В течение лета молодой сад нуждается в периодической прополке, рыхлении почвы и поливе. Весной и осенью необходима перекопка почвы в приствольных кругах. Не забывайте и о борьбе с вредителями, которые могут нанести серьезный урон вашему саду.
В междурядьях среди молодого плодового сада вы можете выращивать землянику. Не рекомендуется высаживать там ягодные кустарники, так как сад быстро разрастется, и тогда кроны деревьев будут бросать тень на растения. Поэтому, кроме земляники, в молодом саду вы можете сажать временные растения, которые придется убрать из междурядий через 3 - 4 года.
В почву междурядий необходимо вносить азотные удобрения, например мочевину из расчета 2,5 -3,5 кг на 100 м2, и поливать, а также скашивать в этих местах траву. В июне-июле это следует делать каждые 2 недели, а с начала августа - 1 раз в месяц.
Скошенную траву оставляйте на месте или используйте для мульчирования приствольных кругов под плодовыми деревьями и кустарниками.
В первые 5 - 7 лет почва под молодыми плодовыми деревьями должна быть свободной от всякой растительности, поэтому прополка считается основным агротехническим мероприятием при уходе за молодым садом.
Диаметр приствольных кругов у молодых деревьев должен на 1 м превышать диаметр их кроны. После полива и дождя, как только почва в них будет подсыхать, непременно рыхлите ее и мульчируйте перегноем, скошенной травой или просто присыпайте сухой почвой.
Каждую осень необходимо проводить перекопку приствольных кругов и окучивание молодых деревьев во избежание их подмерзания. Кроме того, стволы следует защищать от грызунов и зайцев, которые любят полакомиться молодой корой. Весной деревья разокучьте и снова перекопайте почву в приствольных кругах, одновременно внося удобрения.
Подкормки
Удобрения для молодого плодового сада следует вносить в зависимости от состояния почвы. Самыми полезными для деревьев считаются навоз, компост и торфонавозная смесь. Органические удобрения вносить можно как весной, так и осенью. Если почва на вашем участке легкая, то лучше всего добавлять их весной, а если тяжелая - осенью. Органические удобрения вносят 1 раз в 2 - 3 года.
Минеральные удобрения - такие, как суперфосфат, калий, хлористый калий, - вносят в почву молодого сада осенью. Азотные удобрения (мочевину) - только ранней весной, лучше всего сразу после таяния снега. Все удобрения сразу старайтесь заделать в почву. Эффективный способ дополнительного минерального питания заключается во внекорневых подкормках. При этом самой распространенной разновидностью этого способа является опрыскивание растений раствором азотных удобрений (мочевиной) или микроэлементов. Подкармливать плодовые деревья азотом можно 2 раза за сезон: в периоды интенсивного роста побегов и плодов. Наиболее продуктивна в этом случае подкормка раствором микроэлементов.
Полив
Следует особенно внимательно следить за поливом молодого сада в мае-июне, когда идет интенсивный рост побегов, закладываются плодовые веточки и формируются плоды. Поливать лучше всего в вечернее время, за 2 - 3 часа до захода солнца, или рано утром. В пасмурную погоду можно делать это и в дневное время.
В период прекращения роста и созревания плодов (в августе-сентябре) полив следует ограничить даже при жаркой и сухой погоде, так как в это время вызревают побеги, созревают плоды, улучшаются их вкус и окраска. Избыточное количество влаги вредно для деревьев и кустарников: при этом угнетается рост корней, замедляется рост побегов, на плодах появляются трещины. По степени устойчивости к избытку влаги в корнеобитаемом слое все плодово-ягодные растения можно расположить по убыванию в следующем порядке: смородина, крыжовник, яблоня, груша, слива, вишня, малина, земляника.
Обрезка плодовых деревьев и кустарников
Строение дерева
Прежде чем рассказать о формах крон деревьев и их формировке, следует объяснить, из каких частей оно состоит (рис. 3).
Дерево имеет достаточно простое строение:
- ствол;
- крупные скелетные ветви 1-го порядка, отходящие от самого ствола;
- ветви 2-го порядка, которые растут на ветвях
1- го порядка;
- ветви 3-го порядка, которые растут на ветвях
2- го порядка (обычно мелкие, находятся в положении, близком к горизонтальному).
Обрастающие веточки - мелкие разветвления, покрывающие все крупные ветки.
К последней группе обрастающих веток относятся плодовые ветки, помимо ростовых. Среди них имеются кольчатки - веточки длиной 2 - 3 см. На их вершине в 1-й или 2-й год закладываются плодовые почки.
На каких ветвях образуются плоды
На это следует обратить внимание садоводу при обрезке еще молодого саженца, чтобы в период полного плодоношения иметь как можно больше таких веточек. Ведь у вас может вырасти 6-метровый гигант, но с малым количеством плодов. Так вот, в основном плодовые образования - копьеца, плодовые прутики, кольчатки - образуются на обрастающих веточках.
Копьеца - короткие толстые веточки длиной 5-10 см, отходящие от основания ветки под большим углом. На них имеются плодовые почки.
Плодовые прутики образуются из почек в средней части прироста предыдущего года. Длина их составляет 15 - 20 см. Верхушечная почка плодовая.
Кольчатка ежегодно образует слабый прирост, 1 раз в 2 года формирует плоды, после чего превращается в многолетнюю плодушку.
В некоторых случаях кольчатки растут сильнее, образуя разветвления типа кольец. Такие многолетние разветвленные плодовые ветки садоводы называют плодухами. На старых деревьях основной урожай формируется на плодухах, а на молодых - на плодовых прутиках, копьецах и частично на кольчатках (например, у косточковых).
Строение ствола
Ствол дерева можно разделить на 3 части: штамб, центральный проводник и корневую систему.
Штамб - нижняя неразветвленная часть, центральный проводник - основная часть кроны, от которой отходят скелетные ветви 1-го порядка.
При появлении 5, реже 7 скелетных ветвей центральный проводник на 5 - 7-м году жизни древа удаляют. Все это называют кроной дерева, но несфор-мированной. Сейчас принято упрощать конструкцию крон. Часто в приусадебных садах оставляют при обрезке скелетные ветви только 1-го порядка. 2-й порядок ветвления сильно ограничивают в росте, направляя ветки горизонтально, а количество мелких обрастающих веток не ограничивают.
