Как правильно весной провести обрезку плодовых деревьев. Как правильно и когда обрезать плодовые деревья весной

Увеличить количество и качество плодов на деревьях можно не только при соблюдении агротехнических приемов, полива, опрыскивания. Обрезка деревьев весной, когда делать процедуру и как с ней справиться правильно – актуальная тема для садоводов, которые стремятся не просто получить массу груш, яблок, персиков, но и приумножить урожай этих фруктов.

Когда обрезать деревья весной?

Начинающие садоводы желают узнать, когда можно обрезать деревья в саду, и в каком месяце. Делать обрезку деревьев опытные дачники рекомендуют ранней весной, а именно тогда, когда уже миновала угроза заморозков. Как правило, к этой работе приступают в марте. Во многом сроки обрезки зависят от региона произрастания плодовых деревьев. В средней полосе России нередко эти мероприятия осуществляют в апреле, но непременно стоит учитывать и погодные условия.

Очень важно обрезать деревья плодовые до начала вегетационного периода, пока на них не появились почки, и, конечно, до начала сокодвижения. В противном случае, эта мера навредит им, и цель не будет достигнута огородником. Это время принято называть периодом покоя. Ведь на дереве отсутствуют листья, почки, соцветия. Саму обрезку лучше начинать непосредственно с прореживания кроны, а завершить – укорачиванием побегов.

Стоит отметить, что в промышленных садах порой делают обрезку в конце зимы, но это больше исключение, чем правило. Связано это с тем, что осуществить процедуру большинства насаждений весной просто не удается ввиду их большого количества. Желательно не заниматься этой работой тогда, когда на улице слишком сыро или холодно, ведь это лишь способствует камедетечению.

Желаете узнать, когда можно обрезать деревья в саду, и в каком месяце?

Как обрезать плодовые деревья весной?

Важно не просто осуществлять обрезку в нужные сроки, но и делать это максимально правильно. Садоводу сразу стоит внимательно рассмотреть объект, и затем избавиться от тех веток, которые делают крону чересчур густой, и ликвидировать старые, подсохшие побеги. Не лишним будет избавиться от сучков и мелких ветвей. Основные правила обрезки деревьев весной приведены ниже:

Укорачивание тонких ветвей насаждения с помощью .
Удаление многолетних побегов во избежание загущения кроны (ликвидируют самые слабые и непродуктивные ветви).
Стоит убирать те побеги, которые отходят от ствола, растут под острым углом, направлены непосредственно в центр кроны, а также неплодоносящие.
При удалении желательно не оставлять пеньков.
Обработка ран садовым варом, краской на основе олифы, гетероауксином или же петролатумом.
После обрезки плодовое дерево нуждается в уходе, поливе, подкормках и рыхлении грунта.

На заметку начинающим садоводам: с наступлением периода активной вегетации обрезку плодовых деревьев выполнять крайне нежелательно.

Зачем проводить обрезку

Начнём с того, что обрезка деревьев и проводится не только весной, но и летом/осенью, соответственно, в зависимости от сезона варьируется и предназначение обрезки.

Формирующая обрезка. Такие действия проводятся как для формирования кроны дерева или куста, чтобы создать нужную форму, так и для получения симметрии, чтобы урожай равномерно созревал на всех ветвях, не перегружая отдельную часть .

Для регулировки плодоношения. Проводится исключительно для культур, которые дают урожай. Смысл заключается в том, чтобы отрегулировать период плодоношения и периодичность.

Для улучшения освещения. Дело в том, что верхние ветви могут быть настолько загущенными, что нижние вообще не будут получать света, из-за чего продукция начнёт созревать в разные сроки и иметь разное качество. Проводится для увеличения урожайности.

Знаете ли вы? Используя обрезку и правильно формируя крону, можно вырастить бонсай из , который не будет уступать миниатюрным японским деревцам. Для получения бонсай проводят ряд обрезок, прищипок, а также используют каркас и лигатуру.

Омолаживающая и санитарная. В первом случае проводится для того, чтобы приостановить старение дерева. Срезая старые побеги, вы принуждаете растение отращивать новые, молодые. Во втором случае мы удаляем повреждённые, сухие и больные ветви, чтобы дерево не страдало от болезней и , а также для расчистки кроны и улучшения освещения нижних побегов.

Получается, что каждый вил обрезки нужен в определённой ситуации, и решить все проблемы за одну обрезку получается лишь в редких случаях. При этом обрезать нужно не только вовремя, но и правильно, иначе вы «подставите» свою культуру и её сразу поразят различные болезни и вредители.

Приемы для начинающих

Укорачивание ветвей

Процесс заключается в удалении годичных приростов, чтобы усилить рост и стимулировать развитие почек, которые расположились до среза. Также ветви после укорачивания утолщаются, что положительно сказывается на продуктивности (более толстые ветви лучше выдерживают вес плодов и меньше страдают от порывов ветра). Во время укорачивания мы удаляем 1/5 или 1/4 (слабое укорачивание), но не от всей ветки, а от годичного прироста. То есть, от той длины, на которую выросла ветка за год.

