почвой, состоящей из земли, компоста и перегноя с добавлением комплексных удобрений. Сам приствольный круг мульчируют.
Обратите внимание, что, если вы хотите омолодить сад, то нельзя высаживать на приствольных кругах растения или даже газонную траву. Несмотря на то, что корневая система их расположена в верхних слоях почвы, она может существенно навредить восстановлению дерева.
Омоложение кроны на первом этапе
Омолаживание кроны состоит также из двух этапов. Сначала ее укорачивают, срезая особо длинные ветки, затем весной крону прореживают также с южной стороны. Прореживание заключается в обрезке многолетних ветвей, в основании которых оставляют по несколько почек. Из этих почек потом начинают расти вертикальные побеги (или волчки), которые могут загустить крону. На следующий год некоторые волчки срезают «на кольцо». Тут важно не ошибиться, поскольку неправильный срез будет способствовать неправильному развитию дерева. Лучше обратиться к специалистам.
При выполнении данной работы ветки потоньше срезают секатором. Для среза толстых веток существует определенная технология, позволяющая их обломить, не нарушая целостность коры на стволе. С помощью подрезки или укорачивания веток формируют крону, изменяют ее направление роста, восстанавливают вымерзшие ветки. Подрезка может быть слабой (на четверть длины ветки), средней (на половину ветки) или сильной (на три четверти длины). Касательно степени подрезки также лучше проконсультироваться со специалистами.
Второй этап - омоложение корней и кроны дерева с северной стороны
Через 3-4года проводят второй этап омолаживания сада. Работы по обрезке корней проводятся аналогично первому этапу, но уже с северной стороны дерева.
Аналогично проводят и омолаживание кроны - акцент работ смещают на северную сторону дерева.
В целом, нежелательно осуществлять обрезку деревьев, укорачивая их крону более чем в три раза. Такая чрезмерность может пагубно отразиться на выносливости дерева, и оно может подмерзнуть и погибнуть уже через 2-3 года. Именно поэтому рекомендуется производить обрезку в два этапа, постепенно укорачивая скелетные ветви кроны. Учитывая особенности омолаживания старого сада, уже через два-три года с обновленных деревьев можно будет собрать урожай крупных плодов.
Омолодить можно и кустарники, подрезкой придать им любую, даже самую оригинальную форму, что вдохновит их к лучшему росту и цветению. Большинство кустарников неплохо переносит обрезку. Прореживание производят через 2-4 года, удаляя старые ветки, а также ветки, растущие вовнутрь. Для полного омоложения можно срезать всю наземную часть, оставив только некоторые спящие почки.
Омоложению сада будет способствовать и перепрививка, о которой мы расскажем позже.
