Как выровнять подпорки на крыше. Как правильно сделать обрешетку крыши

Скаты двускатных крыш должны иметь форму правильного прямоугольника, скаты вальмовых крыш - форму равнобедренных треугольников или трапеций. Это требование вызвано тем, что практически все штучные элементы кровельных покрытий имеют прямоугольную форму. При настилании их на не прямоугольный скат, например, имеющий ромбо- или трапециевидные очертания при разных высотных отметках конька либо неправильных размерах периметра стен, неизбежно получится незакрытый клин. Закрыть его можно только подгонкой штучных кровельных материалов, что создает дополнительные трудности, увеличивает расход материалов, снижает скорость строительства и, наконец, просто портит внешний вид здания, но самое главное - многократно повышает возможность протечки кровли.

Равнобедренные скаты вальмовых крыш дают возможность резать кровельные материалы по одному-двум шаблонам, а половинки некоторых кровельных материалов использовать на противоположных сторонах ската. Например, лист ондулина, разрезанный наискосок, можно использовать с двух сторон ската. Если по проекту или в результате небрежности скаты кровли имеют различные углы наклона, резку штучных элементов ведут индивидуально. В итоге - значительно снижается скорость работ, ни о какой экономии стройматериалов не возникает и речи.

Для получения правильных форм скатов нужно произвести промер длины, ширины, диагоналей и высот отстроенного остова здания. Здесь может открыться масса неожиданных сюрпризов. Перепады по высоте на противоположных стенах могут достигать нескольких сантиметров, а периметр стен иметь углы, отличные от прямых. Проверку начинают с промера диагоналей по верхнему обрезу стен на каждом из прямоугольных участков здания. Если длина диагоналей не совпадает, то это означает, что стены либо имеют различные высотные отметки, либо в здании нет прямых углов и оно имеет ромбо- или трапециевидные очертания. В зданиях с фронтонами из материала стен нужно с помощью длинной палки проверить высоту противоположных фронтонов.

После проведения промеров устраняют выявленные дефекты стен. Выравнивают стены в горизонт и по возможности делают углы прямоугольными. На зданиях с фронтонами из-за неправильной разбивки фундамента, а затем и строительства стен, перепады высотных отметок по верху фронтонов порой могут достигать 20 см. Исправить такой дефект можно только перекладкой фронтона, либо нужно смириться с мыслью, что конек не будет горизонтальным, а следовательно и уклоны фронтонов будут разными. В принципе, такой высотный перепад не очень заметен на крыше, но каждую стропилину и каждый элемент кровельного материала нужно будет подгонять индивидуально.

Высотные перепады по периметру стен, несущих крышу, устраняются цементно-песчанной стяжкой. Стены по всему периметру проверяются водяным уровнем и поверх них выполняется выравнивающая стяжка. Используется раствор марки не ниже М150. Большие перепады устраняются кладкой с подколом либо стены не выравниваются, а под мауэрлатные балки, что значительно хуже, вставляются деревянные подкладки, так часто, насколько возможно. Стены под лежень или установку стоек подстропильной конструкции, выравниваются в горизонт, но их не обязательно согласовывать с высотными отметками наружных стен. Внутренние стены под укладку лежня могут быть выше или ниже наружных, но обязательно горизонтальными. При укладке лежня на кирпичные столбики в горизонт выравнивается верх столбиков.

Все деревянные конструкции перед монтажом должны быть обработаны антисептиками и выдержаны время, определенное изготовителем химического состава.

После схватывания выравнивающей стяжки по внешним стенам раскатывают гидроизол, рубероид или другой рулонный гидроизоляционный материал и складывают его пополам по продольной оси. Полученная ширина гидроизоляции должна обеспечить его загибание на боковую поверхность мауэрлата, поскольку в кирпичных домах там еще укладывается кирпич для устройства карниза. В общем, гидроизоляция должна защитить деревянный мауэрлат от всех возможных соприкосновений с материалом стены. Если мауэрлат будет крепиться к стене анкерами, то гидроизоляцию накалывают на штыри. Если он будет крепиться скобами, то гидроизоляцию просто укладывают насухо. Иногда гидроизоляцию приклеивают к выравнивающей стяжке битумным праймером, не запрещено, но и особой надобности в том нет.

Существует масса способов разметки стропил и подстропильных балок, в том числе такие экзотические, как использование стропильных угольников Свенсона и Стенлея. Мы же опишем, как это чаще всего происходит в строительной практике, когда крышу делают обычные плотники, имеющие весьма смутное представление о геометрии как о науке. Однако они редко ошибаются и крыши у них получаются отменные.

Укладкой мауэрлата стараются исправить непрямоугольность периметра стен. Балки раскладываются на стену и проверяются диагонали здания, измеряя уже по углам мауэрлатной рамы (рис. 52). Сдвигая балки по стене добиваются равенства диагоналей, карандашом отмечается его окончательное положение. Балки мауэрлата распиливаются для устройства замков, собираются на стене и окончательно на ней закрепляются.

Рис. 52. Разметка места установки мауэрлата и лежня

При установке мауэрлатной рамы есть один тонкий момент. Высоту мауэрлата нужно подобрать заранее, то есть должен быть вычерчен хотя бы эскизный проект. Иначе кобылки, прибиваемые к стропильной ноге, могут не пройти поверх обреза стены и стены придется подрубать. Поэтому, задаваясь высотой конька, стен и стропил, лучше заранее вычертить в масштабе разрез крыши и подобрать высоту мауэрлата и место его установки. Часто приходится наблюдать картину, когда при строительстве крыш без проекта мастера сдвигают мауэрлат к самому обрезу стены по наружной поверхности, а иначе у них не получается выпустить кобылку. В общем-то, ничего страшного в том, что мауэрлат устанавливается по наружной кромке стены нет, но только если это безраспорная стропильная система и это кромка стены, а ведь часто это кирпичный карниз, в котором кирпич уже выпущен за стену. Грамотнее было бы увеличить высоту мауэрлатной балки и оставить ее по центру стены или ближе к внутренней поверхности стены. Если увеличить высоту мауэрлата не удается, то нужно просто выше поднять парапет с внутренней или разобрать часть стены с внешней стороны парапета. И все. Тогда и мауэрлат останется там, где должен быть и кобылка не упрется в стену.

Далее размечаем положение лежня. Отмеряя от мауэрлата, располагаем его строго посредине, тогда у нас получится крыша с равными скатами. Для устройства вальмовых крыш сдвигаем лежень на то же расстояние, от его торца до мауэрлата, вглубь дома, тогда угол наклона вальмы будет равен углу наклона основных скатов. Впрочем, если задумано изменение угла наклона вальмы относительно скатов, то сдвигаем лежень на то расстояние, которое нужно. Укладываем лежень на два слоя гидроизоляции и скрепляем его скобами или проволочными скрутками с внутренней стеной. Скрутки либо заранее должны были быть заложены в стену при ее строительстве, либо они крепятся к самозаклинивающимся анкерам (ершам), установленным в стену. Если лежень укладывается на вновь выложенные кирпичные столбики, то крепим его к стене, а не к столбикам. В зданиях с железобетонными перекрытиями скрутки можно привязать к монтажным петлям плит перекрытия. В зданиях с газосиликатными, пенобетонными и другими легкими стенами нужно предварительно сделать монолитный пояс и выпустить анкера. Лежень крепится анкерами. В общем, каким-либо из способов прикрепляем лежень к стене в проектное положение, верх лежня должен быть выверен в горизонт. Если крыша будет делаться без лежня, то аналогичным способом размечаются места установки стоек, а низ стоек впоследствии закрепляется между собой схватками.

