Как решить проблему когда после зимы пожелтела любимая туя. Что делать, если после зимы можжевельник пожелтел

Отправляясь ранней весной на участок, дачник ожидает увидеть признаки пробуждения природы и свежую хвою вечнозеленых культур, но иногда его ждет разочарование. Почему туя пожелтела после зимы, что делать в подобной ситуации? Как вернуть растению красоту?

Хвоя может менять свой цвет по многим причинам. Поэтому во время осмотра туи нужно обратить внимание не только на неестественный цвет, но и на состояние хвойника.

Если хвоинки живы, но изменили окраску на золотистую или бронзовую, или пожелтение затронуло только малую часть веток внутри кроны, возможно восстановится без участия человека. А причина пожелтения – естественные процессы обновления хвои и изменения его цвета при смене сезонов. Но что делать весной, если туя пожелтела, ее побеги имеют угнетенный вид, а хвоя утратила эластичность, стала хрупкой, сухой?

Массовое побурение, желтизна и отмирание зелени на обширных участках – повод бить тревогу и принимать серьезные меры по спасению растения.

Естественные причины пожелтения туи

Вечнозеленым туи называют не из-за бесконечной жизни их зелени, а по причине ее малозаметной сменяемости. Отведенный хвоинкам срок зависит от вида, сорта растения и измеряется 3–6 годами. Затем хвоя теряет силу, упругость и цвет, после чего опадает, давая место новой.

В этом случае пожелтение туи идет от ствола и скелетных ветвей к внешней части кроны, оно малозаметно и никогда не носит массовый характер.

Многие виды и сорта туи на зиму хоть и не теряют хвою, меняют свой цвет на золотистый, красновато-медный, бронзовый, бурый. Практически единственным исключением является туя Smaragd, которая даже в самых суровых климатических условиях остается изумрудно-зеленой.

Если туя пожелтела по естественным причинам, особых мер не предпринимают. С приходом тепла растение проснется и вернет себе привлекательный вид, а поможет ему легкая санитарная обрезка и внесение .

Почему туя пожелтела после зимы: ошибки ухода

Самая распространенная причина желтизны и омертвения хвои весной – солнечный ожог, который не страшен ограниченному числу видов. Чтобы защитить растение, до полного оттаивания крону неплотно, оставляя доступ воздуха, прикрывают нетканым материалом.

В регионах с суровыми, особенно бесснежными зимами, и также затяжной весной, сопровождающейся оттепелями и резкими заморозками, туи на это время нужна дополнительная защита, которая убережет не только от ухудшающего декоративность ожога хвои, но и от морозобоин, поражающих кору и древесину ствола и скелетных веток.

Что делать, если туя после зимы пожелтела и заметно подсохла даже при правильном укрытии?

Распространенной причиной изменения цвета хвои опытные садоводы считают недостаточный осенне-весенний полив.

Оставшись без влаги осенью, хвойник ушел в зиму плохо подготовленным, и с приходом тепла ему сложно сразу пойти в рост. Вернуть туе красоту можно:

наладив режим полива, параллельно наблюдая, чтобы не перелить вечнозеленую культуру;
проведя обрезку поврежденных ветвей;
подкормив кустарник весенней смесью удобрений для хвойных растений.

Дополнительная порция азотных удобрений и стрижка помогут растениям, которые высажены в качестве живой стены или бордюра вдоль трассы, пешеходной дорожки или на территории, где выгуливают . Хотя туи очень стойки, и они могут страдать от воздействия:

реагентов, призванных ускорить таяние снега и льда;
от интенсивных выхлопов автомобилей и попадающих в почву с талой водой агрессивных соединений и солей тяжелых металлов;
от систематических испражнений и меток кошек и собак.

Ошибки ухода можно исправить, но что делать, если туя пожелтела вскоре после посадки?

Что делать, когда туя пожелтела после посадки

Высаженные осенью кустарники уже в первую весну могут покрыться неприглядными бурыми и желтыми пятнами. Что происходит с растением, и как ему помочь?

Наиболее вероятной причиной пожелтения туи в первый год жизни в открытом грунте считают неправильно проведенную посадку.

Начинающие садоводы не учитывают, что хвойные очень негативно относятся:

к близости грунтовых вод, застой которых вызывает загнивание корневой системы, желтизну хвои и усыхание ветвей;
к заглублению или оголению корневой шейки, что приводит к угнетению роста, риску появления стеблевой гнили у основания стволика;
к слишком частой посадке единичных растений, которая провоцирует соприкосновение веток, нарушение их роста, усыхание и опадение хвои;
к неправильно подобранному, слишком плотному, бедному или насыщенному водой грунту.

К сожалению, если допущены эти ошибки, тую лучше пересадить, обеспечив растение всем необходимым для роста, включая дренаж, расстояние не меньше метра от ближайших соседей и грунт, состоящий из дерновой земли с добавление песка и низинного торфа.

Пожелтение туи от вредителей и болезней

Хвойные культуры, как и другие садовые растения, подвержены бактериальным и грибковым болезням. Их следы можно заметить и летом, и весной.

Туя пожелтела после зимы, что делать, и как определить врага, с которым придется бороться?

В качестве профилактики увяданий и некрозов туи весной и под зиму опрыскивают бордоской жидкостью или другими содержащими медь фунгицидами. В зоне риска обработку повторяют летом.

Опрыскивание проводят после санитарной обрезки и санации всех повреждений, оставленных зимой:

трещин на коре;
морозобоин;
спилов крупных ветвей.

Если на участке есть погибшие, старые или сильно пораженные гнилью или грибками растения, их удаляют, а пни выкорчевывают и сжигают.

Наряду с возбудителями болезней на туи могут селиться опасные сосущие насекомые, вызывающие пожелтение хвои и гибель отдельных частей растения. Выявить врагов поможет внимательное изучение кроны и зараженных участков. А избавиться от них помогут системные инсектициды, которые используются как в лечебных целях, так и для профилактики.

Видео о причинах пожелтения туи и уходе за растением

Вопреки распространенному мнению, уход за таким действительно красивым хвойным растением, как туя, достаточно прост. Важно только позаботиться о зимовке растения, для чего уже давно разработаны и успешно опробованы специальные препараты, например, «Пуршат-О».

Чем опасна зима для туи

Как и для многих культур, зима – это время, когда туя подвергается особому риску. Причем он связан не только с отрицательными температурами, но и с сильным холодным ветром и даже специфическими зимними ожогами. Если не предпринять мер по защите дерева, после зимы его хвоя желтеет и нередко можно увидеть валяющиеся сломанные ветви, которые особенно портят внешний вид.

Снег и ледяной ветер

Наряду с отрицательным температурным воздействием на тую эти факторы влияют на дерево чисто механически – из-за большой массы снега, а также в результате сильных ветров ветви начинают прогибаться, замерзать и быстро ломаться.

