В наше время эффективное и экономичное использование топлива является весьма актуальным. Ведь в холодное время года зачастую приходится самостоятельно отапливать частные дома, дачи, гаражи, теплицы и другие помещения. Многие из нас задумываются о том, как сделать это качественно и с минимальными финансовыми затратами. С одним из таких простых и действенных решений мы ознакомимся ниже.
Перед тем, как мы перейдем к непосредственному рассмотрению предмета нашей статьи, необходимо познакомиться с таким термином, как пиролиз. Это процесс, во время которого происходит разложение любых сложных химических соединений на более простые составляющие. Обязательным условием для этого является воздействие на вещество высокой температуры, о чем нам однозначно говорит приставка «пиро», присутствующая в термине.
В более узком смысле под пиролизом подразумевают разложение топливных элементов, таких как древесина, уголь, пеллеты (гранулированное топливо из отходов древесного либо органического производства) и некоторых других. Наверное, многие удивятся, но при горении дров воспламеняется не древесина, а газообразные продукты, выделяемые во время ее нагрева. Фактически, разжигая обычный костер мы все равно сталкиваемся с процессом пиролиза. Но в обычных условиях горение происходит при наличии достаточного количества кислорода, что, в конечном итоге, негативно сказывается на общей эффективности нашего костра либо печи. Полноценный же пиролиз требует ограничения подачи окислителя и сжигания газов отдельно от тлеющих дров либо иного горючего, для более полного и экономичного использования топлива.
На сегодняшний день существует множество вариаций и конструкционных решений, позволяющих создать печь длительного горения. Однако, несмотря на все технические различия, принцип действия таких отопительных приспособлений остается одинаковым. Для обеспечения более качественного и эффективного расхода топлива дровяная печь длительного горения использует рассмотренный выше эффект пиролиза. Таким образом, основная часть тепловой энергии вырабатывается благодаря сгоранию газов, выделяемых в процессе тления деревянных поленьев: метана, водорода и прочих веществ. Тление дров вызывают специально дозируя подачу кислорода в печь с помощью регулятора. Сначала дают топливу возможность качественно разгореться в течении примерно получаса, а затем минимизируют доступ окислителя в топку. Тлеющие дрова в таких условиях выделяют максимально возможное количество легко воспламеняемых газов, которые, сгорая в отдельной камере, и обеспечивают нагрев корпуса пиролизной печи и качественное отопление помещения.
Не стоит пытаться увеличить эффективность обычной дровяной печки, добиваясь ее перехода в режим тления. Пиролизная печь должна быть полностью герметичной! Обычная же в режиме тления просто безрезультатно выпустит горючие газы сквозь дымоход. А возможен и вариант похуже: угарный газ и другие продукты тления проникнут в дом сквозь негерметичные створки печной дверцы, создавая серьезную угрозу вашей жизни.
Зачастую в конструкции пиролизной печи предусматривают наличие контура водяного охлаждения, превращая ее в полноценный котел для отопительной системы. Пример схемы такого котла вы можете увидеть на рисунке ниже.
Преимущества и недостатки печей длительного горения
Собственно, начнем с преимуществ пиролизных печей, благо их в данной конструкции предостаточно:
- Практически полное сгорание топлива. Вследствие этого котлы длительного горения имеют прекрасные показатели КПД, достигающие уровня в 85%
- Чистка и обслуживание печей длительного горения делается достаточно просто, поскольку после прогорания топлива золы практически не остается.
- Экологичность. При полном сгораниии любых органических соединений продуктами окисления являются лишь водяной пар и углекислота. Неприятный запах, выделяемый при горении отходов органического производства – это следствие неполного сгорания топлива, когда в результате остаются токсичные недоокисленные соединения. В пиролизной печи горючие материалы разлагаются полностью, поэтому в качестве энергоносителя для нее можно спокойно использовать различные производственные отходы, сжигание которых в обычных условиях допускается лишь в значительном удалении от жилых массивов на специальных полигонах.
