Установка деревянных и пластиковых стеклопакетов на балкон. Установка стеклопакета своими руками

Дорогие современные окна хороши тем, что их самую уязвимую часть – стеклопакет – можно заменить без ущерба для общей конструкции.

При потере функциональных свойств стекла (царапинах, разбиении, утрате герметичности) вряд ли кто-то додумается менять окно полностью, если можно ограничится одним стеклопакетом.

Это удобно и бюджетно. Чтобы поменять пакет, необязательно привлекать специалиста – процесс доступен каждому, кто умеет обращаться с инструментарием и делать точные замеры.

Главное в пакете, созданном в домашней мастерской – герметичность. На это необходимо обращать максимальное внимание, изготавливая стеклопакет без специального оборудования. Второй момент – качество инструментов. Их нужно иметь под рукой совсем не много:

• стеклорез;
• ручки-присоски для перемещения больших стеклянных листов;
• уголки;
• двухсторонний скотч или бутиловую ленту;
• алюминиевый профиль;
• уголки;
• силикагель (осушитель);
• средство для очистки стекла.

В процессе изготовления важно придерживаться определенных санитарных норм. Комната, стол, на котором вы будете делать пакет, обязаны быть чистыми. Хорошо, если поверхность стола будет обтянута мягкой тканью – стекло ведь!

Этапы изготовления таковы:

1. Нарезать стекла и тщательно почистить – до полного исчезновения разводов.
2. Нарезать металлический профиль, с учетом того, что рамка в собранном состоянии должна быть меньше стекла на 10-15 мм.
3. Соединить профили специальными уголками и при соединении засыпать внутрь осушитель.
4. Очень аккуратно перенести стекла на стол и приклеить к рамке при помощи бутиловой ленты, но если таковой нет (это «заводской» вариант), можно использовать альтернативный двухсторонний скотч.
5. Склеивание происходит таким образом: на ту плоскость рамки, которой она будет соприкасаться со стеклом, приклеить ленту или скотч, снять пленку защиты и наложить стекло. Аналогично поступить и со вторым стеклянным листом. Важно следить, чтобы между двумя стеклами не было смещения.
6. Внешний торец пакета заполнить герметиком, который после застывания должен принять «резиновое» качество.

После того, как вы убедитесь, что пакет герметичен и обладает определенной жесткостью, его можно устанавливать.

Поскольку при установке стеклопакета своими руками проблема скидок на услугу тревожить вас не должна, то возникает другой логичный вопрос: а не лучше ли с заменой окон подождать до весны?

Больше всего беспокоит нюанс охлаждения комнаты или комнат, в которых запланирована реконструкция. Ведь замена стеклопакетов – это, прежде всего, поступление холодного потока воздуха с улицы в хорошо прогретую комнату.

И дело даже не в том, что она остынет, а в том, как на резкое снижение температуры среагируют дорогие обои и штукатурка. То есть, как ремонт окон «переживет» интерьер?

Специалисты утверждают, что проем при замене пакетов остается открытым не более, чем на полчаса. За такой отрезок времени вряд ли успеет пострадать отделка в комнате.

Если вы уверены в своих возможностях и сможете быстро поменять пакет, то никакого ущерба квартире холод не нанесет.

Даже при большом морозе за время установки пакета температура в отапливаемом помещении не снизится до минуса. Максимальное понижение – на 10 градусов.

Но обезопасить некоторые вещи и комнатные растения, которые плохо переносят перепад температур, все же необходимо – на период замены пакетов поместие их в другую комнату.

Зимний монтаж стеклопакетов (или всей оконной конструкции) мало чем отличается от летнего. Единственный нюанс – тщательная очистка проема от снега и льда. Процесс требует не просто уборки, а стопроцентного таяния, поэтому уместно использование строительных фенов.

При замене пакетов зимой важно не допускать перекосов в процессе «большого» монтажа – когда меняете не только стекла, но и рамы.

Когда все параметры выдержаны, дальнейшую установку продолжайте таким образом:

• запеньте проем по периметру, используя так называемую «зимнюю» пену;
• установите внутренние откосы и утеплите их (это следует делать непосредственно в день монтажа);
• установка фурнитуры и регулировка окна – завершающий этап монтажа.

Протестировать, насколько плотно прилегает створка, можно, просто защемив ею бумажный лист и попробовав вытащить его: если не получится, значит, сквозняки вам не грозят.

