Открытый и закрытый дренаж. Дренажные системы: устройство, принципы работы, укладка Закрытый дренаж

Оговоримся сразу, дренаж и гидроизоляция — это разные понятия и одно из них не исключает другое. Дренаж вокруг дома (система водоотведения) позволяет удалить или снизить уровень воды на участке.

Опасность кроется как снаружи (осадки, паводковые воды), так и изнутри (грунтовые воды). Гидроизоляция защищает фундамент строения от попадания воды внутрь.

Но, даже качественно изолированный от воды фундамент не защитит основание частного дома (цоколь) и подвал от попадания воды в течение длительного времени. Ведь если вода будет напирать постоянно, она найдет слабые места в гидроизоляции. И напротив, если ее вовремя отвести - ваш дом или дача будут в безопасности.

Когда необходимо устройство дренажной системы:

месторасположение участка. Чем ниже он находится - тем актуальнее проблема дренажа;
качество грунта - на глинистых и суглинистых грунтах уровень воды снижается медленно;
уровень осадков в вашей местности;
уровень залегания грунтовых вод;
заглубление остальных строений на участке. Если рядом стоящее здание имеет сильно заглубленный фундамент - воде будет некуда деваться, и она будет скапливаться на поверхности, повышая риск подтопления;
наличие водонепроницаемых покрытий - бетонные дорожки, асфальтированный двор - это места недоступные для проникновения воды.

Устройство дренажа вокруг дома своими руками позволит устранить проблемы, вызванные перечисленными выше факторами.

Виды дренажных систем

В зависимости от остроты проблемы затопления участка можно выделить несколько способов как сделать дренаж вокруг частного дома.

Поверхностный дренаж

К этому типу можно отнести ливневую канализацию (ливнёвка). Преимущество такого дренажа в том, что его обустройство более простое и доступно после выполнения большинства видов работ на участке. Поверхностные дренажные системы позволяют отвести только дождевую и талую воду, справится с грунтовой водой им не под силу.

Существует два вида поверхностного устройства дренажа: линейный и точечный.

Линейный дренаж

Ориентирован на отвод ливневых или талых вод со всего участка и от дома, в частности. Вода стекает в каналы, вырытые в грунте и отводится в дренажный колодец. Как правило, каналы имеют прямую линейную форму и закрываются решетками.

Точечный дренаж

Ориентирован на быстрый отвод воды, образующейся из локальных источников (например, под водостоками крыши, поливочными кранами и т.д.). Точечные дренажи закрывают декоративными металлическими решетками, чтобы исключить засорение канала мусором и листьями. От каждой точки прокладываются дренажные трубы, которые соединяют с основной магистральной трубой, ведущей к дренажному колодцу.

Комбинированный дренаж объединяет две вышеупомянутых системы: точечный и линейный дренаж.

По способу устройства дренаж может быть открытым и закрытым

Открытый дренаж

Система траншей, желобов, водостоков или водосборных лотков.

Такой дренаж представляет собой траншею, которая предназначена для отвода ливневой и талой воды от дома и с участка.

Принцип устройства открытой дренажной системы

Вдоль всех сторон участка и вокруг дома выкапывается канава шириной до полуметра и глубиной 50-60см. Все эти траншеи соединяются с общей водоотводной траншеей.

Для того, чтобы вода беспрепятственно стекала в траншею со стороны дома в канаве делают скос под углом 30 о, а уклон в сторону главной водозаборной траншеи (или сливного колодца) позволит самотеком отводить воду в нужном направление.

Плюсом открытой системы дренажа можно назвать низкую стоимость и высокую скорость выполнения работ. Но, если требуется отвод большого количества талой и дождевой воды, то придется устраивать глубокую водоотводную линию, в которую может кто-то упасть. Необустроенные стенки канав разрушаются. Такая система портит внешний вид участка.

Увеличить срок службы и повысить безопасность такой системы можно посредством использования специальных лотков (из пластики или бетона), которые сверху закрываются решетками.

Закрытый дренаж

Имеет более эстетичный вид, по сравнению с предыдущим, так как оснащается защитной решеткой, но приемная канава гораздо уже и мельче. Их виды представлены на фото.

Засыпной дренаж - система засыпанных траншей

Используется в том случае, когда площадь участка невелика, и сделать открытый дренаж невозможно или нецелесообразно. Недостаток этой системы в невозможности проводить обслуживание траншеи после обустройства без демонтажа.

Правильный дренаж вокруг дома такого типа обустраивается в несколько этапов.

выкапывается траншея на глубину около метра с обязательным соблюдением уклона в сторону сливного (дренажного) колодца;

на дно траншеи укладывается геотекстиль;

траншея засыпается гравием, щебнем и т.п.;

сверху укладывается слой дерна. Этот этап необязателен, но позволяет придать участку более эстетичный вид.

Глубинный дренаж

Отведение большого количества грунтовых вод требует устройства основательной системы - глубинный дренаж участка. Устройство глубинной дренажной системы применяют на участках с глинистой почвой, расположенных в низине и характеризующихся высоким уровнем грунтовых вод.