- Загрузку новой партии дров либо иного топлива необходимо выполнять гораздо реже, примерно раз в 10-15 часов, что в два раза превосходит показатели обычных буржуек и печей. Некоторые промышленные модели пиролизных котлов могут проработать на одной порции горючего еще дольше.
- Высокая скорость нагрева теплоносителя при наличии контура теплообмена для отопления дома.
- Возможность качественной и точной регулировки мощности работы котла. В обычных условиях управлять работой нагревательных установок на твердом топливе довольно сложно, в отличие от аналогов, использующих жидкое либо газообразное горючее. Но поскольку в пиролизной печи газ, выделяемый твердым топливом, дожигается в отдельном отсеке, эта проблема также вполне эффективно решается.
К недостаткам пиролизных установок можно отнести:
- Высокую стоимость готовых пиролизных котлов. Самостоятельное изготовление позволяет компенсировать данный недостаток.
- Более серьезные требования к влажности топлива. Если вы используете недосушенные дрова и попробуете перевести установку в рабочий режим до того, как они высохнут, огонь может погаснуть и полноценный пиролиз не начнется.
- Достаточно внушительные габариты. Кроме того, у вас возникнет необходимость обеспечить дополнительное место для складирования дров либо иного топлива.
- Невозможность полностью автономной работы. Горючее необходимо будет загружать в печь руками.
- Промышленные модели пиролизных котлов зачастую используют дополнительный поддув камеры сгорания и насосы для перекачки теплоносителя в отопительном контуре. Таким образом, установке необходимо будет обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии.
- Риск гашения пиролизной камеры под действием слишком сильно остывшего теплоносителя из контура отопления. Данная ситуация носит название «обрат». Для предотвращения подобной оказии в конструкции дополнительно монтируют обходную трубу-байпас, через которую к остывшей воде подмешивают уже нагретую. Как следствие, устройство котла усложняется, а стоимость – увеличивается. Впрочем, самодельная пиролизная печь без подключенной системы отопления лишена данного недостатка.
Как сделать печь длительного горения самостоятельно?
Конечно, проще всего приобрести готовую печь, благо ассортимент доступных моделей весьма широк. Однако, если вы хотите сэкономить, и вам интересно сделать пиролизный котел своими руками, то, безусловно, следует продолжить чтение данной статьи. Изготовить печь длительного горения можно из старого газового баллона, металлической бочки, листовой стали или же других подходящих подручных материалов. И сейчас мы узнаем, как это сделать.
Видео: пиролизный котел из старого газового баллона
Подготовка материалов и инструментов
Итак, из материалов нам понадобится:
| Основные материалы | |
| Большая металлическая бочка. Предполагаемая вместительность ее должна составлять порядка двухсот литров. Стенки ее обязаны быть прочными, из стали либо чугуна, без ржавчины и иных видимых повреждений. |
| Старый огнетушитель большого объема |
| Кусок широкой металлической трубы с толстыми стенками; |
| Использованный газовый баллон |
| Листы стали |
| Дополнительные материалы | |
| Для котла с основой круглой формы необходимы будут ножки-опоры. Их можно сделать из: | |
| Отрезков арматуры; |
| Кусочков тонкой трубы; |
| Металлического профиля (швеллера); |
Кроме того, понадобится:
|
|
Что касается инструментов, то их список достаточно невелик. В работе нам пригодятся:
- Топор с молотком;
- Электросварочная переносная (либо стационарная) установка;
- Болгарка либо ее заменитель в виде автогена;
- Стандартный набор разметочных и измерительных инструментов в виде уровня, отвеса и рулетки;
Немаловажен также выбор помещения, в котором будут производиться монтажные работы. У вас должен быть постоянный доступ к электрическому току, хорошее освещение и вентиляция. Следует выбирать просторные помещения с качественной звукоизоляцией, которые будут защищены от воздействия осадков и где можно будет безопасно хранить все изготовленные элементы пиролизной печи.
