Главное, чтобы основание пола обладало жесткостью и было ровным. Однако мало кто обращает внимание, что производители ламелей не рекомендуют стлать ламинат на деревянный пол.
Можно ли укладывать ламинат на дерево
Отказ от гарантийных обязательств производителей ламинатных панелей при их монтаже на дерево объясняется несколькими факторами.
- Деревянный настил — капризный материал. Он очень чувствителен к влиянию сезонных, биологических, температурных и других факторов. Под их воздействием меняются геометрические параметры основания пола, в результате чего доски могут коробиться, что отрицательно влияет на целостность замковых соединений.
- Срок службы деревянного основания значительно меньше периода эксплуатации ламината, особенно если была его укладка на старый пол — с течением времени древесина утрачивает свои первоначальные механические характеристики.
- Деревянный пол не относится к стабильным основаниям. По мере эксплуатации доски начинают прогибаться, что ведет к неминуемому разрушению замков и деформации всего полового покрытия.
Однако опытные строители все же застилают ламинатом деревянное основание пола. В чем особенность технологического процесса, как правильно стелить ламинат на деревянный пол? Здесь есть несколько тонкостей, которые обязательно нужно учитывать. Деревянное основание должно быть:
- Целостным. Все доски обязаны быть здоровыми, без трещин, выпавших кусков, не иметь табачных сучков и других дефектов;
- Сухим. Влажность досок не должна превышать 12%;
- С нижней вентиляцией, что позволяет древесине «дышать». В этом случае решается проблема сушки чернового пола при изменении влажности - предотвращается гниение;
- Прочным, 150 МПа и более. Указанный показатель достигается заменой слабых досок и пропиткой всего пола водно-дисперсионными лаками («АкваЛид экстерьер», ВД-УР-202, «Текс» и др.);
- Ровным;
- Чистым.
Внимание: установка «теплых полов» на деревянное основание возможна при его влажности не более 5%.
Подготовка основания пола к укладке финишного покрытия позволяет учесть приведенные выше требования к черновому полу из дерева.
Подготовка основания
Укладка ламината на деревянный пол своими руками начинается с тщательной ревизии основания пола. Отметим, что лучшим деревянным основанием пола является старый настил из досок. За время эксплуатации он высох и, следовательно, стал плотным, в результате чего не впитывает влагу при сезонных перепадах температуры и влажности.
В то же время все внутренние напряжения во время высыхания уже позади. Поэтому такому основанию не угрожают различные деформационные изменения. Во время осмотра необходимо выявить:
- пятна от жира и краски;
- выпавшие сучки;
- щели;
- гнилые, почерневшие и поврежденные грибком участки;
- прогибающиеся и поврежденные доски;
- слабо закрепленные элементы пола;
- выпуклости, появившиеся во время деформации древесины.
Выявленные дефекты устраняются.
Ремонт чернового пола
Ремонтные работы начинаются с удаления краски. Сделать это можно электрорубанком или циклевочной машинкой. Чтобы не повредились ножи инструмента, шляпки метизов молотком утапливаются на несколько мм в пол.
Поврежденные доски меняются на целые. Плохо прикрепленные половицы крепятся дополнительно к лагам саморезами или «ершовыми» гвоздями. Щели и места выпавших сучков заделываются. Подробно инструкция по подготовке основания пола из дерева под укладку ламината рассмотрена в материале « ».
Выравнивание деревянного основания
Ни частный дом, ни квартира не имеют идеально ровной поверхности для монтажа ламината. Это относится и к бетонному, и к деревянному основанию. Если все же производится укладка ламината на неровный пол, то через некоторое время его придется настилать по-новому - резко сокращается срок службы напольного покрытия:
- при креплении ламелей между собой клеевым способом пол прослужит около года;
- ламинат, уложенный на замки, выдержит 2-3 месяца, после чего начнет скрипеть и расходиться.
Производители ламелей допускают разницу локальных перепадов, бугров, впадин в основании пола до 2 мм на один метр погонный. Уклон не должен превышать 4 мм на 2 метра длины или ширины.
Как положить ламинат на деревянный пол с неровной поверхностью? Для этого ее необходимо выровнять с помощью различных технологий. В домах старой постройки, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, где вместо бетонных перекрытий лежат деревянные доски на швеллерах или двутаврах, поможет только сухая стяжка. Технология ее устройства показана в работе « ».
В современных квартирах или частных домах выравнивание деревянного основания можно выполнить с помощью:
- самовыравнивающих смесей;
- шпатлевки;
- фанеры или плит ОСБ.
Самовыравнивающие смеси. Для устранения кривизны деревянного основания пола активно применяются наливные полы, например, Ветонит 4310. При этом можно использовать только эластичные материалы, на которых указан тип основания, на которые они наносятся: доски, фанера, ОСБ или ДСП.
Порядок действий следующий:
- На подготовленный пол укладывается гидроизоляционная пленка из полиэтилена внахлест с заходом на стены по всему периметру. Швы склеиваются скотчем. Некоторые специалисты рекомендуют обработать пол влагозащитной полимерной грунтовкой или гидрофобизатором, что обеспечивает хорошую адгезию (сцепление) наливной смеси и деревянного пола. Однако при этом необходимо заделать соединительный шов между стеной и полом по всему периметру полосой пенополистирола и заклеить его гидроизоляционным материалом.
- По всему периметру стены крепится демпферная лента, что исключает появление трещин в наливном поле.
- В соответствии с инструкцией, напечатанной на упаковке, смесь готовится к работе — заливается водой и перемешивается до получения однородной массы.
- Полученная смесь аккуратно выливается на пол и прокатывается игольчатым валиком для удаления воздушных пузырьков. Работу необходимо выполнять параллельно: один человек заливает смесь, второй сразу же за ним прокатывает залитый слой валиком.
- Продолжить работы по укладке ламината можно через 5-7 дней после заливки пола.
Шпатлевка. В последние годы набирает популярность выравнивание чернового пола шпатлевкой из опилок и клея ПВА. Последовательность работ:
- На отремонтированное и очищенное основание пола устанавливаются маяки из алюминиевых направляющих (технология установки маяков рассмотрена в статье « »), высотой не более 2 см;
- Проемы между ними заполняются смесью мокрых опилок и ПВА (опилки предварительно замачиваются для того, чтобы не вытягивали воду из клея) толщиной до 10 мм. Каждый последующий слой наносится после того, как высох предыдущий;
- Финишный слой выравнивается правилом;
- После высыхания последнего слоя направляющие маяков убираются, а следы от них заделываются шпатлевкой.