Поэтому закутывать дерево в ткань очень важно, особенно если речь идет о молодых культурах. Также следует привязывать их к колышкам, вбитым в землю на одинаковом расстоянии от ствола.

Повреждение хвойников грызунами

Еще один вредный фактор – это деятельность грызунов. Чаще всего туя страдает от полевки обыкновенной и сусликов. Повреждение коры не только портит внешний вид растения, но и отрицательно сказывается на его устойчивости в зимний период.

Поэтому защищать культуру от таких воздействий тоже крайне важно. Для этого применяют ловушки, а также кладут в норы животных сухие , головы селедки, животную шерсть и цветы лопуха. Сам ствол туи желательно дополнительно обернуть капроновыми чулками.

Солнечные ожоги хвойных растений зимой

Ожоги от солнечных лучей могут появляться не только летом. В зимний период солнце само по себе греет очень слабо, но его лучи хорошо отражаются от белой поверхности снега. В итоге радиация в избытке поступает на растения, а за счет небольшой площади поверхности хвои зелень быстро высыхает.

Именно поэтому укрытие хвои натуральными тканями, которые обладают достаточной светонепроницаемостью, – это одно из обязательных условий за туей в зимний период. Но его можно исключить, если применяется препарат «Пуршат-О».

Почему туя желтеет

Если у туи желтеют отдельные части, это нормальный процесс , поскольку ветки развиваются, стареют, теряют зеленые пигменты и отмирают, уступая место новым. В этом случае их достаточно просто подрезать, чтобы ускорить процесс.

Однако когда желтеет большое количество хвои одновременно – это результат поражения солнечными ожогами и засыхание зелени. Причем произойти это может как летом, так и зимой.

Как правильно подготовить тую к зиме

Избежать воздействия этих негативных факторов вполне реально и не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Существует несколько надежных способов подготовки растения к зимнему периоду, которые уже проверены многолетним опытом дачников-любителей и профессионалов:

Прежде всего, осенью следует обрезать все старые, засохшие, пожелтевшие ветви. Для этого берутся садовые или обычные хорошо заточенные ножницы. Лучше всего обработать их предварительно в марганцовке или кипятке, чтобы не занести в растение бактерии.
Для защиты корней применяют стимуляторы (корневин) по инструкции – нужно успеть сделать процедуру до первых заморозков.
В течение осени дерево можно поливать особенно щедро, увеличив привычные нормы в 1,5-2 раза, поскольку сухая земля промерзает намного быстрее и глубже увлажненной. Важный момент – обильный полив можно совершать после того, как с дерева осыплется большая часть хвои.
Молодые растения, которым еще не более 3-5 лет, следует обязательно подвязать для защиты от ветра. Для этого в грунт вбиваются колышки, а крепкие нити крепятся на уровне нижней трети дерева.
Мульчирование вокруг ствола – это также обязательная мера, поскольку иначе корни рискуют сильно промерзнуть. Используется сама опавшая хвоя, а также торф, листья, кора.
Наконец, молодые деревья обязательно укрываются с помощью мешков, льняных полотен и других материалов, хорошо пропускающих воздух. Дерево обвертывается вокруг в 2-3 слоя и подвязывается прочной веревкой.

Соблюдение этих простых правил наряду с применением специальных средств практически гарантирует сохранение туей красивого внешнего вида, а также нормальный рост дерева в теплый период.

Разновидности туи (видео)

Способы реанимации хвойников после зимы

Очень часто при недостаточном уходе за туями после зимы наблюдается пожелтение хвои, отмирание веток. Часто дачники просто выбрасывают растение. Однако в большинстве случаев дерево можно восстановить . Для этого используются привычные всем методы – подкормка, мульчирование, обрезка пострадавших веток.

Подкормка растения

Сразу после зимовки почву вокруг пострадавшего растения нужно хорошо взрыхлить . Далее вносится раствор коровяка, который покупается в готовом виде и применяется по инструкции. Если же настой изготавливается самостоятельно, то берется 1 часть сухого сырья на 9 частей воды. Таким образом, на стандартное 10-литровое ведро можно взять от 0,5 до 1 литра раствора.

Воду нужно использовать обязательно теплую (рукам должно быть комфортно). Поливают по 4-5 литров под каждое молодое дерево и в 2 раза больше – под более взрослые туи.

Мульчирование

Это надежный, проверенный способ, который применяется сразу после удобрения. Состав мульчи произвольный, но лучше, если в нем будет присутствовать хвойный опад:

хвоя сухая;
кора измельченная;
листва;
торф, измельченный в крошку.

Соотношение компонентов примерно одинаковое, а хвои можно взять в 2 раза больше. Мульча выкладывается традиционно вокруг ствола на расстоянии 30-40 см.

Обрезка ветвей

Обязательная мера реанимации растения – это обрезка ветвей , которые высохли, потрескались и пожелтели – т.е. имеют явные признаки отмирания. Делается процедура обычными или хорошо заточенными садовыми ножницами, которые предварительно дезинфицируются в кипятке или любом антисептике.

Применение препаратов

И наиболее эффективная мера реанимации туи – это применение специальных препаратов, которые способствуют восстановлению роста, а также защищают дерево от солнечных ожогов и потери влаги. Выбор средств достаточно широкий, но хорошо зарекомендовавших себя среди дачников – немного. Одним из таких препаратов является средство «Пуршат-О» , подробнее о котором можете узнать в следующем разделе.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если туя была завернута на зиму в полотняную мешковину, не следует освобождать ее сразу. Нужно дождаться, пока на улице установится положительная температура (ежедневная), а в первые 2 недели создать небольшое затенение – иначе весенние лучи могут обжечь хвою.

Реанимация хвойных растений препаратом Пуршат-О

Средство Пуршат-О является оптимальным средством для защиты растений, поскольку его использование позволяет осуществлять круглогодичный уход за культурой даже при длительном отсутствии на даче. Отличительная особенность препарата – наличие в его составе только безопасных для растений и человека химических веществ , которые способствуют удержанию влаги в стебле, корнях и зеленой части.

Описание средства Пуршат-О

Препарат представляет собой раствор, который состоит из следующих компонентов:

карбонат кальция и диоксид кремния;
вода очищенная;
влагоудерживающие вещества (восковая эмульсия);
полная заменена механического укрытия растения;
отражение практически всего (до 90%) ультрафиолетового и инфракрасного излучения, которое вредит растению и перегревает его;
предотвращение солнечных ожогов;
значительное сокращение потери воды растением;
повышение уровня адаптации после пересадки культур;
помощь растению в восстановлении после ожога.