Инструкция по сборке дровяной печи
Алгоритм монтажа пиролизной печи длительного горения состоит из следующих шагов:
| Снимаем крышку с бочки. Если в качестве основы используется огнетушитель либо баллон, то его верх необходимо аккуратно срезать с помощью болгарки (либо автогена). Распил баллона следует производить, предварительно открыв вентиль и залив внутрь воду. Помните, что верхняя деталь нам еще пригодится потом, не спешите ее выбрасывать. |
| Делая печь из листовой стали учтите, что большей устойчивостью будет обладать корпус квадратной, а не округлой формы. |
| На круглое дно основы нашей печи привариваем опорные ножки из трубок, арматуры либо швеллера. |
| Делаем прижимной круг. Он вырезается из стального листа таким образом, чтобы свободно проходить внутрь бочки. |
| Соединяем круг с трубой. Для этого по центру прижимного круга вырезаем отверстие диаметром 10 см и привариваем ее к кругу так, чтобы при размещении получившейся детали внутри бочки труба выступала над ее уровнем на 15 см. |
| На обратную сторону круга крест-накрест навариваем швеллеры, которые будут способствовать более качественному прижатию тлеющих дров. |
| Делаем для нашей печи крышку. Ею может стать как отрезанная на первом этапе верхняя часть, так и второй стальной круг. В крышке также делаем круглое отверстие с таким расчетом, чтобы внутренняя труба с прижимным кругом свободно двигалась под своим весом и при этом плотно прилегала к его краям. |
| Монтируем дверцу. В нижней части основы нашей пиролизной печи вырезаем отверстие под дверцу и закрепляем ее так, чтобы после прогорания дров можно было легко доставать золу. |
| Крепим дымоход. Вырезаем в верхней части корпуса печки круг диаметром 15 сантиметров и с помощью сварки закрепляем трубу дымохода. Помните, что минимальная длина трубы должна быть больше поперечного сечения бочки или иной основы. |
| Желательно предусмотреть для дымохода задвижку, которая позволит дополнительно регулировать уровень тяги. Чтобы его можно было чистить, многие делают данный элемент конструкции печи разборным либо монтируют специальную дверцу для проведения очистки. В дымоходе пиролизных печей активнее собирается конденсат, поэтому желательно его утеплить. Например, можно покрыть трубу теплоизолирующим материалом и надеть сверху еще одну большего диаметра. Кроме того, теплоизоляцию следует также обеспечить в тех местах, где дымоход проходит через стены, потолок и кровлю дома. Конец трубы, во избежание попадания атмосферных осадков внутрь, дополнительно необходимо защитить отражателем. | |
После сборки пиролизной печи желательно обложить ее вокруг кирпичом, который будет аккумулировать тепло и поможет защитить от избыточного жара окружающие предметы интерьера.
Особенности эксплуатации и технического обслуживания
Дровяная печь длительного горения, в виду своих конструкционных отличий, имеет ряд индивидуальных особенностей, связанных с эксплуатацией и обслуживанием готового изделия. Давайте рассмотрим их подробнее.
Растопка печи длительного горения
Растапливать пиролизную печь необходимо следующим образом:
- Снимаем крышку и достаем изнутри бочки прижимающий круг с приваренной трубой.
- Загружаем дрова (или альтернативное топливо). Максимальный уровень загрузки дровами будет находиться на нижнем крае дымоходной трубы. Укладывать поленья нужно максимально плотно друг к другу, с минимальными зазорами. Сверху на слой дров бросаем немного мелких сухих веток, которые накрываем смоченной в керосине (или иной жидкости для растопки) ветошью. Если же тряпки под рукой нету, ее может заменить обычная бумага.
- Устанавливаем прижимной круг и закрываем бочку крышкой. После этого поджигаем кусок тряпки либо бумаги и забрасываем внутрь трубы с прижимным кругом.