Фанера. Наиболее простой, дешевый и эффективный способ выровнять основание чернового пола. Незначительные неровности убираются простой укладкой листов фанеры на пол. Наличие больших искривлений убирается с помощью прокладок под этот материал обрезков ДВП, фанеры, досок. Поэтому в процессе выравнивания основания пола фанерой необходимо постоянно вести контроль за ее горизонтальностью с помощью пузырькового нивелира.
Приобретать необходимо фанеру толщиной 10-15 мм марки ФК для квартиры (дома) и ФСФ для нежилых помещений (у фанеры ФСФ низкий уровень экологической безопасности). Перед укладкой фанерные листы обрабатываются олифой или антисептиком для защиты от грибков и микроорганизмов.
Работа начинается с раскроя листов. При этом следует учитывать расширение и сужение фанеры под воздействием перепадов температуры и влажности. Для этого создаются компенсационные зазоры между листами в 5-9 мм, фанерой и стеной — 10-15 мм.
Крепятся фанерные заготовки длинными саморезами с конусообразной головкой. По периметру листа они вкручиваются на расстоянии 20 мм от края, между собой — 15-20 см. Для плотного прилегания фанеры к доскам, по всей ее поверхности на расстоянии 15-20 см также вкручиваются саморезы, что хорошо видно на фото.
Важно: соединительные швы фанерных листов не должны совпадать, т.е. в одной точке не должны сходиться 4 угла разных заготовок.
Отверстия для саморезов сверлят поэтапно:
- вначале потайное заглубление для шляпки метиза;
- затем отверстие для прохода самореза через фанерный лист.
Перед укладкой подложки или гидроизоляционной пленки фанеру пылесосят, чтобы избежать скрипа после монтажа ламелей.
Укладка подложки
Технология монтажа ламелей требует производить их укладку на подложку, которая выполняет сразу несколько функций:
- устраняет неровности фанеры или сухой стяжки;
- служит демпфером для ламината;
- обеспечивает шумоизоляцию.
Если подложка обработана влагозащитными материалами, то она дополнительно служит и гидроизоляционным слоем. Если нет, то под нее необходимо застилать полиэтиленовую пленку, внахлест, с заходом на стены, что препятствует намоканию ламелей пола.
Укладка ламината
Как самому постелить ламинат на деревянный пол, с чего начать? Любой ремонт начинается с покупки материалов.
Расчет количества ламината
Определить необходимое количество материала просто. Рассчитывается площадь помещения и добавляется 10% от полученной величины на обрезки, если укладка будет вестись обычным (прямым) способом, 20% при монтаже ламелей по диагонали и 30% при укладке ламината узором (строители называют этот метод шахматным).
Способы укладки
Как уложить ламинат на деревянный пол? Существует несколько способов укладки ламелей:
- прямой;
- по диагонали;
- узором (шахматный метод).
Независимо от метода монтажа, для работы потребуются следующие инструменты:
- электролобзик или ножовка по дереву для распила ламелей;
- монтажная скоба (можно заменить фомкой или большой плоской отверткой);
- деревянный (резиновый) молоток (киянка);
- специальный подбивочный брусок для ламината (можно использовать кусок ламели длиной 30-40 см), если нет монтажной скобы;
- распорные клинья;
- дрель;
- угольник;
- строительный карандаш;
- длинная линейка или рулетка.
Чтобы получилось долговечное и эстетичное половое покрытие из ламината, необходимо выполнять следующие правила.
- Покупаемый ламинат должен быть одного производителя и одного года выпуска. В противном случае можно столкнуться с проблемой несовместимых замков.
- Перед монтажом (за 2-3 дня) упаковки ламината необходимо поместить в помещение, где будет монтироваться пол, чтобы панели приняли геометрическую форму в соответствии с местной температурой и влажностью.
- Первый ряд ламелей укладывается шипом к стене как по длине, так и в торце. Шип в обязательном порядке срезается.
- По длине первого ряда, на расстоянии 30-40 см около стены, устанавливаются распорные клинья для образования компенсационного (технологического) зазора, а также вначале каждого ряды (при соединении торцевых замков потребуется подбивка — ламель просто упрется в стену и уберет необходимый зазор).
- При монтаже панели ламината необходимо брать по одной из нескольких пачек, чтобы избежать ярко выраженных цветовых пятен, — окраска поверхности ламели в каждой упаковке может отличаться друг от друга, что допускается.
- Торцевые замковые соединения соседних рядов ламината не должны совпадать, чтобы не увеличивать на них нагрузку - этот вид замков значительно слабее. Поэтому в начале первых трех рядов укладываются: первый ряд - целая панель; 2 ряд - укороченная на 1/3 ламель; 3 ряд - обрезанная на 2/3. Схема укладки ламелей по длине хорошо видна на фото.
- Работа должна начинаться с дальнего угла комнаты. Однако если подрезаются наличники дверей под ламинат, начинать придется с угла от них, так как завести под наличник последнюю ламель не получится. Как выход, демонтировать их на время укладки пола.
- Ряды ламелей укладываются перпендикулярно стене с окном. Если их уложить поперек комнаты, солнечный свет высветит соединительные швы, что снизит эстетичность пола.
Внимание: если в инструкциях по укладке ламелей говорится, что в 3 ряд укладывается панель, отрезанная от первой во втором ряду, сразу переходите на второй сайт, потому что автор даже не видел, как монтируются ламели. Такой кусок доски ламината нельзя положить в начале ряда – срезан торцевой замок. Ее можно использовать только в конце ряда, подогнав под нужный размер.
Технология укладки прямым способом
Как класть ламинат на деревянный пол обычным способом? Подробный пошаговый метод монтажа ламината прямым способом:
- Укладывается полоса подложки, на которую монтируется первый ряд ламината. Если уложить подложку по всему помещению, по ней придется ходить, что нежелательно, а в ряде случаев и недопустимо. Многие мастера ведут укладку трех рядов ламелей одновременно.
- Вдоль первой линии ламината от стены устанавливаются распорные клинья для образования технологического зазора (10-15 мм). Такая же операция проводится и вначале каждого ряда.