Также посмотрите видео урок с советами мастера по установке стеклопакетов своими руками

Установка новых стеклопакетов — дело довольно затратное и не всем по карману. Экономить на качестве стеклопакетов не стоит. Можно сократить расходы, если выполнить монтаж своими руками.

Установка новых стеклопакетов своими руками- это простой процесс, который гарантирует качественно сделанную работу при минимальных затратах.

Прежде всего, нужно определить порядок действий для собственноручной установки стеклопакетов:

• выполнение замеров;
• подготовительные мероприятия;
• монтаж стеклопакета своими руками.

Как правильно измерять окна?

Замер проемов необходимо выполнять очень внимательно, так как на их основе необходимо делать заказ у производителя. При замере не учитывает внешняя четверть проема, то есть ряд кирпичей с внешней стороны стены, который выступает во внутреннюю часть проема.

Для определения ширины нужно измерить расстояние от одной крайней точки внутренних откосов до другой. Измеряется стена с внешней стороны. Длина промежутка между подоконником и верхним откосом плюс толщина подоконника считается высотой проема.

Если при замерах получаются спорные результаты, то за окончательный следует принимать меньшее значение. Подкорректировать значения также придется в том случае, если проем кривой. Определить это можно при помощи отвеса и гидроуровня. Если будут выявлены перекосы, то рекомендуется выполнить схематический чертеж будущей оконной рамы и кривого проема.

Для получения окончательных результатов нужно провести несложные расчеты. Окончательная ширина высчитывается как измеренная ширина с вычетом удвоенной ширины монтажного зазора, а высота — как высота проема с вычетом удвоенной высоты монтажного зазора и высоты подставочного профиля.

Вернуться к оглавлению

Какие окна выбрать?

После снятия замеров можно обращаться к производителю окон, чтобы сделать заказ. Нужно определиться с особенностями оконной конструкции: наличием створок, типом фурнитуры и пр. Особое внимание следует уделить способу крепления окон. Он может быть одним из двух:

1. Через раму. При этом крепление выполняется в плоскости монтажа.
2. На опорную арматуру. Для этого варианта крепления арматура должна быть предусмотрена в конструкции окна при производстве.

Если запланировано выполнять установку стеклопакета своими руками, то лучше отдать предпочтение второму варианту. В этом случае снижается риск повредить стеклопакет при монтаже. Единственный недостаток данного способа крепления — большой вес конструкции, чтобы установить окно в проем потребуется помощник.

Окна с первым типом крепления — это более распространенный вариант. Но следует учитывать, что в процессе монтажа потребуется разбирать стеклопакет, глухие и распашные створки.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Прежде всего, нужно подготовить рабочее место. Следует убрать мебель, пространство около окна накрыть пленкой. Далее подготавливается оконный блок в зависимости от типа крепления. Если это необходимо для монтажа, окно разбирается. Стеклопакет демонтируется при помощи стамески, с ее помощью нужно поддеть крепежный штапик стеклопакета и несильно ударить по ней. В результате должен расщелкнуться паз. Сначала необходимо снять вертикальные штакпики, затем снизу и сверху. При этом штапики необходимо пометить, чтобы при выполнении обратной сборки не перепутать их расположение. Их параметры могут различаться.

Стеклопакет сам выпадет из рамы при небольшом наклоне. Вынимать его нужно аккуратно. Затем для сохранности следует прислонить его к стене под малым углом.

Далее снимают прижимные болты и декоративные заглушки с навесов распашных створок. Далее нужно открыть створку на проветривание и в этом положении повернуть ручку в центр. После этого нужно вынуть зацеп нижнего навеса. Последнее действие необходимо только в том случае, если в оконном профиле есть фрамужная система.

Оконный профиль подготавливается к установке до состояния пустой оконной рамы. На ней должны остаться только импосты — усилительные перемычки. Далее на внутренней поверхности рамы изготавливаются отверстия для анкеров. Отверстия делают сверлом по металлу. На боковых элементах должно быть не менее 3 отверстий, а на верхнем и нижнем — не менее 2. Отверстия должны подходить для анкеров диаметром 8-10 мм.

Для оконных профилей, которые крепятся на специальные ушки, разборка не требуется. В этом случае достаточно прикрутить крепежи к раме.

Перед установкой нового стеклопакета требуется демонтировать старое окно. Сначала вынимается рама. Лучше всего поддевать ее гвоздодером отдельные ее элементы, для этого нужно сделать несколько пропилов. Далее из проема удаляют утеплитель и уплотнитель.