Корневая система - фундамент дерева. Она удерживает его от ветра и тяжести обильного урожая. Но главная ее функция заключается в снабжении дерева водой и минеральным питанием. Корни являются источником жизни любого растения.
Что такое ярусностъ
В строении кроны дерева есть очень важная особенность - ярусность в расположении крупных скелетных ветвей, а формируется она следующим образом. Самые верхние почки прошлогоднего прироста образуют в следующем году сильные боковые разветвления. Таким образом, если ростовая ветка на центральном проводнике, прирастая ежегодно на 40 - 50 см, образует только по 2 — 3 сильных боковых разветвления из верхних почек, каждый год на ней будет формироваться по ярусу с интервалом 40 - 50 см.
Формирование разреженно-ярусной кроны
Разреженно-ярусная крона является основным типом формирования кроны у всех плодовых деревьев. Она состоит из 5 -8 скелетных ветвей, расположенных на стволе ярусами и как бы по спирали вокруг центрального проводника. Каждый ярус формируется из 2 - 3 скелетных ветвей.
У вишни и сливы в плодоносящем возрасте также проявляется ярусность, поэтому к ним можно применять те же приемы формирования кроны, что и к яблоне и груше.
Но это касается только древовидных сортов вишни и сливы. У таких сортов вишни, как Расплетка и Владимирская, крона плакучая, поэтому к ним этот прием не применяют. При формировании кроны груши учтите, что первые 2 - 3 года после посадки она почти не требует обрезки. К формирующей обрезке приступают через 1-2 года после посадки саженцев. Укорачивать ветви во время посадки нецелесообразно.
Первая формирующая обрезка направлена на исправление недостатков саженцев. Крона должна иметь хорошо развитый центральный проводник и 3 - 4 основные боковые ветви. Если в кроне 2 ствола и более, следует выбирать самый развитый из них. На нем сформировать крону, а остальные вырезать на кольцо (удалить до основания, полностью).
Чтобы сформировать на молодом деревце разреженно-ярусную крону, в первые 2 года следует выбрать 2 - 3 наиболее сильно развитые скелетные ветви, имеющие хорошие углы расхождения, симметрично расположенные вокруг ствола (центрального проводника) на высоте 50 см от поверхности почвы. Их следует слабо, на четверть прироста, укоротить, на 15 - 20 см нужно укоротить и проводник, но так, чтобы он был выше обрезанных боковых ветвей на 15 - 20 см.
Остальные менее разветвленные скелетные ветви нужно превратить в полускелетные или обрастающие. Для этого в 1-й год их следует сильно укоротить, оставляя 4 - 6 почек, а во 2-й год обрезать над нижними слабыми ответвлениями. Обрезку этих ветвей можно заменить пригибанием. Чтобы слабую скелетную ветвь превратить в обрастающую веточку без обрезки, ее нужно сильно пригнуть, подвязывая к стволу, а для формирования полуске-летной ветви - только отклонить, как правило, до горизонтального положения.
Нужно учесть, что чем сильнее проводится обрезка в период формирования кроны, тем позже деревья вступают в плодоношение. Но она необходима, чтобы сформировать устойчивый урожай в последующие годы.
Формирование кроны на 5-7-й год
Данную кронообразующую обрезку проводят через 3 - 4 года или при достижении деревом 5 - 6-летнего возраста. Она также должна быть минимальной. В это время нужно сформировать все 5 скелетных ветвей, по 3 - 5 полускелетных разветвлений на них, а также обеспечить хорошее обрастание их мелкими, преимущественно плодовыми веточками. Если нижний ярус был составлен из 2 скелетных ветвей, то следующий ярус - 3-ю скелетную ветвь - можно заложить на расстоянии 40 -50 см от нижнего яруса, а последующие - с интервалом 30 см друг от друга с учетом равномерного расположения вокруг ствола. Все 5 ветвей ежегодно нужно укорачивать примерно на одном уровне: в нижнем ярусе слабее, в верхних - сильнее.
Это делается для хорошего ветвления и равномерного роста. Проводник ствола следует ежегодно обрезать на 20 - 30 см выше уровня среза боковых ветвей.
В этот период нужно продолжать формировать полускелетные и обрастающие ветви: именно на них и развивается будущий урожай. Для этого следует использовать боковые ответвления на скелетных ветвях (полускелетные ветви) и ответвления от ствола, не выбранные в качестве скелетных.
Полускелетные ветви формируются следующим образом. 1-летнему ответвлению с помощью подвязки придайте горизонтальное положение, в последующие годы эту ветвь отклоняйте обрезкой над веточкой, рост которой направлен вниз в сторону. Ответвления от ствола сильно обрежьте или пригните со слабым укорачиванием.
При формировании обрастающих веточек на стволе 1-летние побеги в конце лета или следующей весной нужно сильно отклонить вниз, подвязывая шпагатом к стволу. В следующем году удалите шпагат, а ветвь сильно обрежьте под нижним слабым ответвлением. Вместо пригибания в 1-й год ветвь можно сначала сильно обрезать, оставляя 4 - 6 почек, а затем укорачивать, обрезая под нижними слабыми ответвлениями. Слабо растущие боковые ответвления обрезать не нужно, поскольку они сами превращаются в плодовые.
В период вступления дерева в плодоношение (5 -6-й год после посадки) укорачивание концевых приростов полускелетных ветвей следует прекратить.
Обрезка на 6 -8-й год основных (скелетных), полускелетных ветвей и обрастающих веточек заканчивается, но как только верхняя 5-я скелетная ветвь достигнет 2 - 3-летнего возраста и хорошо разветвится, следует вырезать центральный проводник, так как он дереву больше не нужен. Срез нужно сделать в месте отхождения от ствола 5-й скелетной ветви или на 15 - 20 см выше нее над слабым боковым ответвлением. Можно снизить крону вырезкой проводника над 4-й скелетной ветвью. Тогда на дереве останется 4 скелетные ветви. Повторную вырезку можно проводить через 2-3 года после того, как сформируется 4-я скелетная ветвь.