После укладки и закрепления лежня приступают к устройству лесов. Самая неприятная часть работы, тратится время и пиломатериал на непроизводительную работу. Тем не менее, леса должны быть сделаны надежно, по ним не только придется ходить но и работать на них с грузом поднимаемых стропил и прогонов. Леса обязательно должны быть подперты подкосами и раскреплены перекрестными схватками, иначе они потеряют устойчивость и упадут.

Далее, выпиливаются стойки на подстропильную конструкцию. Поскольку лежень был установлен в горизонт, то все стойки делаются одной проектной длины. В зданиях с фронтонами, сделанными с браком (разновысокими), между верхом фронтонов натягивается шнур и каждая стойка выпиливается той длины, которая необходима с учетом высоты прогона и стропил. При установке стоек на лежень их проверяют на вертикальность в двух плоскостях (по двум граням): поперечной и продольной. Вертикальность проверяют отвесом или уровнем, приставляя его к боковой поверхности стоек. После чего стойки закрепляют в проектном положении. Проще всего раскрепить их досками к лесам.

Что делать раньше: устанавливать леса или стойки? Кому как удобнее. Можно сначала установить стойки и временно раскрепить их подкосами, а уже к ним пристраивать леса, можно, наоборот, сначала надежно поставить леса и к ним раскрепить стойки. Иногда пытаются работать с лестниц-стремянок. Стойки выставляют и раскрепляют, а для укладки прогона и стропил на стойки опирают лестницу. Это опасно. Во-первых, под тяжестью человека и груза, который он держит, например, при укладке прогона, ступеньки лестницы могут подломиться. Во-вторых, плохо раскрепленная стойка может потерять устойчивость и упадет вместе с лестницей к ней прислоненной. И наконец, в-третьих. Попробуй-ка нормально работать, когда у тебя под ногами 60-сантиметровая жердочка ступеньки лестницы, а тебе нужно ворочать тяжелый прогон или стропило, чтобы его правильно установить.

На стойки укладывается прогон. Если все сделано правильно, верх лежня горизонтальный, стойки одной высоты и установлены вертикально в двух плоскостях, то прогон просто ляжет на свое место. В зданиях с разновысокими фронтонами, верх прогона должен быть параллелен натянутому шнуру. Для вальмовых крыш не забываем выпустить прогон за стойки, образуя консоли для опирания накосных стропил.

Еще раз проверяем подстропильную конструкцию на вертикальность и прогон на горизонтальность, поправляем, если что нужно и раскрепляем все узлы до проектного положения: прибиваем деревянные накладки, ставим скобы или металлические пластины, но оставляем всю подстропильную раму временно раскрепленной к лесам или к подкосам.

Далее, устанавливаем пробную доску стропильной ноги. Есть несколько способов распиловки и подгонки стропила. Мы остановимся на наиболее простых и чаще всего используемых, для которых не требуется никаких приспособлений, кроме головы и рук.

1. Стропила размечаются на ползун и на узел с опорным бруском.

Внизу расположен ползун либо шарнирно неподвижная опора с опорным бруском, верх стропила просто укладывается на прогон и сшивается с другой стропильной ногой нахлестом либо упирается в другую стропильную ногу.

Доска укладывается верхним концом на верхнее ребро прогона, нижней на внутреннее верхнее ребро мауэрлата (рис. 53.1). На мауэрлат кладется один или два обрезка стропила и очерчивается линия параллельная мауэрлату. При резке на ползун стропило не меняет уклона оно просто опускается ниже и упирается в мауэрлат, при необходимости его можно дополнить опорным бруском. Если стропило разметить и разрезать на зуб, то после обрезки врубка становится неверной.

рис. 53.1. Разметка и разрезка стропил.
Низ с Опорой на мауэрлат, верх - с Упором друг в друга либо рядом

После обрезки и установки первой стропильной ноги также устанавливается и обрезается противоположное стропило. Верх стропильных ног оставляют как есть до полной установки всех стропил. Затем их либо обрезают по грани другого стропила и сбалчивают или сшивают гвоздевым боем либо размечают на них вертикаль и отпиливают лишнее, стыкуя стропила друг в друга. Распиливать одновременно два верха стропил не рекомендуется, так как толщина зубьев пилы оставит большой зазор и стропила плотно не состыкуются. Лучше раздвинуть стропила и отпилить им верхушки по отдельности, у одного слева от черты, у другого справа. При хорошем качестве работ стропила состыкуются без зазора.

2.Внизу и вверху шарнирно неподвижные опоры.

Внизу стропильной ноги делается врубка для зацепления с мауэрлатом зубом, вверху врубка треугольником. Если верхнюю врубку сделать точно по профилю прогона, то узел будет работать как шарнирно неподвижная опора, если вертикальную щеку врубки сделать со скосом, то узел превратится в шарнирно подвижный.

Стропильная доска укладывается ребром на прогон и мауэрлат (рис 53.2). Нижняя часть доски углом упирается в мауэрлат в любой точке его поверхности. Сбоку на мауэрлат укладывается шаблон, например, это может быть обрезок стропила с хорошо отторцованными (торцы отпиливаются под прямым углом) краями. Шаблон сдвигается к внутреннему углу мауэрлата и совмещается с его вертикальной поверхностью. Низ стропильной ноги начинают двигать по мауэрлату, добиваясь того, чтобы на стропилине получилась врубка с зубом. Это довольно просто, уложив доску-шаблон и двигая стропило, визуально видно какой получится врубка. Добившись нужного размера врубки, очерчивают линии, по которым будет произведена распиловка стропила. Шаблон переносят на верхнюю врубку, а чаще, вверху на лесах стоит другой человек и у него есть свой шаблон (вырезали из одной доски, поэтому они одинаковые), по команде первого он устанавливает шаблон на прогон, ровняя его торец с вертикальной плоскостью прогона, и очерчивает вторую врубку. Стропило не снимая с прогона и мауэрлата, переворачивают и выпиливают врубки. Затем устанавливают его в проектное положение.

рис. 53.2. Разметка и разрезка стропил.
Низ с Упором в мауэрлат, верх - горизонтальной врубкой с Упором в прогон

Почему в качестве шаблона используется отторцованный обрезок доски, ведь можно же применить уровень и рулетку? Можно, но обрезок доски дает визуальное представление о будущем профиле врубки, а уровень в этом случае лучше вообще не использовать. Деревянные балки, вследствие высыхания, далеки от правильной прямоугольной геометрии, чаще всего, при кажущейся ровности, они на самом деле горбатые и скрученные. Поэтому лучше на их плоскости класть другую доску и по ней очерчивать врубки. Плотники используют для этой цели ножовку, например, очерчивая врубку для посадки на прогон, они прикладывают ножовку ребром без зубьев к вертикальной грани прогона и наносят карандашом черту на стропиле. Как бы не закрутилась балка прогона, черта повторит ее профиль, а вот уровень, показывающий вертикаль, дал бы ошибку. Так что лучше воспользоваться вековой мудростью: обрезать доску, отторцовать ее и использовать в качестве шаблона. Толщина доски выбирается в зависимости от глубины врубок и для каждого проекта своя, чаще всего, шаблон делается из той же доски, что и стропила.

