1.
2.
3.
Чтобы дренажная канализация качественно выполняла свои функции, она должна быть правильно спроектирована и рассчитана, и в таком случае ее эффективность и надежность будут достигать максимального уровня. Кроме того, хороший проект предполагает снижение материальных затрат за счет более рационального использования ресурсов. Существует два основных метода расчета дренажной системы, один из которых основывается на глубине фундамента, а другой – на глубине промерзания грунта. Самое важное, что нужно сделать перед началом строительных работ – определить, какова глубина заложения дренажной трубы.
Выбор варианта дренажа вокруг дома
Качество проекта дренажной системы напрямую зависит от того, насколько соблюдается уклон трубопроводов. Чтобы определить его величину, стоит использовать карту высотных отметок почвы, а при ее отсутствии уклон определяется по направлению стока атмосферных осадков (прочитайте также: " ").Дренажные трубы нужно обязательно располагать по контуру выбранного участка. Правильный расчет системы предполагает грамотную трассировку и качественно определенная глубина дренажа на участке. Читайте также: " ".
Расчет глубины заложения дренажа своими руками
Оба основных способа расчета глубины залегания трубопровода требуют детального рассмотрения.Алгоритмы методов выглядят следующим образом:
Расчет по глубине промерзания . В данном случае трубы следует располагать ниже точки, где промерзает почва, чтобы достичь максимальной работоспособности в условиях большого количества осадков и обеспечить качественное функционирование системы в любой ситуации. Глубина дренажа вокруг дома будет зависеть и от количества выпадающего в зимний период снега, поскольку его слой может обеспечивать грунту неплохую теплоизоляцию.
Если во время строительства почва довольно суха, то при расчетах стоит взять небольшой запас: осенний и летний период характеризуется довольно низким уровнем грунтовых вод, а вот весной на дренажную систему будет ложиться большая нагрузка.
Оптимальным показателем глубины закладывания трубопровода в большинстве регионов является 1,3-1,4 метра, причем теплоотдача от зданий в данном случае не учитывается: этот параметр нужно рассматривать только тогда, когда дом в зимний период отапливается.
Что выходит в итоге? Каждый метод расчета глубины залегания трубопровода пользуется спросом, и если комбинировать эти методы, то можно высчитать идеальные параметры дренажной системы, которые дадут возможность использовать ее максимально эффективно.
Предотвращение подтапливания дома на участке
Любое здание требует защиты от подтоплений и паводков, и для решения этой проблемы используется глубинный дренаж участка, обеспечивающий отвод воды от дома. Какие работы нужно сделать, чтобы создать такую конструкцию, которая будет надежно оберегать дом от воздействия внешних факторов?Порядок выполнения работ будет следующим:
- Сначала необходимо выполнить земляную работу по контуру здания: выкопать траншею подходящей ширины и с глубиной, рассчитанной при помощи описанных выше методов. Очень важно следить за тем, чтобы на один погонный метр соблюдался хотя бы двухсантиметровый уклон.
- Нижняя точка траншеи должна соединяться с дренажным колодцем. Расстояние от стен постройки до канавы должно находиться в пределах 3-5 метров. Читайте также: " ".
- Теперь вырытую траншею нужно засыпать щебенкой (как правило, толщина слоя составляет около 0,5 метров). Для закупки необходимого количества материала следует использовать следующую формулу: объем щебенки = длина траншеи * ширина траншеи * толщина слоя.
- Когда слой щебня выложен, на него можно укладывать трубопровод. На том участке, где труба будет соединяться с бетонным кольцом, необходимо сделать отверстие, диаметр которого должен немного превышать диаметр трубы.
Заключение
Хорошо спроектированный и выполненный глубинный дренаж участка своими руками позволит не беспокоиться о подтоплениях здания в сезон весенних паводков или при больших атмосферных осадках (прочитайте также: " "). Чтобы создать качественный проект, нужно учитывать различные факторы, начиная с глубины закладки труб и заканчивая грамотными расчетами. Если все будет сделано верно, то конструкция будет полностью выполнять возложенные на нее функции.
Дренаж защитит подземную часть дома от неизбежного разрушения, убережет корни растений от загнивания, избавит от застойных луж. Многочисленные преимущества несколько нивелируются ценой, размер которой обоснован проведением большого объема работ. Однако их полностью или частично можно выполнить собственноручно, согласны?