В зависимости от силы обрезки, различают слабую, среднюю (1/3 длины) и сильную (1/2). Теперь поговорим об , когда удаляется значительная часть побега.

Если удаляется 2-3-летний прирост, тогда это считается лёгкой чеканкой, удаление 3-4-летней древесины - омолаживанием, а если срезается большая часть скелетных побегов - сильным омолаживанием.

Важно! Сильное омолаживание проводится очень редко, в случае сильных повреждений побегов или для радикального уменьшения размеров кроны.

Удаление многолетних ветвей

Удаление многолетних побегов нужно проводить не только для того, чтобы убрать больные или сухие ветви, но и для прореживания кроны или её формирования.

Срезать ветви можно как вкруговую, так и частично удаляя побеги на одной стороне. Также можно удалять центральный проводник для ограничения роста, однако это делается после формирования растения.

Кольцевое удаление помогает проредить крону по окружности, а также снизить общую нагрузку, дать доступ к свету нижним ветвям и улучшить сообщение питательных веществ в надземной части.

Частичное удаление помогает компенсировать развитие , когда с одной стороны развивается больше побегов, нежели на другой. Полученная симметрия даёт лучшую устойчивость, а во время плодоношения такое дерево не будет «заваливаться» на одну сторону.

Особенности формирования пирамидальной и плакучей кроны

Начнём с того, что формированием кроны нужно заниматься сразу после посадки растения, а не когда оно уже сформировалось и можно лишь корректировать крону. Начнём с пирамидальной кроны.

Такая крона имеет несколько ярусов, на каждом из которых развивается до 5 скелетных ветвей, которые отходят от ствола практически под прямым углом. Первая формирующая обрезка проводится сразу после посадки.

Нам нужно центральный стебель обрезать до почки, которая будет противоположна наклону дерева. Далее срезают побеги, формируя ярусы. Сильные побеги режут низко, слабые - высоко. Оставленные скелетные ветви нужно укоротить в 2 раза.

Важно! Промежутки между ярусами - 50 см.

После второго яруса закладываются остальные, так, чтобы каждый последующий ярус имел более короткие скелетные ветви, нежели предыдущий. После всех манипуляций получается крона в виде пирамиды, которая отлично освещается солнечными лучами и способна дать хороший урожай.

Если вы хотите получить не ярусную пирамидальную крону, тогда не закладывайте скелетные разветвления и не срезайте обрастающие тонкие ветки.

Плакучая крона. Формируется как при помощи правильной обрезки, так и с использованием различных натяжек. Для начала нам нужно срезать ствол до нижних скелетных ветвей.

Если вам нужно сформировать большую плакучую крону, тогда оставляйте несколько скелетных ветвей и, после начальной обрезки, вблизи среза скелетного побега оставляйте одну ветвь, которая будет расти вверх. Её также нужно периодически подрезать, чтобы добиться уплотнения и выхода в новую скелетную ветку.

Также можно использовать натяжки, однако вы можете не рассчитать силу и сломать побеги. Тем более, натяжки применяются к 3-4-летнему деревцу, иначе ветки точно «сложатся» пополам.

Знаете ли вы? При помощи прививок можно сформировать потрясающую плакучую крону или многоярусный «фонтан», в который можно превратить даже небольшой пенёк.

Омолаживающая обрезка плодовых, как заменить крону старого дерева

Теперь обсудим обрезку плодовых деревьев для начинающих с правильной заменой старой кроны для увеличения урожайности или получения красивого эстетического вида.

В один прием

Обрезка проводится для того, чтобы удалить больную повреждённую древесину на первых развилках. В зависимости от высоты , срез проводят на 60-150 см от грунта так, чтобы на оставленной надземной части были какие-либо побеги или почки. В обратном случае дереву будет очень тяжело заново нарастить всю зелёную массу.

Срез должен быть ровным. На древесине ниже среза не должно быть трещин, грибка или каких-либо отверстий. У вас должно получиться нечто подобное: высокий пенёк, от которого идёт поросль. Далее, по мере роста порослей, их можно сформировать в пирамидальную крону с помощью натяжек.
В итоге вы за один подход срежете старую древесину и, если всё пройдёт как нужно, получите молодое деревце с хорошим плодоношением через несколько лет. Дело то не только в надземной части, а в хорошей корневой системе, которая занимает не малую площадь и даст толчок для роста.

Удаление в 2 этапа

Многие садовые культуры через несколько десятков лет вырастают до такой высоты, что урожай невозможно собрать, а нижние побеги отмирают из-за загущенности кроны, которую также очень сложно проредить. Поэтому многие садоводы решают заменить крону в 2 этапа, о которых мы и поговорим.