3. Внизу шарнирно подвижная опора (ползун), вверху - шарнирно неподвижная.

Внизу стропильной ноги делается опора на ползун, который при необходимости, установкой опорных брусков, может быть превращен в шарнирно неподвижную опору. Вверху делается врубка на треугольник, который, в свою очередь, подрубкой боковой щеки может перевести узел из шарнирно неподвижного в шарнирно подвижный (рис. 53.3).

рис. 53.3. Разметка и разрезка стропил.
Низ с Опорой на мауэрлат, верх - горизонтальной врубкой с Упором в прогон

Делается все то же самое, что и во втором варианте, описанном выше, с единственной разницей, когда нижний конец стропильной ноги двигают по стропилу, то добиваются, чтобы стропило было обрезано в одной плоскости, то есть без зубчатого зацепления.

4. Внизу и вверху стропильной ноги шарнирно неподвижные опоры.

Внизу стропильной ноги делается врубка на зуб, вверху конец стропильной ноги упирается в прогон или накосное (диагональное) стропило.

Стропильная доска ребром укладывается на прогон и мауэрлат. Нижний угол доски совмещают с внешним ребром мауэрлата. Вверху шаблон или ножовка прикладывается к вертикальной поверхности прогона и на стропилине очерчивается линия распила. Для устройства примыкания к накосным стропильным ногам очерчиваются две линии с обеих сторон обрабатываемой доски. Измеряется длина линии распила (х): рулеткой или на шаблоне делаются карандашные метки. Шаблон переносится на нижний узел опирания, его приставляют к внутренней вертикальной плоскости мауэрлата и от его ребра откладывают размер (х) на стропильную доску. Затем любым способом, чаще всего, прикладыванием доски, проводят линию параллельную верхней плоскости мауэрлата (рис. 53.4).

рис. 53.4. Разметка и разрезка стропил.
Низ с Упором в мауэрлат, верх - с Упором в прогон

Сдвиганием низа стропильной ноги по мауэрлату добиваются увеличения или уменьшения глубины врубки зуба. На крышах с крутыми скатами зуб может вообще не получиться, не страшно, поможет установка опорного бруска. Изменением размера (х) при перенесении его на нижний узел можно изменять характер опирания в верхнем узле, то есть ровнять стропило по верхней или нижней грани прогона. Если уменьшить (х), стропило вверху поднимется, увеличить - опустится.

Доску переворачивают, распиливают ее по меткам и устанавливают в проектное положение. В стропилинах, опирающихся на черепные бруски накосной стропильной ноги делают разметку врубки, доску еще раз переворачивают, делают врубку и ставят на место. Врубка для посадки на черепной брусок делается аналогично, нужно только приподнять низ стропила на высоту черепного бруска: подложить под него обрезок черепного бруска или просто поддержать конец доски на весу, пока помощник размечает врубку.

5.Разметка стропильной ноги, выпущенной за стену, то есть стропило устанавливается без кобылок.

Вверху шарнирно неподвижная опора, внизу - ползун (рис. 53.5).

рис. 53.5. Разметка и разрезка стропил.
Низ с Опорой на мауэрлат и выносом стропила за стену, верх - горизонтальной врубкой с Упором в прогон

Стропильная доска укладывается ребром на прогон и мауэрлат. Низ доски выносится за пределы стены и удерживается на весу. На мауэрлат и прогон устанавливаются шаблоны с выравниванием торцов по наружной вертикальной поверхности балок. Очерчивается линия распила, доска переворачивается и вырезаются врубки. Стропило устанавливается в проектное положение.

6. Разметка только нижнего узла опирания, внизу и вверху шарнирно подвижные опоры - ползуны. Устойчивость конструкции обеспечивается коньковым узлом при связывании верха стропильных ног.

Делается все то же самое, что и в предыдущем случае, но на прогон укладывается шаблон, который сохраняет угол наклона ската. После того как будет выпилена нижняя врубка, а шаблон снят с прогона, стропило задвигается в проектное положение (рис. 53.6).

рис.53.6. Разметка и разрезка стропил.
Низ с Опорой на мауэрлат и выносом стропила за стену, верх - с Опорой на прогон

Все перечисленные варианты подрезки стропил работают по одному принципу: стропильная доска устанавливается в требуемое положение, из которого она после устройства врубок, задвигается на посадочные места сверху или сбоку, без изменения угла наклона.

Если мауэрлатную раму удалось расположить в горизонт и выровнять диагонали, а прогон установить горизонтально, то достаточно изготовить одну стропильную ногу, а все другие делать по ней, используя первую как шаблон. Если стены дома настолько кривые, что диагонали на мауэрлатной раме не удалось выровнять либо на домах с фронтонами разновысокие фронтоны, то устанавливают по паре стропильных ног с обеих торцов здания. Между ними натягивается шнуры и все остальные стропила изготавливаются индивидуально, поскольку каждая из них будет отличаться от предыдущей. При установке постоянно проверяется плоскостность скатов. Это делается либо натягиванием шнуров между крайними стропилами, либо на стропила сверху кладется длинная ровная доска, которую двигают по ребрам стропильных ног и проверяют их на просвет.

Стропила устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, это расстояние называется шагом. При проектировании крыши шаг установки стропил задается по продольным осям стропильных ног, это не очень удобно при монтаже. Поэтому для измерения шага изготавливают 2–3 рейки длиной равной шагу стропил за минусом толщины стропилины, то есть длина рейки будет равна расстоянию между кромками стропил - расстоянию в просвете. Установив одну стропильную ногу, место нахождения другой определяют приставляя к первому рейку.

После того как все стропила будут установлены, еще раз проверяют расстояние между ними и узлы опирания закрепляют в проектное положение: крепят скобами, специальными металлическими пластинами, деревянными бобышками, гвоздевым боем, болтами.

Затем приступают к установке кобылок. Кобылка (рис. 11) - это выпуск стропила за стену, обеспечивающий свес крыши. Обычно их изготавливают из доски половинной высоты и толщины от сечения стропильной ноги. Крепятся кобылки к стропилине гвоздевым боем. Длина крепежной части составляет около 60–80 см, а свободного свеса над стеной - 40–50 см. Если кобылки соприкасаются с материалом стены, а чаще всего, они соприкасаются, то в этих местах их нужно обернуть рулонным гидроизоляционным материалом.

Свес карниза выбирается, как бы странно это не звучало, от длины рук. Карнизный свес впоследствии часто подшивается погонажными материалами, следовательно нужно как-то дотянуться, например, с доской вагонки до конца свеса, удержать доску в проектном положении и прибить ее. Если свес короткий, то стена здания может намокать от косого дождя, длинный - не хватит рук для устройства подшивки и нужно устанавливать леса, а на высотах до 10 м для самодеятельного строителя это весьма проблематично. В кирпичных домах стены выкладывают с выпуском кирпича и устройством карниза из материала стены, тем самым увеличивая свес. В домах из легкобетонных материалов свес делается либо 40–50 см, либо придумываем леса. Если карниз ничем не будет подшиваться, то свес можно сделать длиннее, но не более 60 см. Более длинные свесы должны подпираться выпущенными (или закрепленными другим способом) из стены консолями, которые могут выполнять еще и декоративную функцию.