Мы расскажем, как кладется дренажная труба своими руками, какие компоненты системы еще необходимо установить. Желающим самостоятельно сделать дренаж мы предлагаем достоверную информацию о принципах и правилах его сооружения. Представленные вашему вниманию сведения опираются на нормативные требования.
В статье подробно описаны разновидности дренажной системы. Изложена технология организации, даны рекомендации по выбору труб и сопутствующих материалов для обеспечения отвода грунтовой воды. В помощь заинтересованным посетителям приложены подборки фото и видео-руководства.
Дренаж – дорогостоящая система, даже если не приходится оплачивать услуги специалистов и владелец участка готов выполнить все работы самостоятельно. Поэтому следует разобраться, насколько она вообще нужна.
Необходимость в устройстве системы невозможно определить «на глазок», ведь близко к поверхности могут залегать грунтовые воды, что становится настоящей проблемой лишь во время паводков или сильных дождей.
Галерея изображений
Многие участки расположены в низинах. Переувлажненная почва становится причиной гниения корней, что создает множество трудностей при уходе за огородом и садом. Растения нередко поражают грибковые заболевания, «съедает» плесень. Некоторые культуры не приживаются на влажном грунте, а урожай сгнивает на корню.
Плотные глинистые грунтовые породы плохо поглощают воду. Это приводит к частым затоплениям подземных частей зданий. Из-за высокой степени минерализации паводковые и атмосферные воды негативно влияют на строения: разрушают стройматериалы, провоцируют коррозию.
Даже качественная гидроизоляция не способна на 100% предотвратить подтопление подвалов, размывание массива фундаментов, цоколей. В результате постройки служат гораздо меньше, чем могли бы.
Системы открытого дренажа предназначены для сбора и отвода дождевых, паводковых и талых вод, системы закрытого дренажа – для защиты подземных конструкций от грунтовой воды
Определить, нужен ли дренаж на участке, можно по нескольким признакам:
- Рельеф местности . Участки, расположенные в низинах и на крутых склонах, нуждаются в системе водоотведения. В противном случае плодородные почвы могут быть размыты или затоплены во время дождей и паводков.
- Лужи . Равнинная местность удобна для строительства, но на ней могут появляться и подолгу оставаться лужи. Это явный признак, что вода плохо впитывается в грунт. По всей территории участка следует обустроить дренажную систему.
- Подгнивание корневой системы растений . Если на огородах, клумбах и газонах остается лишняя жидкость, растения выпревают и болеют.
- Влаголюбивые растения . Если на участке растет один или несколько видов влаголюбивых растений, это явно указывает на переувлажненность почвы.
- Затопление подвалов и погребов . Очевидный «симптом» необходимости прокладки дренажа – затопление фундаментов и подземных строительных конструкций.
- Гидрогеологические исследования и наблюдения . Если специалисты определили, что на участке высокий УГВ, или к подобным заключениям можно прийти во время земляных работ, следует позаботиться о дренаже грунта.
В первом случае система предназначена для отвода подземных вод, если они затапливают участок. Во втором дренаж обеспечивает снижение влажности грунта в сезон паводков и дождей.
Оба типа систем можно разработать и смонтировать собственными силами.
При покупке участка владельцы часто понятия не имеют о гидрогеологических особенностях местности. Если почва слишком влажная и отмечаются длительные застои воды на поверхности, следует подобрать правильную схему дренирования (+)
В зависимости от того, нужно ли собирать влагу со всего участка или только с отдельных зон, в дополнение к дренажу обустраивают ливневые канализационные системы с линейными и точечными водоприемниками.
Системы первого типа требуют тщательного проектирования, при их обустройстве необходимо строго соблюдать технологию укладки и .
В линейных вариантах возникает необходимость, если нужно осушить зоны вокруг зданий, дорожек, въездов, облагородить придомовую территорию или отвести лишнюю влагу с огорода.
Такие дренажи представляют собой неглубокие канавы, куда стекает вода, а потом перемещается в специальные приемные резервуары, ливневую канализацию или к месту сброса за пределами участка.