Итак, главное при формировании разреженноярусной кроны - правильно заложить каркас из 5 - 7 (до 8) основных ветвей, на каждой из которых нужно разместить по 3 - 5 полускелетных ветвей, а между ними и на них - обрастающие.
На этом формирование кроны заканчивается. Происходит это примерно на 7 -8-й год после посадки. Деревья при этом достигают 3 - 3,5 м в высоту, а диаметр кроны составляет 2,5 - 3 м.
Обрезка взрослых деревьев
Основная обрезка направлена на прореживание кроны и омоложение обрастающих побегов. Начинать ее следует со снижения высоты дерева до 3 - 3,5 м.
Если центральный проводник не удален ранее, нужно вырезать его и все расположенные рядом вертикальные ветви. При этом иногда приходится вырезать крупные ветви диаметром 10-15 см. При их удалении не следует оставлять пеньки, поскольку на них образуется множество ненужных побегов, загущающих крону.
Учтите, что лучше вырезать одну крупную ветвь целиком, чем оставить ее, вырезав множество мелких ветвей.
В результате подобной процедуры наносится множество ран, стимулирующих пробуждение спящих почек и образование множества волчков. Кроме того, раны являются причиной возникновения грибных болезней, поражения коры и ее гибели в зоне срезов.
В местах вырезания центрального проводника и крупных ветвей появляется много волчковых побегов. Их следует удалять по мере появления, не допуская развития мощных, вертикальных ветвей, загущающих крону.
Формирование плоской и полуплоской кроны
Разреженно-ярусная крона приемлема при посадке саженцев с широким междурядьем (6 - 7 м). Однако садоводы-любители могут уплотнить посадку плодовых деревьев, если сформируют полуплос-кую (междурядья 5 - 6 м) или плоскую крону (междурядья 3 -5 м).
Полуплоская крона мало чем отличается от разреженно-ярусной. Разница заключается в том, что у последней 5 основных скелетных ветвей размещаются симметрично вокруг ствола (как бы по спирали), а при формировании полуплоской кроны ветви образуют нечто схожее с буквой X (если смотреть на дерево сверху), то есть углы расхождения между ними со стороны междурядий тупые, а со стороны ряда - острые.
В результате придания основным ветвям такого направления роста нет необходимости ограничивать ширину кроны как в молодом, так и в плодоносящем возрасте. Это достигается систематическим переводом скелетных ветвей на боковые ответвления.
Плоская крона формируется таким образом, что все крупные ветви растут в виде веера. Этот способ характеризуется парным расположением ветвей в 3 - 4 яруса. 4 пары скелетных ветвей формируются в течение 2 - 3-х лет. Расстояние между парами ветвей должно быть около 20 см. Ветви 2-го порядка составляют короткие обрастающие плодовые ветви. Это достигается систематическим (в течение 5 - 7 лет) пригибанием 1-летних ветвей в конце периода их роста (в июле). В средней зоне пригибание ветвей 2-го порядка и превращение их в обрастающие побеги достигается в основном за счет обрезки.
При выполнении плоской кроны в течение 2 - 3 лет нужно сформировать 4 пары скелетных ветвей на высоте ствола с общим расстоянием не менее 80 см. А к 5-му году завершить формирование закладкой 5-й, последней ветви на высоте не более 100- 120 см.
Все разветвления между основными ветвями следует ежегодно отклонять вниз, подвязывая к стволу. На 6-й год проводник ствола нужно обрезать над верхней ветвью, что позволяет ограничить высоту кроны до 2 - 2,5 м.
Формирование низкоштамбовой кроны
Низкоштамбовая крона - самая популярная в любительском садоводстве. При ее формировании обрезка проводится при посадке 1-летнего саженца с боковыми ветвями. Укоротите наземную часть на почку или боковую ветвь до 60 см над уровнем почвы для карликовых деревьев и до 75 см для обычных саженцев.
Уход за молодым садом
Уход за почвой на приствольных полосах. Для обеспечения деревьев водой и питанием почву приствольных полос шириной 1,5–2,5 м содержат под черным паром, междурядья занимают посевом пропашных, овощных культур и сидератов. Почву приствольных кругов поддерживают в увлажненном состоянии путем полива и мульчирования торфом, торфокомпостом, перегноем и другими органическими материалами. Расстилают мульчу ранней весной, когда в почве имеется некоторый запас влаги. На приствольные круги мульчу кладут слоем 6–8 см, расходуя на 1 м 2 20–25 кг торфа или торфокомпоста. На 2–3-й год после посадки производят полив из расчета 30–50 л воды на растение.
Для обработки почвы на приствольных полосах применяют садовые культиваторы и дисковые бороны. Чтобы не повредить деревья при обработке, орудия не должны подходить к стволам ближе чем на 40 см. Осенью почву приствольных полос рыхлят на глубину до 12 см. Весной проводят боронование и затем культивацию на глубину 8–10 см. Летом при появлении сорняков и после сильных дождей для сохранения влаги почву рыхлят на глубину 6–8 см (всего за лето делают 3–4 рыхления). Не обработанную орудиями часть приствольной полосы рыхлят вручную: осенью - перекопкой на полштыка лопаты, в весенне-летний период - мотыжением с прополкой сорняков. При мульчировании приствольные круги в многократном рыхлении не нуждаются, требуется только полка крупных сорняков.
Для накопления под деревьями влаги и предохранения коры штамбов от повреждения мышами полезно 3–4 раза в зиму во время оттепелей утаптывать снег в приствольных кругах.
В почву приствольных полос вносят органические и минеральные удобрения. Для этих целей используют выветрившийся торф, компосты из торфа с фекалиями торфа с навозной жижей, парниковый перегной и полуперепревший навоз.
Минеральные удобрения вносят вместе с органическими в виде органо-минеральпых компостов или смесей. Для приготовления смесей укладывают слой органических удобрений толщиной 12–15 см, на него насыпают суперфосфат и хлористый калий; так укладывают 4–5 слоев. Затем перемешивают и оставляют эту массу на несколько дней для пропитывания органического вещества образующимся раствором минеральных удобрений.