1.
2.
3.
4.

Все чаще в качестве кровельного материала используется металлочерепица. Этот современный материал отличается легкостью и прочностью. Именно поэтому он пользуется популярностью как у профессиональных застройщиков, так и у строителей-аматоров. Данная статья позволит вам узнать как перекрыть крышу металлочерепицей.

Подготовка крыши к монтажу

Перед началом кровельных работ следует подготовить основание. Для этого необходимо измерить скаты. Здесь важно удостоверится в том, что крыша ровная. В случае наличия перекосов, необходимо в обязательном порядке выровнять края свесов по прямой линии. металлочерепицей при неровной основе чревато возникновением протечек. Поэтому важно понять, как крыть крышу металлочерепицей своими руками.

Вторая доска должна быть установлена на расстоянии 30-40 см, а остальные монтируют с шагом 35-45 см. Точный шаг обрешетки зависит от габаритных размеров черепицы и ее профиля. Для того, чтобы точно определить это расстояние, можно поступить следующим образом. На землю параллельно друг другу кладут два отрезка досок. Далее их накрывают одним листом черепицы. Подобная конструкция позволяет увидеть насколько выступ элемента позволит воде стекать с крыши. Очень большой выступ крайне нежелателен, так как дождевая вода будет переливаться через водосток. В то же время слишком маленький выступ приведет к тому, что ветер будет задувать воду между карнизной доской и желобом.

Для того, чтобы понять как накрыть дом металлочерепицей, можно попробовать сделать шаблон на земле, уложив несколько листов черепицы на доски. В этом случае можно добиться более качественного монтажа обрешетки. После ее установки можно приступать к креплению ветровой и коньковой планки. крепят выше обрешетки на расстоянии эквивалентном размеру листа. Конек дополнительно закрепляют досками. Далее на свес кровли крепят карнизную планку.

До начала укладки самой черепицы необходимо установить кронштейны, предназначенные для крепежа водосточных желобов. Их монтируют с интервалом в 50-60 см, при этом необходимо организовать некоторый уклон, который позволит воде легко стекать вниз. Обычно на 1 метр длины желоба уклон составляет 5 мм.

Желоб крепится на установленные кронштейны, а карнизная рейка монтируется на обрешетку так, чтобы нижний край доски перекрыл нижний край желоба. Подобный подход необходим для того, чтобы конденсат, который собирается на пленке гидроизоляции, мог стекать прямо в желоб.

После установки обрешетки, но до монтажа металлочерепицы, крышу необходимо утеплить и организовать паро- и гидроизоляцию (читайте: " "). Параллельно с этим необходимо вывести наружу дымовые и вентиляционные трубы. Первым слоем укладывают пароизоляционную пленку. Она предназначена для защиты утеплителя от влаги. Укладка пленки сопровождается тщательным скреплением швов специальной клеящей лентой.

Поверх пароизоляции укладывают слой утеплителя. Зачастую материалы, используемые для этих целей, обладают и звукоизоляционными свойствами (читайте также: " "). Если помещение используется для ведения домашнего хозяйства или если планируется делать «холодную» крышу, то можно обойтись и без теплоизоляции.

Третий слой «пирога» крыши - гидроизоляционная пленка. Она должна защитить дом от конденсата и случайно просочившейся под кровлю воды. Ее аккуратно укладывают с нахлестом, а швы соединяют между собой.

Если крышу подготовить недостаточно качественно, то металлочерепица может лечь неровно, что чревато протеканиями. Далее мы расскажем как правильно накрыть крышу металлочерепицей.

Нужные инструменты

Для того, чтобы перекрыть крышу металлочерепицей своими руками необходимо иметь в наличии следующие инструменты:

После того, как все необходимые инструменты и материалы уже приобретены, можно приступать к самой важной части - монтажу металлочерепицы.

Укладка черепицы

Накрыть крышу металлочерепицей своими руками можно согласно следующей последовательности действий:

первый лист черепицы крепится саморезом к обрешетке у коньковой планки;
следующий элемент устанавливают так, чтобы нижний край ряда получился идеально ровным. Нахлест листов скрепляют саморезом над нижней частью первой выгнутости;
качество стыков следует регулярно проверять. В случае недостаточного или неровного стыка его выравнивают, слегка приподняв верхний лист. Листы крепятся между собой шурупами в верхней части волны. При этом следует следить, чтобы они не касались обрешетки. Если сейчас закрутить шуруп в дерево, то листы не можно будет двигать и выравнивать;
после того, как будет установлено 3 или 4 листа, необходимо выровнять нижний край по карнизу. Только теперь можно закрепить листы окончательно;
все следующие листы укладываются аналогично, учитывая форму и . Главное следить, чтобы все листы черепицы подкладывались под следующий с одинаковыми нахлестами.

Если каким либо образом края листа черепицы были повреждены, их следует покрасить защитной краской. То же рекомендуется сделать при возникновении на поверхности царапин или сколов. Если не сделать этого, то под действием влаги кровля начнет ржаветь.

Если желоб имеет прямоугольную форму, то его профили вставляются в держатели с выполнением требований инструкции, а затем закрепляются. Желоб с круглым профилем заносится задней частью в уже закрепленные держатели.

Выполняя , следует обращать внимание на все детали монтажа. Если закрыть глаза на некоторые погрешности в монтаже, то в конце концов придется переделывать всю работу. Особенно аккуратно необходимо оформлять вентиляционные и дымовые трубы, выход для установки телевизионной антенны.

Антенный вывод обрезают по верхней части. Далее его устанавливают на стойку. Все полученные стыки закрепляют силиконовым клеем и шурупами. Для вывода вентиляционной трубы, в черепице проделывают отверстие. Затем на

Такой материал, как профнастил, уже давно известен всем и применяется в строительстве в самых разных «амплуа» - из него устанавливают заборы, строят гаражи и навесы, а также покрывают крыши хозяйственных построек, маленьких домиков и даже больших особняков. Профнастил производится в разнообразных расцветках, поэтому можно увидеть дома, покрытые не только листами одного цвета, но и с комбинированием оттенков. что смотрится весьма оригинально.

Чтобы знать, как правильно крыть крышу профнастилом, необходимо внимательно изучить инструкцию, а затем приобрести качественный кровельный и расходный материал, подготовить все необходимые инструменты .

Очень важно то, что не нужно обладать особыми профессиональными навыками, чтобы произвести покрытие крыши этим материалом. Главное — соблюдать технологическую последовательность работ и не совершать ошибок, которые могут привести к протеканию крыши, что потребует доведение покрытия «до ума».

Достоинства и недостатки профнастила, как к ровельного материала

Как и любой кровельный материал, профнастил имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо знать перед тем, как его приобретать.

К положительным качествам этого материала можно отнести следующее:

Небольшой вес профнастила позволяет без труда поднимать его на высоту и, при необходимости, выравнивать на месте укладки.
Оптимальное соотношение стоимости и срока эксплуатации материала. При качественном монтаже производитель устанавливает минимальный эксплуатационный срок 12 ÷ 15 лет.
Простота монтажа — материал легко укладывается внахлест и прикручивается специальными саморезами.
Эстетичность покрытия – профнастил, благодаря разнообразию расцветок, делает внешность дома аккуратной, придает ему индивидуальность.
В рельефе большинства моделей листов предусмотрены специальные капиллярные канавки, которые предназначены для эффективного отвода воды при укладке полотен материала внахлест .