Процесс устройства трудоемкий и заключается в прокладке труб (диаметр зависит от количества отводимой воды) с перфораций в глубокие траншеи (зависит от высоты расположения почвенных вод).

Закрытый дренаж - система труб

Как сделать дренаж вокруг дома своими руками

Поэтапная инструкция по устройству дренажа закрытого типа

Определить место расположения закрытой дренажной системы, которая может быть реализована в двух вариантах:

проходить только возле фундамента, т.е. вокруг дома (пристенный дренаж), препятствуя проникновению воды непосредственно в дом.
располагаться по всему участку, таким образом будет защищен цоколь коттеджа, а также насаждения и остальные хозяйственные постройки.

Схема дренажа вокруг дома представлена на фото

Наметить расположение дренажных канав на участке. Обычно для этого используют такие приборы как лазерный дальномер и нивелир. Но, можно сделать проще, проследить, где после дождя остаются канавки воды - там и следует проложить дренажные траншеи.

Выкопать траншеи. При рытье обязательно соблюдать перепад высот. Ведь вода должна стекать к дренажному колодцу, а не накапливаться в трубах.

Совет. Чтобы проверить «работоспособность» траншеи лучше подождать сильного дождя и посмотреть, нет ли мест существенного скопления воды.

Уложить слой геотекстиля. Его роль в дренаже заключается в фильтровании воды от примесей, которые могут забить перфорацию дренажной трубы.

Совет. Если у вас глинистый грунт - геоткань обязательна, если щебень или песок, тогда в ней нет необходимости.

Геотексиль можно брать любой, главное, чтобы он хорошо пропускал и фильтровал воду. Плотный иглопробивной геотекстиль лучше не брать, т.к. он плохо пропускает воду.

Засыпать низ (дно) траншеи гравием.

Уложить перфорированную трубу - основу дренажной системы. Трубы могут быть керамическими или пластиковыми. Но в любом виде труб должна быть перфорация для приема воды (перфорацию можно сделать самостоятельно, с помощью дрели). Соединяются трубы между собой посредством крестовины или тройника. Материал подготовлен для сайта www.сайт

Совет. Перфорация трубы должна быть меньше, чем размер наименьшей частицы гравия.

Вывести концы трубы в смотровые колодцы. Такие колодцы устанавливаются на всех поворотах для того, чтобы можно было ухаживать за системой. Например, прочистить трубу напором воды или оценить изменение уровня воды.

Совет. Собирающие трубы на большой территории участка должны сходиться в магистральную трубу (диаметром более 100 мм.), которая и отнесет собранную воду в дренажный колодец.

Вывести концы трубы в дренажный колодец. Это последняя составляющая закрытой системы дренажа.

По функциональному назначению дренажные колодцы делят на два вида:

накапливающие . Такой колодец имеет герметичное дно. Вода в нем накапливается и затем используется для полива;
поглощающие . Колодец без дна, вода в нем постепенно уходит в почву.

Засыпать геоткань щебнем не достигая верхнего уровня земли 200мм.
Засыпать дренажные трубы щебнем на высоту 300мм.
Обмотать трубы геотексителем внахлест и зафиксировать стыки веревкой.
Засыпать песок, землю и/или уложить дерн.

Совет. Поверх закрытой системы можно установить поверхностный дренаж (ливневую систему) и также вывести ее в дренажный колодец.

Готовая дренажная система в разрезе представлена на фото

Заключение

Какой из перечисленный видов дренажа подойдет вам - можно определить, только зная особенности участка. В целом же следует выбрать тот дренаж вокруг дома, стоимость работ по обустройству и эксплуатации которого наиболее низкая, и конечно, который можно сделать своими руками. При этом, он должен качественно и надежно выполнять роль водоотвода. Ведь, по расчетам специалистов, правильный дренаж вокруг дома позволит продлить срок его эксплуатации более чем на 50 лет.

В частном доме есть несколько мест, которые необходимо защитить от намокания извне. Это фундамент и заглубленные постройки. Дождевая вода, всевозможные стоки и поднявшиеся грунтовые воды постепенно разрушают монолитные основания и стены подвальных помещений. Предотвратить возникновение этого процесса сможет правильно обустроенная дренажная система вокруг дома. Она способна отводить излишки влаги от сооружений. Даже очень хорошая отмостка не сравнится по степени защиты дома с проложенной системой дренажа. Обустроить такую систему настоятельно рекомендуется возле каждого дома, независимо от наличия подвала или цокольного этажа.

Качественная дренажная система вокруг дома своими руками может быть выполнена в нескольких вариантах:

Особенности разных систем дренажа фундамента

Выбор определенного вида дренажа зависит от наличия заглубленных помещений, глубины нахождения грунтовых вод, состава грунта на участке и рельефа самого участка. Рассмотрим, какими особенностями обладает устройство дренажа вокруг дома.

Всего существует 3 вида дренажа, которые различаются местом своего расположения и конструкцией:

Важно: Заметьте, что пластовый дренаж не замещает собой иной вид дренажа, а лишь дополняет его. Поэтому, помимо него, должна быть проведена основная дренажная система.