Органические удобрения вносят один раз в 2–3 года при обработке почвы под зябь. Первый раз удобряют на 3-й год после закладки сада. До этого времени молодые деревья обеспечены фосфором и калием за счет удобрений, внесенных в посадочные ямы. На 1 м 2 приствольного круга (полосы) вносят 3–5 кг компоста, перегноя или полуперепревшего навоза, 100 г суперфосфата и 20–30 г хлористого калия.
Азотные минеральные удобрения дают ежегодно весной из расчета 20–30 г аммиачной селитры на 1 м 2 . В сухом виде азотное удобрение рассевают по поверхности почвы и заделывают при рыхлении.
При внесении жидкой подкормки раствор выливают в борозды по периферии круга или вдоль приствольной полосы. Концентрация раствора должна быть слабой - 2–3 г на 1 л воды. Для жидкой подкормки, кроме селитры, используют раствор навозной жижи и птичьего помета.
Навозную жижу разбавляют водой в 3–4 раза, птичий помет - в 10 раз (сухой - в 20 раз). Норма раствора селитры и органических удобрений одно ведро на 3–4 м борозды. В сухую погоду почву в бороздах следует предварительно полить чистой водой.
Уход за почвой в междурядьях. В 1-й год после посадки междурядья содержат под черным паром. На 2-й и в последующие годы междурядья используют для выращивания сидератов, овощных и пропашных культур.
Для выращивания сидератов почву междурядий в первую половину сезона содержат под черным паром, в конце июня-первой половине июля после очередного дождя производят дискование и посев сидератов. В качестве сидератов используют горчицу, гречиху, фацелию, люпин, пелюшку. Посевы горчицы, гречихи, фацелии дают от 20 до 30 т зеленой массы с 1 га, но они ценны как медоносы. Нормы высева на 1 га при рядовом посеве: горчицы - 20 кг, гречихи - 100 кг, фацелии - 15 кг, люпина - 180 кг, пелюшки - 150 кг.
Заделку в почву зеленой массы сидератов производят осенью при обработке почвы сада под зябь. При содержании приствольной полосы шириной 2–3 м под черным паром сидераты и другие культуры не угнетают роста деревьев в молодом саду, и поэтому посев их можно проводить во всех междурядьях. На 9–11-й год после закладки сада, когда корни деревьев используют всю площадь междурядья, сидераты продолжают использовать по системе, принятой для плодоносящего сада. Для получения достаточно высокого урожая зеленой массы и повышения плодородия почвы необходимо вносить минеральные удобрения: 3 кг суперфосфата, 2 кг хлористого калия, 2 кг азотных удобрений на сотку.
В молодых приусадебных или коллективных садах междурядья можно использовать под картофель, овощные культуры (кроме поздних сортов капусты, задерживающей проведение осенней обработки почвы).
Приствольные круги содержат в рыхлом, чистом от сорняков состоянии или мульчируют. Не следует в междурядьях сада возделывать зерновые культуры на зерно, так как они очень сильно иссушают почву и угнетают рост грушевых деревьев. Нормы удобрений при выращивании овощных культур на 1 м 2 7 кг компоста или перегноя, навоза, торфа, 60 г суперфосфата, 30 г хлористого калия или 100 г древесной золы, 40 г аммиачной селитры. Для улучшения физических свойств почвы на 3-й год после посадки междурядья сада можно занимать многолетними травами (не более чем на 2 года).
В молодом саду необходимо проводить работы по снегозадержанию и уменьшению стока талых вод путем сдвигания снега к рядам деревьев с помощью трактора с прицепленным к нему тяжелым угольником. Снег в валах тает медленнее, образующиеся в междурядьях проталины хорошо удерживают воду.
Обработка почвы в междурядьях молодого сада состоит из вспашки под зябь (в приусадебных садах - перекопки) и 5 культивации в весенне-летний период.
Из книги Путешествие с домашними растениями автора Верзилин Николай МихайловичЧасть IV Как ухаживать за домашним садом КАК РАЗМЕСТИТЬ ЗЕЛЁНЫХ ДРУЗЕЙ Столпились все растения без всякого порядка на подоконниках. Не знаешь, которое откуда и что каждому из них нужно.Будем действовать по порядку. Сначала выдадим всем паспорта. Потом распределим их по
Из книги Современный справочник фермера и садовода автора Харчук ЮрийГЛАВА 4 УХОД ЗА САДОМ ОБРЕЗКА И НАПРАВЛЕННОЕ ВЫРАЩИВАНИЕЕсли только вы не вознамерились создавать совершенно дикий сад или не выращивать в своем саду ничего, кроме салатов в контейнерах, вам надо будет время от времени производить обрезку своих растений. Такая процедура
Из книги Золотая книга богатого урожая автора Самсонов Сергей АнатольевичУход Лук-батун хорошо реагирует на внесение в почву органических и минеральных удобрений. Осенью при подготовке грядок к посадке семян в землю рекомендуется добавить 2-3 кг перегноя на 1 м2, а в период вегетации подкормить растения питательными минеральными веществами: 45
Из книги Всё о груше. Сорта, выращивание, уход автораУход За сезон тыкву подкармливают трижды. Первый раз – через 2 недели после высадки рассады. Для этого разводят 10%-ный раствор коровяка, 35 г суперфосфата, 20 г хлорида калия в 10 л воды и используют эту смесь на 1 м2 площади. Второй раз тыкву подкармливают в период образования
Из книги Вишня, черешня. Сорта, выращивание, уход, заготовки автора Звонарев Николай МихайловичУход За весь период вегетации растения подкармливают 2-3 раза, используя для этого 10 г аммиачной селитры на 1 м2.Кабачки поливают регулярно и умеренно, в засушливое лето – обильно. В поливе растение особенно нуждается в период плодоношения.Кроме того, кабачки регулярно
Из книги Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем автора Штейнберг Павел НиколаевичУход за плодоносящим садом Уход за междурядьями и приствольными полосами. Черный пар является ведущим звеном системы содержания почвы в саду. Он уменьшает потери влаги почвой, увеличивает содержание в ней элементов питания в доступной для растений форме, служит одним из