В первый год срезают большую часть скелетных побегов на южной стороне, сильно укорачивая при этом мелкие ветви, которые формируют в нужном направлении. Через 2-3 года такие же манипуляции проводят с северной стороной дерева, после чего получают обновлённую крону, которая даёт больше доступных для сбора плодов.
Смысл заключается в том, что в процессе формирования вы будете ежегодно получать урожай.

Главной задачей всех деревьев сада – приносить плоды. Для получения качественного урожая в большом количестве, необходимо проводить ряд процедур по уходу за растениями. Для плодоносящих деревьев основной такой процедурой является обрезка деревьев весной. Обрезку производят и осенью, но весенняя процедура наполнена большим смыслом.

Благодаря работе с кроной, получается правильно сформировать её форму, а также санация побегов позволяет проникать свету и воздуху к почкам.

Какой инструмент использовать?

Для проведения процедуры садовод вооружается рядом инструментов. Среди них:

Секатор . Желательно наточенный, имеющий удобную рукоять. Главное, чтобы секатор отсекал ветвь с первой попытки, не изламывая остальной побег. Ровный, гладкий срез не нанесёт существенного вреда растению.
Пила . Саблевидная ножовка с удобной ручкой. Строительная пилка не подойдёт, она способна травмировать ветви.
Секатор на длинных ручках, для обрезки верхушки дерева . От обычного секатора он отличается только длинной ручкой.

ВАЖНО! Инструмент должен хранится чистым, в сухом месте. Быть хорошо наточенным. В противном случае, есть риск, что в рваных срезах могут развиваться болезнетворные микроорганизмы.

В какой период лучше проводить обрезку деревьев?

Весна – понятие растяжимое на девяноста дней. Начинающие садоводы придают небольшое значение выбору правильного момента, а зря. Поздняя весна – это неблагоприятный период для процедуры, можно только навредить растению.

Лучшим будет период конец зимы — начало весны .

Тогда морозы позади, но дерево ещё не пробудилось после зимнего сна. Первыми стоит обрезать ветви груш и яблонь. Остальные «жители» сада обрабатываются в конце марта.

Сначала работа проводится с семечковыми культурами, после с косточковыми. Особенно важно не подрезать ветки поздней весной неокрепших – молодых саженцев.

Схема обрезки вишни и черешни

В начале мая подрезаются цветущие кустарники.

Схема обрезки кустарников

Как правильно проводить срезы?

Существует много различных технологий. Выбор технологии осуществляется, основываясь целью проведения работы.

Основные технологии:

Срез на почку.

С помощью приёма можно изменить угол роста ветви. Инструмент располагается так, часть секатора которая режет была направлена к остающейся части ветви, то есть отвёрнута от срезаемого конца. Срезается ветка под углом, так чтобы нужная почка осталось не травмированной. Срез должен быть не очень острым, чтобы питательные вещества к почке поступали в нужном количестве, иначе она засохнет.

Срез кольцом.

Используется, когда нужно полностью удалить ветку, которая неправильно растёт. Возможно такое удаления внутри кроны. Эти ветви, поглощают питание, а пользы не приносят. Срезается по внешнему краю колец.

Стимуляция появления боковых веток.

Такой вид обрезки применяется, когда боковые побеги плохо развиты, а дерево растёт только в высь. Сильно растущая ветка удаляется, а срез остаётся продолжением ветки. Таким образом боковой побег становится главным.

Определяем разновидности работ

Целей весенней обрезки деревьев много. В первую очередь – это правильное формирование кроны, санитарная обработка, предупреждающая болезни, удаление повреждённой зимой поросли и так далее.

Проводя обрезку, формирующую крону дерева садовод уменьшает частоту расположения веток, что позитивно влияет на развитие дерева. Проводится стимуляция роста молодых побегов.

Если сформированная крона правильно развивается, то в конце февраля проводят регулирующую обрезку . Этот вид работ позволит сохранить правильную форму, простимулировать рост растения. Можно проводить и в середине сентября.

Если садовод наблюдает слабый прирост молодняка за летний период, то проводится осенняя – омолаживающая обрезка дерева. Подрезаются побеги на десять сантиметров. Проводится – в начале осени.

Санитарная обрезка проводится с целью очищения растения от сухой, больной, поражённой и повреждённой поросли. Такие ветки полностью срезаются. Можно проводить в любой момент, по мере необходимости.

При подрезке деревьев учитываются их возраст, размеры, густота, интенсивность роста. Нужно понимать, что чем сильнее укорочены побеги, тем интенсивнее будет рост молодняка. Такой приём всегда приводит к сгущению кроны.

Основное отличие весенней обработки

Все мероприятия по уходу за садом, проводят до начала периода интенсивного движения сока. Самым уместным будет момент, когда движение ещё не началось, но все к этому готово. Обусловлено тем, что полученные травмы растения способны к скорейшему восстановлению именно тогда.

