Во время ремонта, модернизации или при установке электропроводки особое внимание уделяется качеству соединения токопроводящих жил. Надежное спаянное соединения – это залог безопасной эксплуатации электрических магистралей и бытовой техники. Чтобы хорошо закрепить припой, требуется предварительно провода облудить, суть процедуры заключается в покрытии поверхности оловом.
Почему лужение проводов так важно
Лужение проводов предотвращает их окисление
Перед тем как залудить провод, требуется узнать, для чего эта процедура так необходима. Медь и алюминий при взаимодействии с кислородом окисляются, образуя на своей поверхности оксидную пленку, которая ухудшает проводимость и повышает сопротивляемость. Залуживание проводов позволяет этого избежать. Лудят провода свинцово-оловяными припоями, их преимущество заключается в длительном эксплуатационном сроке, безопасности и надежности.
Также лужение используют во время пайки, например, при подключении светодиодных лент к блоку питания. Если жилы осветительного прибора предварительно не облудить, с течением времени все проводки отвалятся.
Облуживание провода с помощью паяльника
Лужение проводов паяльником
Для качественного выполнения работы важно уверенно владеть паяльником. Если закрепившиеся навыки отсутствуют, не удастся залудить и припаять провод.
Существуют разные модели паяльников, каждые обладают своими техническими характеристиками – мощность, габариты и т.д. Начинающему мастеру рекомендуется отдавать предпочтение паяльным станциям, где есть возможность регулировать температуру нагревания самостоятельно.
Целесообразно приобрести дорогостоящее устройство, поскольку процесс будет отнимать меньше времени, и работа будет выполняться в радость.
Необходимые инструменты
Флюс выбирают в зависимости от материала провода
Монтаж, модернизация, ремонт и обслуживание проводов – дело хлопотное, но не сложное. Чтобы сократить затраченное время, предварительно готовят все необходимые инструменты и расходный материал для работы. Список выглядит следующим образом:
- к числу расходных материалов относится припой и флюс;
- острый нож;
- станция для паяния или паяльник;
- технический или медицинский пинцет;
- обыкновенные плоскогубцы.
Можно использовать не хорошо заточенный нож, а специальные клещи, позволяющие удалить весь изоляционный слой несколькими движениями. Но стоимость их достаточно высока, поэтому многие используют нож или скальпель.
В каждом случае требуется определенный припой и флюсовый состав для кабелей, это нужно учитывать.
Порядок действий
Чтобы облудить провод, нужно действовать по следующему алгоритму:
- С помощью специального инструмента, ножа или скальпеля удалить изоляционный слой с проводов, которые потребуется соединить.
- После удаления изоляционного материала токопроводящие жилы зачистить до образования характерного блеска. Для этого можно использовать нож или наждачную бумагу. Если работа предстоит не с литой жилой, а многожильным проводом, каждый проводок распушается и зачищается по отдельности.
- В розетку включается паяльник и очищается от всех загрязнений, которые он любит собирать, особенно старого припоя и пыли. Во время очищения жилы паяльника рекомендуется использовать небольшую наждачную бумагу.
- Требуется разогреть кончик провода. Это можно сделать с помощью паяльника, газовой горелки или обычной зажигалки.
- Когда паяльник разогрелся до рабочей температуры, его жилой прикасаются к припою и канифоли. Рабочая поверхность обильно должна быть покрыта растопленным оловом.
- Следующий этап – горячим паяльником касаться медного проводника. Припой должен равномерно распределяться по жиле. Чтобы нанести припой, используются пассатижи и пинцеты.
- По окончании работ внимательно осматривается кабель или провод. Рабочая поверхность должна быть полностью и равномерно покрыта припоем. Пустые полости или скопления вещества должны отсутствовать. Если обнаружены недочеты в работе, к процедуре приступают повторно.
Если работа предстоит с совсем тонкими проводами, канифоль лучше не использовать, поскольку рассчитать точное количество вещества очень сложно. В качестве аналога подойдет паяльная кислота. Обработать кончик проводника можно обыкновенной кисточкой. После этого можно приступать к нанесению припоя. Этот способ нельзя назвать более надежным, но с такими видами проводков иначе нельзя.