Учтите, если вы решите делать кольцевой дренаж вокруг дома своими руками, система должна располагаться на 0,5 м ниже уровня фундамента. Такое расположение обеспечит качественный отвод грунтовых вод от строения в любое время года.

А если вы задумываетесь на тем, то вам может быть полезен наш отдельный материал на эту тему.

Монтаж дренажа

Рассмотрим, как сделать дренажную систему вокруг дома двумя способами.

Изготовление пристенного дренажа

Перед выполнением работы необходимо выполнить подготовку фундамента, так как система будет к нему непосредственно примыкать.

Для этого проводятся такие работы:

Фундамент с внешней стороны грунтуется специальной битумной грунтовкой.
На подсохшую поверхность наносится битумная мастика.
На мастику наклеивается арматурная сетка с ячейками 2 х 2 мм.
На следующий день, после застывания мастики, на сетку вновь наносится уже второй слой мастики.

На фото дренажная система вокруг дома — траншея и смотровые колодцы по краям

монтируется коллекторный колодец, к которому будут подводиться дренажные трубы. Он располагается в самой нижней точке на участке;
при помощи лазерного или строительного уровня обеспечивается уклон траншеи, проходящей возле фундамента, в сторону водосборника;
дно траншей засыпается слоем песка не менее 5 см;
на песок укладывается геотекстиль, стороны которого впоследствии будут заворачиваться внахлест;
создается гравийная засыпка, имеющая толщину порядка 10 см;
на слой гравия укладываются подготовленные перфорированные трубы. Обеспечивается их уклон в 2 градуса;
трубы стыкуются переходниками и угловыми соединителями;
по углам здания все трубопроводы входят в установленные смотровые колодцы;
от смотровых колодцев прокладываются трубы, отводящие воду в сборный колодец или сливную яму. Данные трубы также располагаются в траншеях и имеют уклон;
производится засыпка труб гравием (около 10 см) и оборачивание всего содержимого геотекстилем. Посредством синтетических веревок геотекстиль прочно фиксируется;
дальнейшая засыпка траншей до уровня почвы осуществляется песком или дерновой землей.

Мы рассмотрели, как сделать дренаж вокруг фундамента пристенного типа. Далее внимание уделим изготовлению траншейного дренажа, который имеет даже большую популярность.

Изготовление кольцевого дренажа

Для этого вида работ также понадобятся трубы с перфорацией, щебень, песок и геотекстиль. Когда изготавливается кольцевая дренажная система вокруг дома — технология предусматривает прокапывание траншей на удалении 5-8 м от фундамента строения, чтобы исключить возможность просадки грунта вокруг него. Траншеи располагаются вокруг строения и представляют собой замкнутую систему. Глубина траншей должна быть такова, чтобы дренаж проходил ниже уровня залегания фундамента на 50 см.

Сразу же проводят траншею (или несколько траншей) по направлению к основному водосборному колодцу. Уклон траншей обеспечивается не менее 2-3 см на погонный метр. Уклон можно регулировать подсыпанием песка в нужных местах.

дно траншей выстилается слоем песка, а затем геотекстилем, края которого заворачиваются на их стенки;
на геотекстиль засыпается щебень слоем 10 см;
на щебень выкладываются трубы с просверленными в них отверстиями. Диаметр труб желательно применять не менее 10 см. Желательно все трубы предварительно обернуть слоем геотекстиля, который предотвратит их засорение;

Совет: Вполне подойдут обычные трубы ПВХ, используемые для канализации. В них можно дрелью просверлить отверстия небольшого диаметра, расположив их в определенном порядке.

проверяется уклон труб, который должен быть не менее 2 градусов;
на поворотах труб монтируются смотровые колодцы, закрываемые съемными крышками. Такие же колодцы должны устанавливаться на длинных прямых участках, с шагом 12 м;
поверх уложенных труб засыпается щебень или гравий слоем 20-30 см;
весь «пирог» внутри траншей оборачивается с перехлестом геотекстилем;
оставшееся в траншеях место засыпается речным песком и закрывается дерном.

Особенности дренажных колодцев

Любой дренаж вокруг участка или строения должен сооружаться с применением нескольких смотровых колодцев , расположенных в местах изгиба труб. Именно в этих местах наиболее часто происходит засорение дренажных труб. Через смотровой колодец можно контролировать чистоту дрен и очищать их при необходимости. Колодцы могут быть куплены или изготовлены из любых материалов. Они должны иметь такую ширину, чтобы удобно было производить их очистку, опустив туда руку.

Помимо нескольких смотровых колодцев, в самом нижнем месте участка располагается коллекторный колодец , предназначенный для сбора всей стекающей по каналам воды. Это более широкое и объемное сооружение, которое может быть бетонным, пластиковым или металлическим. Глубина его выбирается с таким расчетом, чтобы входящие в него трубы находились на значительном расстоянии до дна. Это дает возможность периодически очищать колодец от скопившихся на его дне отложений и позволяет колодцу заполняться стоками. Из коллекторной емкости вода может откачиваться насосом или уходить самотеком в отведенные места.