Из книги 300 советов виноградарю-любителю автора Савельев В. Ф.Уход за садом и уход за деревом Почву в саду содержат чистой от сорняков, рыхлой и достаточно увлажненной, особенно в периоды наибольшей потребности в воде (начало и активный рост побегов, созревание плодов). В течение вегетационного периода проводят 3–4 рыхления. Осенью
Из книги Сад. Как получить сверхурожай автора Агишева Татьяна АнатольевнаУход за садом Уход за плодоносными деревьямиСпособы ускорения плодоношения плодовых деревьев-сеянцевПрисоединяясь к мнению утверждающих, что наилучшие плоды можно получить путем последовательного высевания первых даваемых сеянцами семян, мы приведем здесь целый ряд
Из книги Огород и сад для лентяев автора Руцкая ТамараУХОД ЗА МОЛОДЫМ ВИНОГРАДНИКОМ В течение первого года уход за молодыми посадками должен быть направлен на обеспечение хорошего укоренения кустиков.Когда побеги в начале лета начинают пробиваться на поверхность почвы, холмики постепенно понижают. Эту работу выполняют
Из книги Практичные самоделки для дачи своими руками автора Коллектив авторовУход за садом
Из книги Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода автора Полякова Галина ВикторовнаУход за садом Посаженные осенью или весной и обрезанные весной растения белят (штамбы и маточные ветки) для предохранения от солнечных ожогов. Побелку выполняют известково-глинистым раствором (2вЃ„3 на 1вЃ„3) сметанообразной густоты осенью, весной и снова осенью, после
Из книги 1001 ответ на важные вопросы садовода и огородника автораПриспособления по уходу за садом Садоводам и огородникам необходим специальный инструмент для ухода за садом.Требуются различные приспособления для борьбы с вредителями, для сохранения будущего урожая, для внесения различных удобрений и прочая и прочая.В этой главе мы
Из книги Урожай без хлопот: сад, цветник и огород автора Кизима Галина Александровна Из книги Большая энциклопедия дачника автора Вечерина Елена ЮрьевнаМолочный суп с молодым горошком Вылущите молодой горошек из стручков, залейте небольшим количеством воды, посолите и варите до полу готовности. В это время сварите яйцо вкрутую и вскипятите молоко. Манную крупу разведите холодной водой и влейте в кипящий горошек,
В первые годы после посадки плодовых деревьев для их успешного роста и развития особенно важна приствольная часть почвы - круг диаметром 0,75-2 м. Эту почву рекомендуется содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Почву рыхлят садовой мотыгой на глубину 8-12 см по мере необходимости: после дождя, полива, уплотнения почвы, внесения удобрений, перед мульчированием. Если почва вокруг дерева покрыта мульчой, то последнюю перед рыхлением снимают и затем снова покрывают ею приствольный круг.
Весной, как только можно работать в саду, почву сначала удобряют минеральными удобрениями, а затем садовыми вилами или лопатой заделывают их на глубину 10-12 см по всей приствольной площади. Осенью почву надо перекопать на расстоянии свыше 1 м от дерева на глубину 18-20 см (с оборотом пласта), а на расстоянии до 1 м - на глубину 10-12 см (без оборота пласта, то есть глубокое рыхление). Вилы или лопату ставят ребром к дереву, чтобы не перерезать крупные корни.
Деревья яблони и груши, привитые на слаборослые подвои, как и деревья вишни и сливы, имеют более близко расположенные к поверхности почвы корни. Поэтому почву вокруг таких деревьев перекапывают на меньшую (на 8-10 см) глубину. Осенью мульчу обычно заделывают в почву во время ее перекопки, а весной вносят новую после перекопки.
Под кронами молодых деревьев в первые пять-семь лет можно сажать или сеять овощные культуры, картофель; травы не рекомендуется, поскольку у деревьев слабые корни, они очень требовательны к воде и элементам питания. Однако для профилактики борьбы с вредителями и болезнями на приствольной площади допускается посадка чеснока и лука.
В год посадки и первые годы после нее молодые деревья особенно нуждаются в воде. Поэтому приствольную часть в первый год после посадки поливают четыре-пять раз за сезон из расчета два-три ведра за один полив под каждое дерево яблони и груши и одно-два ведра под вишню и сливу. В последующие годы полив проводят реже. Не рекомендуется лить воду на корневую шейку дерева или допускать, чтобы она находилась в воде.
Способы полива могут быть различными: дождевание через распылители воды, в ямки или кольцевые канавки, устроенные на расстоянии 1 м от штамба по всей площади приствольного круга; напуск воды по приствольному кругу; подземный полив; капельное орошение. Выбор способа полива зависит от технических возможностей.
Междурядья молодого сада можно использовать для выращивания овощей, картофеля, земляники. Однако овощи и землянику лучше выращивать в овоще-земляничном севообороте. Приствольные полосы надо содержать в чистом от сорняков состоянии, рыхлыми и удобренными (даже покрытыми мульчирующим материалом органического происхождения).
Под междурядные культуры почву надо подготовить заранее и удобрить. Провести поливы, рыхления, удалить сорняки. На склонах в междурядьях также можно выращивать овощные культуры, картофель и землянику. Если посев или посадка этих культур проводится на грядах, то гряды надо направлять поперек склона во избежание смыва почвы. Приствольные полосы в таких садах засевают многолетними травами: белым или красным клевером, овсяницей луговой и др. Траву скашивают по мере отрастания до высоты 12- 15 см и оставляют скошенную массу на месте в качестве мульчи.
Поскольку междурядья молодого сада обычно используют для выращивания овощных культур, картофеля, земляники, применять в них гербициды для борьбы с сорняками нельзя. В рядах деревьев вносить гербициды также нежелательно, если под деревьями посажен лук и чеснок.