Способы обработки проводов
Лужение с помощью деревянного бруска
Существует несколько способов лужения. Некоторые мастера отдают предпочтение методу, суть которого заключается в прижимании проводов паяльником к деревянной ровной поверхности.
При нагревании из дерева выделяются газы, которые исполняют роль флюса, способствуя удалению оксидов на металле.
Более качественно удалять оксидную пленку на поверхности токопроводящих жил удается при помощи аспирина. Во время работы таблетку подкладывают под провода. При нагревании из ацетилсалициловой кислоты выделяются газы, обволакивающие место соединения, вытесняя из них примеси, отрицательно сказывающиеся на качестве соединения. Этот простой и бюджетный в реализации способ обеспечивает качественное лужение.
Существует еще один способ подготовки многожильных кабелей и проводов, у которых медная основа покрыта эмалью. В качестве подложки предпочтительнее применять небольшой кусок ПВХ материала. При термическом воздействии поливинилхлорид начинает активно выделять хлороводород, который эффективно разрушает оксидный слой.
Лужение посредством окунания
Если работать предстоит с проводами и кабелями большого диаметра, то подготовку целесообразно проводить иначе. Полного и равномерного распределения припоя в данном случае добиться непросто.
Существует специальное устройство – тигель, в который помещаются небольшие кусочки олова. Там они разогреваются, в результате получается, расплав металла. Конец провода предварительно погружают в канифоль или другие марки флюса, а далее в емкость тигля. Такой подход обеспечивает полное и равномерное распределение веществ на месте среза.
Использовать этот метод можно лишь с полностью лужеными проводами. Погружение уже имеет совершенно иные масштабы, и проводится в промышленных условиях. Реализуется процесс с помощью специальной катушки с намотанным проводом. Сначала всю медную поверхность вручную обрабатывают жесткими щетками, предварительно их щетину обрабатывают хлористым цинком в жидком виде. Растворенный флюс получают из смеси технической соляной кислоты и цинка.
Далее проволоку из мотка начинают медленно раскручивать и окунают в емкость, заполненную растворенным оловом. Равномерность покрытия обеспечивается вторичной обработкой кабеля или провода большого диаметра резиновыми щетками. В завершение кабель погружают в емкость с холодной водой и вновь обрабатывают щетками. После этого провода и кабели сматывают и упаковывают для дальнейшей реализации в строительных магазинах.
И вот третья запись в БЖ.
Люблю порядок. Когда что-то не так - голова болит от мыслей. К делу…
Музыка в машине хорошая, не скажу, что прям высший пилотаж, но для меня, как для ди-джея с десятилетним "стажем" акустика производит положительные впечатления. Да, можно, потратить кучу денег и накупить прибамбасов. Но, мне такого звука как сейчас достаточно: бас чувствую, высокие на месте, баланс достойный. Для себя понял, что менять ничего не буду. Конечно, во-первых, это благодаря магнитоле JVC (как не убеждайте меня, но среди автомагнитол JVC самые самые). Во вторых, благодаря кузову и геометрии автомобиля. И уж на третьем месте, благодаря колонкам.
Как-то я открыл багажник и глянул на провода, которые идут к задним колонкам. Я не увидел ничего хорошего.
Всё на скрутке
Решил всё это дело облагородить. Для этого требуется:
1.Паяльник (любой, я купил за 200 руб. на 40 Вт);
2.Припой Sn62Pb36Ag2.0 (Олово62-Свинец36-Серебро2,0), диаметр 1,0мм (спираль 1м);
3.Канифоль сосновая высшего сорта марки А (мал. баночка 20 гр.);
4.Флюс ЛТИ-120 (флакон 30 мл.);
5.Клеммы для проводов.
Паяльник, Припой Sn62Pb36Ag2.0, Канифоль сосновая, Флюс ЛТИ-120, Клеммы для проводов.
Наша задача: Облудить медные провода припоем, вставить их в клеммы, обжать клеммы, капнуть на клемму с проводом припой.
Подготовка.