Создав по всем правилам дренажную систему вокруг дома, вы избавитесь от губительного влияния излишней сырости, воздействующей на фундамент и заглубленные помещения дома.

Дренаж или дренажные системы - инженерно-техническое устройство, предназначенное для сбора и отвода, отфильтрованных и подземных вод скапливающихся в толщине грунта или какого-либо материала, например, гравийной подсыпки. Для выполнения этой функции обычно используются различные рулонные материалы, иногда каналы с перфорированными стенками. В общем, случаи дренаж может быть открытым (открытые дренажные системы), закрытым (с укладкой дренажных труб в канавы) или засыпным (гравийным). Засыпной дренаж используется редко. Также желательно построить дренажные колодцы (чем больше, тем лучше), в идеале их должно быть ровно столько, сколько происходит сгибов на пути следования дренажных систем. Через дренажные колодцы происходит обслуживание дренажа: откачка воды, прочистка труб, удаление посторонних предметов, проверка состояния дренажа.

Самый простой в обслуживании и сооружении это открытый дренаж. Для его возведения необходимо прокопать по периметру участка (или его отдельных зон, если участок достаточно большой) дренажные системы шириной в полметра и глубиной до метра, но не менее чем 50 сантиметров. Стенки канавы обычно скашивают под углом в 20-30 градусов. Вся вода, собранная в канавах открытого дренажа скапливается, посредством естественного тока воды, в главную дренажную систему. Главная дренажная канава обычно делается общей для нескольких ближайших участков. Такой вид дренажа особенно эффективен, когда участок расположен на склоне.

Для прокладывают траншею глубиной до 150 сантиметров, но не менее чем 70 сантиметров. Ширина траншеи должна быть около 30 сантиметров, в зависимости от диаметра закладываемых труб. Выкапывать трубу необходимо с небольшим уклоном в сторону дренажного колодца или, если есть возможность, в сторону естественного водотока. Дно траншеи обычно выстилают песком и щебнем, или аналогичными материалами. На подготовленное таким образом дно траншеи укладывают дренажные трубы. Далее на трубу укладывают специализированный материал для создания водонесущего слоя. Вместо специального материала можно использовать щебень и песок. Сверху всю дренажную систему засыпают грунтом, а поверх него укладывают слой дерна. Собранная с помощью дренажных труб вода поступает в коллектор, из которого вода поступает в водоприемный колодец или в водоприемник (ручей, река, озеро, болото, пруд, овраг и т.п.).

Нежелательные грунтовые воды могут повредить не только растения вашего сада, но и здания. В области фундамента дома может скапливаться много воды. Скопившееся вода оказывает на фундамент разрушительное воздействие. Система дренажа борется с этим явлением, правильно спроектированная система дренажа не позволяет грунтовым водам подняться слишком высоко к основанию дома. Эффективный дренаж предохраняет здание от повреждений, связанных с образованием плесени, повышенной влажностью и мерзлотой. Качественная дренажная система предотвращает затопление погребов, образование луж и наледей на дорожках и площадках.

Условно весь комплекс дренажной системы можно разбить на: . систему дренажа поверхности систему дренажа фундамента дренажные колодцы Не пренебрегайте дренажной системой. Переувлажнение приводит к нарушению аэрации почв и их заболачиванию. Растения из-за этого могут погибнуть. Проделав однажды необходимую работу по монтажу системы дренажа и ливневой канализации, впоследствии Вы избавите себя и свой дом от многих хлопот.

Чаще всего используется такая инженерная установка для водоотвода, как дренажная система. Монтаж дренажной системы можно выполнить своими руками. Дренажные системы, правильно установленные на участке, отлично справляются с понижением уровня подземных вод. Выполнить установку дренажных систем можно из материалов, которые всегда имеются под рукой на садовом участке, и из специально приобретенных для этого материалов.

Схема дренажной системы: 1 — собирающие дрены; 2 — магистральная дрена; 3 — смотровые колодцы с отстойниками; 4 — водосборный колодец.

Правильный монтаж дренажных систем

Монтаж имеет ряд особенностей. Прежде всего, он должен выполняться до высадки растений и застройки, так как необходимо удалить большой объем земли. Перед работами обязательно выполняется расчет. Необходимо соблюдать уклон в сторону водосброса от 0,2 до 1 см, трубы оборачиваются геотекстилем, траншеи обсыпаются гравием.

Устройство дренажной системы можно сделать самостоятельно. Для этого используются простые инструменты и материалы, а именно:

лопата;
рейка для проверки уровня установки труб;
нож для резки труб;
садовая тачка;
дрены — пластиковые трубы с отверстиями;
трамбовка;
поворотные колодцы;
уголки для труб;
щебень;
геотекстиль.

Система состоит из основных и дополнительных дренажных траншей, канавы или колодца. Основные траншеи ориентируются на водосбор, а дополнительные прокладываются к ним «елочкой», т.е. основные траншеи заканчиваются в водосборной канаве или колодцы, а располагать их необходимо с учетом будущего сада и дома, оставляя для них место.

Вернуться к оглавлению

Экономные варианты дренажной системы из подручных средств

Чтобы решить, как устроить дренажную систему на своем участке, нужно четко представлять все этапы работы.