Благодаря такому комплексному воздействию восковая эмульсия, входящая в состав Пуршат-О, позволяет растению хорошо себя чувствовать во время длительного полива в связи с засухой и отсутствием хозяина. Интервалы поливов можно сократить в 1,5-2 раза. К тому же листва не перегревается на солнце, поэтому растение не подвергается тепловому стрессу.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Наряду с летней есть понятие зимней физиологической засухи: растение в течение длительного холодного периода теряет влагу по естественным причинам, что не позволяет ему начать быстрый рост весной. Поэтому удержание воды в тканях с помощью восковой эмульсии – это очень простой и в то же время надежный способ решения проблемы.

Почему желтеет туя (видео)

Инструкция по применению препарата Пуршат-О

Средство Пуршат-О универсально по своему действию – оно применяется не только для ухода за хвойными деревьями, но также за рассадой, саженцами, декоративными и фруктовыми деревьями, кустарниками. Режим обработки зависит от конкретной культуры (подробнее – в таблице). А сама подготовка к работе во всех случаях одинакова:

Раствор в флаконе нужно хорошо перемешать в течение 1-2 минут.
Берется стандартное ведро (10-литровое), добавляется от 300 до 500 мл исходного раствора.
Вся смесь тщательно перемешивается. В итоге получается 3-5% раствор (в зависимости от количества препарата).

Важно! Всегда обращайте внимание на консистенцию раствора – он не должен свободно стекать с листвы. Главная задача – чтобы жидкость задержалась на поверхности.

Правила обработки следующие:

Наиболее подходящее время – вторая половина дня.
По возможности погода должна быть сухой и безветренной (во время дождей проведение обработки не будет иметь значительного эффекта).
Оптимальный способ работы – использование опрыскивателя. Если проводить методом дождевания (простого опрыскивания большими каплями), результаты будут значительно хуже.
Во время обработки раствор нужно постоянно перемешивать – тогда вещество сохранит оптимальную консистенцию и надежно покроет листву.
Результатом работы должно стать полное высыхание препарата на зеленой части растения. После этого принимается решение, проводить ли вторичную обработку.

Особенности опрыскивания конкретных культур представлены в таблице.

группа культур	полезное действие для растений	количество и сроки обработки
вечнозеленые хвойные деревья	защита от солнечных ожогов (зимних и весенних), теплового стресса	1-2-разовая обработка в октябре или ноябре (оптимальная температура 0 о С), при необходимости в феврале-марте, перед и после пересадки крупных деревьев, а также во время летней засухи
рассада и любые саженцы	быстрая адаптация растения после пересадки, сохранение здорового внешнего вида	обработка до и после посадки в открытый грунт, можно повторить процедуру спустя 3 недели после посадки; оптимально сочетать обработку с удобрениями
декоративные деревья и кустарники	оптимальная защита от длительной засухи, ожогов солнечными лучами; в результате растения больше цветут, и их можно реже поливать	первая процедура – за 5-10 дней до ожидаемой засухи, затем – каждые 3-4 недели, а также по мере необходимости; если растения пересажены из теплицы в открытый грунт, их обрабатывают до и сразу после пересадки.
фруктовые деревья (в т.ч. виноград)	защита от возвратных заморозков	конец апреля и осень – по 1 обработке

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Смешивать раствор Пуршат-О с любыми другими средствами для ухода за растениями (удобрениями, пестицидами, улучшителями почвы и т.п.) можно только после положительного эксперимента. Если средство в смеси с другими веществами не вредит растениям, применять его можно. Без предварительного тестирования рисковать нежелательно.

Меры предосторожности

Средство является малоопасным веществом (по принятой классификации относится к 4 классу опасности). Тем не менее, во время работы с препаратом нужно учесть несколько простых правил, которые гарантируют безопасность для организма:

Самое главное – избегать попадания капель, водяной пыли в глаза. Емкость с веществом нужно держать на вытянутой руке от лица.
Нежелательно вдыхать водяную пыль, которая может образовываться при распрыскивании (для этого можно использовать респиратор или обычную медицинскую маску).
Наконец, необходимо следить за тем, чтобы раствор не попадал на открытую кожу.

При случайном контакте раствора с разными частями тела нужно выполнить несколько несложных действий:

Если средство все-таки попало в глаза, нужно сразу остановить работу и промыть их под большим потоком холодной воды в течение 15 минут.
Если раствор попал на руку или другую часть кожи, можно просто промыть с мылом и тщательно ополоснуть тело.
В случае вдыхания водяной пыли от раствора можно просто выйти на улицу и подышать свежим воздухом в течение нескольких минут.
Наконец, при случайном проглатывании следует обратиться к врачу.

При этом по многолетнему опыту использования раствора чрезвычайных последствий для здоровья никогда не наблюдалось.

Технология и сроки правильной посадки туи

Лучший срок посадки растения – весна, поскольку если дерево посадить осенью, его приживаемость снизится на 10-15%. Технология посадки несложная:

Прежде всего, нужно правильно выбрать место. Для туи оптимально подойдут места с затенением, а также закрытые для постоянных ветров. Из этого описания легко догадаться, что правильным выбором будет посадка вдоль стен дачного дома или другого строения – к тому же такое расположение деревьев позволяет хорошо оформить домик.
Можно сделать однорядную или двурядную посадку. Интервалы между деревьями должны составить соответственно 1 и 2 метра. Если речь идет о крупных сортах, минимально – 4-5 метров.
Посадочная яма выкапывается вдвое глубже корня, а по объему в 3 раза больше, чем корневой ком. При этом важно оставить корневую шейку на поверхности (не в грунте).
После выкапывания в землю вводится 2 части листовой и 2 части дерновой земли, а также по 1 части песка и торфа. Можно добавить нитроаммофокс (0,5 кг).

Применение препарата Пуршат-О (видео)

Сразу после посадки деревья нужно хорошо полить.

Есть совсем немного растений, которые станут оригинальным украшением сада с любым дизайном и концептом. Туя – это отличный пример хвойного деревца с мягкой, сочной зеленью, которая не только удачно смотрится сама по себе, но и хорошо подчеркнет достоинства других растений.

Ситуация усугубляется, если предшествующее лето было засушливым и хвойные растения к осени не успели накопить достаточное количество влаги или зимой были морозные и бесснежные периоды, ослабившие растения.

В результате хвоя растений «сгорает» - становится рыжей или бурой. Обычно повреждения от солнечных ожогов возникают с южной стороны, но у некоторых растений, особенно молодых, страдает и вся крона по кругу.

Какие растения нуждаются в обязательной защите

Очень мало можно сделать для лечения сожженных растений. Большинство растений не будут тяжело ранены, но им может понадобиться немного помочь снова стать здоровым. Оплодотворяйте их с надлежащим применением пищи и водой в колоде. Подождите, пока не начнется новый рост, а затем удалите те стебли, которые были убиты.