Выбор и особенности монтажа элементов систем водоотведения зависят от предполагаемой нагрузки на систему: плотности грунта, количества воды, которая поступает в дрены. Если нагрузка будет слишком велика, стоит выбрать конструкции из самых прочных материалов
Точечные водосборники также обязательно точно рассчитывать и заранее проектировать. Они служат для локального сбора воды, но соединяются с аналогичной линейной системой канав или труб.
По указанным водоотводным каналам собранная вода точно так же выводится в коллекторный колодец и далее в , сточную канаву или пруд. Потому работы по устройству систем с точечными водоприемниками мало чем отличаются от систем с линейными вариантами.
Открытые системы очень просты в исполнении и дешевы, однако они портят ландшафт неэстетичным внешним видом. Еще один минус – стенки канав приходится постоянно поправлять, т.к. они осыпаются под воздействием влаги, а система перестает выполнять свои функции (вода застаивается на дне траншей и не перемещается к месту сброса).
При планировании дренажа следует определиться с типом системы. Нужно продумать, будет ли она открытой или закрытой. В первом случае копают канавы с косыми стенками для удобства стока воды. Ширина такой траншеи обычно составляет 0,5 м, а копают ее на глубину 0,7 м (+)
Чтобы решить проблему осыпания стенок канав, можно использовать метод отсыпки щебнем: на дно укладывают материал крупной фракции, а поверх – мелкой, после чего всю дренажную подушку покрывают дерном.
Такой вариант позволяет не подравнивать и не укреплять стенки траншей, но он подходит для участков с относительно небольшой влажностью, т.к. пропускная способность канавы сильно снижается.
Использование полимерных и бетонных лотков в сооружении открытого дренажа существенно облегчает и ускоряет работу. С целью облагораживания ландшафта и защиты систем от засорения такие открытые системы закрывают чугунными решетками.
Высокий уровень грунтовых вод может принести немало бед не только садово-огородным насаждениям, но, в первую очередь, фундаментам строений. В результате этого дом может дать неравномерную усадку и, как следствие, нарушение геометрии стен, крыши, окон и дверей. Кроме этого, постоянная влажность стен вызывает образования грибка, который может привести к ухудшению здоровья проживающих в доме.
Если вы знаете, что на вашем участке грунтовые воды располагаются близко к поверхности земли, то вам следует позаботиться о дренажной системе, которая будет отводить лишнюю воду за пределы участка, сохраняя в целости фундамент дома, ваше здоровье и здоровье ваших близких, а также растения в саду.
Сделать дренажную систему самостоятельно не представляет большой трудности, нужно лишь знать технологию производства работ.
Само понятие «дренаж» означает удаление излишков воды естественным или искусственным путем с поверхности почвы либо из земли.
Дренаж применяется как в строительстве, так и в агротехнике для отвода ливневых или грунтовых вод с помощью системы каналов, дренажных колодцев, скважин, уложенных труб и прочих устройств.
Дренаж необходимо делать, если:
- на участке повышен уровень грунтовых вод;
- возводится жилой дом с подвальным помещением;
- изменяется рельеф участка;
- на участке тяжелые почвы, затрудняющие естественный отвод ливневой и талой воды.
|
|
В прежние времена, когда пластиковых материалов не производилось, для дренажной системы использовались трубы асбестоцементные, керамические или стальные. Чтобы получить полноценную дренажную систему, в таких трубах необходимо было вручную просверливать отверстия. Мало того, что такой труд был не легким, отверстия со временем забивались грунтом, что сводило на нет все затраченные усилия по устройству дренажной системы. В настоящее время в продаже есть большой выбор различных труб для устройства дренажа.
Для устройства дренажной трубы лучше приобретать гофрированную трубу из пластика, в которой имеются уже готовые отверстия. Чтобы отверстия в трубах не забивались грунтом или не заиливались, их можно обернуть геотекстилем невысокой плотности, который стоит сущие копейки.
Чем хороши пластиковые трубы:
- В первую очередь, пластик отличается от всех прочих материалов долговечностью. Срок службы таких материалов исчисляется 50 годами и более.
- Пластиковые трубы, независимо от материала (поливинилхлорид, полиэтилен и прочие), легко поддаются обработке подручными инструментами, которые есть в каждом доме.