Нагреваем паяльник до тех пор, когда он сможет уверенно плавить канифоль. Пойдет дым и вы окажитесь в сосновом лесу. Дышать парами не стоит. Работы производите в хорошо проветриваемых помещениях. В багажник подложите тряпочку, на тряпочку кусочек железа для удобства.
Канифоль, припой. Багажник.
Обезжиривание
Для лужения необходимо обезжирить провода. Оголяем, скручиваем. Берем ватную палочку , макаем её в ЛТИ-120 и растираем по проводам. ЛТИ-120 обезжиривает и дает хорошую липучесть, чтобы канифоль и припой лучше лудились.
Лужение
Макаем прогретый паяльник в канифоль и наносим на провода. Не торопимся. Аккуратно. Провода приобретают золотисто-коричневый оттенок. Важно таким образом облудить оголенный провод для последующего нанесения припоя.
Лужение канифолью.
Канифоль служит для того, чтобы припой образовывал капельки и не растекался по жалу паяльника. После того, как все провода "оканифолились", берем в руки припой.
Убедитесь, что жало паяльника в канифоли. Если на нем нет канифоли, макните еще разок.
Жалом паяльника касаемся припоя и получается капелька, которая свисает с паяльника и вот-вот упадет. Поэтому, берем паяльником припой по-тихоньку, совсем чуть-чуть. Касаемся пропоем провода и держим пару секунд, чтобы провод прогрелся. Это важно. Если будите торопиться, припой на прилипнет. Лудим провод, вверх-вниз, вперед-назад, медленно, пока не получится такая картина.
Процесс лужения припоем.
Лудим все провода и смотрим на эту красоту. Отдыхаем, потому что достаточно неудобно паять навесу.
Клеммы
Одеваем клеммы на провод и слегка зажимаем инструментом. А сверху, для прочности делаем капельку припоя, чтобы он "соединил" клемму и сам провод. Как-то так.
Казалось бы, глупый вопрос. Макнул жало в канифоль, набрал на кончик припоя – и коснулся контактов детали, которую надо припаять. На самом деле, для выполнения этой работы нужны определенные навыки, которые приходят с опытом. Иначе, как объяснить отличие в качестве пайки, сделанной разными мастерами ?
Непропай
Застывший припой матового оттенка, поверхность ноздреватая, растекание неравномерное. Приложив небольшое усилие – можно разорвать спайку.
Основные причины:
- Недостаточная температура во время пайки. Или паяльник не прогрет до требуемого значения (необходимо знать температуру плавления припоя), или спаиваемые компоненты имеют слишком большую теплоемкость, а паяльник напротив – малую мощность и массу жала;
- Тугоплавкий припой, который надо использовать с более горячим;
- Контакты были перемещены до застывания припоя;
- Нанесение разогретого олова на холодную поверхность.
Последствия:
- Из-за проникновения воздуха между деталями, со временем внутри спайки образуется коррозия;
- По причине плохого смачивания контактов припоем, соединение обладает высоким электрическим сопротивлением . Это приводит к сбоям в работе или полной потере контакта;
- Низкая прочность пайки. Припаянная деталь может отвалиться;
- При высоких токах может возникнуть искрение, сопровождаемое нагревом со всеми вытекающими последствиями, вплоть до пожара.
Скатывание припоя
Кусочки припоя похожи на капли ртути, нет прилипания к месту пайки. Олово не протекает в пустоты между спаиваемыми деталями. Соединение легко разорвать.
Основные причины:
- Недостаточная зачистка соединяемых деталей. Слой окислов не дает припою растечься по поверхности и проникнуть в щели;
- Слабая обработка флюсом. Неочищенные поверхности имеют плохую адгезию, в результате не происходит склеивания олова с другим металлом;
- Несоответствие марки флюса металлу, который соединяется пайкой.
Последствия:
- Практически отсутствует контакт в месте пайки;
- Соединение будет разорвано при малейшем механическом воздействии;
- Между припоем и металлом проникает влага, создавая коррозию.
Перегрев
Вокруг места пайки видны термические разрушения – обугливание лака, покоробившаяся изоляция проводов, расплавленная пластмасса корпуса радиокомпонентов.
- Температура и мощность паяльника превышает необходимую для данного вида пайки;
- Слишком долгое воздействие жала на рабочую область;
- Для соединения деталей с низкой температурной устойчивостью выбран слишком тугоплавкий припой.