- Начиная со второго ряда, ламели вначале устанавливаются в замковое соединение по длине, а затем киянкой подбиваются для соединения торцевых замков. Бить непосредственно по ламели категорически запрещается — необходимо использовать монтажную скобу или кусок ламината. При этом кусок ламели устанавливается в замок подгоняемой панели.
Важно: использование производителями двух типов замков: Lock и Click, не влияют на технику укладки ламината. Различия имеются лишь при соединении двух ламелей по длине, что хорошо видно на рисунке.
- После закрытия первой полосы подложки, укладывается вторая и процесс повторяется в том же порядке, что и начинался.
- Перед укладкой последнего ряда ламината необходимо тщательно промерить расстояние между стеной и предпоследней линией ламелей. Рассчитывая ширину укладываемой панели необходимо учесть технологический зазор.
Установка плинтусов
Завершается процесс укладки ламината установкой плинтусов. Кроме эстетической функции, они скрывают технический зазор между полом и стеной, а также кабели, если они проложены вдоль стен. В продаже представлены плинтусы из дерева, МДФ (древесно-стружечной плиты) и пластика.
Высокая цена на деревянный плинтус (470-1350 руб./пог.м.) ограничивает его использовать для полов из ламината — в основном его применяют для паркета. При этом его практически невозможно, из-за жесткости, монтировать на неровные стены.
Ламинированные МДФ плинтусы по декоративным свойствам не уступают деревянным аналогам, но стоят значительно дешевле — 100-500 руб./пог.м. Однако для них также нужна идеально ровная стена — очень хрупкие и ломаются во время укладки при наличии кривизны.
Плинтус из пластика идеально подходит для полов из ламината. Он:
- дешевый — 55-100 руб./пог.м.;
- эстетично выглядит;
- долговечен;
- не боится воды и солнечного света;
- имеет специальные каналы для теле- и оптико-волоконных кабелей (интернет);
- гибкий, что позволяет использовать плинтус со стенами с любой кривизной.
Крепится такой плинтус с помощью жидких гвоздей или саморезов с дюбелями. Применение жидких гвоздей - технологически очень простой способ, но демонтировать плинтус в таком случае невозможно. Поэтому такой метод на практике редко применяется.
Монтаж плинтусов с помощью дюбелей и самонарезающих шурупов немного сложнее, но под силу выполнить самостоятельно начинающему строителю. Технология крепления пошагово следующая.
- Из клипсы плинтуса вынимается планка.
- Вдоль стены по ламинату по всему контуру комнаты настилается полиэтиленовая пленка, которая после установки плинтуса убирается. Многие игнорируют эту операцию, считая, что при неплотном прилегании плинтуса к ламинату под ним будет скапливаться пыль. Но при соприкосновении плинтуса и ламината образуется звуковой мостик между стеной и полом. Поэтому необходимо выбирать между пылью, которая легко убирается пылесосом и повышенным шумом в квартире.
- Клипса устанавливается на расстоянии 5 см от угла, с которого будет осуществляться монтаж, и плотно прижимается к стене и ламинату.
- В 5-6 см от края клипсы просверливается первое отверстие для дюбеля. Последующие сверлятся через 50 см друг от друга. При этом диаметр сверла должен совпадать с их размером.
- В полученные отверстия забиваются дюбеля.
- К стенке прикладывается клипса плинтуса и вворачивается саморез с большой головкой или шайбой, чтобы плотно прижать плинтус к стене.
- В клипсу защелкивается планка.
- На угол и стык плинтуса устанавливаются специальные замки, скрывающие места соединений, после чего процесс продолжается в той же последовательности.
- Осторожно убирается пленка из-под плинтуса.
Заключение
Уложить самостоятельно пол из ламината под силу начинающему строителю. Необходимо лишь внимание и строгое выполнение инструкций:
- отремонтировать черновой деревянный пол, а затем выровнять его с помощью листов ДВП, фанеры или самовыравнивающимися смесями;
- провести гидроизоляцию основания;
- уложить подложку;
- смонтировать ламинат;
- закрыть технологические щели плинтусом.
В конечном итоге - красивое и долговечное напольное покрытие.
Видео по теме
Вот он, скатанный в красивые рулончики, лежит посередине комнаты, купленный нами линолеум. Вся семья в раздумьях, где взять дяденьку, который сможет быстро и качественно постелить его на пол.
Отложите раздумья в дальний ящик и сделайте всю работу сами своими руками - сэкономьте семейные деньги и получите моральное удовольствие от проделанной работы. Подходя к этому вопросу без спешки и основательно, всё продумав и предусмотрев все нюансы, ваш пол неузнаваемо преобразится.
Подготовка помещения
Шаг 1. Освобождаем помещение.
Как всегда, все ремонтные работы начинаются с самого неприятного и тяжелого – выносим из комнаты всю крупногабаритную мебель и различные предметы обихода. Максимально расчищаем пространство для деятельности. Если укладка линолеума производиться в помещении, где вы живете, например в двухкомнатной квартире, то стелим линолеум поочередно – сначала в одной комнате, затем в другой. Мебель и домашнюю утварь, соответственно, переносим в ту комнату, где работы не ведутся.
Если мебель слишком тяжела для подъёма, и вы хотите постелить линолеум, не сдвигая ничего, то придётся делать тщательные замеры и вырезать материал под каждую мебель в комнате. Стоит учитывать, что, к примеру, поставить тяжеленный шкаф непосредственно на материал без подъёма у вас не выйдет - придётся довольствоваться аккуратно вырезанным линолеумом под ножки.
Шаг 2. Подготовка поверхности пола.
Помещение свободно, приступаем к подготовке самой поверхности пола. Не зависимо от того, какой пол у вас был ранее перед укладкой линолеума необходимо добиться того, чтобы поверхность, на которую стелим линолеум была ровной и чистой.
Снимаем все плинтуса по всему периметру помещения, т.к. в процессе работы мы будем прирезать покрытие прямо к стене.
Если плинтуса планируется использовать повторно, поверх застеленного покрытия, делаем это аккуратно, стараясь не поломать. Последовательно снимаем каждую планку, нумеруем её с обратной стороны, такой же номер ставим на стене, чтобы при установке не пришлось решать ребус, где какой отрезок был.