- При устройстве дренажной системы пластиковые трубы могут укладываться на любую глубину.
- Сборка труб осуществляется легко, благодаря их конструктивным особенностям и наличию в продаже разнообразных соединительных элементов.
- И наконец – пластиковые трубы в несколько раз дешевле металлических или керамических.
Устройство дренажной системы
Укладка дренажных труб начинается с составления плана участка и проекта, на котором должны быть обозначены:
- места пролегания труб;
- длина и глубина траншей;
- устройство дренажных или смотровых колодцев;
- способ отвода воды в ливневую канализацию или другую емкость для сбора воды.
В проекте должно быть указано — уровень залегания грунтовых вод, уровень промерзания почвы, тип грунтов на участке. Вряд ли кто в состоянии сделать такой проект самостоятельно, поэтому чтобы дренажная система работала безотказно, нужно обратиться к специалистам, которые квалифицированно сделают все расчеты. А сами технические работы вполне по силам и хозяину дома.
Перед тем, как укладывать дренажные трубы из пластика, следует приготовить траншею, согласно проектным размерам. Траншея копается шире, чем диаметр трубы на 40-50 см, если глубина промерзания грунта небольшая и рабочему можно поместиться в такой траншее.
При большой глубине промерзания грунта удобнее копать, когда ширина траншеи позволяет развернуться с лопатой. Здесь нет точных указаний, каждый копает траншею так, как ему удобнее. Главное, чтобы соблюдался уклон от дома к дренажным колодцам или другому месту сбора воды.
Технология укладки дренажных труб предполагает укладку нескольких дренажных слоев из песка и щебня на дно траншеи. Но вначале на дно и стенки траншеи выстилается геотекстиль, только после этого делается подсыпка из песка, потом щебня. И уже на щебеночный слой укладывается перфорированная пластиковая труба, которая засыпается в обратном порядке – щебень, песок, геотекстиль и ранее выбранный грунт. Использование геотекстиля предохраняет отверстия труб от заиливания.
Уклон при укладке дренажных труб должен сохраняться в пределах 3 градусов на всем протяжении одной ветки дренажной системы.
В некоторых случаях дренажную систему устраивают по системе «елочка»- это когда к основной дренажной трубе подводятся еще отводки перфорированных труб по типу веток, отходящих от ствола дерева.
Кроме укладки дренажных труб необходимо устраивать смотровые колодцы, которые позволяют в случае необходимости прочищать засоры и следить за уровнем воды в дренажной системе.
Смотровые колодцы должны располагаться не дальше, чем через 50 метров, а на изгибах дренажной системы или резком изменении уклона труб, они должны устраиваться в обязательном порядке.
Вся собираемая вода – из грунта или дождевая, должна отводиться или в ливневую канализацию, или в специальный водоем, откуда она может использоваться для полива или иных технических нужд в хозяйстве.
Если отвод воды при монтаже дренажных труб предполагается в открытый водоем (река, озеро, пруд) или в ливнёвку, то на концах дренажных труб обязательно устанавливаются обратные клапаны.
Причины неправильной работы дренажной системы
При монтаже дренажной системы могла быть нарушена технология или последовательность работ. Например, вначале был насыпан щебень, а после песок на дно траншеи, и как итог — отверстия в трубе могли забиться.
А может быть совсем не была сделана дренажная отсыпка. Или нарушен был уклон при укладке труб, вследствие чего вода не может самотеком стекать в дренажный колодец или в ливневую канализацию.
При отводе воды в открытый водоем не были поставлены обратные клапаны или какие другие причины.
Поэтому, чтобы знать, как правильно уложить дренажную трубу, нужно поинтересоваться технологией производства подобных работ. Примеров в интернете предостаточно — и статьи, и видеоматериалы.
Даже если вы все сделали правильно, и ваша дренажная система работает безотказно, нужно помнить, что любое устройство нуждается в периодическом осмотре и обслуживании, которое заключается в замерах уровня воды в смотровых колодцах, в очистке дренажной системы от скопившегося мусора и грязи. Осмотры рекомендуется проводиться 4 раза за год, т.е. каждый сезон.