Последствия:
- Оплавление изоляции оголяет провода, что делает соединение небезопасным;
- Термическое разрушение может уничтожить проводящие дорожки на монтажной плате;
- Перегретые радиодетали меняют свои характеристики или выходят из строя;
- Место пайки имеет неопрятный внешний вид.
Химические разрушения в месте пайки
Вокруг припоя видны сильные коррозийные повреждения, медный провод покрыт зеленым порошком окислов.
- Выбран агрессивный флюс (например – кислотный), не соответствующий типу спаиваемого материала;
- Не произведена промывка после завершения работ.
Последствия:
- Разрушение поверхности вокруг места пайки;
- Скрытая коррозия со временем разрушит металлический проводник с потерей контакта.
Для минимизации ошибок при работе с паяльником, наша статья расскажет, как правильно им пользоваться.
Как быстро научиться паять
Подбор оборудования
Для того чтобы освоить азы пайки, необходим паяльник с медным жалом 40-60 Вт, подставка, флюс (лучше всего канифоль) и припой.
Не следует гоняться за дорогими керамическими приборами и паяльными станциями. Для обучения вполне подойдет базовый набор . И не забудьте пинцет.
ВАЖНО! После того, как вы освоите азы пайки – станет понятно, что обучающий набор подходить для 90% домашней работы с паяльником.
Многие продвинутые радиолюбители десятки лет пользуются еще советскими паяльниками без регуляторов.
А качеству пайки может позавидовать владелец оснащенной по последнему слову техники паяльной станции .
Тренировка
Нарежьте несколько кусочков провода разного сечения, и найдите любой сломанный электроприбор (транзисторный приемник или кассетный магнитофон). Из этого набора можно сделать отличный полигон для тренировок. Выпаивайте и ставьте обратно радиодетали на схеме, соединяйте провода со скруткой и без нее. Лучшее пособие для обучения – самостоятельная практика на компонентах, которые не жалко испортить.
Последовательность действий
Не торопитесь сразу соединять две детали припоем. Для начала освойте зачистку провода и контактной площадки на монтажной плате. Затем потренируйтесь лудить разделанный провод. Попробуйте выпаять из платы двух, а затем и трех контактную радиодеталь (к примеру – транзистор). И только после этого пробуйте паять начисто.
Запомните главное правило – сначала прогреть место спайки, затем добавить в него припой.
Время прогрева и основное время пайки не должно превышать 2-3 секунды. Как только вы освоите этот временной интервал – считайте себя профессионалом.
ВАЖНО! Качественная пайка за такое короткое время возможна только при правильном подборе мощности паяльника и типа припоя с флюсом.
Правильная теплопередача
Многие начинающие радиолюбители паяют, касаясь детали лишь острым кончиком жала. Это распространенная ошибка, основанная на боязни перегреть радиодеталь. Площадь касания должна быть как можно больше.
Тогда теплообмен будет происходить быстрее, и времени на прогрев уйдет на порядок меньше. Деталь просто не успеет нагреться.
Учимся правильно паять паяльником с канифолью
Подавляющее большинство контактов медные, или сделаны из сплавов на её основе. Агрессивные флюсы разрушительно влияют на эти материалы, поэтому их надо либо тщательно смывать после пайки, либо использовать канифоль сосновую.
Этот тип флюса не содержит агрессивных химических добавок и синтетики, дым от которой разъедает глаза. Сосновая канифоль – натуральный продукт , производится в естественном виде. Исключение составляют спиртовые растворы, которые можно приготовить и в домашних условиях. Для этого толченую канифоль разводят в спирте до нужной консистенции.
Единственный недостаток этого флюса – при работе с канифолью остается нагар. Как на деталях, так и на паяльнике. После работ паяльник чистят мокрой губкой или мелкой металлической щеткой из стружки, детали промывают изопропиловым спиртом.
Паять канифолью очень просто. Правильно зачищенную деталь подносят к баночке с флюсом, погружают контакт в массу, затем производят лужение.