Обеспечьте легкое применение вокруг корневой базы растения, чтобы помочь сохранить влажность и препятствовать конкурентным сорнякам. Лучшая идея - подождать некоторое время и посмотреть, является ли повреждение постоянным, прежде чем приступать к любым методам лечения ожогов зимой. Если зима в вечнозеленых растениях сохраняется в вашем районе, подумайте о том, чтобы создать какую-то ветровую волну.

Пострадавшие растения очень долго восстанавливаются, дерево или кустарник надолго теряет декоративность. Следы ожогов сохраняются несколько лет. Сильно повреждённые и молодые растения могут и вовсе погибнуть.

Как восстановить хвойные после солнечных ожогов?

Сразу после таяния снега начинать активный полив и обливание водой кроны пострадавших растений.
Когда установится устойчивая тёплая погода с дневными температурами +10-12 градусов, полезно провести опрыскивание кроны препаратами Эпин и Циркон.
Весной становится понятно, сохранились или нет на обгоревших побегах живые почки. Ветки с погибшими почками вырезают полностью, до живой ткани, срезы замазывают садовым варом. Ветки с живыми почками оставляют, они пустятся в рост и дадут новые побеги.
Далее уделяйте особое внимание уходу за пострадавшими растениями, особенно поливам и подкормкам (первую подкормку проводить только после начала активного роста).

Какие меры уменьшают вероятность солнечных ожогов

Выбирать определенные сорта хвойных или (а в некоторых случаях и)
устраивать ранневесенние водные процедуры для кроны,
правильно готовить растения к зимовке.

Удалите деревья, которые поддаются вечнозеленым зимним повреждениям, прежде чем они станут магнитами для насекомых и болезней. Почти каждый садовник или домовладелец имеет это место. Это слишком теневое пятно, пятно без дневного солнца, отсутствие пространства - расти. Хвоиты обычно не вспоминают как варианты для этих сайтов, так как «они все любят солнце, верно?» Хотя это в основном верно, есть несколько хвойных деревьев, которые действительно хорошо растут в тени. На самом деле, некоторые требуют этой естественной формы «солнцезащитного крема» для выживания.

Выбор подходящих сортов

Разумный подход садовода – выбирать для посадки подходящие для данной местности сорта хвойных. Т.е. достаточно стойких к солнечному воздействию и морозоустойчивых (конкретная подборка сортов ниже).

Предпочтительно высаживать районированные виды и сорта . К покупке европейских сортов, имеющихся в настоящее время на рынке, нужно подходить внимательно. Многие из них будут «гореть» или подмерзать в условиях средней полосы. Даже те из импортных сортов, которые к солнцу и морозу устойчивы, в первые 2-3 зимы желательно защищать, т.к. молодые растения проходят период адаптации к новым климатическим условиям.

Многие растения защищены от солнца в течение дня, но для полного отдыха у вас есть полное солнце. Другие испытывают светлый оттенок под зонтиком дерева, и только редкие солнечные лучи выглядывают сквозь листья. Для тех мест, где очень мало фильтров света, растения получают значительную защиту от солнца. Растения в этой ситуации считаются полностью затененными.

Твердые зеленые цветные хвойные деревья являются лучшими исполнителями в тени. Они придают всему этому хлорофиллу хорошее применение для производства продуктов питания, что делает их сильными и яркими на более низких уровнях освещенности. Разнообразные хвойные породы и те хвойные деревья из более северного климата хорошо вписываются в светлый или фильтрованный оттенок. Здесь вы должны быть осторожны, потому что, если тень станет слишком плотной, то пестрость, которую вы любите, со временем исчезнет.

Сажайте карликовые и стелющиеся виды хвойных (кроме прочего, они очень декоративны), упомянутых проблем с ними, скорее всего, не будет, т.к. данные виды зимуют под снегом. Эту естественную защиту нужно использовать «по максимуму». В малоснежную погоду, если такие растения укрыты недостаточно, рекомендуется дополнительно засыпать их снегом, счищенным с других участков сада.

Тли, хермесы, щитовки, клещи

Если вы когда-либо пытались надеть шляпу на любовника солнца, вы знаете, как решительно они возмущаются жестом. То же самое верно для хвойных пород желтого цвета. Как бы вы хотели скрасить это темное пятно в своем саду, желтые хвойные деревья действительно не были «сделаны для тени». Посадка их в теневой области, несомненно, заставит их потерять этот яркий золотой цвет.

Если у вас есть «темная сторона» в вашем саду, вот некоторые из лучших вариантов хвойных пород для теневых мест. Привычки роста варьируются от низких и распространяющихся, до узких колонн, до больших пирамидальных деревьев. Листва обычно очень темно-зеленого цвета, а у женских отборов будут красные мясистые плоды, которые правильно известны как арилы. Одно слово осторожности при выращивании тисов: они не будут терпеть влажные или влажные почвы.

Сорта хвойных культур, подходящих для средней полосы России по зимостойкости и защищённости от солнечных ожогов:

Сосны:
- обыкновенная,
- веймутова,
- низкая (кедровый стланик),
- горная,
- сибирская,
- корейская
- сорта перечисленных видов,
- чёрная (но не её сорта, выведенные в Европе).
Ели
- обыкновенная,
- колючая,
- сербская,
- их сорта.
Пихты:
- корейская (у этого вида могут подмерзать верхушки),
- белая,
- процера,
- сибирская,
- бальзамическая,
- одноцветная (за исключением особенно суровых зим).
Можжевельники
- казацкий,
- средний (сорта Олд Голд, Хетци, Минт, Джулеп, сортовая группа Пфитцериана),
- обыкновенный,
- скальный,
- нутканский, сорт Пендула.
Туя западная
Туя вересковая
Псевдотсуга Менциза
Тсуга Канадская
Кипарисовник горохоплодный (некоторые сорта имеют невысокую морозоскойкость)
Тисс ягодный Довадсона Ауреа и Элегантиссима.
Карликовые и стелющиеся виды:
- микробиота,
- можжевельник горизонтальный,
- можжевельник лежачий.

Они должны быть посажены в хорошо дренированных местах. Есть малорастущий выбор и красивый, большой, широкий, расширяющийся кустарник. В отличие от тиса, сливовые тисы гораздо более терпимы к широкому диапазону почвенных условий и одинаково приспособлены к плотным насаждениям оттенков. Есть плачущие выборы, карлик, перегруженные листва, и более знакомые грациозные пирамидальные растения.

Они хорошо справляются с отфильтрованным солнцем и могут терпеть иногда сухие почвы после их установления. Оба вида имеют множество сортов, которые различаются по цвету и привычке. Терпимые влажными или сухими почвами, они требуют отфильтрованного солнца или высокой тени, чтобы выжить. Растения хорошо растут в светлом оттенке или на участках с дневным оттенком, особенно в летние месяцы. Летнее солнце и тепло - каждый год с нетерпением ждут, должны быть умеренно. Люди могут защитить себя от солнечных ожогов.