Если ремонт пола производился давно, полы много раз крашены, то снять плинтуса целыми практически невозможно. А если ещё учесть, что раньше практиковалось прибивать плинтус в щель между полом и стеной гвоздями длиной 100 мм, то однозначно – лучше купить новые плинтуса. Да и смотреться на новом покрытии они будут значительно красивее.
С плинтусами разобрались, переходим к самому полу.
Конечно, если производится полный капитальный ремонт в квартире то, самый оптимальный вариант сделать пол идеально ровным – использовать .
Для основания из бетона или цементно-песчаной стяжки это вообще самый оптимальный вариант.
Но, в основном, пол, который необходимо застелить это или набранная шпунтованная крашеная доска или старый паркет, рассохшийся от старости. Шпунтованная доска со временем изгибается в поперечном направлении и на полу получаются «волны», старый паркет – выпадает и имеет большие перепады между планочками.
Если не планируется полностью снимать старый пол, то можно выбрать один из многочисленных вариантов, как убрать все эти неровности и сделать поверхность ровной:
застелить пол листами древесно-стружечной плиты;
отциклевать и закрепить выпадающие планки;
сделать наливной пол, используя технологию, предназначенную для этого вида работ и специальные нивелирующие составы.
Часто с таким полом возникает ещё одна проблема при длительной эксплуатации – он начинает очень сильно скрипеть. В этом случае дополнительно придется провести операции по устранению скрипа.
Весь смысл подготовительных операций должен сводиться к достижению ровной поверхности и чистоты пола. Перепады, уступы, оставленные камушки на полу и другой мусор после покрытия пола линолеумом обязательно проявятся, а в местах интенсивного износа (например, на проходах) покрытие протрется или порвется.
Ровности поверхности добиваемся вышеперечисленными способами, а чистоты – тщательной уборкой - пылесосим и моем пол, перед тем как стелить линолеум.
Шаг 3. Подготавливаем необходимые инструменты и условия для укладки линолеума.
Укладка линолеума может производиться только при положительных температурах. Оптимальная температура от 15 до 25 ˚С. Это связано с тем, что при охлаждении это напольное покрытие теряет эластичность и становится ломким. Из-за этой же особенности необходимо дать полностью прогреться рулону, если вам привезли его домой зимой. При отрицательных температурах на улице время прогрева внутри помещения должно быть не менее 12 часов.
Перед самой прирезкой листа к стенам помещения желательно раскатать рулон и дать ему отлежаться в этом состоянии до удаления «волн».
Самые необходимые инструменты и материалы
Пока покрытие вылеживается, готовим инструмент. Для разметки и подгонки куска нам понадобятся:
Линейка и рулетка;
Карандаш;
Ножницы;
Канцелярский нож.
Если укладка линолеума на пол будет производиться в большом помещении (более 25 квадратных метров), необходимо приобрести клей и инструменты для его нанесения на пол и покрытие. В помещениях меньшей площади приклеивание покрытия не требуется, производится так называемая «свободная» укладка.
Правильная укладка линолеума своими руками в комнате, туалете квартиры (на деревянный, бетонный пол или плитку)
Шаг 1. Позиционирование листов.
Наши листы «отлежались» и можно приступать к укладке линолеума. Размещаем лист таким образом, чтобы по периметру не образовывались щели, а был наоборот равномерный нахлест по всему периметру помещения. Можно сразу одной из сторон листа примкнуть к стене, при условии, что стена прямолинейна и между линией линолеума и стеной образуется равномерный зазор 3-5 мм. В этом случае работа упрощается, и прирезать кусок придется только к трем стенам.
Если у вас большое помещение, застилаемое несколькими листами, сначала совмещаем стыки листов, а затем ровняем всё относительно периметра комнаты до образования равномерности нахлеста на стены.
Прежде чем стелить линолеум на деревянный пол, необходимо застелить его листами фанеры
Еще один немаловажный момент, перед тем как начинать прирезать линолеум по периметру помещения. Если вы укладываете линолеум с рисунком (например, рисунок линолеума имитирует паркет, уложенный симметричными квадратами), после всех выравниваний листов обратите внимание на рисунок. Если он образует прямые линии по покрытию, эти линии должны быть параллельны стенам комнаты и стена не должна «срезать» часть рисунка. Если это происходит, необходимо всю плоскость положенных листов повернуть по или против часовой стрелки и добиться параллельности.
Шаг 2. Прирезаем листы к стенам.
Последний раз проверяем, чтобы листы линолеума лежали внахлест на стены и нигде не образовывались щели между кромкой листа и стеной и между самими листами. Если все хорошо, приступаем к подрезке.
Начинаем с любого удобного угла. Немного подгибаем линолеум вдоль стены и делаем отметки карандашом с обратной стороны покрытия так, чтобы при срезании лишней полосы между полотном покрытия и стеной оставался зазор 3-5 мм. (см. фото ниже)
Двигаясь вдоль стены делаем такие отметки с шагом 20-30 см.
Отгибаем линолеум полностью, при помощи линейки соединяем наши отметки и отрезаем лишнюю полосу.
Мне было проще – с обратной стороны покрытие имело рисунок в виде клетки, которое позволяло делать рез без соединения отметок, а ориентироваться по линиям на самом полотне.
Пока нет навыков, необходимо ставить отметки, чтобы получался небольшой нахлест покрытия на стену, чем большая щель между стеной и покрытием. Лучше потом сделать ещё один рез и точно подогнать край линолеума к стене. Через 10 метров прирезки у вас появиться опыт и отметки начнете ставить очень точно с первого раза.
Таким образом, проходим вдоль всего периметра помещения и подгоняем наши листы покрытия.
Шаг 3. Прирезаем покрытие на наружных углах.
Если в помещении большой выступающий угол (как на схеме ниже), прирез необходимо начинать с этого угла. Причем необходимо сначала предварительно вырезать угол, а затем делать уже точную подрезку так, как описано в шаге №2.
Для этого, после позиционирования листа с равномерным нахлестом по всем стенам, замеряем 2 размера А и А1 . Прибавляем к каждому размеру по 2 см. на точную прирезку и соединяем точки линией. Это будет предварительная линия реза вдоль одной стены угла.
Аналогично замеряем размер B и В1 у второй стены выступающего угла, прибавляем к каждому размеру 2 см. Это будет предварительная линия реза вдоль второй стены угла. Вырезаем по полученной разметке выступающий угол.