На монтажную плату канифоль переносят при помощи паяльника. Быстро макнув жало в баночку, немедленно растирают массу по контактной площадке. Затем опять же производят лужение.
После чего необходимо прогреть место пайки, погрузить кончик жала в канифоль и сразу же набрать на него припой. И не теряя мгновения, начать пайку по месту. Если канифоль передержать на жале паяльника – она просто обгорит и превратится в шлак. Поэтому при работе с этим типом флюса важна высокая скорость.
ВАЖНО! Не стоит устраивать соревнования по скоростной пайке канифолью.
Со временем появится навык, и всю последовательность движений вы будете повторять с закрытыми глазами.
Соединение других металлов
В основном, при пайке имеют дело с медью или ее сплавами. Материал привычный, легко очищается от окислов практически любым флюсом, имеет отличную адгезию.
Поэтому у радиолюбителя, привыкшего работать с красным металлом, возникает вопрос: а как паять алюминий? В принципе так же, как и медь, только с другими флюсами.
Проблема крылатого металла в том, что он после очистки моментально покрывается окислами, на которые никак не липнет припой. Тем не менее, сначала необходимо зачистить место пайки механическим способом , например – мелкой наждачкой. Тут же появится новая пленка окисла, но по ней уже можно работать паяльником.
Затем место соединения деталей обрабатывается специальным флюсом.
Делать это необходимо максимально быстро. Затем по флюсу производят лужение, интенсивно натирая поверхность жалом паяльника с набранным припоем. Паяльник лучше выбрать большей мощности. После чего добавляется новая порция флюса и производится пайка традиционным способом.
Медный купорос
Меры безопасности при пайке
О выделении едких газов при пайке уже было сказано. Место работы должно хорошо проветриваться и вентилироваться. Процесс пайки может сопровождаться брызгами раскалённого припоя и флюса, поэтому следует остерегаться ожогов, а особенно беречь глаза. Лучше всего использовать для этого защитные очки. Да и просто при нечаянном прикосновении открытыми частями тела к раскалённому инструменту можно получить сильный ожог.
Большинство электрических паяльников, кроме батарейных и низковольтных, действуют от сетевого напряжения, поэтому при работе с ними строго обязательно соблюдать все правила электробезопасности.
Не следует разбирать паяльник - потом, после сборки, существует опасность нарушения изоляции и пробоя высокого напряжения на его корпус, а это уже чрезвычайно опасно.
Научитесь правильно работать с паяльником из этого видео
Самое интересное, что все разновидности паяльников, появлявшиеся за все время их существования, находят применение и сегодня.
Как соединить пайкой две массивные детали в полевых условиях , когда электричество недоступно, или нет подходящего по мощности электрического паяльника? Помочь сможет молотковый паяльник, нагретый на костре или с помощью паяльной лампы.
А пылящийся в кладовке старый 100‑Вт электропаяльник, непригодный для работы с современными электронными схемами , вполне справится с ремонтом латунных или бронзовых изделий или украшений.
Тому же, кто увлекается самостоятельным изготовлением ювелирных украшений , незаменимым помощником станет универсальный газовый паяльник‑горелка.
- Паяльный набор радиолюбителя
- Особенности паяльника
- Припой - сплав олова и свинца
- Особенности флюса
- Несколько секретов пайки
- Пайка металлической посуды
- Меры безопасности
Любой радиолюбитель или домашний мастер , который увлекается радиоконструированием, ремонтом электроприборов и другими видами деятельности, связанными с электрическим и электронными приборами , должен уметь паять. О том, как паять паяльником с канифолью, можно прочитать во многих руководствах. Но очень важно иметь не только теоретические знания, но и практические навыки, опыт работы. Рассмотрим основные требования и этапы обучения паяльным работам. Что необходимо знать каждому радиолюбителю?
Для начинающего радиолюбителя очень важно знать основы работы с паяльником.
Паяльный набор радиолюбителя
У каждого любителя поработать с радиоэлектронными приборами должен быть минимальный набор инструментов. Сюда входят плоскогубцы, отвертки, напильники, кусачки и многое-многое другое. Но самыми важными элементами паяльного набора являются: сам паяльник (их разнообразие довольно велико, каждый должен подобрать под свои пристрастия удобную модель), припой (металлический сплав, в основе которого лежит разное сочетание свинца и олова) и флюс (самым распространенным из них является канифоль – продукт переработки сосновой смолы). Сюда же стоит добавить и пинцет, который может существенно облегчить пайку мелких элементов. Рассмотрим части этого набора подробнее.