- Для розжига пиролизной печки длительного горения вам не подойдут спички, поскольку за то время, пока они будут лететь внутри трубы, огонь на их конце потухнет.
- Примерно через полчаса, после того, как дрова хорошо разгорятся, ограничиваем доступ воздуха в печь с помощью заслонки и долгие часы наслаждаемся теплом и уютом.
Нюансы эксплуатации пиролизной печи
Устанавливая печь в комнате, соблюдайте следующие правила:
- Поскольку печь длительного горения очень сильно нагревается, следует класть подальше от нее любые легкоплавкие и горючие материалы.
- Вокруг пиролизной печи должно быть много свободного места. Ставьте ее на расстоянии от стен и предметов мебели, чтобы избежать их повреждения из-за избыточного нагрева. Впрочем, как уже было написано выше, данная и предыдущая проблемы частично решаются установкой кирпичной кладки по периметру печи.
- После чистки печи всегда оставляйте небольшой слой пепла. Это убережет наш агрегат от преждевременного прогорания днища и выхода котла из строя.
Альтернативное топливо для печи длительного горения
Конечно же наилучшим топливом для пиролизного котла будут сухие поленья. Но, поскольку одна из главных целей установки печи – экономия на обогреве помещения, то вполне подойдут и некоторые другие горючие материалы, постоянно находящиеся под рукой.
Заменить дрова смогут недорогие пеллеты (топливные гранулы), изготовленные из прессованных древесных и сельскохозяйственных отходов, например из шишек, опилок, щепок, шелухи от семечек или лука, а также других экологичных материалов. Уголь также подойдет, однако необходимо учитывать тот факт, что данный вид топлива отдает очень мощный жар. Его можно загружать в печи с толстым стальным корпусом, иначе пиролизная печь быстро придет в негодность.
Видео: Пиролизная печь из бочки
Видео: Самодельная пиролизная печь
Видео: Печь длительного горения из баллона
У нас есть готовое решение для этого вопроса - компактная и недорогая металическая печь для обогрева гаража на дровах! Согласитесь, что эксплуатировать небольшую переносную печь в гараже дешевле чем отапливать гараж электрическими приборами.Мы можем предложить выбор из небольших печек длительного горения, способных прогреть помещение небольшого объема.
Гараж - не только место стоянки автомобиля, но и мастерская, а часто и «клуб по интересам». В морозную погоду очень сложно завести двигатель машины, иногда требуется столько времени, сама поездка становится не актуальной.
Заниматься ремонтом и просто обмениваться советами так же лучше при комфортной температуре. Поэтому понятно, что обогрев помещения является одной из проблем, которые решают автолюбители. Отопление гаража вопрос не простой, так как это условие не только комфортного обслуживания техники, а скорее требования нормального, цивилизованного содержания автомобиля.
Самым простым и быстрым решением этого вопроса является установка электрических обогревателей, полностью автоматизированных и пожаробезопасных. Но что же делать у кого гараж без электричества или есть желание сэкономить сжигая различный мутор? Есть готовое решение печь для гаража на дровах.
Как правило, от дровяной печи для гаража требуется экономичность и надежность, простота в использовании, а так же работа на недорогом топливе. Все эти аспекты присутствуют в небольшой металлической печи, кстати жечь в ней можно не только дрова, но и весь появляющий мусор. Не рекомендуется топить ее углем или торфом, иначе быстро прогорит, поскольку температура горения этого вида топлива слишком большая.
Так же эти печи незаменимы для обогрева бытовок. Ведь бытовка с печкой - это отличное решение для дачи. Так как отдохнуть хочется не только летом но и зимой, когда все работы закончены. В такой бытовке всегда тепло и уютно.
Многие печи для бытовок оборудованы варочной поверхностью, что позволяет без труда согреть воду и приготовить пищу. Специально для наших покупателей, интернет магазин ПечиМАКС предлагает большой ассортимент печей для небольших помещений типа гараж и бытовка. А так же сопутствующие товары к ним.