Схема обрезки плодовых деревьев

Для скорейшего выздоровления растения, можно обработать срезы смесью из жёлтой глины и навоза. Ещё используют обычную масляную краску. Приём приводит в норму дерево буквально за две недели, тогда на срезе возникает калюс. Главное, чтобы средняя температура не опускалась ниже -5 градусов.

Нельзя проводить обрезку деревьев перед цветением. Особенно, это касается молодых саженцев, которые будут цвести впервые.

Зимняя обрезка

Существует только одно условие, когда точно не проводится процедура – это в морозы. Иных причин нет. При резко отрицательных температурах ветви ломкие, а изламливание с рваными краями грозит длительным заживлением.

Но, выбрав правильный момент, проводя раннюю обрезку, можно подчеркнуть несколько преимуществ:

Во- первых: в состоянии покоя дерево не подвергается стрессу.
Во- вторых: срез выходит ровным, не травмируя ветки
В-третьих: листвы ещё нет, можно рассмотреть состояние и густоту кроны, увидеть проблемные области.

Осенняя обрезка

Самый плохо переносимый деревом вид обрезки – осенний. Категорически не применим к молодым деревьям. Саженец может не пережить зиму после процедуры. В лучшем случае вымерзнет подрезанная ветка. Осенняя процедура применяется лишь симптоматически, при удалении больных побегов или при иных случаях. Нужно учесть, что в любом случае, процедуру проводят при отсутствии морозов.

Особенности работы со старым садом

Зрелые, сформированные деревья – в особенности косточковых пород, отличаются чёткой периодичностью созревания плодов и уменьшением кроны за счёт отмирания основных побегов. Если правильно и регулярно проводить омолаживающую обрезку, можно уменьшить количество отмирающих ветвей и снизить темп старения в целом. Это позволит регулярно получать обильный урожай.

Чтобы восстановить запущенные старые фруктовые деревья, нужно провести глубокое омоложение. Сушняк удаляется, а верхние побеги укорачиваются до двух метров. Если подрезать больше, растение может полностью погибнуть.

Укорачиваются ветки над ростковыми побегами, таким образом, чтобы ветки не остались полностью обнажены.

Когда побег имеет признаки начала отмирания, но имеются образования жировых побегов, то обрезка производится до волчков.

Есть одно главное правило: чем старше дерево и чем хуже был за ним уход – тем больше подрезаются ветви.

С приходом марта почва вокруг обработанного дерева удобряется. Тем самым проводится стимулирование его роста.

Когда появляется прирост, пеньковые образования полностью удаляются, срезы обрабатываются масляной краской.

Запущенные, не ухоженные старые деревья омолаживаются несколько лет. Нужно удалять верхушки таких экземпляров гораздо больше чем остальные побеги.

Таким не сложным образом, можно вернуть старое дерево к жизни, заставить его плодоносить ещё минимум десять лет.

В марте - самое время заняться деревьями и кустарниками: побелить стволы, обрезать сухие ветки, обработать раны, погрызы и морозобоины, приподнять укрытия над декоративными кустарниками, притенить хвойники, опрыснуть растения ядохимикатами.

Лучший срок обрезки в средней полосе - ранняя весна до набухания почек (март, апрель). Обрезку следует заканчивать перед самым набуханием почек.

Инвентарь. Ручной секатор с короткими ручками, ручной секатор с длинными ручками, штанговый секатор различных конструкций, садовые пилки, садовые ножи, садовые лестницы.

Способы обрезки. В практике садоводства в молодых и плодоносящих насаждениях применяют главным образом два основных способа обрезки: укорачивание, при котором ветки уменьшают по длине, и прореживание, когда их вырезают целиком (рис.1) .

Если при укорачивании удаляемая часть составляет менее 1/3 обрезанной ветви, укорачивание считается слабым; обрезка на 1/3 длины - среднее укорачивание; удаление более половины длины ветки - это сильное укорачивание.

У однолетних веток срез делают над почкой, у многолетних - над каким-нибудь ответвлением - так называемая обрезка на перевод. Обрезку на перевод делают, если необходимо изменить направление роста ветви (рис. 6) , ограничить размер дерева, осветлить крону, при омолаживании и в ряде других случаев.

Реакция дерева на укорачивание и прореживание имеет существенные различия. Укорачивание веток более сильно активизирует вегетативный рост, чем прореживание. Сила роста побегов после укорачивания ветвей и количество проросших почек, которые дают начало боковым побегам, зависит от степени их укорачивания, сорта и возраста дерева.

При сильном укорачивании однолетних веток образуется, как правило, 3-4 и более, при слабом - количество побегов бывает меньше и длина их короче.

Правильное использование обрезки улучшает условия освещения в кроне, увеличивает период плодоношения, стимулирует появление большого количества ежегодных побегов и молодых плодовых образований, дает возможность получать урожай ежегодно, повышает качество плодов.

При обрезке молодого, плодоносящего и старого сада существуют различия в поставленных задачах.