Постройка дома – мероприятия ответственное и очень затратное. Естественно, что любому хозяину хочется, чтобы возведенное здание прослужило, как можно дольше. А для этого необходимо защитить фундамент дома от разрушительного действия почвенных вод, то есть построить дренаж. Рассмотрим, как производится укладка дренажных труб своими руками, какие для этого используются материалы, и какие нюансы нужно учитывать при выполнении этой работы.
Сооружение дренажа многим кажется необязательным мероприятием. На самом же деле, защита от почвенных вод – это очень важно. Правильно построенный дренаж помогает избежать сырости в подвале и предотвратить разрушение материалов, из которых построен фундамент дома.
Кроме того, устройство дренажа может быть необходимо на приусадебном участке или на даче, если высоко расположенные воды мешают росту деревьев и кустарников. Рассмотрим, основные моменты сооружения дренажных систем.
Прежде чем описывать технологию строительства, стоит разобраться, что такое дренаж и в каких случаях его строительство необходимо. Итак, дренаж – это система труб, которая используется для отведения почвенных вод от фундамента здания, а также для осушения участка. В каких случаях необходимо строить дренаж?
- Если строится здание, которое будет иметь подвал.
- Если участок изначально заболочен, либо на нем тяжелые и плохо пропускающие воду почвы.
- Если планируется внести изменения в естественный рельеф участка – произвести выравнивание площадок, соорудить искусственные холмы и пр.
С чего начать?
Прежде всего, необходимо выяснить, как глубоко залегают почвенные воды. Сделать это можно путем изучения уровня воды в близлежащих колодцах. Колодец, который вырыт на глубину 5-15 метров, наполняется как раз до уровня грунтовых вод. Кроме того, по следам на бетонных стенках колодца можно понять, как высоко поднимается вода в период паводка.
Совет! Идеальное решение для выяснения уровня залегания почвенных вод – это проведение геодезической экспертизы специалистом.
Далее нужно определиться с типом дренажа. Проще всего, конечно же, построить открытый дренаж, то есть просто прокопать траншеи с уклоном. Однако такое решение не украсит участок, поэтому большинство хозяев выбирает более трудоемкий вариант строительства.
Подбираем материалы для строительства
Сегодня же существуют более удобные и доступные материалы – гофрированные трубы из полимерных материалов, которые уже имеют готовую перфорацию.
Основные преимущества использования труб из пластика
- Гофрированные трубы отличаются повышенной прочностью, их можно укладывать на значительную глубину – до 10 метров.
- Срок службы полимерных труб – не менее 50 лет.
- Соединения труб из пластика легко выполнить самостоятельно при помощи соединительных муфт
- Трубы легко перевозить, разгружать и монтировать, так как они достаточно легкие.
- Чтобы произвести нарезку труб из пластика не требуется применять специальный инструмент.
Совет! Чтобы предотвратить забивание труб частицами грунта, используются дополнительные фильтры – геотексиль или материал из кокосового волокна.
Монтаж дренажных систем
Рассмотрим, как производится монтаж дренажа, и каковы нюансы укладки труб.
Планирование
На первом этапе должна быть составлена схема укладки дренажных труб. В выполнении этой работы очень поможет предварительно сделанная геодезическая экспертиза участка, в результате которой выяснятся типы грунтов и уровень расположения грунтовых вод. Исходя из результатов экспертизы, выбираются диаметры труб, а также глубина их заложения.
Совет! Составление схемы дренажа и произведение расчетов, желательно, поручить специалистам.
Укладка труб
- В вырытые на необходимую глубину траншеи насыпаются слой песка высотой 15 см.
- Поверх песка настилается геотекстиль так, чтобы края полотна закрывали бортики канавы.
- На геотекстиль насыпается слой мелкого щебня.
- Поверх щебня укладывается трубы перфорацией вниз.
- При прокладке труб нужно выдерживать уклон, направленный в сторону сборного колодца. Размер уклона – не менее 3 градусов
- Чтобы можно было контролировать работу системы и, при необходимости, производить ее промывку, нужно запланировать установку смотровых колодцев. Минимальное расстояние между колодцами – 50 метров. Кроме того, колодцы должны быть поставлены на местах поворота трубопровода или при изменении угла его наклона.
- Выбор фильтра для трубы осуществляется в зависимости от типа грунта. Если это легкие супеси или суглинки, то стоит использовать трубы, обвернутые геотекстилем. В тяжелых грунтах выгоднее использовать трубы, обвернутые полотном из кокосового волокна.