В молодом саду допускается задернение приствольных полос, если сад размещен на склоне. В остальных случаях посев многолетних трав возможен на 8-10-й год после посадки сада. Для посева берут 5-6 г семян клевера белого, 20 г овсяницы луговой или 15 г овсяницы красной и 5-6 г мятлика лугового на 10 м кв. площади посева. Перед задернением почву выравнивают, рыхлят, удобряют, а после посева прикатывают. Сеют во влажную почву, лучше весной. Минеральные удобрения вносят поверхностно перед посевом и после отрастания травостоя: фосфорно-калийные - осенью, азотные - весной.
Проводят подкормки весной и летом: мочевину применяют для опрыскивания деревьев раствором в концентрации 0.2% (20 г на ведро воды). Осенью, перед самым листопадом, опрыскивают деревья 4-5%-ным раствором мочевины. Такое опрыскивание является не столько подкормкой, сколько мерой борьбы с паршой яблони и других плодовых культур.
Для почв среднего уровня плодородия (100 г почвы верхнего слоя - на глубине 20-25 см - содержат 10-15 мг подвижного фосфора и 12-18 мг обменного калия) можно рекомендовать примерные дозы удобрений для молодых садов: мочевина 20 г, суперфосфат гранулированный 30 г, калий хлористый 15 г на м квадратный. Если почва бедная, то дозы фосфорных и калийных удобрений можно увеличить в два раза. Первые четыре-пять лет удобрения вносят в приствольный круг. Затем зону внесения расширяют, разбрасывая их вокруг дерева по проекции кроны. Заделывают удобрения перекопкой почвы, но так, чтобы сильно не повредить корни: у штамба - мельче, к периферии кроны - глубже.
Осень – это тот период, от которого напрямую зависит качество и количество урожая на следующий год.
Если Вы в достаточной мере уделите свое время уходу за плодовыми деревьями, то не сомневайтесь, летом Вы увидите результат своих трудов и знаний.
Поэтому не стоит лениться и откладывать все на потом.
Именно осенью необходимо провести защиту сада от болезней и вредителей, достаточно удобрить, увлажнить и перекопать почву, а также уделить особое внимание подготовке к зиме.
Об этом мы и поговорим более подробно.
В первую очередь, осенью необходимо позаботиться о защите плодовых деревьев. Начинать все мероприятия лучше, когда опадет листва. Но не стоит сильно затягивать.
Сроки подготовки зависят от климата области, где посажен сад – в северных регионах это мероприятие можно начинать в конце сентября, а в южных – в октябре. Поскольку, поздно начатая подготовка к зиме на севере, может не только не улучшить состояние сада, а и даже погубить его.
Побелка дерева
Многие люди считают, что побелка деревьев – это защита от вредоносных насекомых, которые отложили свои личинки в коре на зиму, а также некоторых грибковых болезней. Конечно, это так, но не только. Ещё в 1887 году было замечено, что побеленные раствором извести деревья лучше переносили морозы, чем их необработанные соседи по участку.
Этим опытом садоводы пользуются до сих пор. В чем же секрет? Такое покрытие служит защитным слоем от больших перепадов температуры зимой, когда днём солнце припекает, а ночью начинает подмораживать морозец. Необработанные деревья покрываются трещинами, которые служат отличной средой обитания различных болезнетворных организмов. Но и здесь надо знать некоторые нюансы.
Например, при побелке молодых деревьев известь в растворе можно заменить мелом. Раствор должен быть густым и насыщенным, покрывать следует не только ствол, но и скелетные ветви. Существует несколько вариантов приготовления раствора.
Первый – самый дешевый и простой – раствор домашнего приготовления. Для него следует взять 2кг извести + 400г медного купороса. Эти составляющие растворить в 10л воды с добавлением клейстера, для вязкости. Также можно добавить в этот состав по 1кг глины и коровьего навоза.
Для молодых деревьев клейстер использовать нельзя, их кора не сможет дышать через клейкий барьер. Для саженцев лучше приготовить смесь из извести (3кг), глины (1,5кг) и коровяка (1кг), которые растворить в воде до густоты сметаны.
Второй вариант – это купленная в магазине смесь, которая также состоит из глины и извести. Однако эта побелка очень часто к весне смывается, поэтому требует повторной обработки всего сада. Добавление к любому раствору карболовой кислоты защитит деревья ещё и от повреждений грызунами и зайцами.
Защита сада от насекомых
Зимний сад является местом для зимовки различных насекомых, которые откладывают свои личинки в коре, опавших листьях, в гнездах кроны дерева.
Например, маленькое гнездо в виде щитка на поверхности веток – это кладка яблонной моли, в которой находится до 80 яиц, маленькие бисеринки в форме кольца на веточке – это потомство кольчатого шелкопряда, а сухие листья, приклеенные паутиной к ветвям, могут быть отличным убежищем для молодых гусениц боярышницы и златогузки.
Это всего лишь небольшой список вредителей сада, как же нам его защитить?
В первую очередь необходимо убрать весь участок от лишнего мусора и опавшей листвы. Очистить железными щетками деревья от отмершей коры. Стоит сделать глубокую (15–20см) перекопку почвы, чтобы разрушить зимовки некоторых гусениц.
Тщательно осмотреть плодовые деревья, для некоторых участков может даже понадобиться лупа. Стволы очистите от ловчих поясов, в которых сосредоточено большое количество коконов плодожорок. Все насаждения опрыскайте 3 или 5% раствором мочевины. Защитить деревца от таких вредителей как тля, медуница, шелкопряд, листовертка помогает опрыскивание препаратами «Бульдок», «Фьюри», «Агравертини».
От таких заболеваний, как коккомикоз и другие пятнистости защитит опрыскивание препаратами содержащими медь: железным купоросом, бордосской жидкостью, оксихлоридом меди или препаратами-фунгицидами – «Купроксат», «Топсин», «Хорус». Избавиться от парши и плодовой гнили поможет обработка «Импактом», «Строби» или «Скор». Все раны, трещины и дупла на дереве необходимо обработать 5% раствором железного купороса и замазать цементом.
Защита сада от грызунов
Очень большой вред саду, особенно молодым саженцам наносят зайцы и мелкие грызуны. Для защиты деревьев от них необходимо укутать ствол старой ветошью или мешковиной с рубероидом. Многие садоводы используют даже женские капроновые колготы для этой цели. Ими удобно защищать ветви.