Сорта, которые могут быть проблемными:

Устойчивость к ожогам можжевельника китайского зависит от сорта. Сорт Стрикта сильно страдает от солнца, а сорт Голд Стар хорошо переносит и солнце, и холод.

Нестойка к ожогам и морозу сосна денсифлора и её сорта .

Плохо зимует туя складчатая .

Неустойчивы к ожогам сорта можжевельника чешуйчатого .

Но они также страдают от сильного солнечного света и высоких температур. Другие жары могут влиять на другие фрукты и овощи или декоративные растения . Загар и тепловой ущерб возникают, когда превышен верхний предел температурного допуска растений. Затем пораженные части растения отмирают. Это становится опасным, если они внезапно подвергаются воздействию интенсивного солнечного света и не могут медленно адаптироваться к этой погодной ситуации или если эта стрессовая ситуация длится долгое время. Весь завод не должен отмирать, большую часть времени это единственная часть растения.

Очень горючи туёвики , самшит , гинкго двулопастное , многие сорта тиссов и кипарисовиков (стойкие сорта перечислены выше).

Очень сильно обгорают сорта ели канадской Коника, Сандерс Блю, Дейзиз Уайт .

Защита деревьев от ожогов

Подготовка к зимовке

Противостоять солнечным ожогам помогает правильная подготовка хвойных к зимовке.

Смерть клеток называется некрозом. Тепловой ущерб особенно опасен, когда после периода влажного холода внезапно возникают летние температуры с интенсивным солнечным излучением. Когда отдельные фрукты внезапно подвергаются воздействию пылающего солнца, они нагреваются настолько, что отдельные клетки отмирают в плоде. Температуры более 30 градусов по Цельсию и сильное прямое солнечное излучение буквально «отваривают» фрукты на всех этапах развития. Они становятся мягкими и в основном падают.

Зимняя защита хвойных

Эти повреждения особенно заметны в смородинах, крыжовнике, малине и клубнике. Также на листьях могут возникать явные явления, в основном от края. Крыжовник менее подвержен повреждениям листьев, чем смородины или клубника. Особенно с клубникой симптомы растут, даже когда почва сухая.

В начале августа меняют режим подкормки . Прекращают вносить удобрения с азотной составляющей, при этом можно продолжать подкармливать растения фосфорными и калийными удобрениями . Таким образом мы перестаём стимулировать рост новых побегов, они начинают вызревать и накапливать защитные пигменты: флавоноиды и антоцианы, которые помогают хвое защищаться от солнечных ожогов в феврале-марте.

Листья огурца показывают белесые, сухие, четко определенные пятна между венами листьев. Особенно тепличные огурцы оказываются затронутыми, когда листья близки к стеклу. При интенсивном солнечном свете растения должны быть защищены тканью или цветом. Интенсивное воздействие на солнце приводит к появлению полей сельдерея на селериате, которые влияют на дальнейший рост. Такие листья больше не могут использоваться как березы.

Главы салата айсберга, непосредственно подверженные воздействию солнца, иногда показывают ожоги, которые могут распространяться на несколько слоев листа на внутреннюю поверхность и, таким образом, серьезно ухудшают доходность и рыночную стоимость голов.

Накопление этих пигментов сопровождается изменением цвета хвои, которая приобретает коричневый, бурый, болотный оттенок. Это особенно заметно у микробиоты, старых сортов туи западной, кипарисовников, можжевельника скального. Такое осеннее изменение цвета является признаком правильного ухода , растение уходит в зиму подготовленным.

Размывание грунта у основания стволика

Солнцезащитный крем в саду требует некоторого творчества. Растения в ваннах или других контейнерах будут благодарны, если они получат теневое место в течение критического времени. Для ягод, кустарников и деревьев может иметь смысл пожертвовать небольшой оттенок сетями защиты птиц. Чтобы избежать теплового стресса, растения должны регулярно поливаться в таких стрессовых ситуациях.

Некоторые прозрачные пятна, которые появляются на листве, а затем гореть; Мы часто ищем болезнь, когда есть только одна неуклюжесть садовника. К счастью, это не очень сложное условие для лечения. Жестоко, растение видит, что часть его листвы исчезает. Вскоре после этого обесцвечивание потемнеет, потому что ткани растения умирают. Это прежде всего большие листья и те, которые подвержены воздействию солнца. Листья растения, расположенного на противоположной стороне солнца и более молодых листьев, не затрагиваются.

Ещё одно важное мероприятие – подзимний влагозарядный полив хвойных . Он обеспечивает хорошее наполнение хвои влагой, что также будет помогать противостоять солнечным ожогам. Проводится полив в октябре-ноябре, земля не должна к этому времени успеть промёрзнуть. Обычно садоводы ориентируются по окончанию листопада – в этот момент и проводят полив.

Сорта, которые могут быть проблемными

Этот симптом наблюдается в этих двух случаях: на растении, которое мы переместили, или после серьезной обрезки соседних растений. Ожог, вызванный избытком солнца, проявляется очень быстро, но не сразу. В зависимости от физиологии растения, ожог может развиться в тот же день или позже. Растения с тонкой, легкой листвой показывают признаки ожогов с первого дня чрезмерного солнца. Овощи с густыми, темными листьями, такими как камелии и рододендроны, не будут наносить урон через несколько недель. Поскольку у овощей есть определенная способность к адаптации, молодая листва в процессе формирования не будет страдать от этой проблемы.

Укрытие от солнечных ожогов

Нестойкие к солнечным ожогам сорта и молодые растения из зарубежных питомников нужно укрывать. В качестве укрытия нужны достаточно плотные, но вентилируемые материалы. Например, редкая мешковина, сетка от насекомых, маскировочная сетка, тюль, хлопчатобумажная ткань.

Выбранный материал оборачивают вокруг дерева или кустарника не очень плотно, оставляя место для воздуха, прикрепляют при помощи верёвки. Крупные растения укрывать сложно, но необходимо сделать это хотя бы с самой солнечной стороны.

Таким образом, солнечный ожог является временной проблемой. Как только ожоги присутствуют, лучше не прикасаться к затронутым листьям. Чтобы удалить их, вы рискуете, что в свою очередь листья, расположенные ниже, будут сожжены, когда они больше не будут защищены. Поместите защиту на растение, чтобы постепенно адаптировать его к свету, например, покрывая его завесой, которая будет постепенно удаляться. Вы также можете сделать разрез на заводе, чтобы заставить его сделать молодые листья, которые будут более устойчивыми, чем те, которые были сожжены.

Не подходит для укрытия полиэтиленовая плёнка и нетканые материалы, под ними растения на весеннем солнце нагреваются ещё больше, чем без них.