Конструкции дрен: I - дорожка-дренаж; II - дренаж с деревянным лотком; III - дренаж с лотком из крупных камней; IV - дренаж с лотком из деревянных досок; V - фашинный дренаж (связка кустарника); VI - фашинный дренаж; VII - лоток из перфорированной асбестоцементной трубы; VIII - лоток-керамическая труба;
1 - песок; 2 - мелкий щебень (мелкая галька); 3 - крупный щебень с фракцией более 50 мм; 4 - дерн; 5 - железобетонные плиты; 6 - антисептированные, перфорированные доски; 7 - крупные камни, плетняк; 8 - фашина; 9 - «козлы» из брусков; 10 - асбестоцементная труба; 11 - керамическая труба; А, h - переменные глубина и основание дрены.

На подготовительном этапе необходимо выполнить следующие действия:

вырыть траншею шириной 50 см по периметру дома на расстоянии порядка 2-5 м от фундамента на глубину, соответствующую уровню фундаментной подошвы;

определить самую низкую и самую высокую точки участка;
выполнить расчет угла уклона дренажной системы, который должен составлять порядка 2-3%, т.е. 2-3 см на 1 м дренажного желоба;
определить место : это может быть близлежащий водоем или, если таковой отсутствует, общая система дренажа.

Организация рельефа территории: А - сборник ливневых вод хоздвора;
Б - ливнестоки; 1 - зона жилого дома; 2 - зонахоздвора; 3 - огород 4,5 - фруктовый и декоративный сады.

На следующем этапе предполагает выбор подходящего для вашего участка варианта конструкции траншеи, предназначенной для стока воды (дрены). Дренажи всех типов имеют аналогичную конструкцию. Основными материалами для устройства любого дренажа являются песок, щебень крупной и мелкой фракции, дерн.

Существует несколько типов дренажа, которые можно сделать своими руками:

Самый простой вариант, который не требует использования дополнительных материалов. В данном случае вода самотеком будет сливаться в приемник.
Железобетонные плиты укладываются треугольником. По образованному каналу вода стекает к месту сбора.
Дренаж в виде буквы «П». Устраивается из перфорированных и обработанных антисептиком досок или небольших камней.
Фашина — вязанка из веток. Для такой системы могут использоваться березовые, ольховые, дубовые ветки, либо же ветки хвойных пород. Чтобы сделать фашину, более толстые ветки нужно обкладывать вокруг тонкими ветками и обматывать проволокой. Ветки нужно укладывать тонкими концами в сторону слива воды. Данную конструкцию нужно сооружать на земле рядом с траншеей. Ширина готовой и единой, т.е. не отдельными пучками, фашины должна быть не менее 25 см.
Дренаж в виде дощатого канала, обложенного со всех сторон крупным щебнем.
В качестве водопровода используется перфорированная асбестоцементная труба.
Перфорированная керамическая труба — тоже очень хорошее решение для дрены.

Все эти конструкции обеспечат эффективное отведение подземных вод от дома.

Вернуться к оглавлению

Устройство дренажа с использованием специальных материалов

Сооружение дренажной системы: а — канавки в направлении уклона со скошенными книзу стенками; б — трубы, уложенные впритык. в — боковые трубы присоединяются к главной под углом 60°. г — яма под дренажный колодец.

Наиболее надежным способом организации открытой дренажной системы на участке является использование специальных труб. Установка такой системы на участке предполагает выполнение нескольких стандартных несложных операций.

Начинать нужно с подготовки траншеи под трубы. Наиболее оптимальный вариант — траншеи в виде «елочки», вырытые по всему участку. Ширина траншеи — около 20 см, глубина в глинистом грунте — 60 см, в песчаных почвах — до 110 см.

Для сбора воды на удалении 2 м от отмостки нужно устроить траншею со специальными решетками по периметру дома. Уклон всей дренажной системы рассчитывается в сторону наиболее низкой части участка.

Определите место слива сточных вод. Это может быть канава, колодец, искусственный или же естественный водоем. На дно траншеи необходимо насыпать и хорошо утрамбовать щебенку слоем до 25 см. Специальные перфорированные трубы нужно обернуть геотекстилем — материалом, способным хорошо фильтровать воду, и уложить на подушку из щебенки. Диаметр труб для — 63 м, для водоотвода — 110 мм.

Трубы, предварительно обернутые геотекстилем, нужно уложить на щебень и засыпать ним сверху. Места стыка труб системы тоже рекомендуется хорошо обернуть геотекстилем. Подобная система будет эффективно и качественно служить много лет.

Закрытая дренажная система в обязательном порядке включает в себя дренажные колодцы.

В каких случаях необходима дренажная система?

Дренажная система необходима, если:

грунтовые воды находятся очень близко к поверхности земли и могут повредить фундамент построек, корни садовых насаждений, привести к размыванию грунта на дорогах и т.д. Этот фактор особенно значим, когда подвал дома находится ниже уровня грунтовых вод или если цокольный этаж (подвал) расположен выше уровня грунтовых вод не более чем на 50 см;
почва на участке тяжелая (глина, суглинок), а здание будет построено с подвалом;
рельеф участка плоский (не превышает 1-2 см перепада на 1 м длины);
участок обнесен забором на ленточном фундаменте (тем самым закрыт естественный подземный водоотвод с участка);
грунт на участке влажный и пучинистый;
местность характеризуют обильные осадки;
к зданию подходит тальвег - естественная канава, собирающая в себя дождевые воды.