Основная задача садовода при обрезке молодого дерева состоит в том, чтобы сформировать крону по какому-то одному выбранному типу. В плодоносящем саду дерево уже сформировано и задача теперь в том, чтобы не допустить затухания роста и плодоношения.

В период старения при угасании плодоношения и отмирании частей кроны обрезка проводится для создания новой кроны из хорошо развитых и удобно расположенных новых ветвей.

Прореживание сказывается в основном на улучшении освещенности и повышении продуктивности плодовых веточек внутри кроны.

Техника обрезки плодового сада

Срез на почку, (рис.2) Применяется в основном при укорачивании однолетних веток. Правильный срез на почку должен иметь наклон около 45°, нижний край среза должен находиться чуть выше уровня основания почки (на 2мм, не более), а верхний - настолько же выше ее вершины.

Не следует делать срез слишком низко , так как рана будет удлиненной, в результате чего почка усохнет или даст слабый побег. При слишком высоком срезе шипик усохнет и будет препятствовать зарастанию ран.

Укорачивание однолетнего прироста нужно делать на хорошо развитую почку, направленную в нужную для кроны сторону.

Чтобы расширить слишком сжатую крону , обрезают на наружную почку, т.е. делают срез над той почкой, которая расположена на наружной стороне ветви. Наоборот, пониклую крону или отдельную ветку обрезают на внутреннюю почку.

Срез на кольцо, (рис.3) При прореживании срезают ветки над кольцевым наплывом у их основания. Это способствует быстрому зарастанию ран. Оставлять небольшие пеньки или делать зарезы не рекомендуется.

Обрезка на перевод, (рис.4 и 5) Применяется главным образом на многолетних ветвях, когда нужно изменить направление роста ветки или для сокращения ее длины. При обрезке по этому способу не следует оставлять пеньков или делать слишком низкий срез. Срез должен иметь наклон около 30 гр. в сторону, противоположную от ветки, на которую делается перевод.

Совмещая эту обрезку с обычным укорачиванием ветвей, сильные приросты превращают в плодоносящие ветви.

Мелкие ветви укорачивают или вырезают на кольцо садовым ножом или секатором. При вырезке удаляемую ветвь слегка отгибают в сторону, противоположную началу среза. Во время обрезки секатором не следует допускать перекосов и поворотов. Широкую и острую часть секатора нужно всегда обращать к оставляемой части ветви.

Нельзя устанавливать секатор сверху вниз , так как в этом случае побег не срезается, а обламывается в месте обрезки.

Крупные ветви надо удалять острой пилкой. Не очень крупную ветвь отпиливают, поддерживая рукой. Чтобы не было задира коры, после которого рана трудно зарастает, сначала делают подпил снизу, а затем пилят сверху. Крупную тяжелую ветвь, для предупреждения отдиров, удаляют в несколько приемов (рис.7) .

Сначала делают запил снизу на расстоянии 25-30см от основания ветви на 1/3 диаметра. Второй запил делают сверху на 3-5см ближе к основанию ветви, чем первый. Оставшуюся часть ветви (пенек) выпиливают по кольцевому наплыву, поддерживая рукой.

Сильно ослабляются, а затем болеют основные скелетные ветви и центральный проводник, если на них наносят подряд несколько крупных ран. Обрезая взрослые деревья, надо избегать вырезки скелетных ветвей, так как это может привести к образованию дупел. Сухие ветви надо вырезать до здорового места, в противном случае рана не заживает.

На состояние плодовых деревьев значительно влияет качество обрезки. Неровные не зачищенные срезы на ветвях, образовавшиеся в результате применения тупых садовых пил, разломы, задиры коры и деформация годичных приростов при обрезке их, не заточенным секатором, неправильно срезанные ветви (выше или ниже ростового кольца) - ослабляют дерево и не способствуют заживлению ран.

С целью избежать отрицательных последствий обрезку необходимо выполнять остро заточенным садовым инструментом.

После обрезки все срезы диаметром более 1см нужно замазать садовым варом. Раны должны быть замазаны сразу или через 1-2 часа, но не позднее суток с момента обрезки.

Обрезка плодовых деревьев и кустарников

Формирующая обрезка деревьев и кустарников

Сначала надо сказать несколько слов об обрезке вообще. Чтобы плодовые и ягодные растения лучше росли, их нужно обрезать. Почти любая значимая для нормальной жизнедеятельности растений функция испытывает на себе влияние этой операции либо в скором времени, либо в отдаленной перспективе. Так как обрезка и формирование считаются аграрными приемами высокой эффективности и сильного действия, то должны выполняться грамотно, быстро, четко, преследуя строго определенную цель: например, изменить форму растения, размеры, условия для роста, сроки созревания плодов, регулярность их созревания, объемы урожая, его качество, период продуктивности.