После этого снимают подоконник и демонтируют цементную подложку под ним при помощи перфоратора. Затем нужно удалить весь строительный мусор, любые загрязнения и пыль, а проем загрунтовать.

Вам понадобится

• - электрическая дрель;
• - стамеска;
• - монтажный пистолет;
• - шуруповерт;
• - строительный уровень;
• - строительный степлер;
• - резиновый молоток;
• - ножницы для резки металла;
• - саморезы;
• - монтажная пена;
• - гидроизоляционная лента;
• - монтажные клинья.

Инструкция

Сделайте разметку на оконном блоке с помощью строительного уровня.

Заполните зазоры между рамой и стеной монтажной пеной. Монтажную пену необходимо наносить очень аккуратно, равномерно заполняя ей все полости и выемки проема. При нанесении пены следует учитывать ее степень расширения.

Отрежьте и закрепите гидроизоляционную ленту по периметру оконной рамы. Следует внимание на то, что в местах стыков лента установленная выше должна накладываться на нижнюю, а не наоборот. Это необходимо для того, чтобы при появлении конденсата не скапливалась в местах стыка.

Установите в оконную раму стеклопакет и навесьте створки. Произведите монтаж дополнительных аксессуаров - фиксатор, москитная сетка и т.п. При желании установите подоконник.

Установите откосы.

Для качественной замены стеклопакета не потребуется покупать дорогостоящий инструмент и приглашать специалистов. Зная правила работы и очередность процессов, задачу можно выполнить самостоятельно.

Вам понадобится

• - резиновая киянка
• - шпатель с узким лезвием
• - перчатки
• - новый стеклопакет

Инструкция

Для самостоятельной замены стеклопакета потребуется купить новый соответствующего размера, после чего можно приступать к демонтажу поврежденного. Сначала нужно снять штапики, с помощью которых стеклопакет фиксируют в раме из металлопрофиля. Для этой работы понадобится шпатель с узким металлическим лезвием.

Выемку креплений можно начать с любой из сторон каркаса. Шпателем аккуратно поддевают пластик, равномерно приподнимая его по всей длине штапика. Так поступают до тех пор, пока не снимут все четыре. Каждый из штапиков рекомендуется промаркировать, чтобы впоследствии установить их на свое место.

Далее приступают к выемке подлежащего замене стеклопакета. Для этого следует слегка надавить на него с внешней стороны окна. Следует учесть, что изделие это довольно тяжелое, поэтому работу нужно выполнять максимально внимательно и аккуратно. Если стекло разбито, рекомендуется надеть перчатки. Если есть возможность и позволяет целостность стекла, для его выемки можно воспользоваться специальным приспособлением в виде вакуумных присосок с ручками.

Следующий этап – установка нового стеклопакета в каркас из металлопрофиля. Сначала раму тщательно очищают от пыли и грязи. После чего или с помощью вакуумных держателей стеклопакет подносят к металлопластиковому каркасу и вставляют его на место прежнего. Если замеры были произведены правильно, между торцами стеклопакета и рамой останется небольшой 2-3 мм зазор. Он нужен для компенсации деформаций, возникающих в результате перепада температуры. Если стеклопакет входит в раму с трудом, это чревато его неизбежным растрескиваем.

На этом этапе работы желательно иметь помощника, который будет придерживать стеклопакет в каркасе, предотвращая его выпадение во время монтажа штапиков. Эти пластиковые полоски начинают устанавливать на прежние места начиная с одной из коротких сторон окна. Для качественного выполнения задачи понадобится резиновая киянка. Хвостовик штапика вставляют в специальную прорезь каркаса, берут небольшой деревянный брусок и укладывают его поверх штапика. Далее, применяя небольшое усилие, киянкой наносят удары по бруску. Так поступают до тех пор, пока не будут установлены все штапики.

Планируя менять старые окна на новые, многие задаются вопросом, насколько сложно поставить их самостоятельно. Ответ — работа средней сложности. По времени замена окна среднего размера с демонтажом старого занимает около 3,5-4,5 часов. Это для человека без опыта. Работники фирм, занимающиеся этим постоянно, тратят на это менее часа. Но установка пластиковых окон своими руками хозяином помещения, не идет ни в какое сравнение с поспешной работой «профессионалов». Они процесс упрощают до неприличия, аргументируя тем, что расценки не поднимались вот уже 6 лет и тратить время на мелочи им некогда. Если вам повезет найти действительно мастеров, то можно им доверить монтаж. Если нет — лучше потратьте выходные и установите сами.