Даже если не все из перечисленных причин есть в наличии, лучше все же устроить дренажную систему на участке. Переувлажнение грунта может привести к нарушению воздухообмена в почве, ее заболачиванию и, как следствие, невозможности полноценно эксплуатировать участок (высаживать некоторые виды растений, устраивать несложные виды фундаментов под постройки и т.д.).

Необходимость дренажной системы на садовом участке определяют, исходя из того, какие растения будут на нем посажены. Для некоторых влаголюбивых растений, возможно, сооружение дренажа даже на переувлажненном участке будет противопоказано. Важно знать, что устройство дренажной системы с уже существующими взрослыми деревьями может привести к болезням и даже их гибели. Поэтому дренаж сооружают, как правило, при первичном обустройстве участка.

Нормы и правила устройства дренажных систем определены рекомендациями, изложенными в СНиП 2.0615-85.

Дренажные работы проводят на участке до возведения фундамента или параллельно с ним. Необходимость в дренаже отсутствует только в том случае, если грунт на участке очень прочный (скальные породы), уровень грунтовых вод ниже 2 м, среднегодовые осадки не обильны, рядом нет водоемов (рек, родников, озер или болот).

Ландшафтный дизайн сада всегда предусматривает работы по устройству дренажа садовых дорожек. Под всеми дорожками и площадками в обязательном порядке устраивают дренажное основание для отвода избыточной воды в дрены или нижние слои почвы.

Дренажные коммуникации

Открытый дренаж

Такой дренаж называют также канавным. Канавы выкапывают со скошенными под углом 20-30° стенками и оставляют открытыми. Чтобы они не засорялись и не представляли опасности для людей и животных, их закрывают решетками по всей длине.

Канавы устраивают по периметру участка или поперек склона. Основные канавы роют в верхней части склона и его основании.

Вода из канав отводится, как правило, в централизованную сточную канаву, проходящую по низинной местности. Вода может быть отведена также в водоем или дренажный колодец.

В открытые канавы попадают как грунтовые воды при общем подъеме их уровня, так и поверхностные. Если участок расположен на склоне, устройство открытого дренажа часто совмещают с ливневой канализацией. Канавы, расположенные поперек склона, перехватывают воду, стекающую сверху, а те, что устроены вдоль него, отводят ее вниз к сточной канаве. Чистить их от травы, мусора и ила необходимо раз в год.

Канавный дренаж экономичен, поскольку не требует укладки труб и полной засыпки.

Его устройство сводится к земляным работам и уплотнению стенок. Еще одно достоинство такого варианта - возможность испарения воды, а недостаток в том, что они занимают полезную площадь и портят внешний вид участка.

Открытую систему дренажа устраивают на больших площадях и на равнинных участках. На индивидуальных участках, где несложно обеспечить необходимый уклон дрен, целесообразно сооружение закрытого дренажа.

Закрытый дренаж

Закрытый дренаж состоит из дрен, которые могут быть трубчатыми и гравийно щебеночными, а также осушительными и собирательными.

Для дрен выкапывают траншеи глубиной 50-150 см и шириной 30-50 см.

Стенки траншеи делают с уклоном, как и стенки канав открытого дренажа. Траншеи выкапывают с уклоном в сторону дренажного колодца или естественного сброса воды в водоем (либо по рельефу, если есть такая возможность).

На дне траншеи устраивают подушку из песка, затем высыпают щебень. Если дрены трубчатые, на щебень укладывают дренажные трубы, обмотанные геотекстилем, которые снова засыпают щебнем. По этой причине траншеи закрытого дренажа называют также деренами (дернами). Их чаще всего устраивают в виде елочки, «ствол» которой собирает воду из «веточек» и отводит ее в дренажный колодец или естественный сток. Боковые дрены с диаметром 75 мм укладывают под углом 60° к основной трубе диаметром 100 мм.

Укладка щебня вокруг дренажных труб необходима для того, чтобы на трубу не оказывали сильного давления грунт и подземные воды, а также для фильтрации вод, поступающих в трубы. Гравийно-щебеночный дренаж называют также засыпным и галерейным.

Существует узкое значение термина «закрытый дренаж». Это дренаж, в устройстве которого не требуется вскрытия грунта, но дрены пролегают под землей. К видам такого дренажа относят кротовый и щелевой дренаж. Из-за недолговечности дрен эти виды применяют достаточно редко.

Закрытый дренаж без вскрытия грунта устраивают с помощью трактора. В вырытый в одном из концов будущих дрен колодец опускают специальную насадку («крот») - металлический цилиндр с заостренным наконечником. С помощью трактора эту насадку на прицепе протаскивают под землей, проделывая дренажный канал постоянного диаметра.