Отрицательными качествами профнастила можно назвать:

Высокая теплопроводность металла. Поэтому профнастил не защитит чердачное помещение от перегрева или низких температур. Если выбрано это покрытие, потребуется хорошее , так и чердачного перекрытия, что предполагает дополнительные затраты на термоизоляционный материал и его монтаж.
При ветреной погоде, когда скорость ветра составляет 15 м /с и выше, любое металлическое покрытие издает ультразвуковые колебания, отрицательно влияющую на психику человека. Поэтому в регионах с постоянной ветреной погодой лучше отдать предпочтение кровельным покрытиям, которые не вибрируют на ветру.
Низкая звукоизоляция. Если крыша не будет снабжена тепло— и звукоизолирующим материалом, в доме будет хорошо слышны звуки падающих на покрытие капель или градин.

Выбор профнастила для кровли

Профнастил может производиться из оцинкованных металлических листов, не имеющих цветового покрытия. Такие листы чаще всего используются для создания временных или постоянных навесов, или же для покрытия хозяйственных построек. Его также часто используют для ограждения строительных площадок. Неокрашенный профнастил имеет достаточно низкую стоимость, но мало подходит для покрытия жилых строений, так как обладает невысокими эксплуатационными характеристиками и не слишком привлекательным с точки зрения эстетики внешним видом.

Большой популярностью пользуется , который имеет декоративное защитное покрытие из полимерных составов. Этот материал более долговечен и способен выдержать достаточно серьезные нагрузки. Безусловно, это — при правильном монтаже, который во многом зависит от угла уклона скатов крыши.

Производится несколько типов профнастила, имеющих защитно-декоративное полимерное покрытие:

Несущий (Н) - предназначенный для покрытия крыши, перекрытий и навесов.
Стеновой (С ) - используется для возведения забора, ангаров, гаражей.
Универсальный (НС) - подходит для кровли, установки ограждений, постройки гаражей, хозяйственных объектов и т.п .

Для покрытия крыши лучше использовать несущий , но в крайнем случае можно использовать любой из выше перечисленных типов.

Кроме этого, этот материал разнится по высоте и количеству волн. Высота волны (гофры) обозначается цифрой, которая ставится рядом с маркировкой типа профнастила. Для примера – несколько моделей представлено в таблице:

Маркировка	Применение	Высота гофры в мм	Толщина металла в мм	Полезная ширина в мм
С10	Стеновой	10	0,5; 0,6; 0,7	1100
С18	Стеновой	18	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
С21	Стеновой	21	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
	Кровельный Стеновой	35	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
С44	Стеновой	44	0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0	1000
Н60	Кровельный	60	0,7; 0,8; 0,9; 1,0	845

Металлический лист пр офнастила может иметь одностороннее или двухстороннее покрытие, но для чего бы он ни приобретался, лучше выбирать материал, защищенный с двух сторон.

Покрытие состоит из многочисленных защитных слоев, на предлагаемой вниманию схеме хорошо видно, какие слои покрывают внешнюю и внутреннюю сторону.

Внешняя сторона кровельного материала:

Основой для профнастила является стальной лист.
Сталь покрывается слоем цинка.
Далее идет антикоррозийное покрытие.
На него наносится грунтовочный слой, который служит подготовкой для полимера.
Затем идет цветное полимерное покрытие.
На цветовое полимерное покрытие часто наносится защитная пленка (полиуретановая), которая сохранит его от выцветания и отслоения.
Для транспортировки и хранения профнастила он сверху может дополнительно покрываться пленочным покрытием, которое удаляется после монтажа.

Внутренняя сторона профнастила покрывается в той же последовательности точно такими же материалами, но на одних моделях цветная полимерная пленка изнутри отсутствует, а на других лист покрывается одинаково с двух сторон. Последние, безусловно, имеют более высокую стоимость, но и срок эксплуатации у них значительно больше.

Цветовая гамма профнастила достаточно разнообразна. По самым скромным подсчетам цветовой диапазон представлен не менее, чем 30-ю оттенками, поэтому выбрать нужный не составит т руда. Цветовой слой на поверхность может быть нанесен порошковым способом или же с применением специальной технологии полимерного покрытия.

Если обобщить критерии выбора, то можно перечислить следующее:

Чтобы убедиться в том, что материал качественный и произведен в профессиональных условиях, следует попросить у продавца сертификат на продукцию. Если он отсутствует, то лучше обратиться в другой магазин.
Проверяется маркировка материала, говорящая о его назначении, толщине и высоте волны.
Оценивается внешний вид материала. Необходимо обратить внимание на ровность листа, отсутствие дефектов окрашивающего и защитного слоя, одинаковый оттенок всех листов, равномерность покрытия. Внешний вид может много рассказать о качестве профнастила — если при осмотре обнаружатся отслоение окрашивающего слоя или заусенцы на срезах, то от покупки лучше отказаться.
Еще одним критерием является проверка профнастила на сгиб — качественный материал должен быть упругим, и если его попробовать согнуть, то он стремится вернуться в прежнее положение. При этом на покрытии не должно проявиться следа сгиба.
Тип внешнего декоративного покрытия — полимерный или порошковый. Самыми качественными покрытиями профнастила являются матовый и обычный полиэстер и пластизоль . Данные о покрытии также должны быть указаны в сертификате на продукцию.
Цена материала. Нужно помнить, что не стоит выбирать самый дешевый материал — вряд ли он будет качественным. Тем более что весь профнастил имеет вполне доступную цену.

Когда материал приобретен , необходимо правильно его доставить на место стройки, а также аккуратно, без повреждений, разгрузить и поднять на высоту.

Как избежать повреждений при транспортировке и монтаже материала?

Этот вопрос важно осветить потому, что повреждение профнастила при его доставке, разгрузке и монтаже значительно снизит срок эксплуатации будущей кровли.

Этот материал производится из стального листа, которому придают рельефность с помощью холодного проката в специальном оборудовании.

Такой материал, настеленный в качестве кровли, способен выдержать высокие ветровые и снеговые нагрузки, но при его транспортировке, погрузке и выгрузке, покрытие листов может быть подвергнуто ненужным механическим нагрузкам, что повлечет за собой его повреждения. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать определенные правила транспортировки, хранения, переноски и поднятия листов.

Перевозка профнастила производится на грузовых автомобилях. Листы должны быть уложены стопками на жесткое основание кузова или же на специальную металлическую раму, которая закреплена в кузове под углом.