Выбирая котел для гаража на дровах, обращают внимание на степень безопасности, удобство в эксплуатации, скорость прогрева помещения. Дополнительно учитывают технические параметры отапливаемого здания и время работы оборудования от одной закладки.
Виды дровяных котлов для обогрева гаража
Дровяной котел для гаража или автосервиса, предлагают купить несколько десятков отечественных и зарубежных производителей. Чтобы облегчить выбор, все отопительное оборудование классифицируют по используемому принципу горения и способу нагрева помещения. В отношении сжигания дров, существует два вида котлов:
Как конвекционные, так и классические агрегаты, нагревают здание двумя способами: методом конвекции и посредством подключения к водяному контуру.
Водяные котлы обогрева гаража дровами
Котлы для гаража на дровах, подключаемые к радиаторной системе отопления, имеют следующие преимущества:- Отапливаемая площадь практически не ограничена.
- На эффективность не влияет количество комнат, расположение перегородок и т.п.
Водяное отопление подходит для постоянно отапливаемых помещений. Котел со встроенным водяным контуром, придется постоянно протапливать. После прогорания дров, теплоноситель постепенно остывает. Замерзшая жидкость способна разорвать водяной контур, расположенный внутри корпуса котла. Проблему решают двумя способами:
- Использование незамерзающей жидкости, антифриза, в качестве теплоносителя.
- Монтаж дровяного котла с встроенным электрическим ТЭНом, продолжающим подогревать воду после того, как дрова сгорели.
Воздушное отопление дровяным котлом
, котел « » и т.п. – оборудование конвекционного типа, пользуется огромной популярностью. Особенностями конструкции являются:- Внутри корпуса проходят конвекционные трубы, на ⅔ погруженные в топочную камеру.
- Конвекционные отводы быстро разогреваются и начинают подавать теплый воздух в помещение. Тепло поступает через 2-3 минуты, после начала топки.
- Дровяной котел для конвекционного отопления гаража, предназначен для неотапливаемых зданий. На прогрев гаража до необходимой температуры, потребуется около 30 минут.
Современные модели конвекционных котлов, используют принцип газогенерации или пиролиза. В результате данного конструкционного решения, было увеличено время работы устройства от одной закладки поленьев. Котел быстро монтируется, достаточно подключить .
Гаражный котел на дровах воздушного типа, оптимальное решение для неотапливаемых помещений и автомобильных боксов, не разделенных перегородками.
Как подобрать котел для обогрева гаража дровами
Чтобы правильно подобрать модель котла, соответствующую техническим параметрам и характеристикам здания, потребуется учесть несколько моментов:- Производительность – высчитывается по формуле, 1 кВт = 10 м². Определенный запас, приблизительно 10-15%, оставляется на возможные теплопотери. Дополнительно учитывают наличие второго контура ГВС. Для нагрева воды, потребуется запас мощности, равный еще 15%.
- Количество контуров – одноконтурный агрегат эффективно протопит здание, но для нагрева горячей воды, потребуется выбрать двухконтурный аналог. Вопрос с ГВС решается и посредством подключения косвенного нагрева, к котлу на дровах с водяным отоплением гаража.
- Тип теплообменника – чугунный котел чувствителен к механическим повреждениям, стоит дорого и требует определенных условий эксплуатации. В большинстве случаев, в автомобильных боксах устанавливают оборудование со стальным теплообменником.
- Производитель – конвекционные котлы типа Булерьян / , выпускают несколько зарубежных и отечественных производителей. Твердотопливные агрегаты пиролизного горения, предлагают европейские концерны Buderus, Viessmann, Froling и российские компании, Zota, Теплодар и т.п.