- Поверх уложенных труб насыпается щебень, как правило, толщина верхней засыпки составляет 40 см.
- Сверху слой щебня закрывают геотекстилем, который ранее был закреплен на бортах траншеи.
- Сверху траншеи засыпают грунтом и закрывают вырезанным заранее дерном.
Ошибки, которых нельзя допустить
- Неправильный подбор труб. К примеру, в суглинистых почвах нельзя использовать трубы без фильтра.
- Невыдержанный уклон труб.
- Неправильный выбор места для установки сборного колодца или несвоевременное удаление из него воды.
Итак, дренажная система – это необходимый элемент для защиты дома и участка от излишков почвенной влаги. При устройстве дренажа крайне важно правильно разработать его схему и выполнять укладку в строгом соответствии с технологией. Ошибки, допущенные при монтаже, приведут к тому, что вода от фундамента будет отводиться не в полном объеме, то есть эффективность работы системы будет снижена.
А теперь более краткое, но ёмкое руководство к грамотной прокладке дренажных труб:
Дренажные трубы укладывают в траншеи глубиной 0,7-1,6 м, расширяющиеся кверху под углом 10-20°; ширина их дна составляет 30-40 см. Если известно, что вода станет поступать к дренажной трубе только сверху и с боков, трубу, обернутую геотканью, можно помещать сразу на дно траншеи. Хотя для выравнивания поверхности и создания нужного уклона чаще делают песчаную подушку. Если дренажных труба будет собирать воду со всех сторон, под нее обязательно насыпают обратный фильтр, состоящий из слоя песка (5-10 см) и слоя щебня (5 см). Иногда обратный фильтр сооружают только из песка. Его задача — задерживать мелкие пылеватые и глинистые частицы, способные засорить дренажную трубу. Снизу воды притекает меньше, чем сбоку и сверху, поэтому обратный фильтр не должен быть слишком толстым. На него (или сразу на дно, как в первом случае) укладывают дренажных трубу, окруженную объемным фильтром — каким-либо защитно-фильтрующим материалом: геотканью определенной плотности или кокосовым волокном.
Фильтры для дренажных труб подбирают в зависимости от типа грунта. В «тяжелых» условиях, когда трубы закладывают в глинистые грунты, лучше всего работает фильтр из кокосового волокна. Несколько зарубежных фирм, например Wavin, Uponor, поставляют трубы, уже обернутые кокосовым фильтрующим материалом. Их стоимость примерно в два-три раза выше стоимости аналогичных дренажных труб без фильтров. Для легких суглинков и супесей (более легких грунтов, с меньшим содержанием глинистых частиц) применяют объемный геотекстиль. Это достаточно толстый (2-4 мм) нетканый или иглопробивной материал массой 250-450 г/м2. Его фильтрующая способность ниже, чем у кокосового волокна. На песчаных грунтах можно использовать тонкие фильтры, стеклохолст и другие аналогичные материалы массой 150-250 г/м2.
Обернутую в фильтр дренажных трубу засыпают щебнем примерно на 1/3-1/4 глубины траншеи. Сейчас для засыпки берут щебень средней фракции (около 20-40 мм), тогда как теоретически грамотнее делать так: первый слой — щебень крупной фракции (40-70 мм), второй слой — фракции средней, третий — мелкой (менее 20 мм). Обычно толщина верхней засыпки составляет около 40 см. Минимальный слой, способный обеспечить оптимальный режим проникновения воды в дренажную трубу, — 20 см. Поверх щебня прокладывают слой геотекстиля для предотвращения смешивания щебня и расположенных выше сыпучих материалов — песка (слой толщиной 5-10 см) и плодородного грунта (15-20 см). Чтобы система работала надежнее, объемно-щебеночный фильтр иногда тоже помещают в защитный кожух из геоткани, стоимость которой — около 30 руб. за 1 м2. Такие расходы часто оправданы, если сравнивать их с затратами на уход за системой. Иногда саму трубу в этом случае не оборачивают геотканью, однако такая система будет быстрее засоряться и вероятность образования илистых пробок в ней выше.