Так как мы отрезали линолеум с запасам, у нас нахлест на стены выступающего угла по 2 см, чтобы лист прилег к углу и можно было бы точно прирезать, необходимо сделать разрез, как показано на фото ниже
Что отличает наших граждан от людей, уже давно живущих в условиях развитого капитализма? В основном, то, что у наших соотечественников чаще появляется желание проводить работы по дому своими руками. И отнюдь не потому, что денег не хватает — просто руки золотые, да и не зазорно нашим самостоятельно что-то делать. Вот, например, домашний ремонт. И потолок — побелить, обоями оклеить или даже навесной пристроить, и стены — от выравнивания до декора, и полы — от бетонной основы до удобного напольного покрытия. Все под силу нашему человеку. И линолеум уложить, и ламинат. Вот и наша статья о том, как постелить ламинат самому.
Кто из нас, собираясь сделать ремонт в квартире, не ломал голову над выбором нужных материалов? Тем более что в последнее время выбор этот стал поистине богат и сложен. Обычные деревянные полы, привычные нам еще со времен Советского Союза, линолеум, которым любили застилать полы в больницах, паркет, считавшийся признаком достатка, — все это на данный момент стало более разнообразным, красивым и долговременным. А также прибавилось много технологичных новинок, которые и выглядят привлекательно, и служат достаточно долго, да и по цене вполне демократичны.
Одно из таких новшеств — ламинированное напольное покрытие, в просторечье — ламинат.
Красивые ровные панели с декором под натуральный материал (дерево, камень, плитка) или с использованием какого-либо рисунка очень даже популярны, несмотря на некоторую сложность в уходе. Так что же собой представляет ламинат?
Ламинатная доска — послойно
Листы ламината — это многослойная конструкция, пласты которой соединены между собой с помощью горячего или холодного прессования.
- Верхний слой — пленка из смолы (ламинированная пленка), осуществляющая защиту панели от различных внешних воздействий
- Второй слой — декоративный, это бумага или мебельная фольга, подвергшаяся специальной обработке и придающая ламинату цвет и фактуру
- Основной слой — древесноволокнистая или древесностружечная плита высокой плотности (русская аббревиатура — ДВП или ДСП, английская — HDF, High Density Fibroboard), берущая на себя основную нагрузку
- Нижний слой — пропитанная смолами или нерафинированная бумага, или пластик, защищающий ламинатную доску от влаги и заодно помогающая держать форму
Однако, используя различные материалы для каждого слоя, ламинат может значительно различаться по своим характеристикам.
Стандартная доска ламината чаще всего имеет такие размеры:
- длина: от 100 до 140 см
- ширина: порядка 20 см
- толщина: от 6 до 11 мм
Края панелей сделаны в виде пазов и гребней, образующих замок соединения панелей между собой.
Выбираем правильный ламинат
Итак, вы твердо решили, что хотите полы из ламината. Теперь необходимо выбрать именно такую марку ламината, которая лучше всего подойдет для вашей квартиры. Что же нужно сделать в первую очередь? Прежде чем идти в магазин, стоит внимательно изучить доступную информацию о ламинате и его производителях. Обращаем внимание на:
- срок гарантии — различные производители дают разный гарантийный срок на ламинат одного класса
- класс использования ламината: классы 21, 22, 23 предназначены для домашних помещений с низкой (спальня), средней (детская) и высокой (кухня, коридор) интенсивностью хождения, классы 31, 32, 33 — коммерческие помещения (переговорная комната, офис, магазин) с возрастающей степенью нагрузки, но если вы хотите, чтобы полы прослужили дольше, лучше покупать ламинат 32 и 33 класса
- плотность панели — ее можно рассчитать по простой формуле: вес упаковки ламината / (площадь панелей в упаковке * толщина панели), все эти данные указаны на упаковке, а для качественного ламината плотность должна быть не меньше 850 кг/куб.м
- толщина панели — даже для помещения с минимальной нагрузкой не стоит выбирать ламинатную доску с толщиной менее 7 мм
- вид соединения — наиболее распространенным, легким и надежным для самостоятельной укладки является Click-замок, Lock-замок требует большего опыта в укладке, а клеевое соединение все-таки лучше поручить специалистам
- внешний вид — тут уже на ваш личный вкус, светлый или темный, блестящий или матовый, с фантазийным рисунком или отделкой под дерево, смотрите сами, что больше соответствует интерьеру вашего жилья
Оттенки ламината «под натуральное дерево»
Ну и по производителям — наибольшим качеством отличается ламинат бельгийского и шведского производства, также качественной продукцией торгует Германия, есть неплохие марки у Франции. Остерегайтесь откровенно дешевого ламината — вряд ли он сможет прослужить так долго, как вы рассчитываете.
Перед покупкой старательно просчитайте количество ламината, которое вам необходимо. Помните, что при подсчете необходимо учитывать не только общую площадь полов, но обязательно сделать запас на всякие непредвиденности. Особенно это актуально для тех, кто впервые решил попробовать себя в укладке ламината. Тут вполне можно взять как минимум одну упаковку сверху. Кстати, в нормальных магазинах есть возможность вернуть неиспользованные упаковки ламината в течение минимум 14 дней.
Подготовка полов к укладке
Специалисты, знающие как стелить ламинат, считают, что самое главное при укладке — ровная поверхность пола. Перепад высот допускается до 2-3 мм на 1 кв.м, иначе ваши красивые полы будут подвергаться неравномерной нагрузке и слишком быстро придут в негодность.
На что можно укладывать панели ламината?
- бетонные полы
- деревянные полы
- фанерную или пробковую подложку
- и даже старый линолеум
Выравнивание пола перед укладкой ламината
Но в любом случае плоскость пола должна быть практически идеально ровной, что проверяется с помощью строительного уровня. Если же поверхность далека от безукоризненности, тогда полы нужно выравнивать.
Выравнивание бетонных полов удобнее всего производить с помощью самовыравнивающейся смеси, образующей ровнейший наливной пол. Если же вы хотите, чтобы ваши полы были более теплыми, тогда стоит на бетонный пол проложить фанеру или пробковое покрытие (очень качественное, но и очень дорогое).
Деревянные же полы перед настилом ламината необходимо не только сделать ровными, но и убедиться, что они достаточно крепкие. Начинающие подгнивать доски следует заменить на новые, половицы со скрипом или смещением дополнительно прикрепить к лагам при помощи саморезов. По неровностям нужно пройтись рубанком или шлифовальной машинкой.