После укладки кровельного материала в машину, его необходимо надежно закрепить стропами, чтобы избежать трения листов друг об друга при движении автомобиля, так как именно это может привести к повреждению защитного покрытия.
Автомобиль, перевозимый профнастил, должен двигаться со скоростью не более 80 км/ч.
Очень важно проследить, чтобы разгрузка кровельного покрытия проходила с максимальной осторожностью. Если разгрузка будет производиться вручную, желательно, чтобы каждый из листов снимался со стопки отдельно, переносился и укладывался на подготовленное для них место. Лучше всего – подготовить настил из досок и фанеры, застеленный сверху полиэтиленом.
Требуется следить за тем, чтобы ни один из листов не перегибался при переноске, так как вернуть его в первоначальное состояние не удастся, а это значит, что при покрытии, между листами образуются зазоры, которые будут нарушать ровность и цельность кровли.
Чтобы поднять профнастил на крышу, не причинив ему вреда, нужно тоже делать это правильно:

— для аккуратного подъема материала потребуются лаги, которые устанавливаются под наклоном к крыше — это будет своеобразные «рельсы» для удобства подъема листов;

— листы поднимаются на высоту только по одной штуке;

— сама укладка профнастила на крышу может быть выполнена двумя мастерами, а вот подъем кровельного материала на высоту лучше проводить втроем — это дополнительная страховка целостности материала и безопасности работ.

Теперь сразу несколько слов о том, как не повредить профнастил при монтаже.

Максимальный риск повреждения материала складывается в том случае, если покрывается большая площадь крыши, так как в процессе укладки и крепления придется ходить по уже уложенной кровле. Поэтому , необходимо правильно подобрать обувь для работы — она должна быть не только удобной, но и иметь мягкую эластичную подошву, которая не сможет повредить защитный слой и не будет скользить на поверхности крыши. Наступать на закрепленный кровельный материал можно только между ребер и лишь в тех местах, где проходят направляющие , особенно если между ними большой шаг.

Чтобы монтаж проходил аккуратно, без лишних повреждений кровельного материала, нужно использовать только качественные инструменты. Для работы потребуются:

Шуруповерт.
Рулетка.
Ножницы для резки металла толщиной до 0,6 мм.
Маркер для отметок.
Уровень.
Электродрель.
Резиновый молоток.
Электролобзик или электроножницы.
Мягкая щетка для сметания металлической стружки.

Запрещено резать профнастил «болгаркой». Оптимальный инструмент для этого — электроножницы

Особенности монтажа профнастила в качестве кровли

Чтобы монтаж кровельного материала прошел успешно, необходимо учитывать некоторые особенности проведения работ.

Влияние уклона крыши на монтаж

Многое в процессе покрытия кровельным материалом зависит от уклона крыши. Очень важно правильно расположить доски или бруски обрешетки , а также соблюсти необходимую величину нахлеста листов профнастила.

Если уклон ската составляет 5 ÷ 10 градусов, то обрешетку делают сплошной или же рейки прибиваются на расстоянии не более 5 ÷ 7 мм друг от друга.

Нахлест листов в этом случае должен составлять по горизонтали в две волны, а верхнего на нижний ряд — не менее чем на 300 мм. Причем при таком маленьком уклоне ската, щели между листами профнастила чаще всего заполнить герметиком, так как все равно остается риск затекания воды между ними, особенно в ветреную погоду.

При уклоне ската крыши в 10 ÷ 15 градусов расстояние между брусьями обрешетки составляет 400 ÷ 450 мм, а рядом расположенные листы укладываются внахлест на одну волну. Верхний ряд должен перекрывать нижний на 200 ÷ 220 мм.
При уклоне крыши более, чем в 15 градусов бруски обрешетки закрепляются на стропила на расстоянии в 550 ÷ 600 мм. Нахлест укладываемых рядом листов производится в одну волну, а верхний на нижний ряд накладывается на 170 ÷ 200 мм.

Чтобы удобно было делать разметку и крепление обрешетки , вырезается нужного размера, например, в 600 мм, который поможет намного быстрее провести монтаж каркаса под кровельное покрытие.

Порядок закрепления листов

Очень важно соблюдать последовательность укладки листов, если покрытие будет состоять из двух или более горизонтальных рядов профнастила.

Укладка кровельного материала начинается от карниза. Крайний лист выставляется строго по строительному уровню, так как от его ровности будет зависеть правильность укладки всех остальных элементов кровли. Кроме этого, укладываемые листы выравниваются по нижнему краю свеса — если исключить этот способ выравнивания, то нижний край кровли будет неровным.

По окончании монтажа первого ряда , закрепление второго начинается с той же стороны крыши, с которой монтировался первый . Впрочем, некоторые мастера практикуют и иной подход – с последовательной укладкой нижнего, а затем верхнего листа , или с укладкой «лесенкой» — например, два листа снизу – один сверху, то есть верхний ряд постоянно «отстаёт» на 1 лист .

Оптимальный вариант — если длины листа достаточно на весь скат крыши

Если есть возможность приобрести листы, равные длине ската, то нужно отдать предпочтение именно этому варианту — это сократит время на монтаж, и крыша будет более надежно защищена от протекания, так как горизонтальных нахлестов листов попросту не будет.

Правила крепления профнастила

Осуществляется с помощью специальных саморезов, оснащенных пресс-шайбой и резиновой прокладкой. Чтобы крыша смотрелась эстетично, саморезы обычно подбираются под цвет основного материала.

Если крыша кроется цельными по длине ската полотнами, то первый лист вр еменно закрепляется вверху ниже конька крыши на 50 мм и внизу, на свесе. Лист должен выступать за край свеса на 40 ÷ 50 мм. Верхнее оставленное открытым расстояние, станет вентиляционным зазором и сверху позднее накроется коньковым элементом.
Второй лист укладывается внахлест с первым на одну или две волны, в зависимости от уклона, выравнивается по свесу первого листа и прикручивается саморезом.

Последующие полотна укладываются и выравниваются также по свесу и скрепляются между собой на гребне волны. Их скрепление происходит от карниза к коньку с шагом вкручивания саморезов в 500 мм.

Когда будет уложено 3÷5 листов профнастила, и они будут выровнены по краю свеса, осуществляется капитальное их закрепление к обрешетке . К обрешетке полотна крепятся в нижней части волны, сразу после нахлеста листов, а затем, пропуская одну волну, по низу второй.
Если укладывается два или более горизонтальных рядов, то в полосе их нахлеста между собой они закрепляются саморезами по низу каждой волны.

Если монтируется профнастил с полимерным покрытием, то после вкручивания саморезов рекомендовано удалять образовавшуюся металлическую стружку, во избежание повреждения ею защитного покрытия кровельного материала. Ее сметают с покрытия полностью с помощью мягкой щетки .

Нужно оговорить и то требование, что профнастил ни в коем случае нельзя закреплять на обрешетке гвоздями или заклепками , так как такой крепеж не удержит полотна при возникновении высокой ветровой нагрузки. Ветер может запросто сорвать кровельное покрытие, причем гвозди останутся в брусках обрешетки .

Монтаж доборных элементов

Кроме полотен профнастила, в конструкции кровельного покрытия присутствуют и другие элементы, которые помогают защитить строение от проникновения осадков в чердачное помещение. Нужно отметь, что наличие даже одного образовавшегося или незакрытого зазора в кровле способно серьезно испортить перекрытие, а также стены и потолок дома.

К дополнительным элементам кровли относятся конек , ендовы, облицовка проходящих через кровлю труб, карнизные доски и другие.

Крепление конька

После завершения монтажа листов профнастила, в самой высокой точке крыши его края накрываются коньком.

Конек закрепляется теми же саморезами, через вершину волн пр офнастила, с шагом в 200 ÷ 300 мм. Чтобы крепление стало надежным , необходимо при монтаже обрешетки заранее предусмотреть по двум сторонам конька две продольные доски.