Пайка может быть успешной только в том случае, если мастер придерживался всех требований и рекомендаций. Для работы обязательно нужно подготовить качественный флюс, который чаще всего представлен обычной канифолью. Но этот материал не всегда есть под рукой. Из-за этого каждый хозяин должен знать, как залудить провод без канифоли в домашних условиях.
Описание
Если новичок хочет разобраться с тем, что значит «залудить провод», тогда ему нужно изучить базовые характеристики. Лужение — это предварительное нанесение тонкого слоя припоя на поверхность двух соединяемых участков. Эта процедура необходима в том случае, если нужно улучшить электрический контакт или повысить качество пайки. Современные технологии позволяют залудить провод без помощи паяльника. Для достижения желаемого результата нужно заранее подготовить небольшую металлическую емкость. Лучше всего задействовать крышку от газированного напитка. В емкость необходимо поместить несколько небольших кусочков оловянно-свинцового припоя.
С концов проводов обязательно снимается изоляция. Емкость с припоем разогревается до полного расплавления. Для этих целей можно использовать свечку, электрическую печку. Оголенный конец провода погружается во флюс так, чтобы он максимально покрыл всю поверхность изделия. Все лишнее нужно удалить быстрым движением руки с помощью тряпки. На проводе должен остаться равномерный слой олова. Если мастеру нужно обработать участок плоской детали, то на ее поверхность насыпают немного наструганного припоя. Источник огня подносится снизу изделия. После расплавления припой растирается по поверхности стальным стержнем. Металлические детали можно обрабатывать паяльной кислотой.
Вспомогательные материалы
Если заранее подготовить все необходимые приспособления, то залудить провода паяльником можно гораздо быстрее и качественнее:
Базовые требования
Залудить провод можно только в том случае, если правильно подобрать флюс. Любой современный припой предназначен для удаления оксидного налета на металлических изделиях, а также предотвращения окисления. Со всеми поставленными задачами прекрасно справляется канифоль, но в некоторых случаях просто необходимо знать, как правильно залудить провода другими средствами. Выбранный материал обязательно должен соответствовать ряду требований:
- Максимальное растворение оксидов.
- Невысокий показатель температуры плавления.
- Равномерное распределение по всей поверхности.
- Небольшая плотность.
- Быстрое растворение паяльником.
- Флюс не должен растрескиваться вне рабочей зоны.
- Отсутствие реакции с припоем и металлом деталей.
- Легкое удаление по окончании работы.
Янтарь, животный жир и смола
Чтобы залудить провода от наушников и других изделий, нужно предварительно растопить все три компонента. Конечно, во время работы будет исходить весьма неприятный запах, но результат того стоит. Смесь нужно постоянно помешивать. По составу средство максимально приближено к канифоли, поэтому это идеальный вариант для ее замены.
Если мастеру предстоит обработать железные детали, тогда древесную смолу нужно растворить в пищевом уксусе. Эссенция не подойдет. В качестве флюса можно задействовать обычный янтарь.
Батарейки и аспирин
Этот вариант считается самым доступным и надежным, когда нужно залудить медный провод. Заменить канифоль плоскими шипучими таблетками не удастся, поэтому предпочтение лучше отдать традиционному аспирину. Медикаментозное средство нужно растереть до состояния порошка и растворить в воде либо винно-водочном спирте. Единственный минус — в том, что процедура должна осуществляться под вытяжкой либо в хорошо проветриваемом помещении. В противном случае мастер может надышаться вредными испарениями. Для достижения желаемого результата также можно задействовать электролит от использованных батареек.
Универсальные кислоты
Чтобы залудить провод без канифоли, можно задействовать любое щелочное средство. Дабы избежать нежелательного окисления металла, нужно тщательно зачистить его и сам припой, после чего покрыть их стеарином. В этом случае идеально подойдет обычная свечка. Перед использованием стеарин необходимо расплавить, не перегревая. Защитный слой обязательно исключит вероятность контакта с воздухом. Пайка осуществляется под стеариновым слоем.