Однако надо иметь ввиду, что под укрытиями возникает благотворная среда для размножения грибных инфекций, особенно в тёплые и влажные зимы.

Также в качестве защиты от весеннего солнца используют щиты, устанавливаемые с наиболее солнечной, обычно южной стороны. Однако по поводу эффективности данного средства у садоводов нет единого мнения. Многие считают такие щиты бесполезными.

При удалении растения на открытом воздухе не оставляйте его на солнце сразу. Поместите это сначала в тени и держите его постепенно в полном свете в течение двух или трех недель. Перед вырубкой убедитесь, что соседние растения не будут жестоко омыты избытком света. Если ведение журнала является незаменимым, поставьте защиту, которая будет затенять уязвимые растения.

Растения с золотой листвой чувствительны к избыточному свету. Эта чувствительность объясняется тем, что у них меньше хлорофилла, чем у других растений. Поэтому его листва может гореть при воздействии избыточного света. Это тот случай, когда они были высажены при плохом воздействии или после вырубки соседнего растения, которое защищало его от прямого солнца. Мы также можем найти это явление на затененных растениях, которые подвергаются жестокому воздействию солнца, из которых они были защищены до этого времени.

Водные процедуры

Для хвойных в ранневесенний период в качестве меры защиты очень полезны опрыскивания или обливания кроны водой. В этот период корни ещё не «проснулись» и не восполняют в полной мере запас влаги у растений, поэтому поступление её через крону помогает им адаптироваться к непростым условиям.

Опрыскивания начинают проводить после схода снега. Также в это время начинают и активный полив растений. Поливают тёплой водой. Пока почва не оттает (признаком этого является то, что вода не впитывается, а растекается) полив осуществляют небольшими порциями.

Солнечные ожоги плодовых деревьев

Ожогам подвергаются не только хвойные, но и плодовые деревья . У них в период длительных февральско-мартовских оттепелей от ожогов страдает кора и камбий на скелетных ветвях и штамбах с солнечной стороны. Весной обожжённые ткани отмирают.

В том случае обгоревшие участки обрабатывают раствором медного купороса (5 %), а после этого садовым варом.

В качестве профилактики ветви осенью белят раствором извести с добавлением глины. Если есть возможность, зимой побелку нужно подновить.

Приветствую вас, уважаемые друзья!

Каждый садовод, выращивающий на своем участке хвойные культуры, знает, что они нуждаются в заботе и внимании не меньше, чем типичные садовые растения . Декоративные ели, туи, можжевельник в любое время года могут подстерегать опасности. Весной, когда вся природа только начинает пробуждаться, часто случается солнечный ожог хвойных культур.

Причины ожогов

Начиная с конца февраля количество солнечной радиации начинает неуклонно расти. Это стимулирует обменные процессы в клетках зеленой хвои. Фотосинтез, который до этого времени протекал вяло, с каждым днем набирает обороты. Эти процессы требуют повышенного количества воды, запасы которой в надземных тканях ограничены. Корневая система не способна выручить растение в такой период – промороженная почва крепко держит водный фонд. В результате клетки хвои обеззвоживаются. Хвоя пересыхает, приобретает коричнево-бурую окраску и через некоторый период времени начинает опадать. В такой ситуации могут засыхать даже целые веточки.

Как предотвратить солнечные ожоги хвойных

Чтобы сохранить красоту хвойных в идеальном состоянии и обезопасить растения от весенних ожогов, необходимо позаботиться о них еще на стадии посадки. Для этой категории культур лучше выбирать места, защищенные от прямых лучей солнца. Если ель или растут в полутени, то они почти не «горят» весной. Кроме того, желательно отдавать предпочтения сортам, устойчивым к различным болезням и повреждениям. Дальнейшие агротехнические приемы также играют немаловажную роль. Грамотный уход делает деревца и кустарники более крепкими и закаленными.

Каждую осень, готовя сад к зиме нельзя забывать и хвойных растениях . Многие из них нуждаются в специальном укрытии. Для этих целей подойдет нетканный материал, выбор которого сейчас достаточно велик на прилавках садовых магазинов. Укрывая им растение, нужно обязательно оставлять воздушную прослойку и отверстия, через которые воздух сможет свободно проникать к хвое. Плотная крепкая обмотка недопустима для зимующих деревьев. В таких условиях хвоинки еще больше будут перегреваться и сгорят буквально «на глазах». Можно применить и испытанный дедовский прием – укутать растение мешковиной. Этот материал также отлично подходит для зимнего укрытия.

Нижнюю часть деревьев не обматывают. В начале зимы это место засыпают снегом. Невысокие или стелющиеся разновидности растений вполне допустимо укрыть только снегом, не используя укрывной материал. Следует помнить, что особенной заботы требуют молодые растения. В первые два-три года после посадки хвойные наиболее уязвимы к солнечным лучам – у них еще не прошел весь курс адаптации к новым условиям.

Снимают защитный покров, когда почва оттает более чем на 25 см. В средней полосе России это обычно происходит во второй половине апреля. Для снятия укрывного материала лучше подходят пасмурные дни. Очень важно, чтобы открытые растения успели привыкнуть к новым световым условиям. Для этого необходимо как минимум 5-6 дней без яркого солнца.

Помощь при ожогах

Если солнечный ожог хвойных все же произошел, и хвоя все-таки обгорела, то необходимо провести восстанавливающие процедуры для растения. Это делают после того, как уже установится устойчивая теплая погода. Все поврежденные веточки удаляют секатором. Пострадавшие экземпляры обильно проливают водой и подкармливают комплексным минеральным удобрением с повышенными дозами магния и железа. Благоприятно действует на хвойные в таком случае и стимулирующие препараты (например, «Экстра-Эпин»).

Даже если хвойная красавица пострадала от ожогов, не стоит расставаться с ней. Терпеливый труд и забота способны реанимировать больное дерево и вернуть его к жизни.

До встречи, уважаемые друзья!

Зима в средней полосе России всегда серьезное испытание для растений, особенно для хвойных: морозы чередуются с оттепелями, снегопады с ледяным дождем. Ноябрь и декабрь ушедшего 2016 года не стали исключением. Многие владельцы частных участков столкнулись с тем, что под тяжестью мокрого обильного снега были поломаны деревья и в меньшей степени кустарники, пострадали живые изгороди из хвойных.

Опыт реанимации растений после зимы

По весне меня часто вызывают в пострадавшие от зимовки сады.

И как ни печально выглядит то, с чем приходится сталкиваться, ситуацию в большинстве случаев удается спасти.

Как это делается? Если от тяжести снега обломилась ветвь дерева, ее обрезают до здоровой древесины.