Устанавливая конек , его нельзя вплотную прижимать к высшей точке кровли — между ней и внутренней поверхностью конькового элемента должен оставаться вентиляционный зазор.

Если устанавливается полукруглый тип конька, то с его торцевых сторон устанавливаются и закрепляются специальные заглушки.

Так как конек собирается из отдельных элементов, их тоже укладывают внахлест . Простые коньки, имеющие форму угла, должны иметь нахлест в 120 ÷ 150 мм, а полукруглые (черепичные) — в 100 ÷ 120 мм, с совмещением их по ребрам жесткости .

Воспользуйтесь, в нашей статье.

Отделка фронтонной части кровли из профнастила

Чтобы исключить вероятность того, что профнастил будет сорван ветром с торцевой стороны, просвет между листами и обрешёткой закрывают ветровыми углами или планками, которые накладываются одной стороной на профнастил, другой — на первое стропило, выходящее на торец строения. Планка закрепляется также саморезами с шагом 400 ÷ 500 мм.

Облицовка торцевой части кровли. 1 — ветровая планка, 2 — саморезы

Так как планки тоже составляются из отдельных элементов, они укладываются внахлест в 70 ÷ 100 мм.

Крепление карниза

Карниз устанавливается до настила основного материала кровли. Он исполняет и декоративную роль, закрывая боковые соединения стропильной системы, и функциональную, не давая брызгам при стекании воды с крыши в сток попадать на деревянные части. Кроме того, под карниз или поверх него крепятся кронштейны для укладки желоба водостока.

Чаще всего сначала к обрешетке закрепляются саморезами кронштейны водостока на расстоянии в 500 ÷ 600 мм друг от друга. Их опускают ниже обрешетки на 100 ÷ 150 мм.
Затем на кронштейны устанавливается желоб .
После этого устанавливается карнизная планка и прибивается или прикручивается к нижней доске обрешетки .

Полотна профнастила укладываются сверху карнизной планки, и должны быть выровнены таким образом, чтобы вода, стекая с них, напрямую попадала в закрепленный желоб водостока

Установка ендовы

Установка ендовы требуется не для каждой крыши, а только там, где она имеет сложную конфигурацию с переломами профиля. Если есть сопряжение двух плоскостей, обращённое углом вниз, то без монтажа этого элемента не обойтись.

Ендова состоит из двух частей — внутренней и наружной.

Внутренняя часть ендовы укладывается еще до настила кровли. Она закрепляется на стык двух плоскостей крыши и фиксируется к обрешетке кровельными саморезами с шагом в 350÷500 мм. Отдельные детали длинной ендовы укладываются, начиная от карниза и поднимаясь до конька, внахлест на 150 ÷ 200 мм.

После того как листы профнастила будут настелены (со сдвигом на внутреннюю часть ендовы на 80 ÷ 100 мм), между ними и внутренней частью ендова укладывается слой пористого уплотнителя. Этот материал предотвратит протекание во время дождя. Затем профнастил через низ волн с шагом в 400 ÷ 500 мм вместе с нижней частью ендовы прикручиваются к обрешетке саморезами.
После этого на края полотен профнастила наносится силиконовый герметик, а на него укладывается внешняя часть ендовы.Так же, как и внутренняя, она является составной, поэтому ее детали укладывают внахлест на 100 мм, начиная монтаж от карниза и помазывая стыки герметиком.

После этого наружная часть ендовы прикручивается саморезами к профнастилу.

Крепление снегозадержателя

Снегозадержатель — это элемент, который не допустит резкого схода снега с крыши в весенний период, задерживая его и давая время растаять и стечь водой или испариться.

Снегозадержатели бывают двух видов — это своеобразные планки в виде уголков, прокручивающиеся в шахматном порядке, или горизонтальный трубчатые преграды, устанавливаемые в специальных кронштейнах.

Кронштейны крепятся к поверхности профнастила на расстоянии 900 ÷ 1000 мм. Затем в имеющиеся в них отверстия вставляются специальные трубки с резьбой по краям, на которую, после их монтажа, закручиваются металлические заглушки.

И кронштейны, и планки снегозадержателей крепятся через профнастил к обрешетке . При закреплении планок, они прикручиваются через верх волны, поэтому между планкой и профнастилом образуются зазоры, через которые и будет уходить талая вода.

Пристенный профиль, закрывающая стык между стеной и профнастилом

Если крыша из профнастила примыкает к стене, то стык между ними необходимо закрыть, во избежание протекания. Для этого существует специальная фигурная планка – пристенный профиль, которая монтируется на стену с помощью анкерных креплений, а на металлопрофиль — саморезами, вкручиваемыми в гребень волны.

Для уплотнения стыка планки со стеной может применяться силиконовый герметик. Целесообразно, кроме того, в стене проделать штробу , чтобы спрятать в нее верхний изогнутый край этого профиля. После установки штробу можно заделать, к примеру, цементным раствором или плиточным клеем для наружных работ.

Уплотнители для профнастила

Уплотнители применяются в кровельных работах для закрытия зазоров на стыках покрытия со стеной, в местах «переломов» шатровых крыш и под коньком.

Уплотнители обычно имеют с одной из сторон клеящий слой, закрытый пергаментом, который перед монтажом снимается, и материал наклеивается в нужном месте.

Оформление прохода трубы через профнастил

Если через покрытие из профнастила проходит дымоходная труба печи или камина, или вентиляционный канал, то придется поработать над . Но прежде чем проводить работы по внешней отделке стыков, необходимо установить вокруг дымохода внутренний фартук, который монтируется до укладки на обрешетку профнастила.

Вокруг трубы из отдельных металлических примыкающих профилей устанавливается фартук. На стенах дымохода с помощью маркера отмечается линия, по которой будет пробита штроба для загиба в нее верхнего края примыкающих профилей. Затем ее нужно тщательно очистить от пыли и промыть водой.

После этого под нижний край фартука подводится так называемый галстук — полоса металлического листа, имеющего отбортовки, которую монтируют от т рубы до карниза. Галстук необходим для отвода скапливающейся за трубой воды во время дождя.

После этого нижнюю часть фартука необходимо закрепить на герметик , на обрешетку и настеленный по бокам трубы галстук, а верхний край установить в штробу , также на герметик . При установке деталей примыкающей планки нужно соблюдать нахлест их друг на друга в 150 мм.

После того как внутренние работы будут закончены, осуществляется монтаж профнастила. Когда кровельный материал будет уложен вокруг дымоходной трубы, монтируется наружные планки фартука, которые закрепляются на трубе и на гребни профнастила на крыше.

Общая последовательность покрытия крыши профнастилом

Итак, зная, как производится монтаж всех доборных элементов и самого профнастила, можно рассмотреть последовательность работ по по крытию крыши этим кровельным материалом.