Основные правила установки древесного котла в гараже
Гараж является местом повышенной пожароопасности. По причине хранения и нахождения в боксе легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей, использование открытого огня запрещено. ППБ предписывают быть особенно осторожным при монтаже и подключении котлов, работающих на дровах или любом другом твердом топливе.Установка дровяного котла отопления в гараже выполняется со строгим соблюдением норм пожарной безопасности. Распространяют следующие правила ППБ:
В случае использования котла на дровах в помещении бокса, запрещается хранение ветоши и легковоспламеняющихся веществ. В качестве хранилища, предусматривают отдельную комнату.
Чем лучше отапливать гараж – дровяным котлом или ИК обогревателями
Сравнение котла для отопления гаража, работающего на дровах и инфракрасного обогревателя, показывает, что у каждого из перечисленных видов оборудования есть свои преимущества. Выбор во многом зависит от технических характеристик самого здания, интенсивности обогрева помещений и других факторов:- обогреватель – является энергозависимым. Нагрев осуществляется только при наличии электричества в сети. После отключения, нагретое помещение моментально остывает. Оптимально подходит для неотапливаемых гаражей и боксов, для которых требуется локальный нагрев, конкретного участка.
В качестве преимуществ, можно выделить моментальное нагревание рабочего места и отсутствие негативного воздействия инфракрасных лучей на человека, а также абсолютную безопасность эксплуатации. - Конвекционное или водяное отопление гаража дровяным котлом – позволяет эффективно обогреть боксы любой площади. Затраты на дрова меньше, чем расходы на электричество ИК излучателями.
В качестве недостатков, выделяют необходимость в постоянном обслуживании. Котлы подходят для эксплуатации в зданиях, которые планируют постоянно отапливать.
Как правило, кооперативы не имеют централизованного отопления и поэтому котел для гаража в холодное время года просто необходим. Проводить ремонтные работы или что-то мастерить в тепле гораздо комфортней и приятней, чем в сырости и холоде. Конечно, можно установить в качестве отопительного прибора буржуйку на твердом топливе или отработке. Но только применение котла совместно с системой отопления по-настоящему обогреет помещение и создаст комфортные условия для проведения работ.
Виды котлов
Для экономичного и эффективного обогрева гаража необходимо качественное его утепление. Какой бы котел ни применялся, имея щели в воротах или тонкий потолок и стены, тепла в помещении не удержать. Поэтому прежде чем выбирать котел, гараж необходимо утеплить, и сделать это правильно. В качестве источника тепла могут использоваться котлы следующих видов:
- газовые;
- электрические;
- на жидком топливе;
- твердотопливные.
Эффективны они будут только совместно с системами отопления.
Как правило, использование газовых котлов на природном газе возможно в гаражах, расположенных на приусадебных участках вдали от жилого дома. Для обогрева гаража, расположенного в цокольном этаже или на удалении не более 20 м от дома, решается подключением его к центральной системе отопления. Газовое отопление гаража на сегодняшний день самое эффективное и дешевое. Котлы имеют системы защиты и регулирования, позволяющие поддерживать заданную температуру теплоносителя и переводить устройство в безопасный режим при задувании фитиля и отсутствии тяги.
Применять такие котлы в гаражных кооперативах невозможно в связи с отсутствием магистральных газопроводов. Но есть возможность применять такие устройства, работающие на сжиженном газе. Температура в гараже во время пребывания в нем машины должна быть в пределах 5-7°С при морозе. При больших величинах машина будет отпотевать, а при меньших плохо заводиться. Для поддержания такого температурного режима хватает 1-го газового баллона в месяц. Но существует одно условие для применения такого котла - газовый баллон должен быть установлен вне помещения.
Применение электрокотлов для гаража экономически невыгодно в связи с дороговизной как оборудования, так и эксплуатации. Применение таких обогревателей неэффективно в связи с незначительной тепловой емкостью и частыми перебоями с электроэнергией, особенно в холодное время.
Однако применение такого отопления в гараже частного дома с 2-тарифным учетом электроэнергии может быть оправдано, особенно при устройстве теплого пола. Такой вариант позволит и подсушить машину, и обогреть помещение. Применение программируемого терморегулятора позволит обогрев гаража сделать более экономичным.