Кротовый и щелевой дренаж применяют только на участках с глинистым основанием. Первый устраивают на глубине 60-70 см, второй - на глубине 70-90 см. Диаметр «кротовой» дрены составляет 8-20 см, ширина и высота сечения щелевой дрены - 20-25 и 30 см соответственно.

С использованием жердей и хвороста сооружают дрены фашинного и жердевого дренажа. Для них необходимо подготовить траншеи глубиной 50-70 см.

Фашинный дренаж представляет собой траншею с уложенными на дно пучками хвороста (ивы, березы или ольхи), гравийной засыпкой и уложенным сверху плодородным грунтом. Хворост должен быть свежим и очищенным от листьев.

В жердевом дренаже на дно траншеи по песчаной подушке укладывают поперечные перекладины, на них - жерди, которые затем укрывают мхом, а после засыпают гравием (гравийная засыпка не обязательна). Поверх фильтрующих слоев насыпают торф или плодородный грунт.

Коэффициент фильтрации грунта характеризует его водопроницаемость. Для глин и монолитных скал он равен 0,00001 м/сутки; для суглинков, тяжелых супесей и песчаника без трещин - 0,001 м/сутки; для супесей, известняков и слаботрещиноватых сланцев и песчаников - 0,5 м/сутки; для мелкозернистых песков и трещиноватых скальных пород - 5 м/сутки; для среднезернистых песков и скальных пород с повышенной трещиноватостью - 50 м/сутки; для галечников, гравелистых песков и сильно потрескавшихся скальных грунтов - более 50 м/сутки. Наибольшая интенсивность инфильтрации осадков в грунт в песчаных слоях грунта - от 0,3 до 0,6 м/сутки.

Максимальный интервал между дренами зависит от типа грунта и составляет:

10 м для глины;
20 м для суглинка;
50 м для песка.

Слишком маленькое расстояние между дренами неудобно при эксплуатации участка.

Общую длину труб гончарного дренажа при диаметре 100 мм можно рассчитать по формуле:

где k - размер участка в сотках (1 ар, или сотка, равен 100 м 2).

Это примерная величина, которая может варьироваться в зависимости от влажности грунта, его типа и других условий.

Дрены укладывают по заранее составленной схеме, на глубину промерзания грунта. Их уклон должен быть постоянным во всей системе (как правило, 2-3 см на погонный метр). Его предусматривают на стадии устройства траншей. После организации уклона приступают к укладке в траншею щебня и дренажных труб. От направления уклона зависит принципиальная схема устройства гончарного (трубного) дренажа.

На тпяжагом грунтовом основании (глина, суглинок) дренаж имеет особое значение, поскольку такие, грунты имеют низкую водопроницаемость. Вода, замерзшая в такой почве, приводит к значительному расширению грунта, что может повлечь разрушение мощения или фундамента.

В глинистых грунтах можно устраивать дрены с минимально допустимым уклоном - 2-3 мм на погонный метр. В песчаных грунтах уклон, напротив, лучше увеличить до рекомендуемых 2-3 см, хотя на таком грунте система может справиться с: работой и при уклоне дрен 5 мм на 1 м. Чем больше диаметр дренажных труб, тем меньший уклон можно создавать в системе. Допустимо оставлять горизонтальными участки дрен длиной до 10 м, если в целом вся сеть траншей и труб имеет нормативный уклон в сторону кювета или колодца. Максимальный уклон дрен должен обеспечивать скорость потока воды не более 1м/с.

Наиболее долговечны трубчатые дрены с трубами из керамики или бетона, меньше всего прослужат деревянные (несмотря на обязательную пропитку антисептиком). Деревянные трубы прямоугольного сечения устраивают из досок толщиной 25-30 мм, а их сечение колеблется от 5 х 7 см до 10 х 15 см.

Чтобы вода попадала в трубу из грунта, в ее стенках делают отверстия диаметром 8-10 мм. На каждый метр длины трубы должно быть сделано 40-60 отверстий по всему периметру, которые располагают рядами с интервалами между рядами 5-6 см. В деревянные трубы вода просачивается сквозь оставленные при их сборке щели между досками.

Вокруг здания устраивают кольцевой дренаж, который удобно проводить параллельно с ливневой канализацией.

Кольцевой дренаж чаще всего является пристенным, поскольку располагают его рядом со стеной фундамента. По этой причине пристенный дренаж может быть только трубчатым (для отвода воды от стены фундамента), а стену в обязательном порядке защищают слоем гидроизоляции с заведением ее под дренажную трубу.

Трубы кольцевого дренажа укладывают на расстоянии примерно 2-8 м от стен здания (на глинистом основании это расстояние равно 4,5 м, на суглинках - 7,5 м, на песке -12 м).

Пристенный дренаж выполняют после возведения фундамента, но до обратной засыпки грунта. Это оптимальный вариант, если основание под зданием глинистое или суглинистое Дренажные грубы прокладывают, как правило выше подошвы фундамента на 50-100 см.

Другой вариант трубного дренажа - сооружение подобия трубы из кирпичей.