Первым шагом стропильная система застилается . Она настилается от карниза, по горизонтали ската внахлест на 100 ÷ 150 мм. Закрепляется пленка с помощью степлера скобами на стропильных ногах.
Сверху пленки к стропилам прибиваются бруски контробрешетки , которые создадут необходимый вентиляционный зазор между пленкой и кровельным материалом. Размер брусков должен составлять 400 × 500 мм, то есть вентиляционный зазор будет составлять 400 мм.
Перпендикулярно контробрешетке устраивается обрешетка скатов. Здесь нужно предусмотреть дополнительные коньковые доски — их располагают с двух сторон конька крыши. Также дополнительные доски или бруски монтируют вокруг дымоходной трубы и на стыках плоскостей крыши для закрепления ендовы (угол внутрь) или конькового элемента (угол наружу).
Далее, на фронтонных сторонах крыши закрепляются ветровые доски.
Затем на нижнюю доску обрешетки закрепляются кронштейны для сливного желоба , и укладывается сам желоб .
Прибивается к крайней доске обрешетки карнизная планка.
Следующим этапом идет закрепление внутренней части ендовы, если она необходима в конструкции крыши.
Затем можно переходить к обустройству гидроизоляции дымоходной трубы. По ее краям настилается галстук, идущий к карнизу — его крепят поверх карнизной планки. Далее, устанавливаются и герметизируются примыкающие к трубе элементы внутреннего фартука.
Разобравшись с внутренними доборными элементами, которые должны находиться под кровельным материалом, переходят к монтажу полотен профнастила. Для прохождения трубы в одном или двух листах вымеряется и вырезается с помощью электроножниц проем нужного размера. Края профнастила должны закрывать части фартука, закрепленного на обрешетке и вплотную подходить к трубе. Возможно оставление зазора в 50 ÷ 70 мм.
Далее, на стыках двух отделов крыш, закрепляется внешняя часть ендовы.
После этого на высшей точке крыши закрепляются металлические элементы конька.
Последним этапом с фронтонной стороны на профнастил и ветровую доску закрепляется ветровозащитный уголок.

Итак, как видите, ничего сверхъестественного в укладке такой кровли нет. Изучив последовательность работ и технологию их исполнения, заручившись содействием надежных помощников , приобретя необходимый материал, подготовив инструменты, можно смело начинать покрытие крыши профнастилом своими силами.

И в завершение публикации — полезное видео с тонкостями процесса устройства кровли из профнастила.

Здравствуйте.
Предыстория (кто не любит многабукф - может сразу перейти к сути вопроса): Строю себе дом. Сам. Один. Не от жадности и не от избытка силушки богатырской, а исключительно из-за отвратительной работы наёмных рабочих. Причём выводы такие сделаны не только из-за наблюдений за соседями (хотя одного вида соседской кирпичной пристройки, у которой через год обнаружились три(!) трещины проходящих от кровли до фундамента было бы достаточно), но и на основе собственного опыта - фундамент заливали мне наёмники - и бетон привезли в миксере, и сертификаты привезли с собой, однако бетон оказался почти без цемента и на следующий год фундамент рассыпался.
Поэтому весь дом (в том числе и фундамент заново) я строю сам.
Но строил я сам, пока не пришла очередь кровли.
Полазив поверху, пару раз испугавшись полёта с конька высотой восемь метров, чуть не уронив 6-метровую балку 200х100 себе на ногу - я понял - сам-один не справлюсь.
А особенности нашего города таковы, что ни один строитель письменных гарантий не даёт, ни один (а обзвонил я их более десятка) не согласен на заключение письменного договора.
Пришлось воспользоваться услугами бригады по устным заверениям не знакомых даже, а родственников - что люди проверенные, посторили уже сто тыщ мильёнов крыш каждая из которых уже простояла по тыщу лет без проблем.
Как это водится - слишком поздно я узнал, что все члены бригады оказалась явными однорукими (и той растущей из задницы) одноглазыми (и того смотрящего вкось) экспонатами кунст-камеры... Узнал после того, как те ударно за мои деньги испортили мне бруса на сорок тысяч рублей, назвав то, что они соорудили - стропильной системой.
Всё сломать и сделать заново - у меня сейчас нет ни средств, ни уверенности, что те, кто будет переделывать - сделают лучше.
Суть темы : Поэтому я обращаюсь к сообществу за советом - можно ли исправить стропильную систему придуманным мною способом?
Суть проблемы стропильной системы в том, что все стропила стоят на разном уровне - максимальный перепад уровней составляет 4 см.
Что я хочу: я хочу выровнять плоскость стропильной системы, прикрепив к стропилам бруски. Скажем - 50х75, "на ребро". Если непонятно объяснил - прикладываю рисунок.
В случае жизнеспособности этого варианта - возникает один вопрос: как эти бруски крепить. Болтами/шпильками? - Какого минимального диаметра и с каким шагом. Шурупами? - Какими именно - "белыми", "желтыми"? С каким опять-таки шагом?
Спасибо за внимание к теме.
P. S. Есть ещё вариант выровнять плоскость кровли брусками обрешетки/контробрешетки, но смущает то, что тогда конденсат по кровельной мембране прежде чем скатиться вниз - вдоволь накатается вправо-влево... Плюс появится неравномерный воздушный зазор между утеплителем и мембраной.
Или зря меня это смущает?

Ремонтируем Ауди 100. Машину довольно сильно погнуло. Стойки и стаканы погнулись. Крыша провалилась. Перед началом работы рекомендуем в первую очередь подумать, как тянуть кузов.

Обратите внимание, что с первого раза практически невозможно всё сделать – тянуть нужно с разных точек. Попробуйте несколько точек, если не тянет – пробуйте другие точки зацепки.

Вытяжка крыши

С первого взгляда может показаться, что крыша ровная. Однако при повреждении металла может возникнуть «хлопун» — крыша будет ходить туда-сюда, поверхность прогибается. В нашем случае так и получилось.

Приподнимать сразу сильно не стоит.

Крыша тянется легко, но есть подводные камни. Если на крыше есть пергибы, то они будут уходит дальше вовнутрь . Чтобы этого избежать, используйте обратный молоток для вытяжки провалов. Зачистите места образования провалов до металла и приваритесь, выгните провал как нужно. Обратите внимание, что вытягивать нужно несколько точек, с одной всё равно не получится.

Места, оставшиеся после сварки, нужно срезать. Это жёсткие места, которые потом не дадут тянуться крыше. При помощи ударов напильником выровняйте поверхность, предварительно установив с другой стороны упор.

Продвигаться следует не торопясь. Как только начнут проявляться пятна железа или шишечки – это сигнал того, что крыша подходит кверху . Дальше следует выровнять все впадины при помощи вытягивания и напильника. Если ленитесь, то можно залепить впадины, но рекомендуется. Вылезшие шишки нужно срезать болгаркой и немного утопить, чтобы они не мешали тянуть металл.

Зачистите повреждённые части крыши до металла. Шпаклевать пока не нужно, потому что нужно для начала промерять диагонали для стекла. Стекло нужно мерять с резиночкой и кантиком, чтобы оно сидело ровно. После установки стекла вы увидите, если где-то немного недотянули или перетянули.

Вытяжка лонжерона

Приваритесь к нужному месту на лонжероне и при помощи рычага прицепите цепь к вытяжке. Под машину нужно что-нибудь подложить, чтобы она не подныривала. Тихонько начинайте тянуть. При необходимости усильте место сварки.

Вытяжка лонжерона – дело непростое. Возможно придётся отрезать часть лонжерона и выравнивать её отдельно. Вмятину нужно вытянуть до выравнивания стакана. При вытяжке можно помогать молотком.

Если лонжерон отходит от стакана, то нужно подтянуть сам стакан . Машину нужно зафиксировать, чтобы её не разворачивало. Используйте распорку повыше, чтобы металл тянулся по прямой.