Палатку шьют из прорезиненного перкаля или палаточного полотна (льняная ткань, пропитанная специальным составом и обычно окрашенная в зелёный цвет).

Непромокаемой ткань можно сделать самому одним сз следующих способов:

1. Положить ткань в 40-процентнцый раствор жёлтого бельевого мыла и, когда она пропитается, вынуть её и опустить в 20-процентный раствор медного купороса. Затем просушить.
2. Смешать раствор уксуснокислого свинца (30г на 1 л воды) и раствор сернокислого аллюминия (21г на 0,35 л воды), взболтать и процедить через кисею. Затем положить ткань в эту смесь на четверть часа и просушить не выжимая.
3. Положить ткань в тёплый мыльный раствор (500г мыла на 4 л воды). Затем выжать её и погрузить в насыщенный раствор квасцов. Мыльный раствор лучше приготовить из 4,5 л раствора обыкновенного мыла, 25г бельевой соды и 450г порошка канифоли.
4. Намочить ткань в специально приготовленном растворе (10 частей воды, 4 части квасцов, 2 части рыбьего клея и 1 часть бельевого мыла). Затем выжать ткань и прополоскать её в 4-процентном растворе уксуснокислого свинца.
5. Опустить ткань в специально приготовленный раствор (10 частей клея, 1 часть уксусной кислоты, 90 частей воды, 1 асть двухромокислого калия), а затем просушить.
6. Положить ткань в смесь, образованную из 500г молочного казеина, 12г гашёной извести в порошке, 0,5 л воды и горячего раствора мыла (25г на 3 л воды). Основательно пропитать её, высушить и положить в 2-процентный раствор уксуснокислого глинозёма (12 частей глинозёма на 100 частей воды). Вынуть и, ненадолго опустив в почти кипящую воду, просушить.

Вес палатки зависит от материала, из которого она сделана. Пол и заднюю стенку нужно сшить из более прочного и толстого материала.

Чтобы палатка не протекала, полотнища соединяют двойным толстым швом, который промазывают резиновым клеем. Конёк подшивают тесьмой, предварительно простиранной по избежание усадки.

Между коньком и тесьмой пропускается пеньковая тонкая верёвка - за её концы, завязанные петлями, прикреаляются растяжки. Место прикрепления петли закрывают специальной нашивкой. Её прошивают по всем краям и накрест вместе с материалом и петлёй.

На концах конька делают отверстия для стоек и закрепляют их пистоном из лёгкого металла (люверсом) или обмётывают суровыми нитками. Рекомендуется сверх люверса нашить колпачок, предохраняющий отверстие от затекания воды.

В задней стенке устраивают вентиляционное отверстие с рукавом, который особенно удобен зимой.

Вход делают из двух половинок. Полотнища застёгиваются при помощи застёжек и петель или верёвочной молнии.

У входа делают застёгивающийся порожек, который предохраняет от воды и грязи.

Хранить палатку надо в чехле вместе со стойками и колышками. Укладывают её в чехол в абсолютно сухом виде, особенно тщательно следя за просушкой углов и место соединения различных частей. При длительном хранении палатки рекомендуется протереть прорезиненный материал тальком и неплотно сворачивать его.

Вам понадобится

• Списанный парашют
• Каландрированный капрон на крышу и пол
• Капроновая мелкоячеистая сетка
• Стропы от парашюта или широкая тесьма
• Молния не меньше 90 см
• 2 разъемные молнии по 45-50 см
• Пеньковая веревка
• Металлическая портновская линейка
• Металлический угольник
• Паяльник или аппарат для выжигания по дереву

Инструкция

Выкроите пол и заднюю стенку. Они кроятся одним полотнищем. Для одноместной палатки при ширине 140 см отмерьте по долевой 2м и проведите к перпендикуляр до пересечения с другой кромкой. Проверьте длину по другой кромке. От обеих точек отложите еще 50 см и тоже проведите линию, соединив обе кромки. Отложите по кромкам еще 25 см, проведите линию и найдите середину. Соедините ее пересечения кромок и предыдущей линии. Разложите ткань на доску и выкроите деталь паяльником, не забыв оставить припуски.

Выкроите крышу. Она состоит из двух прямоугольников длиной 2,2 м и шириной 1,2 м. От одной из кромок отложите 12 - 15 см и проведите линию, параллельную кромке. Сделайте то же самое на другом прямоугольнике. Если ткань , проследите, чтобы линии расположились симметрично. Наметьте линию, по которой будете пристрачивать переднюю стенку. Обработайте боковые срезы крыши. Найдите середину бокового среза крыши и наметьте место для отверстия под растяжку. Укрепите его двойным квадратиком из и вставьте люверс. То же самое сделайте с другой стороны. Точно так же укрепите края крыши и вставьте люверсы на месте передних и задних растяжек.

Выкроите боковые стенки. Они представляют собой прямоугольники длиной 2 м 50 см и шириной 50 см.