Конструкция пластиковых окон

Чтобы нормально разобраться в процессе установки, необходимо иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливают из поливинилхлорида, который сокращенно называют ПВХ. Отсюда второе название — окна ПВХ.

Главный элемент любого окна — рама. Для пластиковых окон раму делают из специального многокамерного профиля. Он разделен перегородками на некоторое количество ячеек — камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют количество ячеек в профиле.

В середине конструкции, в самой большой камере, видна вставка синего цвета. Это армирующий элемент повышенной жесткости. Он придает профилю требуемую прочность. В пластиковых окнах эта вставка из пластика, в металлопластиковых — из металла (обчно — из алюминия). Вот и вся между ними разница.

Есть еще разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Оптимальный выбор, если вам нужна нормальные окна, — класс стандарт. В классе эконом слишком тонкие перегородки и они промерзать начинают практически с момента установки. Премиум имеет высокую цену за счет опций, которые, по сути, не нужны.

Если вы хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, берите класс стандарт любого завода. Особой разницы между изделиями разных фирм нет. Они давно стандартизированы и все рассказы менеджеров о преимуществах — это сказки. Если они изготовлены на заводском оборудовании, разницы между ними нет: все заводские профили давно стандартизированы.

Профили для окон в стандартном варианте имеют белый цвет, но могут быть и коричневыми — под цвет любого дерева, и даже розовыми — под заказ. Окна из цветного профиля дороже, чем аналогичные белые.

Строение окна

Чтобы понимать о чем идет речь в описании процесса монтажа, необходимо знать, как называется каждая составляющая конструкции.

Оно состоит из:

• Рамы. Это основа окна.
• Если окно состоит из нескольких частей, рама разделяется на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех — два и т.д.
• Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная — глухарем. В них вставляется стеклопакет — два, три или больше стекол, герметично скрепленных между собой. Между стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает потери тепла через окна. Есть еще стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает потери тепла.
• Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно черного цвета).
• На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор механизмов, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
• Для обеспечения герметичности на всех частях — раме, импосте и створках — устанавливаются резиновые уплотнители.

Внизу на наружной стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты специальными колпачками. Через них выводится на улицу конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.

Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения . Их тоже можно поставить из пластика или сделать по другой технологии.

Как сделать замер пластикового окна

При заказе окон у вас потребуют шесть размеров: высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника и откоса. Чтобы правильно все измерить, необходимо определить, с четвертью у вас сделан у вас оконный проем или без.

Осматриваете проем. Если наружная часть окна уже, проем с четвертью. В этом случае измерения делают по самому узкому месту: проемы редко имеют идеальную геометрию, потому измерять придется в нескольких точках. Находите самое маленькое значение, прибавляете к нему 3 см. Высоту передаете так, как есть.

Если проем ровный, расчет идет по-другому. Измеряете ширину и высоту. От измеренной ширины отнимаете 3 см, от высоты — 5 см. Это и будет высота и ширина вашего окна. По ширине убираем 3 см, так как необходим зазор не менее 1,5 см с обоих сторон под монтажную пену. По высоте отнимаем 5 см, так как сверху нужны все те же 1,5 см, а снизу — 3,5 см уйдет на установку подоконника.

Длина подоконника и отлива берется с запасом — на 5-10 см больше ширины оконного проема. При установке и отлив и подоконник «утапливают» немного в прилегающие стены, туда и пойдут излишки. По ширине отливы стандартны, так что выбирается ближайший больший. По подоконникам ситуация иная. Его ширина выбирается произвольно — по желанию хозяина. Кому-то нравятся широкие — чтобы можно было поставить что-то, кто-то предпочитает вровень со стеной. Так что тут правил нет.

Еще при заказе вам нужно будет указать, сколько и каких частей будет в вашем окне: есть или нет глухарь, где он расположен, сколько створок, с какой они стороны, как должны открываться. Потребуется указать тип фурнитуры (проветривание, микропроветривание).

Подготовка

Если окна меняете, установка пластиковых окон своими рукам начинается с демонтажа старого. Проблем обычно не возникает: ломать не строить. После демонтажа необходимо провести ревизию проема: удалить все, что может отвалиться. Если есть какие-то выступающие части, их необходимо убрать — при помощи молотка, долота или электроинструмента. Когда плоскость выровнена, надо убрать весь строительный мусор. В идеале — вымести все, вплоть до пыли, иначе при монтаже пена плохо «схватиться» со стеной.