На линолеум панели из ламината укладывают только в том случае, если пол под линолеумом крепкий и ровный. Если вы убеждены в этом, то тогда никаких дополнительных процедур выполнять не нужно.
Специальные подложки под ламинат
На ровные и чистые полы следует проложить гидроизоляцию. Самый дешевый вариант защиты от влаги — обычная полиэтиленовая пленка, полосы которой кладутся с нахлестом не менее 20 см и крепятся друг к другу скотчем. Более продвинутые умельцы берут вспененный полиэтилен. Ну, а профессионалы предпочитают использовать специальную подложку, скрадывающую неровности, защищающие от влаги и шума, позволяющую сохранять тепло.
Как стелить ламинат — видео
После покупки необходимого количества ламината рекомендуется подержать его прямо в упаковках в вашей квартире хотя бы пару дней. За это время ламинат должен акклиматизироваться к температуре и влажности, чтобы при дальнейшем применении не произошла деформация панелей.
Стелим ламинат — инструменты
Какие инструменты необходимы для монтажа ламината? Минимальный набор:
- Лобзик или электролобзик (второй явно лучше, его можно просто взять напрокат, если в доме такого инструмента нет)
- Молоток
- Угольник
- Рулетка
- Карандаш
- Подбивочный брусок (лучше пластиковый)
- Ограничительные клинья (их можно сделать и самим)
Важное правило : панели ламината должны отстоять от стены на 8-15 мм, чтобы при перепадах температуры пол не коробился. Более точно размер зазора высчитывается, исходя из 1,5 мм зазора на погонный метр ламината.
Выбрав направление укладки панелей (чаще всего рекомендуют укладывать доски вдоль направления света, падающего из окна, что позволяет маскировать стыки), можно приступать непосредственно к процессу. Некоторые профессионалы рекомендуют смазать пазы и гребни панелей ламината водоотталкивающим воском, что позволит вашему полу меньше бояться воды. Раскладываем стопки досок по комнате таки образом, чтобы было удобнее совмещать панели в ряд ламината.
Выкладываем первый ряд досок, соединяя их торцевыми сторонами. Соединение в замок осуществляется очень просто — гребень одной доски вставляется в паз предыдущей под небольшим углом, после чего защелкиваем замок, прижимая вставленную доску к полу. По стенам устанавливаем клинья, обеспечивающие необходимый зазор. Последнюю панель обрезаем лобзиком до нужной длины. Вторую половину этой панели можно использовать как начальную для следующего ряда, если она не меньше 30 см в длину. Если же остаток получился слишком коротким, тогда второй ряд начинаем с распиленной напополам новой доски. После того, как был собран второй ряд ламинатных панелей, весь ряд слегка приподнимаем и вставляем боковым гребнем в пазы предыдущего ряда, опускаем на пол, проверяем прочность защелкивания замка. В случае необходимости (лучше перебдеть, чем недобдеть) легкими ударами молотка через подбивочный брусок укрепляем соединение рядов.
Важное правило : панели ламината укладываются «кирпичной» кладкой, так что торцевые стыки следующего ряда приходились на целую сторону предыдущего. Смещение панелей относительно друг друга должно быть не меньше 30 см.
Дальнейшая наша работа полностью подобна предыдущей. Отличается только выкладка последнего ряда. И то чаще всего тем, что в этом случае чаще всего приходится обрезать доски не только поперек, но и вдоль, для достижения нужной ширины. Фигурная вырезка небольших выемок в ламинатной панели необходима при настилании ламината в местах, где проходят трубы.
Как стелить ламинат — видео обо всех нюансах в работе профессионала прилагается к данной статье. В нем вы сможете увидеть весь процесс руками специалиста.
Вот, в принципе, и все. При описании, а тем более при просмотре видео кажется, что укладка ламината — дело плевое, раз — и готово! Но пока своими руками не попробуете, не поймете всех секретов. Однако это не причина отказываться от самостоятельной работы. На самом деле, терпение и труд (а также советы специалистов) помогут вам быстро освоить эту технологию.
Новых умений и удачного ремонта!
Ламинат давно уже завоевал умы потребителей. Это очень выгодная замена дорогостоящему паркету, к тому же его ассортимент постоянно расширяется, благодаря новым разработкам и дизайнам. Сегодня многих интересует порядок укладки данного материала, особенно тех, кто желает освоить эту технологию и применить ее на практике. Устройство полов из ламината – процесс достаточно простой и подразумевает выполнение ряда простых, но важных операций.
Расчет
На первом этапе необходимо правильно рассчитать оптимальный объем материала. Для этого нужно знать размеры помещения, габаритные и определиться со способом укладки. Наряду с традиционным рядным, со смещением каждого следующего на ½ доски нередко применяют диагональный монтаж.
Сначала нужно нарисовать план комнаты с размерами. Важно учесть все углы и обязательную укладку на порог. Зная габариты комнат можно легко рассчитать ее площадь, умножив ширину на длину.
Разделив квадратуру помещения на это значение можно получить оптимальное количество упаковок. Округлять значение следует в большую сторону.
Однако на практике довольно трудно учесть неделовые отходы и возможный брак в процессе монтажа. Поэтому специалисты рекомендуют увеличивать объем, в зависимости от того, какая схема укладки ламината была выбрана.
- Рядная продольная +10%.
- Рядная поперечная +15%
- Диагональная +20%.
Приобретя нужное количество декоративного напольного покрытия, следует позаботиться о других расходных материалах и инструментах.
Инструменты и материалы
Укладка ламината без заранее подготовленного набора инструментов практически невозможна. Несмотря на то что соединительные элементы панелей легко собираются в однородный слой, перед этим необходимо некоторые из них подрезать не только по ширине, но и по длине. Важно также оставить зазор между декоративным слоем и стенкой (10-15 мм), который необходим для компенсации теплового расширения.
В минимальный набор для укладки ламината должны входить следующие компоненты.
- Инструмент для порезки. Лучше всего использовать электролобзик с пилкой по дереву. Но за неимением такового можно воспользоваться простой ножовкой по металлу.
- Измерительные инструменты – уровень, рулетка.
- Набор для укладки. Он состоит из дистанционных подкладок, специального Z-образного стального профиля и профильной планки для подбивки.