Котел на жидком топливе
Более приемлемым вариантом отопления гаража будет при использовании котла на жидком топливе. Его можно как смастерить своими руками, так и приобрести в торговой сети. Котел может работать на отработанном машинном масле, мазуте и солярке. Устройство, выполненное самостоятельно, представляет вертикальную конструкцию, состоящую из двух цилиндров, соединенных между собой перфорированной трубой. Нижний цилиндр служит емкостью для топлива, и в ней же происходит горение. Далее пары топлива и продукты горения поднимаются по перфорированной трубе в верхний цилиндр, где происходит их отработка. При этом выделяется большое количество тепла. Далее продукты горения по дымовой трубе выходят наружу.
На верхнем цилиндре устанавливается водяная рубашка. Нагретая в ней вода циркулирует самотеком по системе отопления, обогревая гараж. Такой котел не имеет никаких защит и требует регулировки и контроля процесса горения. При высокой температуре горения теплоноситель в контуре может закипеть. Котел заводского изготовления таких недостатков не имеет и работает по принципу действия паяльной лампы. Топливо из емкости, расположенной выше уровня горелки, самотеком подается на форсунку. Там предварительно увеличиваются температурные показатели при помощи продуктов горения до 70°С. Температура является оптимальной для процесса горения. Топливо после отработки выделяет большое количество тепла, которое идет на нагревание контура теплоносителя. Он, в свою очередь, циркулируя по системе, обогревает гараж.
Устройство такого котла позволяет использовать твердое топливо при отсутствии жидкого. Для этого никаких изменений в конструкцию топливника вносить не надо.
Эти устройства относятся к классу жаротрубных. Отработка газов происходит не в топке, а в трубах, которые нагревают теплоноситель. Они могут самостоятельно регулировать процесс горения путем изменения подачи воздуха. Эти устройства экономичны и безопасны, однако требуют периодической загрузки топлива, что не позволяет их использование во время отсутствия хозяина гаража. В качестве теплоносителя в таких котлах рекомендуется использовать незамерзающие жидкости, для предотвращения выхода из строя после окончания горения.
Бесконечное удорожание стоимости традиционного топлива вынуждает потребителей искать новые и менее дорогостоящие способы получения тепла. Прекрасным и оптимальным соотношением производительности и экономии расхода топливных ресурсов являются . Он обладает массой преимуществ, наиболее привлекательными из которых являются высокая теплоотдача при большой экономии топливных ресурсов, подкладка топлива 1–2 раза в день. Но, к сожалению, стоимость такого агрегата составляет от 1 000 у.е., что не каждому по карману. Выход - сделать такой котел на дровах своими руками.
Сразу оговоримся - задача непростая. Вам потребуются навыки работы с газосварочным оборудованием и точный расчет. Любая ошибка в сборке может повлечь негативные последствия: задымление, пожар. Поэтому следует соблюдать осторожность и выполнять следующие условия:
- правильно определить конструкцию (использовать чертеж);
- грамотно рассчитать мощность агрегата;
- использовать надежные материалы;
- качественно выполнять сварку;
- правильно установить агрегат.
Устройство
Самыми известными самодельным котлом длительного горения является печь Бубафоня, которая способна п оддерживать комфортную температуру в помещениях на протяжении 12 часов. О том, как соорудить Бубафоню мы рассказывали в другой статье « «.
Еще одним вариантом котла длительного горения на дровах, работающего по принципу конвекционной печи, является Слобожанка. Такой самодельный котел на дровах достаточно экономичный и подойдет для небольших помещений. При объеме топки 200 литров он может обеспечить подачу тепла при растопке дровами либо уплотненными опилками от 8 до 12 часов - и это весьма достойный результат. Как выглядит самодельная «Слобожанка» смотрите на фото.
Конечно, в квартиру вы такое сооружение не поставите, но для отопления гаража, теплицы, небольшой дачи или любого другого технического помещения такая печь как находка: горит долго, не капризна, легка в изготовлении.