Обычно первые несколько лег дерево или куст обрезают, чтобы сделать его каркас из ветвей более устойчивым и крепким, иначе они могут ломаться от груза плодов. В дальнейшем с помощью обрезки и формирования создают наилучшие для конкретного растения условия распределения освещенности и питания отдельных его частей или в целом (рис. 1).

Рисунок 1. Строение плодового дерева: 1 — штамб; 2 — центральный проводник; 3 — ветви первого порядка ветвления; 4 — ветви второго порядка; 5 — центральный побег продолжения; 6 — побег продолжения на основной ветви; 7 — конкурент на центральном проводнике; 8 — конкурент побега продолжения; 9 — обрастающие вегетативные ветки; 10 — плодоносные обрастающие ветви; 11 — волчковые побеги; 12 — штамбовая поросль; 13 — место прививки; 14 — корневая шейка; 15 — корневая поросль; 16 — главный или центральный вертикальный корень; горизонтальные основные корни: 17 — корни первого порядка, 18 — корни второго порядка, 19 — вертикальные боковые корни, 20 — обрастающие корни, 21— наклонный корень

Перед тем как начать обрезать что-то у кустарника или дерева, следует вспомнить, что последствия для растения могут быть самые разные, и зависит это от выбранного способа, степени и сроков операции, специфики сорта, возраста и состояния питомца, особенностей почвы и климата в данной местности и, естественно, от грамотной реализации того или иного способа обрезки. Как правило, под обрезкой подразумевают два действия по отношению к растению: либо укорачивание, при котором сокращают длину побегов и ветвей, либо прореживание — отрезание побегов и ветвей полностью.

Если возникла необходимость изменить расположение отдельных частей кроны, то прибегают к укорачиванию. При этом укорачивание ведут на внешнюю почку либо внешнее боковое ответвление в том случае, если побег и ветвь нужно пустить в сторону от центральной области кроны. Если же побег или ветвь необходимо направить вертикально, изменить ориентацию, то прием ведут на внутреннюю почку или боковое ответвление в верхней части ветви. Эта операция призвана также для создания подчиненности какой-то ветви либо недопущения образования развилки. Укорачивают ветви, например, в такой ситуации, когда одну из ветвей необходимо ослабить, чтобы другая лучше росла (рис.2).

Рисунок 2 . Обрезка, укорачивание

Второй способ — прореживание — применяют, когда с возрастом количество ветвей дерева или куста увеличивается, достигая излишней густоты. В этом случае ветви удаляют целиком, не оставляя пеньков. Но одна подобная мера не улучшает у необрезанных ветвей роста концевых частей. Под грузом урожая такие ветви отклоняются вниз. Ближе к основанию появляется сильно растущая боковая веточка. Это явление называют отступающим ростом. Такая ветвь нуждается в укорачивании — удалении концевой ее части до активно развивающейся боковой веточки. Поэтому при обрезке дерева или куста прореживание обычно сочетают с укорачиванием. Следует помнить, что обрезка оказывает локальное действие, т. е. влияет только на те ветви, которые подвергают данной операции (рис. 3).

Рисунок 3 . Обрезка, прореживание

Интенсивность развития боковых побегов определяется их местонахождением на ветви и ее положением относительно поверхности земли. Чем более склонна ветвь к горизонтальности, тем равномернее на ней распределяются боковые побеги и тем более одинаковая у них сила роста. Соответственно, если имеет место наклон ветви к земле или вверх, то боковых побегов на ветви будет меньше, но зато они будут сильнее. Вполне вероятно и следующее: верхняя почка или две нижние дают побеги, которые не менее сильны, чем побег, появляющийся из верхней почки. Обычно эти побеги направлены под острым углом и делают крону гуще, причем во время созревания урожая они могут отвалиться под тяжестью плодов, причинив тем самым дереву вред. Эти побеги называют конкурентами и их необходимо удалять.

Если у плодового растения хорошо заметные скелетные ветви размещаются ярусами, то можно видеть, как по структуре эти ветви похожи, что существенно упрощает их обрезку, т. е. для таких ветвей она одинакова.

Чаще всего обрезают растения, когда те находятся в земле, на участке. Операцию проводят весной при плюсовых температурах днем и без сильных заморозков (более -15 °С) по ночам. Закончить обрезку надо до того, как распустятся почки.

Теперь перейдем к формированию крон растений.

До того, как проводить операцию, садоводу следует четко себе уяснить тип кроны, который он намеревается получить по мере взращивания культуры. Различают типы крон: естественные формы, когда при формировании принимают во внимание природный контур кустарника или дерева, а также искусственные формы, в создании которых часто намеренно искривляют ветви. В ряду естественных форм популярной является разреженно-ярусная крона, а искусственных — косая пальметта (рис. 4).