Подразумевается, что перед началом процесса укладки стяжка пола была подготовлена. Она обязательно должна быть идеально ровная. Без перепадов уровня. Даже небольшая впадина может стать причиной появления характерного скрипа, а в дальнейшем – деформации панели, находящейся под ней.
Отметим, что порядок укладки ламината нарушать не рекомендуется. Все начинается с того, что согласно технологии вновь приобретенному материалу дают несколько дней отлежаться в помещении, где его предполагается укладывать, принять полагающиеся размеры, привыкнуть к температуре и влажности.
Как подготовить пол
Основание под ламинат должно быть максимально ровным. Если его кладут на деревянный пол все слабо зафиксированные элементы следует укрепить, а в случае необходимости заменить на новые. При бетонной основе проверяют ее на горизонтальность. На обнаруженные неровные участки наносят самовыравнивающуюся стяжку. Поверхность бетона можно застилать листами из 10-миллиметровой фанеры, это позволяет повысить теплосбережение.
На выровненную поверхность под прямым углом к направлению настила материала укладывается слой гидроизоляции из полиэтиленовой пленки (он необходим и в случае основания из керамической плитки). Минимальный нахлест соседних полотнищ при этом должен составлять 20 см. Чтобы пленка не сместилась, ее можно точечно зафиксировать при помощи скотча. Далее укладывается подложка. Отметим, что некоторые современные подложки уже включают в себя гидроизоляционный слой.
Эта промежуточная прослойка должна выполнять следующие функции.
- Предотвращение попадания влаги на внутреннюю поверхность ламелей.
- Улучшение звукоизоляционных и теплоизоляционных свойств покрытия.
- Частичная компенсация внешнего механического воздействия. Поверхность как бы амортизирует, возвращаясь потом к исходным размерам.
Если старый пол выполнен из линолеума, снимать его не стоит. Достаточно проверить его ровность и жесткость. Поскольку линолеум сам уже играет роль гидроизоляции, остается в этом случае постелить лишь подложку.
Такое устройство полов из ламината даст возможность самостоятельно выполнить правильный монтаж. Для того чтобы избежать расширения панелей их нужно поместить в комнату на 5-6 часов, чтобы их температура соответствовала эксплуатационной.
Правила пошаговых действий
- Укладку ламината выполняют по направлению светового луча. В этом случае тени от стыков досок практически незаметны, освещение скрывает неровности и сохраняется внешний вид покрытия.
- В длинном узком помещении, скажем, в коридоре, задача иная – максимально зрительно его расширить. Поэтому панели укладывают только поперек, вне зависимости от расположения источник света.
- Монтаж, как правило, начинают вдоль стены поперек окон. Доски покрытия нередко подвержены деформации из-за изменения температурно-влажностных условий в комнате. Поэтому по периметру помещения и различных конструкций, например, труб отопления необходим технологический зазор порядка 8–10 мм. Его можно обеспечить с помощью распорных клиньев, их после завершения работ клинья вынимаются. В дальнейшем зазор закрывают плинтусом.
- Зазор между досками соседних комнат рекомендуется закрывать при помощи профильной металлической планки-«порожка», имеющего вид буквы «С».
Однако сегодня большей популярностью стала пользоваться укладка без порогов. Конечно, отсутствие порогов делает переход между комнатами значительно эстетичнее, но есть в этом способе размещения и вероятные минусы. Во-первых, выполнить ее гораздо сложнее, во-вторых, необходимо предварительно тщательно рассчитать геометрию помещения. Оптимальная площадь, на которой допустима бесшовная укладка, составляет 45–50 м 2 , и чем больше укладываемая площадь, тем больше вероятность технических осложнений.
Давайте разберемся, почему все-таки в любой инструкции рекомендуется оставлять технический зазор между комнатами. Прежде всего всегда существует вероятность вздутия паркета в районе дверного проема одного из помещений. Далее, обеспечить идеальную ровность основания на больший площадях удается далеко не всегда. А это ведь обязательное условие для бесшовного варианта работ. И еще, если в процессе эксплуатации появится необходимость замены поврежденной ламели, возможно, придется разбирать почти все покрытие, чтобы добраться до поврежденной.
Схема укладки
Прямой способ
- При размещении первого ряда для обеспечения зазора между планкой и стеной вставляют 2–3 клина. Непосредственно соединение планок проводят следующим образом. Ее торцевой паз промазывают клеем и вставляют в гребень предыдущей, уже установленной. Для прижатия досок, расположенных близко к стене, используют специальное приспособление. Снизу инструмент имеет войлочную прокладку, которая защищает покрытие от повреждения.
При выполнении работ нередко возникает необходимость измерить длину последней неполной планки ряда. Чтобы не измерять каждый раз ее длину, целую доску прикладывают к предыдущей и прочерчивают на ее обратной стороне линию отреза.
- В начале каждого последующего ряда выкладывают обрезок планки, который остался от предыдущего ряда, что позволяет смещать места стыков.
- После завершения монтажа первых двух рядов в нескольких местах их стыки скрепляют широким скотчем, не позволяя планкам смещаться.
- Продольные края планок прижимают друг к другу, приложив к ним обрезок планки и постучав по нему резиновой киянкой. Можно воспользоваться также деревянной рейкой и молотком.
- Резка ламината по разметке выполняется при помощи циркулярной пилы, закрепленной на станине, электролобзика или ручной ножовки с мелкими зубьями.
Сегодня замковое соединение вытесняет клеевое, оставив его по большей части для дешевого материала невысокой плотности. Укладка ламината на замке выполняется очень быстро. Уложенный пол можно эксплуатировать буквально сразу. Поврежденную панель можно заменить. Для этого необходимо разобрать часть пола от конечного фрагмента сборки до места расположения поврежденного. По конструкции замковая система более упругая. По сравнению с клеевым соединением сцепление одной доски с другой не столь жесткое.
Как укладывать ламели по диагонали
Помимо этого способа существует другая схема монтажа – диагональная. Она более трудоемкая, но для некоторых типов интерьера остается единственно возможной. Как укладывать ламинат по диагонали, чтобы его поверхность была ровная с отсутствием щелей между панелями? Укладку начинают в этом случае с угла помещения. При этом длинные стыки планок лучше расположить по направлению света. Так же, как и в случае прямого способа, устанавливаются распорные клинья, для формирования технического зазора.