Необычные варианты
Если под рукой нет традиционной канифоли, тогда можно задействовать универсальное средство для натирания смычков. Сообразительные мастера, у которых есть в наличии флюс с припоем, предпочитают замачивать средство в чистом спирте. Компонент должен полностью растворится. Отзывы показали, что именно таким экстрактом можно с успехом заменить канифоль. Спирт постепенно испарится, а сама обработка проводов будет соответствовать всем требованиям.
Электропаяльник
Чтобы качественно залудить провод, нужно придерживаться следующих рекомендаций:
Многожильные провода
Многие новички могут столкнуться с определенными проблемами во время работы с паяльником. Чаще всего трудности связаны с обработкой многожильных проводов. Надежное и долговечное соединение осуществляется следующим образом:
- провода аккуратно очищаются от изоляционного слоя;
- оголенные жилы должны приобрести характерный металлический блеск;
- все места предполагаемого соединения обрабатываются припоем;
- детали скрепляют между собой методом скрутки;
- для зачистки места пайки можно задействовать наждачную бумагу; на изделии не должно быть заусенцев, которые могут нарушить прочность крепления;
- соединение покрывается расплавленным припоем;
- для надежности место скрепления обматывается изолирующей лентой.
Традиционная пайка проводов с помощью флюса отличается такими особенностями:
- Лучше выбирать то средство, которое максимально растворяет и удаляет появляющиеся на поверхности изделий пленки из неметаллических материалов.
- Температура плавления припоя — более высокая, нежели обычной канифоли. Это условие обязательно должно быть учтено для получения максимально прочного сцепления.
- С расплавленным оловом не должен контактировать флюс. Каждое средство всегда образовывает отдельное покрытие, за счет чего достигается максимальная фиксация деталей.
- Флюс всегда нужно максимально разравнивать по поверхности, чтобы не было утолщений.
Вывод
Для сложных и тугоплавких материалов отыскать заменитель для классической канифоли просто невозможно. В иной ситуации при отсутствии классического материала мастеру пригодятся подручные средства со схожими характеристиками. Но такой подход уместен только в домашних условиях, когда не нужно придерживаться определенных технологий. В условиях отсутствия канифоли нужно помнить о том, что качество пайки снижается, из-за чего нужно быть готовым к дополнительным манипуляциям.
Где немного остановились на таком этапе пайки, как лужении оголенных медных жил. Сейчас мы более подробно расскажем, зачем лудить провода и как это правильно сделать без наличия опыта в работе с паяльником. Инструкция будет предоставлена следующим образом – сначала поговорим о том, для чего нужно лужение, после чего поговорим обо всех нюансах этого процесса.
Почему это так важно?
Дело в том, что на воздухе медь может окисляться, что часто приводит к ухудшению контакта между проводами. В дальнейшем плохой контакт начинает нагреваться и как следствие – может произойти возгорание электропроводки. Чтобы этого не происходило и было долговечным, надежным и безопасным, необходимо лудить зачищенные концы жил с помощью свинцово-оловянного припоя.
Помимо этого лужение используют во время пайки, к примеру, при к блоку питания. Если жилы LED-ленты не облудить, место пайки будет ненадежным и не исключено, что со временем проводки отвалятся.
Пошаговая инструкция
Итак, чтобы Вам было понятно, как правильно лудить провода, предоставляем пошаговую инструкцию в картинках:
Вот таким способом Вы сможете качественно и быстро лудить провода в домашних условиях. Обращаем Ваше внимание на то, что лужение тонких проводов от наушников (либо микрофона) нужно выполнять немного по-другому. Так как проводки эмалированные (вскрыты лаком), сначала Вы должны аккуратно счистить эмаль острым ножом. После этого уже необходимо выполнить лужение паяльником.