Если есть слишком большие выбоины или каверны, их лучше замазать цементным раствором. Чем ровнее будет проем, тем проще пройдет монтаж. При рыхлом материале стен, их можно обработать связующими составами: проникающими склеивающими грунтовками.

Как правильно установить: выбор метода установки

Есть две разные методики: с распаковыванием (разборкой) окна и без нее. При распаковывании в раме насквозь сверлят отверстия, через них вбивают в стену анкера. Это метод сложнее, но крепление надежнее.

Это — установка на анкерный болт. Их ставят по три штуки с каждой стороны

При установке без распаковки к раме снаружи крепят металлические пластины, а их потом — к стенам. Это, естественно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках раму перекосит или она провиснет.

Если окно очень не хочется разбирать, можно монтировать и на пластину, но использовать не узкие и тонкие, а толстые и широкие, которые еще часто применяют при монтаже стропильной системы.

В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные пластины при условии отсутствия значительных ветровых нагрузок, могут стоять нормально. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют преимущественно вам в окна, если квартира находится в многоэтажке на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.

Ниже смотрите эмоциональное и доходчивое видео, в котором рассказано почему лучше использовать анкера.

Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция

Опишем оба метода: вдруг понадобится способ с монтажом на пластины. Он применяется в зданиях из пеноблоков, несущая способность которых невелика и приходится нагрузку от окон распределять на большую поверхность. Еще этот способ установки пластиковых окон необходим, если здание построено по «слоистой» технологии. Например, впереди и сзади бетон, а между ними слой утеплителя. Если окно должно стоять именно в мягком слое, то крепить его нужно будет пластинами. Установка же ПВХ окон в кирпичном, шлакоблочном, панельном и т.д. доме желательна на анкера.

Монтаж с распаковкой

Установка пластиковых окон своими руками начинается с измерений. Замеряйте раму и оконный проем, убедитесь, что они совместимы. После можно приступать к работе. Начинается процесс с разборки (распаковки) окна ПВХ. Вот действия по шагам:

1. 1. 1. 1. Снимаете створку окна:
            • Закрываете окно (ручка повернута вниз).
            • Снимаете пластиковые накладки на обоих петлях. Они поддеваются отверткой.
            • На верхней петле есть штифт, который обеспечивает подвижное соединение. Он находится по центру и немного выступает. На него надавливают до тех пор, пока он не утопится (можно взять металлическую пластинку, упереть ее в штифт и слегка стукнуть по пластине). Снизу штифт выдвинется. Теперь его можно захватить бокорезами или плоскогубцами и, потянув вниз, вытащить.
            • Придерживая створку вверху, открываете замок. Для этого ручку ставим в горизонтальное положение. Отклонив верхнюю часть немного на себя, приподнимаете створку, снимая ее с нижнего штифта.

            Все створка снята.Чтобы было понятнее смотрите видео. На нем подробно описано как снять и поставить створку на пластиковом окне.
            

         2. На глухаре снимаете стеклопакет. Он держится за счет штапиков. Их и нужно снять, потом сам стеклопакет удалится без проблем. Снимают штапики так:
            • В щель между штапиком и рамой вставляется что-то узкое и прочное. Если нет специального инструмента, лучше всего использовать небольшой шпатель. Разборку начинают с одной из длинных сторон.
            • Шпатель уголком аккуратно загоняют в щель и понемногу отодвигают им штапик в сторону от рамы.
            • Не вынимая инструмент, немного продвигаются вдоль, снова отодвигая в сторону штапик.
            • Так проходят по всей длине. В результате штапик уже почти отделен, его просто вынимают.
            • С короткой стороной все проще: поддевается освободившийся край и поворотом шпателя вынимается из паза. Беретесь за освободившийся край рукой и тянете вверх.

            Теперь можно попытаться вынуть стеклопакет. Только осторожно: он тяжелый. Если не получается, снимите еще один из штапиков. Только следите, чтобы окно стояло наклонно и стеклопакет не вывалился. Теперь, при необходимости сможете самостоятельно заменить стеклопакет. Посмотрите видео о том, как снимать штапики с ПВХ окна.

      1. Освобожденную раму по наружному периметру оклеивают специальной самоклеящейся лентой. Ее установка рекомендована ГОСТом. С ней окно не так выстывает.