На утрамбованном щебне по всей длине траншеи выкладывают из целых кирпичей подобие тоннеля. Кирпичи аккуратно засыпают гравием или щебнем, затем устраивают еще одну песчаную подушку, на которую укладывают перевернутый дерн.

Засыпной дренаж тоже имеет разновидности. Интересен «скрытый» дренаж, при котором траншею сверху так закрывают слоем дерна и плодородной земли, что ее становится не заметно. Такой прием можно использовать и в устройстве трубчатого траншейного дренажа.

Уложенный в траншею геотекстиль защищает щебеночно-гравийную засыпку траншеи от попадания мелких частиц, которые приводят в заиливанию и засорению дрены.

Под зданием и плитным фундаментом при неблагоприятных гидрогеологических условиях устраивают пластовый дренаж - сплошной дренаж на выделенной площади. Его организуют аналогично засыпному траншейному дренажу.

Песчаную подушку в нижней части траншейного или пластового дренажа можно не устраивать, если на участке нет зданий или здания небольшие, а потоки воды слабые. Если траншейный кольцевой дренаж можно устраивать и после возведения здания, то пластовый дренаж всегда укладывают перед закладкой фундамента.

Все описанные выше типы относят к горизонтальным дренажным системам. Вертикальный, дренаж представляет собой скважины, пробуренные в грунте, с установленными в них насосами или гравийной засыпкой. На несколько скважин может быть поставлен и один насос Водоприемную часть скважин устраивают в слоях грунта, обладающих высокой водопроницае мостью (песок, супесь). Скважины с засыпкой гравием или керамзитом (без насоса) опираю" на водопроницаемый грунт.

Вертикальный дренаж занимает намного меньше места на участке и требует меньше времени для его устройства, чем горизонтальный но придется использовать специальное оборудование (бур и при необходимости насос).

Закрытый дренаж нуждается в устройстве смотровых или инспекционных колодцев. К последнему типу принадлежат только те смотровые колодцы, в которые человек может попасть, чтобы проверить состояние системы. С помощью смотровых колодцев периодически проверяют уровень грунтовых вод на участке и непосредственно в дренажной системе. Если вода поднялась слишком высоко, необходима прочистка труб и колодцев или откачка воды с помощью насоса.

Смотровые колодцы устанавливают на каждом повороте (изломе) линейной системы дрен. Если на участке нет зданий или они имеют сложный план, допускается устраивать смотровые колодцы на каждом втором повороте дренирующих каналов.

На прямолинейных участках смотровые колодцы устраивают с интервалом не более 50 м. Габариты смотровых колодцев дренажной системы: диаметр 300-425 мм, высота 1-3 м. Колодцы оборудуют герметичной шахтой с дном и крышкой.

Если дренажная система установлена под ливневой канализацией, смотровые колодцы этих систем нельзя объединять друг с другом.

В этом случае необходимо углы поворота дрен и углы поворота груб ливневки устраивать не на одной вертикали, а на расстоянии как минимум 300-400 мм друг от друга.

Из дрен вода поступает в главный дренажный колодец (перепускной, откачивающий, поглотительный, фильтрующий, коллекторный), из которого выходит выпускная труба или траншея, отводящая стоки с участка.

При обычном гончарном (трубчатом) дренаже коллекторный колодец устанавливают диаметрохм 1-2 м и глубиной до 2 м. Он может представлять собой герметичную емкость с подключенными трубами, а может быть устроен в виде ямы с уплотненными стенками и гравийной или щебеночной засыпкой. Щебень или гравий в любых дренажных системах можно заменить кирпичным боем.

Глубина колодцев, как и траншей, зависит от глубины заложения фундамента и корнео-битаемого слоя. Дрены должны располагаться ниже этих слоев. Например, при выращивании на огороде томатов и огурцов дренирование проводят на глубине не менее 100-120 см, корнеплодов и капусты - не менее 90-100 см. При этом для различных по материалу труб гончарного дренажа существует максимально допустимая глубина заложения.

Засыпной дренаж в колодцах и траншеях можно устраивать не только из камней определенной фракции, но также из твердого мусора: консервных банок, стекла и т. д. Это очень экономичный, но не очень удобный в отношении ремонта системы вариант (замена заполнителя будет сложнее).

Кроме коллекторного колодца, иногда необходимо устройство перепадных колодцев. Их планируют в местах крутого понижения рельефа, когда невозможно проложить дрены под таким уклоном, чтобы скорость потока воды была не слишком большой. Перепадный колодец представляет собой шахту, в которую в верхней части выведена дрена с верхней части участка, а из нижней выходит дрена на пониженный участок рельефа. В таком колодце скорость потока гасится, и вода не набирает большой скорости.

Дренажная система и ливневая канализация

В идеальном варианте дренажная система не должна быть совмещена с дождевой канализацией, поскольку при весеннем таянии снега или обильных осадках система будет перегружена, и вода уйдет в грунт, вызвав подтопление участка.

Трубы ливневой канализации устанавливают над дренажными трубами для экономии трудозатрат (минимизации земляных работ).

Воду из обеих систем можно собирать в общий коллекторный колодец при наличии предварительной очистки ливневых стоков и установки обратного клапана на выпуск дренажной трубы.