Видео уроки по теме:
Вы можете лудить провода и без канифоли – используя специальную паяльную кислоту. В этом случае сначала нужно обработать рабочие поверхности (жало и кончик проводка) кисточкой, смоченной в кислоту, после чего уже наносить припой. И тот и другой способ можно использовать, не опасаясь за качество будущего соединения. Что касается толстого провода, облудить его проще, чем очень тонкого. Немного сноровки и еще меньше времени на это потребуется, главное – не забудьте зачистить поверхность жилы ножом.
Как научиться паять. Именно такой, небольшой специальный урок, не относящийся напрямую к основной тематике, решил подготовить для тех, кому не только придётся паять шнуры, гнёзда, штекера, но и вообще, что угодно. Итак, начнём…
Что нам понадобится для пайки?
Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале — проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…
Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.
Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.
Как залудить паяльник?
Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, периодически посматривая на жало, до тех пор, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.
После этого разогретое жало опускаем в канифоль и сразу в припой (в олово). Прилипать припой к жалу почти не будет, поэтому сразу же после этой процедуры прикладываем жало к небольшой дощечке, желательно природного происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолянистой), но в принципе сойдёт и любая, только возиться придется дольше.
Итак, повторяем эту процедуру (канифоль → припой → дощечка) до тех пор, пока подготовленный предварительно напильником срез жала из жёлто – с переливом сизого цвета разогретой меди, не станет серебристым и блестящим от покрывающего его равномерно припоя. Вот это и называется «залудить», в данном случае паяльник.
Примерно так должно выглядеть залуженное жало паяльника.
Теперь мы будем учиться припаивать проводок (предварительно его, залудив) к латунной жестянке, тоже залудив её с начала.
Окунаем жало паяльника в канифоль, потом в припой, и сразу же, плоскостью жала параллельно плоскости подносим вплотную к нашей латунной подопытной, не дав испариться канифоли, прижимаем, потом притираем, елозим, в общем – лудим. Если канифоль испарилась или растеклась, процесс повторяем, и постепенно, постепенно наша жестянка покрывается качественно налипшим на неё припоем. Если материал чистый или без сильных окислов, то подобное лужение происходит быстро.
Если используется проволочный припой, то прислоняем жало паяльника к жестянке, а к точке их контакта подносим кончик проволочного припоя, стараясь больше прикасаться к залуженной части паяльника, и трём ею об эту часть, чтобы олово с канифолью обогатило собою место контакта.
Как залудить провод?
Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий)…
Провод лудить проще, т.к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный. Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, коснувшись олова, подносим жало к налипшей на проводке канифоли.
Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же.
Если нет, то придется, возможно, операцию повторить или воспользоваться вместо канифоли паяльной пастой – специальным химическим веществом, (типа паяльной кислоты, если кто знаком) позволяющей лудить, к примеру, даже железо.
Так выглядит паяльная паста.
Как припаять провод?
Есть у нас залуженная подопытная латунная жестянка и залуженный проводок, которые теперь мы обязаны соединить, запечатлеть разогретым припоем и потом остудить, чтобы навсегда сохранить их электрическую связь, что мы и делаем, поднеся залуженную часть провода к залуженной части жестянки.
К месту их контакта подносим обогащённое припоем жало паяльника так, чтобы припой качественно обволок залуженные части припаиваемых деталей. Этому будет способствовать участвующая в процессе канифоль. Если что-то не ладится — окунайте в неё. После того, как детали оказались в расплавленном припое, постарайтесь их больше не шевелить. Можно слегка подуть на место пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, что будет свидетельствовать о затвердевании пайки.
Всё, поздравляю! У Вас получилось.
Как отпаять провод?
Отпаивать провода и различные паянные соединения, можно соответственно, обратным методом — разогревом места пайки (залуженным и обмокнутым в канифоль, разогретым) жалом паяльника до расплавления припоя.
…И наверное, последний штрих — можно ещё окунуть небольшую малярную кисть в растворитель и промыть остатки канифоли в местах пайки.
Что можно паять?
А точнее, какие металлы хорошо паять? На первом месте, это, конечно же медь, латунь, золото, серебро, свинец, само собой – олово. Хуже паять (лудить) железо, сталь, цинк. Для залуживания последних придётся воспользоваться специальной паяльной пастой (см. рисунок выше). Есть и такие металлы, которые совсем не поддаются пайке, например – алюминий.