Возле основания защиту необходимо хорошо прикопать землей, чтобы не пробрались мыши. Прекрасно подходят ветви ели или сосны, ими обвязывают ствол и укрывают околоствольный круг. Запах от разбросанных на земле, возле деревца, веточек кориандра тоже неплохо отпугивает мышей.
Укутывание сада также спасет деревца и от зимних морозов. А если Вы ещё и побелите кору (как было рассмотрено выше в статье), то Вашему саду будут нестрашны и солнечные ожоги от зимних лучей.
Следует знать, что если в качестве утепляющего материала Вы используете рубероид, то между ним и корой дерева должна быть обязательно прослойка из мешковины или ветоши. Иначе деревце сопреет.
Обрезка деревьев
Обрезку плодовых деревьев следует начинать после сброса листвы. Сроки проведения разнятся в зависимости от региона посадки сада. В южных областях можно оставить это мероприятие на октябрь, а в северных – затягивать нельзя, поэтому обрезка проводится в конце сентября или, ещё лучше, её отложить до марта.
Иначе деревце не успеет подготовиться к зиме из-за усиленного сокодвижения. При поздней обрезке, на месте ранки, древесина сохнет и вымерзает, что нередко приводит к гибели деревца.
Итак, приступим к особенностям проведения этой процедуры. В первую очередь удаляют сухие и больные ветви, следом, те, которые создают излишнюю густоту, растут в сторону ствола, под неправильным углом, переплетаются между собой.
Деревья, которые много лет не подвергались обрезке, необходимо прореживать поэтапно, в течение нескольких лет, начиная с самых крупных ветвей и кончая мелкими, неправильно растущими. Если деревце подвергнуть слишком интенсивной обрезке, оно может больше не плодоносить или даже погибнуть.
Молодые саженцы осенью не обрезают. Прорежать крону молодых деревьев необходимо ежегодно, это закладывает их форму и правильный рост. Для старых деревьев мероприятие проводится раз в 2–3 года для улучшения циркуляции воздуха и света между ветвей, а также получения более крупного и хорошего урожая.
Все раны на дереве после удаленных ветвей необходимо обработать садовым варом и замазать олифой или краской. Все спиленные и обрезанные веточки надо сжечь, поскольку на них могут храниться споры различных заболеваний и вредители.
Подкормка деревьев сада
Осенняя подкормка играет более важную роль, чем весенняя или летняя. Поскольку именно осенью закладывается сила дерева перед предстоящим плодоношением, укрепляется его иммунитет и повышается устойчивость к морозам. Корневую подкормку вносят вместе с основным удобрением во время осенней перекопки почвы, в районе околоствольного круга, не позднее октября.
Для молодых деревьев, возраст которых не достиг 8-ми лет, потребуется около 30кг перегноя, а для взрослых – около 50кг. Осенью наиболее важны такие элементы, как калий, фосфор, азот, кальций, железо и магний.
А вот подпитку марганцем, бором, медью и кобальтом, лучше проводить в уменьшенных количествах. Идеальным был бы вариант удостовериться, в каких именно элементах почва испытывает недостаток. Но не всегда это возможно и удобно, поэтому есть основные нормы, которых стоит придерживаться.
Например, для подкормки яблоневых и грушевых деревьев необходимо с органическим удобрением внести в почву 300г суперфосфата и 200г сульфата калия. Эти элементы лучше усваиваются в жидком виде путем полива околоствольного круга.
Для вишневых и сливовых деревьев подкормку готовят из 3 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. сульфата калия, растворенных в 10л воды. Для достаточного питания одного дерева необходимо около 4 ведер такой жидкости. Для песчаных и супесчаных почв требуется большее количество элементов подкормки, чем для глинистых и суглинистых – более тяжелых.
Это связано с тем, что из легких почв полезные элементы питания интенсивнее вымываются осадками и при поливе. С момента начала плодоношения сад нуждается в более интенсивном питании осенью. Подкормку азотом лучше отложить на весну, поскольку осенью этот элемент способствует усилению сокодвижения, что неблагоприятно сказывается на зимовке деревца.
Полив деревьев сада
Осенний полив допускается только в регионах с малым количеством осадков. Если деревце обильно поливалось летом и осенью, а позже ещё и было окучено землей – это приводит к подопреванию, а после и растрескиванию коры ствола, в местах скопления влаги.
Не следует забывать, что также как опасен избыточный полив, также опасен и недостаток влаги в почве перед зимой. Если деревце будет испытывать острую потребность в дополнительной влаге, то намного труднее пройдет процесс закалки, и растение не будет противостоять морозам в должной мере.
Также, обильный летний полив приводит к усиленному росту побегов, которые, вырастая до 2м, к зиме не успевают одеревенеть и погибают от морозов. Иногда, в местах избыточного количества влаги, допускается высевание однолетних трав, а также прекращается борьба с сорняками, что приводит к нормализации влажности почвы. Если же влажность региона посадки сада нормальная, то последний полив требуется провести не позднее октября.
Окучивать землей основание деревьев допускается только в морозоопасных и малоснежных областях, поскольку в сочетании с поливом это мероприятие может больше повредить деревцу, чем защитить его.
Кроме того, последний влагозарядный осенний полив способствует укреплению корневой системы, устраняет возможность возникновения солнечных ожогов коры ствола и ветвей, а также обеспечивает более успешный вегетационный период, заменяя первый весенний полив. Благодаря ему корневая система дерева становится более мощной, поскольку зимой дерево добывает влагу с глубины 0,5–2м от поверхности почвы.
Мы не ошиблись, зимой деревца также нуждаются во влаге. При составлении графика осеннего полива следует также учесть глубину залегания грунтовых вод на участке. Поскольку при влагозарядном поливе необходимо пропитать почву на глубину большую, чем глубина залегания корневой системы дерева.
Однако, недопустимо соприкосновение грунтовых и поливных вод. Средней нормой для влагозарядного полива является около 10–16 ведер воды на 1кв.м. почвы.
Если же в Вашем саду почва с неглубоко залегающими галечниковыми отложениями, а также глиняными слоями, то последний обильный полив требуется только в годы особенно засушливой осени, и обычно составляет не более четырех ведер на 1кв.м.