Глубина траншей и соответственно залегания дренажных труб зависит от типа почв, уровня грунтовых вод и от того, что будет расти на осушаемой территории. Для минеральных почв оптимальная глубина траншей — от 60-80 до 120-150 см. Учтите, что уровень грунтовых вод в 60-80 см вполне допустим для газонов и цветников, около 90 см — для лесных деревьев, 120-150 см — для плодовых деревьев. При осушении грунтовые воды установятся на уровне примерно 0,7-0,9 глубины залегания дренажных трубы. Кстати, как считают специалисты, для свободного развития яблони эта глубина должна составлять 2-2,5 м, вишни и сливы — 1,5-2 м, ягодных кустарников (смородины, крыжовника, малины) — 1-1,5 м. В торфяных почвах все траншеи должны быть чуть глубже — 100-160 см, так как торф непрерывно «садится» в течение всей своей «жизни». Это обусловлено тремя причинами: оседает поверхность над дренажных трубой; оседает слой под дренажных трубой; торф разлагается на вещества, которые переходят в водорастворимое состояние и вымываются.
Глубина залегания дренажных труб определяется с учетом еще одного фактора — расположения водоупора. Так называют пласт водонепроницаемых пород, ограничивающих водоносный горизонт. Если водоупор расположен близко к поверхности земли (например, на глубине 70 см), то трубу укладывают на глубину не больше этого расстояния. Вода будет прибывать к ней только сбоку и сверху. К дренажной трубе же, которая лежит внутри водоносного горизонта, вода поступает со всех сторон — конечно, если перфорации имеются по всей окружности трубы. Пример водоупорных горизонтов — тяжелые суглинистые и глинистые грунты с малым коэффициентом фильтрации: вода через них проходит очень плохо или вообще не проходит. Пример водоносных горизонтов — песчаные и супесчаные.
Минимальный уклон дренажных труб, необходимый для нормального тока воды, — 0,003, то есть 3 мм на 1 м длины. На практике же его увеличивают до 0,005. Если естественный уклон почв значителен, то он может доходить до 0,01-0,02. Однако большим делать уклон не рекомендуется — вода должна уходить плавно и равномерно. Дренаж всегда нужно вести с учетом рельефа, чтобы не спорить с природой.
Шаг расположения дренажных труб зависит от типа грунта. На тяжелых грунтах, глинистых и суглинистых, трубы располагают чаще: на расстоянии от 4-5 до 12-15 м друг от друга. На легких грунтах, супесчаных и песчаных, — реже, через 20-30 м. В среднем же считается, что дренажная труба длиной 1 м осушает участок площадью 10-20 м2. Для осушения спортивных и детских площадок промежуток между трубами сокращают вдвое. Нельзя сажать деревья ближе чем на расстоянии 2 м справа и слева от дренажной трубы. Кусты (например, сирень) рекомендуют сажать, выдерживая дистанцию в 1 м.
1.
2.
3.
4.
Вода может быть не только источником жизни для растений, но и причиной их гибели при условии переизбытка влаги. Также большое количество стоков на приусадебном участке способно разрушить фундамент строений, расположенных на нем. Поэтому так важно обустроить дренажную систему, которая отведет излишки жидкости с территории частного домовладения. Для этого потребуется укладка дренажных труб своими руками, если принято решение выполнить данную работу самостоятельно. Произвести монтаж системы дренажа несложно.
Зачем нужен дренаж
Прежде, чем наслаждаться отдыхом на природе, владельцу земельного участка необходимо приложить немало усилий для его благоустройства. Большое количество земельных наделов за городской чертой характеризуются переувлажнением почвы.Если при строительстве дома не предусмотреть обустройство дренажной конструкции, то в дальнейшем имеется большая вероятность того, что придется решать проблему с разрушением фундамента и благоустройством придомовой территории.
Чтобы избавиться от лишней влажности на участке создают дренажную конструкцию, представляющую собой искусственно проложенный в почве отток жидкости, состоящий из системы каналов или трубопроводов. Попав в них, вода перемещается в сторону накопительных специально оборудованных колодцев и резервуаров или выводится за пределы придомовой территории.
- произрастание на участке большого количества влаголюбивых растений;
- периодическое появление или постоянное наличие в подвалах и погребах построек грунтовых вод;
- образование после дождя плохо подсыхающих луж.