Надо напомнить, что обрезка представляет собой довольно серьезную операцию, практически хирургическую. Если сделать ее неправильно или в ненадлежащие сроки, то садовой культуре может быть нанесен непоправимый вред. Ведь во время процедуры наносят большие или маленькие раны. Раны нужно непременно смазывать садовым варом или масляной краской. При использовании пилы и перед применением вара срезы с помощью ножа зачищают, чтобы поверхность была чистой и гладкой. Состав наносят в тот же день, поскольку срезы через 2-3 дня начнут подсыхать и зарастание ухудшается. Рекомендуемые краски: растертые либо или разведенные на натуральной олифе охра, железистый сурик. Нитрокраски, цинковые белила и пр. не подойдут ни в каком виде, так как обжигают раны.

Рисунок 4 . Формы кроны: а - свободнорастущая пальметта; б — разреженно-ярусная

Разреженно-ярусная форма

Допустим, вы высадили двухлетний саженец. В первый год нужно отобрать удачно растущие вокруг ствола 3-4 боковые ветви. Это будет первый ярус. Ненужные ветки срезают. Те, которые остались, отходят от ствола под углом от 45° и более, иначе их изгибают с использованием распорок (рис. 5).

После этого ветви одного яруса обрезают таким образом, чтобы их концы находились на одинаковой высоте от земли, а ветку, которая в ярусе приняла максимально вертикальное положение, обрезают на внешнюю почку, ветку с тенденцией к наибольшей горизонтальности — на внутреннюю почку. Ствол сверху обрезают в 30-40 см от окончания ветвей первого яруса. Если саженец однолетний, то его кронируют — удаляют верхнюю часть с 3-4-мя почками, чтобы поспособствовать развитию боковых побегов до среза.

Рисунок 5. Обрезка после распорки

Как только боковые побеги вырастут на 10 - 15 см, их следует проредить, оставив 3-4 ветки вокруг ствола, ровно расположенных примерно на одном уровне. Далее подобным же образом создают остальные ярусы. Расстояние от одного яруса до другого должно составлять 30-50 см. Ветви ярусов соподчиняют между собой, а ветви самого верхнего яруса также соподчиняют центральному проводнику. Ветки, растущие на скелетных ветвях, нужно соподчинить их побегу продолжения. Когда все необходимые операции сделаны, крона приобретает примерно такой контур (рис. 6).

Рисунок 6 . Обрезка с учетом соподчиненности ветвей

Когда укорачивают однолетний прирост или ветви, угол среза равен 45°, причем срезают сразу же над почкой или боковой веточкой без следов пенька, который будет препятствовать зарастанию раны и, загнивая, спровоцирует появление дупла. Если ветвь устраняют полностью, то отсекают ее по верхушке кольцевого наплыва вокруг основания боковых ветвей. Обрезку выполняют так, чтобы не образовывалось развилок и не оставалось бы конкурентов и центрального проводника, и проводников скелетных ветвей.

❧ Обрезку молодых деревьев, у которых быстро зарастают раны, выполняют ножом, как и у растений в фазе созревания плодов (срезы должны быть на скелетных частях). Для обрезания полускелетных и плодовых веток используют секатор, значительно ускоряющий работу, а большие сучья диаметром свыше 25-30 мм срезают садовой пилой.

Здесь важно принять во внимание интенсивность роста конкурента по сравнению с побегом из верхушечной почки. Последний придется срезать при более мощном конкуренте. Вообще, он чаще всего обнаруживает себя, когда у молодых деревьев, не слишком приспособленных к зиме, подмерзают верхушечные почки. Эти деревья обрезаются наполовину в первый год. Полностью конкурент удаляют (не оставляя пенька), когда его диаметр превысит диаметр укороченного побега из верхушечной почки. При отрастании у центрального проводника сразу нескольких конкурентов роль побега продолжения достается нижнему — так можно минимизировать количество ран. Боковые побеги на скелетных ветвях должны быть дальше 30 см от места их сопряжения со стволом. Эти побеги отличаются хорошим ростом и в будущем сделают крону слишком густой.

В любом случае, при обрезании молодых деревьев нужно быть умеренным, поскольку если проявлять излишнее усердие, то созревание плодов будет задерживаться.

А вот у растений в фазе созревания плодов сначала убирают ветки в кроне, которые переплелись и делают ее густой. Высота дерева составляет 2-2,5 м, не более. Обрезку центрального проводника выполняют над слабой боковой веткой. Никакая из скелетных ветвей независимо от яруса не должна серьезно отличаться по силе роста от других. Если все же имеет место, что кто-то развивается сильнее, то его приструняют обрезкой на боковое ответвление послабее.

Нижние ветви могут клониться вниз так сильно, что служат помехой для доступа к земле вокруг ствола. В этом случае отрезают свисающие концы на боковую ветку, которая находится на верхней стороне скелетной ветви. Данный этап развития растения характеризуется образованием на стволе и основании скелетных ветвей интенсивно развивающихся побегов-волчков, которые не устраняют, а делают из них обрастающие плодоносящие веточки. Достигается это срезанием верхней трети побега, когда он кронирует в первый год. Во второй год этот побег обрезают над нижним, самым мощным боковым ответвлением. Таким образом, побег больше не растет гак интенсивно и много плодоносит (рис. 7).