Перекопка дерева
Обработка почвы осенью крайне важна, и её нельзя заменить весенней, как нередко думают неопытные дачники. В результате рыхления почва обогащается кислородом, гибнут залегшие на зиму личинки и яйца различных вредителей, разлагаются корни и семена сорняков.
Большие комки земли при перекопке разбивать не рекомендуется, иначе это приведет к вымерзанию и выветриванию почвы на участке. Также не следует делать позднюю перекопку участка со снегом. Это приведет к замедленному прогреванию ее весной.
Завершить все мероприятия рыхления и перекопки необходимо не позднее конца октября. Следует не забывать, что у молодых однолетних саженцев перекопку не следует проводить на большую глубину, чтобы не повредить корни.
А при систематическом осеннем рыхлении есть данные, что у яблоневого дерева основная масса корней расположена на семенном подвое в радиусе 20–60см, у сливового дерева на клоновом подвое, а у вишневого – на горизонте 20–40см. Вокруг ствола облепихи перекопку проводят аккуратным рыхлением граблями на глубину около 7см, стараясь при этом не задеть корни.
Если же Вы взяли в руки лопату, то ее необходимо располагать ребром в сторону ствола плодового дерева. Если же сад не подвергался систематическому рыхлению, то корневая система подтягивается к поверхности, что создает риск ее повреждения и вымерзания зимой.
Это может привести к тому, что дерево окажется без значительного механизма получения питания и влаги, а открытые раневые поверхности корней станут зоной проникновения всевозможных инфекций и заболеваний. Также следует учесть какой состав почвы в Вашем саду. Легкая, рыхлая, окультуренная почва нуждается только в рыхлении, а тяжелая, глинистая – требует обязательной глубокой перекопки.
Опавшая листва
Существует 2 варианта, как поступить с опавшей листвой в саду . Некоторые дачники считают, что ничего с ней делать не надо, ведь в дикой природе листья никто не убирает, они перегнивают естественным процессом и служат прекрасным удобрением в дальнейшем.
Другие же считают, что опавшая листва – это огромный риск заражения различными болезнями и вредителями, поскольку именно там зимуют личинки и яйца насекомых и могут оставаться споры болезней, поэтому она вся должна быть убрана и сожжена. И те, и те правы.
Поэтому, прежде чем решить, как поступить с опавшей листвой, надо обратить внимание на то, был ли Ваш участок заражен какими-либо заболеваниями и вредителями. Даже если и так, то собрав листву в мешки, Вы не дадите ей слежаться, и все болезнетворные микробы погибнут от мороза. Весной же эту листву следует сложить в кучу для перегнивания.
Этот процесс можно ускорить периодическим перелопачиванием и поливом микроорганизмами, которые способствуют образованию гумуса. Если же Ваши деревья абсолютно здоровы, то собранная листва может послужить отличным укрытием от холода корневой системы деревьев, а после, замечательной подкормкой почвы. При наличии большого количества вредителей и заболеваний, опавшую листву лучше не использовать, а собрать в кучу и сжечь.
Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!
Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!
Вы можете посоветовать статью своим друзьям!
Вы можете посоветовать статью своим друзьям!
330
раз уже
помогла
Плодовых деревьев в саду,чтобы получить высокие урожаи, необходим тщательный уход за молодым садом . Основное внимание необходимо уделить обработке и поливу почвы в саду.
Обработка почвы в саду
Обработка почвы в саду заключается в ежегодной перекопке осенью и регулярном рыхлении (мотыжении) в течение весны и лета. Сад все время должен быть чистым, а земля рыхлой. С начала уборки плодов до опадения листьев рыхление почвы в саду не производится.
Осенняя перекопка почвы начинается после опадения листьев. Копают на глубину до 20 см. Лопата при работе должна ставиться ребром к . Это позволяет меньше повреждать корни дерева . При перекопке приствольного круга глубина перекопки уменьшается до 12-15 см, а вблизи штамба - до 8-10 см.
Весной очень полезным, особенно в засушливых степных районах, является мульчирование почвы в саду. Производится оно путем покрытия приствольных кругов соломой, половой, соломистым навозом слоем 3-5 см. Мульчирование способствует сохранению влаги и накоплению питательных веществ, препятствует развитию сорняков, снижает летом температуру почвы . Покрытие снимается в конце лета. После осенней перекопки оно возобновляется.
В степных районах, в неполивных садах междурядья следует держать под черным паром, не занимая их овощами, бахчевыми культурами, . В садах увлажненных районов междурядья можно занимать под посадку других культур, но надо обеспечивать за ними хороший уход.
Полив почвы в саду
Молодые деревья и кустарники, пока у них нарастает древесина, особенно нуждаются в поливе почвы . В этот период их корневая система еще недостаточно развита и она не способна полностью обеспечить себя водой с более глубоких нижних горизонтов почвы. В засушливых районах сады испытывают острый недостаток в воде в июне-июле.
Способ определения необходимости полива
Необходимость полива можно определить так: там, где кончается тень кроны дерева, выкопать ямку глубиной 40-50 сантиметров, взять со дна ее землю и сжать в руке, если земля после разжатия руки не рассыпается - поливать не надо, если рассыпается - нужен полив.
Для этого можно использовать дождевую воду или любую воду, пригодную для питья . Засоленной водой поливать плодовые деревья нельзя. Поливы производятся так, чтобы почва была влажной на всю глубину залегания корней деревьев.
Осенние поливы сада
Большое значение имеют осенние зарядковые поливы , когда опадут листья. Зимой в садах следует задерживать снег, набрасывать его под деревья, весной задерживать воду во время таяния снега.
В районах, где достаточно влаги, деревья редко нуждаются в поливе, а отдельные любители часто поливают их, чем приносят значительный вред . Не следует поливать сад перед созреванием урожая, так как в этом случае на плодах развивается плодовая гниль, а и лопаются и загнивают. Полив в сентябре-октябре, до опадения листьев, способствует усиленному росту. Деревья, особенно однолетние, не вызревают и к наступлению зимы гибнут.