Края морозобоин, дупел, поврежденной грызунами коры зачищают садовым ножом до нормальной ткани, смазывая для дезинфекции раствором медного или железного купороса (3-5%), а затем несколько дней подсушивают и накладывают слой садового вара, специальной пасты, садовой краски, форзитовой замазки (разведенной до сметанообразного состояния смеси из 2 частей коровяка, 1 части глины, 1 части извести и 1 части песка) или хотя бы промазывают обычной масляной краской на натуральной олифе. Большие раны дополнительно обвязывают тканью или мешковиной.

Повышенного внимания требуют все новые посадки: их корни может выдавить из земли. Таким стоит подсыпать плодородного грунта, и возможно, поправить опоры-растяжки.

Мульчирование приствольных кругов торфом, измельченной корой или компостом – очень полезная процедура, особенно если снег сходит быстро и земля, пересыхая, трескается. В таких условиях молодые растения даже могут погибнуть. Для засыпки приствольных кругов и посадок рододендронов, вересковых, магнолий и гортензий используют торф с рН 2,5-3 и специальное удобрение для рододендронов – с подкисляющим эффектом.

Еще одна распространенная проблема – деформация кроны под весом снега. Таким растениям прежде всего частично обрезают ветви (укоротив их от 1/3 до 1/2), чтобы облегчить вегетативную массу. А затем подвязывают их к центральному стволу, используя шпагат и прокладки из мешковины или агро-волокна, чтобы не повредить кору. Спустя 1,5-2 месяца, когда ветви окрепнут, приняв нормальное положение, обвязки можно снять.

Оценить, как перезимовали кроны деревьев и кустарников, можно, отрезав секатором несколько веточек: поврежденная морозом древесина имеет темную сердцевину, позже чернеет и кора. Причем порой такие ветви начинают вегетацию, но вскоре распустившиеся листочки вянут. Столкнувшись с таким случаем, стоит обрезать крупные пострадавшие ветки, захватив 10 см здоровой древесины, а мелкие – до границы повреждения. И обработайте раны, как описано выше. Обычно в течение сезона с помощью подкормок и регулярного полива за счет молодых приростов крона успевает восстановиться.

И даже если надземная часть кустарника или лианы пострадала полностью, не спешите выбрасывать растение. Обрежьте поврежденную крону на пень, подкормите растение, пролейте несколько раз с интервалом 10-14 дней стимулятором роста, укройте слоем мульчирующего материала (торф, компост, кора) или агроволокном. Из спящих почек вырастут новые побеги, и растение полностью восстановит свой облик. Правда, на это может уйти несколько сезонов. Так что и в самом сложном случае не стоит опускать руки: растения средней полосы природой приспособлены к самовосстановлению.

Солнечные ожоги на штамбах и основных ветвях деревьев сильно ослабляют растения, а кроме того, это открытые ворота для инфекции. Лечат их, как и остальные повреждения. Но если пострадали хвойные или вечнозеленые виды, к ним требуется особый подход.

Уязвимые виды – тис, туи, кипарисовики, лиственница японская, карликовые сорта ели (ель канадская Conica, Alberta Globe, Echiniformis), а также сорта с золотистой и пестрой окраской (ель канадская Dendrofarma Gold и др.) и вечнозеленые растения (рододендроны).

Для восстановления растений после наступления положительных температур хорошенько пролейте их и опрысните крону раствором гуматов и других стимуляторов. Они хорошо действуют как на хвойные, так и на лиственные деревья и кустарники.

Только прежде чем опрыскивать хвойные, почистите их от старой пожелтевшей хвои. Особенно это важно для растений с плотной колонновидной или шаровидной кроной. Иначе в «войлоке» из опавшей хвои найдет убежище множество вредителей и болезней. Также полезно почистить топиарные формы и изгороди.

И еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться в этом году, – это иссушение у хвойных и вечнозеленых видов, особенно свежепересаженных и молодых растений. При иссушении степень повреждения у растений тоже бывает разной, как ожоги у людей. В любом случае, растения придется почистить, если хвоя начнет сыпаться, и затем терпеливо восстанавливать. Полезно дождевать пострадавшие растения даже до начала вегетации. Лишь бы температура была выше нуля.

Для быстрого старта все посадки – декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы и газоны – стоит подкормить азотсодержащим комплексным удобрением.

И едва сойдет снег, в пасмурную погоду надо будет снять все укрытия, мешковину со штамбов молодых деревьев и конструкции, защищающие посадки от солнечных ожогов. Предварительно их проветривают, чтобы смена «климата» не была резкой. Плетистые и штамбовые розы, открыв, прикрепляют к опорам, разгибая в несколько приемов, чтобы не сломать побеги.

Обрезка хвойных пострадавших зимой

Мы постараемся максимально подробно рассказать о том, как с помощью обрезки привести в порядок пострадавшие хвойные.

Обрезка хвойных деревьев и кустарников на самом деле не так сложна, как это описывается во многих руководствах, однако требует определенных навыков: эстетического вкуса, наблюдательности, твердой руки.

Во-первых, восстановление кроны растения в случае ошибки здесь идет очень медленно или вообще не происходит. Во-вторых, хвойные плохо переносят -хирургические» манипуляции (дольше заживает срез, чаще инфицируется, велика вероятность усыхания отдельных ветвей после обрезки), сейчас мы поговорим о санитарной обрезке.

Тому, кто думает, что обрезка противоестественна, стоит обратить внимание на то, что у хвойных растений происходит самоочищение ствола от нижних ветвей – природный аналог обрезки. Это хорошо заметно на примере сосен.

Итак, начнем. Первое, что необходимо сделать, -подготовить инструмент. Это могут быть различного размера секаторы, сучкорезы или же садовые пилы. Инструмент должен быть удобный, острый, что гарантирует гладкий срез, а стало быть, наименьшее повреждение. Не забывайте о средствах индивидуальной защиты – перчатках и очках.

Подойдя к взрослому хвойному дереву необходимо оценить масштаб бедствия. Если ствол надломился близко к уровню земли, то лучше его спилить полностью. У хвойных спящие почки пробуждаются только ближе к вершине или к концам скелетных ветвей. Если неповрежденными остались нижние скелетные ветви, спиливая вершину, следует помнить, что растение не даст побега возобновления. Прирост в последующие годы будет только на концах скелетных ветвей.

Попробуйте поэкспериментировать: возможно, у вас с помощью обрезки получится зонтик, шарик или какая-нибудь необычная фигура. Также помните, что прирост в последующие годы будет только на концах скелетных ветвей. Сделав фигурную обрезку один раз, в дальнейшем ее придется повторять несколько раз в год, чтобы сохранить заданную форму или подкорректировать ее.

Если произошел облом ветви полностью, то необходимо сделать срез около ствола или ближайшего уцелевшего разветвления ветвей второго, третьего порядков без оставления пеньков.