Варианты устройства дренажной системы
Решая как укладывать дренажные трубы, следует знать о существовании нескольких способов создания водоотводящих конструкций:- Создание траншей с щебнем и песком
. Дренажная система закрытого типа – это выкопанные в земле канавы и траншеи, которые заполняют слоем щебня, а сверху помещают песок. Часто на приусадебных участках используют эффективную конструкцию под названием «елочка» - к центральной магистрали подводят второстепенные трубопроводы.
При этом укладку основной дренажной трубы производят с уклоном, направленным к месту сброса жидкости. Между дренами расстояние зависит от состояния и состава грунта. На глинистых почвах – это максимум 10 метров, на суглинистых – 20 метров, а на песчаных – 50 метров.
- Открытые дренажные канавы
. Такой способ отличается простотой и дешевизной. Для создания дренажа выкапывают канавки, имеющие ширину 50 и глубину примерно 70 сантиметров, расположив их по периметру приусадебного участка. Бортики в дренаже следует делать скошенными, соблюдая 30-градусный угол. Сброс жидкости из дренажной системы выполняется в накопительную водосточную траншею.
Более современным вариантом является использование пластиковых изделий с перфорацией или монтаж уже полностью готовых систем, которые имеются в продаже.
- Системы с дренажными лотками
. Их задействуют при обустройстве поверхностного дренажа, позволяющего отвести с участка стоки после выпадения или таяния атмосферных осадков. Для сооружения системы используют специальные лотки, которые производят из пластика (современный вариант) или модифицированного бетона.
Канавки прокладывают от места водосбора к месту сброса с уклоном около 2-3 градусов. В них помещают дренажные изделия, бортики которых должны располагаться на уровне грунта. При расположении участка на возвышенности открытого типа дренажные канавки следует выкопать поперек склона, благодаря чему удается перехватывать стекающие сверху вниз водяные потоки.
Монтаж перфорированных труб
До того, как выполняется установка дренажных труб, производятся расчеты и выбираются стройматериалы.Для вычислений нужны данные относительно:
- посезонного уровня грунтовых вод;
- характеристики почвы и структуры грунта;
- объема влаги, находящейся в виде паводковых вод и атмосферных осадков.
Когда выполняется укладка дренажных труб своими руками, следует отдать предпочтение изделиям из пластмассы. Устройство пластмассовых труб отличается простотой – они имеют два слоя из полиэтилена или ПВХ, благодаря чему изделия прослужат минимум 50 лет даже при условии их монтажа на большой глубине. В каждом отдельном случае глубина дренажной трубы определяется по ситуации.
На дне канавы выкладывают подушку из песка и щебня. Толщина песчаного слоя должна составлять 10 сантиметров, его хорошо уплотняют. Затем насыпают 20-сантиметровый слой щебня.
Трубы, обернутые геотканью, укладывают на подушку. Соединение дренажных труб выполняют при помощи специальных муфт.
Когда трубы смонтированы, проверяют их уклон, натянув для этого вдоль трубопровода обычный шнур.
В местах поворота магистрали и на участках с изменением угла уклона обустраивают смотровые колодцы с крышками. Они необходимы для контроля и чистки системы дренажа.
На завершающем этапе производят обратную засыпку – выполняя все действия в обратном порядке. Сверху труб насыпают слоями щебень, песок и грунт, ранее вынутый из канавы. Поверх при желании укладывают дерн.
Вывод стоков осуществляют в дождевую канализацию или открытый водный объект. В обоих случаях на окончание выводных труб устанавливают обратный клапан. Если невозможно обеспечить такой вывод, устраивают сборный колодец, из которого по мере его наполнения нужно откачивать собравшуюся жидкость.
В процессе монтажа необходимо избегать наиболее распространенных ошибок, приводящих к нарушению функционирования дренажной конструкции, среди которых:
- несоответствие глубины вырытой траншеи потребностям системы, что может завершиться нарушением водного баланса на приусадебном участке;
- использование дренажных труб не того типа, который следовало задействовать. В итоге построенная конструкция быстро выйдет из строя;
- неверно выполненный угол наклона дренажа. Это приводит к неправильной работе системы, а на местности возникают серьезные проблемы с соблюдением водного режима.