         

      2. Снимают защитную ленту с логотипом кампании. Если ее оставить, она под воздействием солнца слишком сильно сплавится с рамой и снять ее будет проблематично.
      3. Подготовленную раму вставляют в оконный проем. Для ее выставления используются монтажные клинья. Их обязательно устанавливают по углам и под импост. Остальные расставляют по мере необходимости. Подкладывая их окно выставляется строго по уровню в трех плоскостях. Предварительно фиксируют положение окна. Вот для этого можно использовать монтажные пластины.

         

      4. Берут дрель и сверло, которое совпадает по размерам с диаметром анкеров. Делают отверстия под крепеж. От верхнего края отступают 150-180 мм. Это первое отверстие. Нижнее находится примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Между ними в стандартном окне устанавливают еще один анкер: максимальное расстояние между двумя креплениями не должно быть больше 700 мм.
      5. Сделав отверстие, проверят не сдвинулась ли рама (уровнем во всех трех плоскостях), затем забивают анкер и затягивают его. Перетягивать нельзя: профиль не должен прогибаться. Повторяют эту операцию необходимое количество раз.

         

      6. Устанавливают отливы снаружи. Для этого сначала на наружную часть рамы наклеивается паропроницаемая гидроизоляция (она самоклеящаяся). По бокам оконного проема делают небольшие штробы, в которые заводят потом края отливов.

         

      7. На часть оконного проема снаружи, где отлив будет опираться на стену, наносят слой пены. Иногда, если перепад высоты большой, тут устанавливают подкладочный профиль. и к нему потом крепят олив. Вырезанный по размерам отлив заводят под выступ рамы и там крепят к раме саморезами.

         

      8. По нижнему краю отлив тоже запенивается.

         

      9. Далее запенивают проем. При установке пластиковых окон летом, промежуток между рамой и оконным проемом сбрызгивают водой из пульверизатора. Это необходимо для лучшей полимеризации пены.
      10. По контуру рамы приклеивают паропроницаемую теплоизолирующую полосу — она также рекомендована ГОСТом.
      11. Берут баллон с пеной и заполняют имеющиеся зазоры на 2/3 объема. Если размер зазора большой — больше 2-3 см — наносится пена в несколько этапов. Между двумя слоями необходим временной промежуток в 10-15 минут. Когда первый слой частично подсохнет его тоже сбрызгивают водой и наносят второй. Так повторяют до заполнения объема на 2/3.

          

          Запенивание окон ПВХ при монтаже своими руками может проводится в несколько этапов — зависит от размеров зазора

      12. Не дожидаясь полной полимеризации свободный край теплоизолирующей ленты приклеивают к проему окна. Только обратите внимание, что при использовании ленты откосы нужно будет делать пластиковые: на нее штукатурка и раствор не «лепятся».
      13. Собирают все части окна. Остались только отделочные работы, а им они не помеха.
      14. Под подоконник в нижней части тоже устанавливается пароизоляционная лента (тоже рекомендации ГОСТа). Опирается подоконник на опорные колодки из твердых сортов обработанной пропитками древесины. Расстояние между ними 40-50 см. Их делают таким образом, чтобы подоконник был немного наклонен в сторону помещения (порядка 5°).

          

О том, как правильно поставить подоконник при монтаже пластикового окна смотрите видео. Секретов много.

Последними устанавливаются или заделываются откосы. По этому поводу еще одно видео.

Монтаж без распаковки

Основные тонкости описаны выше, так что эта глава небольшая. Начинается установка по этому варианту с монтажа крепежных пластин. Они есть двух видов: П-образные и линейные. Важно выбрать наиболее надежные из толстого металла.

Их устанавливают на такое же расстоянии, как и анкера: по 150-250 мм от края и не более 700 мм между средними. Прикручивают их просто саморезами к профилю.

Затем установка пластиковых окон своими руками с монтажными пластинами идентична описанному выше, начиная с момента выставления окна по уровню в проеме. Только крепят не раму, а пластины и не на анкера, а на дюбель-гвозди. Сверлят отверстие, отгибают пластину, вставляют дюбель, поставив пластину на место закручивают дюбель. Далее все действия идентичны.

Теперь понятно, почему монтажники предпочитают их: уходит приличный кусок работы с разборкой, анкерением и т.д.: саморезы закрутить намного проще. Правда, если взять мощные пластины, они будут крепко держать. Не хуже, чем анкера. Например такие, как в видео.