При сборке углов, как правило, обнаруживается, что остаток панели к стене, расположенной под углом 90⁰, не подходит, и от него придется отрезать немалый кусок. Не торопитесь, отложите эту панель на время в сторону, она больше подойдет для противоположной стены.
- Сначала соединяют замки с торцовой – под небольшим углом плотно вставляют одну доску в другую и защелкивают замок нажатием к полу. Так соединяют все панели из ряда.
- Техника соединения длинных рядов та же. Правда, чем ряд длиннее, тем сложнее его защелкнуть. Противоположный край приподнимают, вставляют панель в замок и защелкивают нажатием к полу. Возможно, придется панель слегка покачать, пока она не встанет на место.
- Для измерения крайней панели ряда поступают следующим образом:
1. замеряют расстояние до стены, включая температурный зазор;
2. размер переносят на целый материал;
3. точно так же расстояние замеряют по другой стороне. Размер переносят на панель.
3. Соединив полученные точки, обрезают доску с изнаночной стороны.
Такой порядок укладки ламината можно использовать для монтажа в квартире или частном доме. Важно правильно подобрать модель, технические параметры которой будут соответствовать эксплуатационным характеристикам.
Ламинат – отличный вариант напольного покрытия: он имеет красивый и представительный внешний вид, при котором обладает вполне доступной стоимостью. Но, как и любой материал, он требует соблюдение определенных условий эксплуатации и правил монтажа. Укладка ламината возможна на любые виды пола, в том числе, и на деревянный, но во всех случаях имеет ряд нюансов, которые обязательно необходимо учесть.
Выбор ламината и оптимальные условия укладки
Оптимальная для работы температура воздуха в помещении колеблется в пределах +15- +30 С, влажность не должна превышать 70%. Ламинат боится воды, поэтому его монтаж недопустим в ванных комнатах, бассейнах и прочих подобных помещениях. Если предстоит отделка пола в кухне, следует выбирать влагостойкие модели.
Также ламинат делится по классам с 31 по 34. Классы 31 и 32 предназначены для домашнего использования. В коммерческих зданиях, таких как офисы, рестораны, магазины и прочие, применяется класс 33 для помещений с большой нагрузкой, с которым подробнее вы можете ознакомиться здесь: http://dogvozdya.ru/napolnie-pokritiya/laminat/33-class . Последний класс 34 имеет промышленное назначение. Правильно подобранный для предстоящей нагрузки ламинат уже является половиной успешного залога его будущей эксплуатации.
Чаще всего фактура ламината напоминает дерево. Но существуют и другие разновидности, которые отличаются более оригинальным внешним видом: гладкий, матовый, с фасками, текстурный и прочие.
После того, как вы принесете ламинат в помещение, где он будет монтироваться, необходимо дать материалу несколько дней отлежаться для того, чтобы он адаптировался к условиям влажности и температуре воздуха. Только после этого можно приступать к работе. Поверхность должна быть хорошо подготовлена и тщательно выровнена: опускаются перепады высоты не более 2 мм на 1 метр. Основание должно быть жестким и хорошо зафиксированным. Также учтите, что это покрытие нельзя монтировать на электрический теплый пол, но при правильном монтаже на аналогичную водяную систему он будет исправно служить долгие годы.
Правила подготовки основания
К каждому основанию предъявляются определенные требования.
Бетонный пол. Если делалась новая стяжка, к работе можно приступать не ранее, чем через месяц после ее укладки тогда, когда она полностью затвердеет. Если пол старый, необходимо тщательно изучить его на наличие трещин, которые требуют устранения. При больших неровностях стяжка выравнивается при помощи самовыравнивающихся смесей или наливных полов.
Линолеум и керамическая плитка. Демонтировать эти материалы необязательно, можно производить укладку прямо на них, при условии использования специальной подложки.
Деревянные полы. Доски не должны иметь никаких выпирающих поверхностей. При незначительных дефектах их можно устранить при помощи циклевки. Также в последнее время широко используется выравнивание при помощи листов фанеры. Пол должен быть крепко держаться на лагах и не прогибаться при ходьбе. Если сами лаги стали неустойчивыми, потребуется полная замена основы.
Технология укладки ламината
На сегодняшний день существует следующие технологии укладки этого напольного покрытия:
- продольная,
- поперечная,
- диагональная,
Направление выбирается в зависимости от площади помещения и расположения в нем окон. Классические методы (продольный и поперечный) чаще всего используются в квартирах и офисах; их укладка происходит от окон по направлению к свету. Такой вариант является и наиболее экономичным: обычно отходы не превышают 5% материала.
Диагональная напоминает классическую, но осуществляется под углом 45 градусов. Она имеет эффектный и необычный вид, но оставляет за собой больше отходов, особенно в узких и длинных помещениях.
Современный ламинат чаще всего монтируется без клея. Клеевый метод существует, но его используют редко и в помещениях с очень высокой нагрузкой и повышенной влажностью. Наиболее распространенными способами крепления являются замковые соединения «Click» и «Lock». При первом варианте шип в паз заходит под углом 30 градусов, где он надежно «Защелкивается» после опускания панели вниз. В результате места крепления остаются практически незаметными. Замок «Click» закрывается в горизонтальном положении плит ламината благодаря подбивке при помощи молотка. При этой работе следует проявлять большую осторожность, так как его можно легко повредить.
Основные принципы укладки
Монтаж ламината начинают от стены с окном, в классическом варианте – параллельно лучам света. Между материалом и стеной необходимо оставить зазор 0,5 – 1,5 см, но не более двух. Такой же отступ следует сделать от всех труб и прочих препятствий, которые встретятся на пути. Если этого не сделать, панели со временем могут изменить размер, упереться в стену и вздуться. Для соблюдения зазора между стеной и досками устанавливаются распорные клинья.
При укладке необходимо следить, чтобы замки хорошо соединялись друг с другом, и линии соприкосновения были ровными. Последняя доска укладывается обрезанной до нужного размера, после чего первая полоса как можно плотнее прижимается к стене с распорками, и начинается укладка второй. При ее монтаже делается небольшое смещение для увеличения прочности покрытия.
Первый ряд является самым сложным, так как он должен быть идеально выровнен, и по нему вы будете ориентировать все остальные доски. Дальше работа пойдет быстро, и монтаж в комнате не займет много времени.