Среди сортов яблони есть такие, у которых угол сопряжения скелетных ветвей со стволом не достигает 45°, и они под давлением плодов обламываются. Это можно предотвратить сильной обрезкой. В другом варианте их крепят особым образом, но это не относится к текущей теме.

Рисунок 7. Превращение прироста в плодовую ветку

Если цикл созревания плодов вступил в полную силу, то у таких деревьев удаляют сухие, загущающие и переплетающиеся ветви, а скелетные ветви независимо от яруса укорачивают над ветками, которые приобрели признаки усиления роста. Высота растения не более 3-3,5 м, причем верх прореживают, чтобы свет лучше проходил вглубь. Поскольку высота дерева значительно сокращается, то сверху образуется много побегов-волчков. Их следует убрать в текущий сезон, но те, которые находятся снизу, оставляют в покое.

Косая пальметта

Отличается тем, что в наличии имеется шесть скелетных ветвей, распределенных по трем ярусам и ориентированных вдоль ряда (рис. 8).

Рисунок 8 . Обрезка, косая пальметта

Чтобы соблюсти ориентацию всех ветвей вдоль ряда, операцию нужно проводить с однолетним растением. У двулетних вдоль ряда направляют нижние самые сильные ветви, из которых оставляют только две. При этом делают укорачивание центрального проводника на 3-5 почек.

В тот год, когда дерево было высажено, размещают опоры из старых металлических или асбоцементных труб длиной 3 м, которые заглубляют в землю на 70 см с расстоянием 5-6 м между ними. Концевые опоры нужно закрепить якорями, в качестве которых используют натянутую проволоку и трубу. Опоры для двух отдельных деревьев расставляют так, чтобы они находились в 1,5-2 м от ствола с двух сторон. На опоры наматывают несколько рядов проволоки сечением от 3 мм и более. Сначала на высоте 60 см, потом 1,2 м и далее (по мере роста) около 2 м. Теперь нижняя проволока соответствует определенному ярусу и к ней можно прикрепить скелетные ветки с него. Если сорт не отличается сильным ростом, то должен сопрягаться со стволом под углом примерно 45° либо около 60°, если у дерева хороший рост.

В следующие годы аналогичным способом создают второй и третий ярус скелетных ветвей. Когда третий ярус появится, центральный проводник над ним срезают, при этом не должho остаться пенька. От одного яруса до другого расстояние примерно 50-60 см. Сильно растущие побеги, образующиеся вблизи основания скелетных ветвей или на стволе между ярусами, не вырезают, а пригибают. Делают это в тот же год, как они появились, во второй половине лета.

За кроной нужно ухаживать. Это подразумевает регулярное пригибание побегов и устранение поломанных и сухих ветвей. В процессе разрастания ветвей, расположенных на нижнем ярусе, и образования у них сильно растущей веточки у основания выполняют легкую омолаживающую обрезку.

Стелющиеся (стланцевые) формы кроны

Такая форма кроны используется редко, но она довольно эффективна. Относительно неприспособленные к зиме сорта семечковых и косточковых культур, имея подобную крону, будут плодоносить независимо от того, насколько сурова зима. Обычно после посадки стланцев проходит 2-3 года до того, как они начинают давать урожай. Стланцевые формы разделяются на арктическую, минусинскую и бахчевую. Причем бахчевая обеспечивает выращивание неприспособленных к зиме сортов под незначительным слоем снега. Главные ветви находятся в 10-15 см от земли, а крона в общем — в 30- 35 см (рис. 9).

Рисунок 9 . Стланцевая бахчевая форма

Саженец наклонен к почве под углом 30-40°, вершина ориентирована к югу. То место, где срезали шип, «смотрит» в землю — так по месту прививки дерево не сломается. При высадке надземную систему не удаляют.

Приблизительно в июле стволик прижимают к земле и на высоте 12-15 см прикрепляют крючками, равномерно распределив побеги в разных направлениях и точно так же закрепляют в горизонтальном положении. В будущем каждый год молодые побеги ориентируют в свободные места кроны. Если она стала слишком густой, ее прореживают. При появлении сверху основных веток вертикальных побегов, которые могут понадобиться для формирования кроны, ждать не стоит — нужно сразу придавливать их к земле и прикреплять. Они могут послужить средством задерживания снега и в этом случае трогать их не надо, а весной срезать полностью.

Если ветку, подходящую к стволу дерева под острым углом, не хочется удалять полностью и сама ветка довольно толстая (не подходит для принудительного закрепления), то можно немного ее подпилить снизу, но не больше 1/3 толщины, и привязать к любой жесткой опоре, например колышку, чтобы обеспечить горизонтальное положение. Место пропила нужно обработать садовым варом.