Конструкция и принцип работы
Принцип работы несложен: два кожуха внутренний и внешний, между которыми находится прослойка воздуха. Снизу поступает холодный воздух, нагревается от горячих стенок внутреннего кожуха и поднимается наверх, выходя через специальное отверстие во внешнем кожухе. Этим горячим воздухом и нагревается помещение.
Что нужно для изготовления
В процессе работы вам понадобится:
- толстостенные трубы;
- металлические листы;
- арматура и уголки металлические;
- 2 газовых баллона либо отрезки толстостенной трубы диаметром от 250 мм, либо 2 отечественные бочки;
- сварочный аппарат;
- болгарка;
- дрель;
- электроды;
- инструменты (молоток, зубило).
Порядок сборки
Получилось, что труба подачи воздуха закрывается в нижней части свободно двигающимся кругом из металла. Именно с помощью этого устройства, увеличивая или уменьшая просвет, мы сможем управлять интенсивностью горения, а значит, температурой в помещении.
- Далее, берем болгарку и диск по металлу, с ее помощью в трубе (той, к которой приваривали заглушку) делаем вертикальные прорезы шириной около 1 см. Через них в топочную камеру будет попадать воздух.
- Вырезаем плоский стальной блин диаметра чуть меньшего, чем топка. Внутри него делаем отверстие под воздуховодную трубу, вставляем ее поддувалом вниз и привариваем, отступив 20–30 см от ее конца.
- Начинаем работу с корпусом котла. Нам необходимо сделать цилиндр с герметичным дном. В случае использования пустого газового баллона срезаем верхнюю часть, а если изготавливаем цилиндр из толстостенного металлического листа - привариваем днище.
- Делаем дымоход. Для этого в верхней боковой части полученного цилиндра с герметичным дном оформляем отверстие для выхода газов и привариваем трубу диаметром не менее 10 см.
- Следующим шагом мы устанавливаем воздухоподающую трубу в котел таким образом: вырезаем в центре днища топочной камеры отверстие равное диаметру воздухоподающей трубы и вставляем ее, чтобы поддувало свесилось вниз котла, за его пределы. При этом трубы подачи воздуха должна заканчиваться на несколько сантиметров ниже того места, где приварен дымоход.
- Теперь делаем теплорассеивающий диск. Берем металлический лист толщиной 10 мм и вырезаем блин размером чуть меньше диаметра корпуса и для удобства использования с помощью сварки крепим к нему ручку из арматуры или стальной проволоки.
- Выполняем конвекционный кожух и крепим его к печи. Делаем это так: варим из листовой стали цилиндр диаметром на несколько сантиметров больше, чем имеющаяся уже топка. Затем соединяем саму печи и конвекционный кожух любым из способов. Один из способов крепления виден на фото выше.
- Заключительным этапом делаем крышку для корпуса печки. Можем использовать оставшийся отрезанный элемент от газового баллона, подойдет крышка от бочки. Привариваем к ней ручку для удобства - и готов!
Важно! Для хорошей циркуляции воздуха в кожухе этот самодельный котел длительного горения должен возвышаться над полом не менее чем на 25 см, поэтому следует приварить упоры-ножки из любых подручных стальных элементов (уголков, швеллера).
Конструкция печи видна неплохо на этом видео.
Как работают котлы длительного горения на дровах «Слобожанка» можно на этих видео:
Как топить
Главным отличительным моментом от обычного твердотопливного котла является то, что воздух в котле длительного горения должен поступать ограниченно. Интенсивностью процесса можно управлять приоткрыв поддувало или верхнюю крышку.
От количества загруженного топлива зависит время работы котла, поэтому загружают его максимально плотно. Дрова укладываются вертикально близко друг к другу. Горение - сверху вниз.
Топливо загружается следующим образом:
Поток дыма и газов из дымохода будет свидетельствовать о начале устойчивого горения.