Корректировка повреждений хвойных кустарников проще, чем хвойных деревьев. В зависимости от места расположения повреждения стволик выпиливается полностью или срезается до здорового разветвления.

Все произведенные спилы обрабатываем краской на натуральной олифе или специальными средствами, которые присутствуют в большом ассортименте в садоводческих центрах. Например, лак-бальзам искусственная кора, образующий защитную полимерную пленку, которая держится на срезе несколько лет. Это средство обладает ранозаживляющим действием.

Несколько слов о сроках. Мы не проводим обрезку при среднесуточной температуре ниже минус 5°, в период активного сокодвижения при набухании почек, осенью, во второй половине лета и при высоких дневных температурах (выше 25°).

В начале и на протяжении вегетационного периода подвергшиеся обрезке растения необходимо поддержать минеральными удобрениями специально для хвойных. Органические удобрения мы не рекомендуем использовать.

Во второй половине зимы и в начале весны, когда солнце начинает припекать все сильнее, из-за мощной солнечной радиации процессы фотосинтеза в чешуйках и хвоинках растений начинают пробуждаться.

Хвоя сильно перегревается и начинает расходовать запасы воды, накопленные еще осенью. Новой живительной влаги, конечно, не поступает: корням, которые находятся в промороженной почве, воду взять неоткуда. Хвоя пересыхает, становится бурого цвета, растения, что называется, «горят». Кроме того, поврежденная хвоя со временем еще начнет опадать, а веточки – засыхать.

Реанимируем

После того как вы обнаружили обгоревшие растения, нужно срочно начинать их реанимировать: обрежьте все пораженные веточки, а вот с обработкой стимуляторами не торопитесь, пусть они немного придут в себя. И, если все сделать правильно и вовремя, вскоре на растении появятся новые побеги. Но вот для восстановления декоративности им потребуется немало времени: пройдет не один сезон, прежде чем любимая елочка или можжевельник станут такими, какими были прежде.

Опасный период

В средней полосе России самый опасный период начинается с середины января и продолжается до того момента, как полностью растает снег. К этому времени растение нужно укрыть, можно сделать это еще осенью при подготовке растений к зиме, чтобы не мучиться потом и не лазить по сугробам.

Чтобы спасти хвойные растения от весенних ожогов, не забудьте обильно полить их поздней осенью

Служба спасения

Если хвойные все же обгорели, не отчаивайтесь и не спешите сразу же выкапывать растения: может, можно будет их еще оживить. К реанимации приступаем, как только наступает теплая погода. Не беда, если вы затянете со спасением растений до начала лета: и в это время им можно будет помочь. Во-первых, удалите сильно обгоревшие ветви. Во-вторых, простимулируйте растения, хорошо пролейте их простой водой, подкормите минеральными удобрениями (лучше, если в их составе будет повышенное содержание магния и железа) или стимуляторами, например всем известным препаратом «Эпин-экстра».

Если вы обнаружили на пострадавшем растении следы нашествия вредителей или возбудителей заболеваний, лучше немного подождать с обработкой фунгицидами и опрыскивать только в случае крайней необходимости, так как ослабленные растения могут пострадать даже от минимальных концентраций, которые раньше! переносили с легкостью.

Известно, что проблемы с хвойными растениями начинаются уже с первых дней весны. И прежде всего это солнечные ожоги. Часто бывает, что снега в начале зимы выпадает мало, и почва под растениями глубоко промерзает с приходом морозов. А потом после снегопадов лежит ослепительно белый снежный покров. Тогда уже в январе-феврале в морозную солнечную погоду появляются солнечные ожоги.

Солнечные ожоги на хвойных растениях — распространенная проблема

Хвоя на морозе и солнце теряет влагу, а растение не может восполнить её за счёт корней - корневая система проморожена. К весне деревья уже стоят с рыжей хвоей, особенно с южной стороны. Больше всего поражаются хвойные в первый год после посадки — у них еще не успела развиться корневая система.

Некоторые виды и сорта хвойных имеют низкую морозоустойчивость, поэтому у них солнечные ожоги неизбежны. Для посадки таких растений нужно выбирать максимально защищённые места, осенью присыпать приствольный круг торфом или стружкой, чтобы не дать корневой системе промёрзнуть. В первый год после посадки следует затенять кроны фасадной сеткой или укрывным нетканым материалом.

Однако и такие меры не всегда спасают от солнечных ожогов. Тогда встаёт вопрос о реанимации хвойных растений. И здесь большую роль играют ранний весенний полив и применение регуляторов роста. Если пострадало не более 35-40% кроны, то для реанимации хвойных растений от солнечных ожогов используем Эпин-Экстра и Циркон.

В питомниках применяют такую схему

Когда почва оттаивает, и её температура повышается до +6…+8 градусов на глубине 20-30 см, проводим опрыскивание крон раствором Эпина-Экстра (2 мл/10 л).
Через 10 дней, когда температура почвы и воздуха повышается, опрыскиваем крону раствором Циркона (1 мл/10 л) и основательно проливаем корнеобитаемый слой почвы этим же раствором - для активации роста и работы корней. Можно в это время использовать и препарат Корневин.
Обработку Цирконом после использования Эпина-Экстра можно повторить 2 или 3 раза с интервалом 5-7 дней, затем вновь опрыскать кроны хвойных Эпином-Экстра.

Таким образом, реанимация хвойных культур от ожогов включает не менее 4-5 обработок в апреле-мае Эпином-Экстра и Цирконом. При необходимости число опрыскиваний увеличивают. Разумеется, всё это время надо регулярно поливать растения, чтобы почва была во влажном состоянии.

Пострадавшим от ожогов хвойным растениям необходима реанимация

Важно помнить, что при реанимации хвойных растений регуляторы роста надо применять в комплексе с минеральными удобрениями. Тогда растения восстанавливаются и развиваются намного быстрее. При повторных опрыскиваниях Цирконом или Домоцветом в рабочий раствор можно добавить препарат Феровит для улучшения фотосинтеза и препарат Цитовит с микроэлементами.

Способ внесения удобрений (корневая, внекорневая подкормка), типы удобрений (органические, минеральные, органо-минеральные) имеют важное значение. На протяжении сезона соотношение элементов питания и состав микроэлементов должны меняться в зависимости от фазы развития растения. Для простоты можно в начале сезона применять комплекс удобрений «весна-лето», а с конца июля - комплекс «осень», дополняя их соответствующими микроудобрениями. Значительные дозы калия и фосфора в осенних удобрениях необходимы для подготовки растения к зиме и существенно уменьшают риск солнечных ожогов.

Таким образом, проблема солнечных ожогов решается подбором сортов растений, грамотным уходом в течение всего сезона, укрытием на зиму и только частично — реанимационными мероприятиями.