Выкроите переднюю стенку. Она состоит из двух деталей. Для половинки передней стенки проведите линию, перпендикулярную кромкам. От одной точки отложите 50 см по кромке и проведите перпендикуляр до пересечения со второй кромкой. Найдите середину получившейся линии, проведите перпендикуляр и отложите 65 см. Соедините получившуюся точку с точками пересечения предыдущей линии и кромок. Выкроите паяльником переднюю стенку. Сложите ее пополам и разрежьте на две части.

Для порожка выкроите из плотной ткани прямоугольник 30х50 см. На задней стенке наметьте место для окошка и выкроите его. Отрежьте соответствующий по размеру кусок антикомариной и вшейте его в окошко с изнаночной стороны. Сверху настрочите тесьму. Можно сделать также клапан, который будет пристегиваться с внутренней стороны. К той части пола, которая будет примыкать к передней стенке, пристрочите порожек.

Выкроите 2 прямоугольника 10х10 см для детали, которую вы вошьете между коньком крыши и задней стенкой. Сострочите их, выверните, укрепите куском стропы и вставьте люверс.

Наметьте место для кармана на боковой стенке. Карман можно выкроить из любой ткани. Пристрочите его к внутренней части боковой стенки. Если вы хотите сделать окошко и на боковой стенке, необходимо разметить его до того, как вы приступите к сборке.

К половинкам передней стенки пристрочите молнию 90 см. Если неразъемная, то ее соединенную часть удобнее сделать вверху. Разъемную молнию удобнее вшить так, чтобы она открывалась снизу. Пришейте части 50-см по краям передней стенки, которые будут соединяться с полом, и к полу.

Сшейте крышу. Пристрочите по коньку парашютную стропу. Сделайте то же самое и с изнаночной стороны. В месте соединения крыши и задней стенки пристрочите прямоугольник, в который вы уже вставили люверс. Вставьте люверс и с той стороны, которая будет находиться над передней стенкой.

Сметайте и сострочите боковые срезы передних и боковых стенок. Приметайте полученные детали к крыше по намеченным линиям и пристрочите. Приметайте и пристрочите к полученной конструкции пол и заднюю стенку.

Промажьте швы резиновым клеем и просушите.

Обратите внимание

Перед началом работы парашют необходимо распороть и рассортировать составные части. От него могут понадобиться многие детали. Например, люверсы по краям крыши можно заменить резиновыми петлями.

Козырек над передней стенкой можно сделать любой длины.

Сшивать все детали необходимо бельевым швом.

Полезный совет

Вместо парашютного шелка можно использовать капрон.

Если нет под рукой непромокаемой ткани, можно сделать ткань с пропиткой. Для пропитки понадобятся хозяйственное мыло (желтого или коричневого цвета) и медный купорос. Из мыла делаете 40% раствор. Опускаете в него ткань и пропитываете. После этого опускаете ткань в 20% раствор медного купороса, пропитываете и просушиваете.

Можно сделать пропитку и другим способом. Растворить 0,5 кг хозяйственного мыла в 4 литрах воды, добавить в раствор 25 г бельевой соды и 450 г толченой канифоли. Положить в полученный раствор ткань. Когда ткань пропитается, ее необходимо положить в раствор квасцов. Раствор должен быть насыщенным.

Туристический походы и ночевки с палатками в лесу или на берегу водоема – довольно популярный вид отдыха в выходные дни. Горожане выбирают редкую возможность общения с природой и, захватив рюкзак и палатку, едут отдохнуть, расслабиться и попеть песни у костра. Но вот входные заканчиваются, и наступает время собрать палатку и упаковать ее до следующего выезда на природу.

Инструкция

Видео по теме

Совет 3: Как сделать домик-палатку из веток и упаковочной пленки

На природе палатку можно сделать вполне своими руками, используя для этого некоторые подручные материалы. Как соорудить домик-палатку из веток и упаковочной пленки на земле и на дереве?

Любителей активного отдыха на природе с каждым годом становится все больше. Это напрямую связано с очень быстрым ритмом жизни в городских мегаполисах. Человек, устав от повседневной жизни, пытается уединиться на природе для успокоения и отдыха. В некоторых случаях, для похода в лес нет возможности захватить с собой покупную палатку. Тогда вполне можно сделать такое сооружение из подручных средств самостоятельно.

Что понадобится для изготовления шалаша или палатки

Во-первых, понадобится какой-нибудь острый предмет, с помощью которого можно будет срубать необходимые ветки и зачищать их. Для этого подойдет большой нож или маленький походный топорик.

Во-вторых, нужно из дома захватить большой рулон стрейч пленки. Это такая растягивающая пленка, которая применяется для завертывания продуктов питания и других товаров в магазинах и супермаркетах.

Ну и наконец, пригодится очень крепкий шпагат, которым нужно будет связывать срубленные ветки.

Такого набора предметов будет вполне достаточно, чтобы построить на природе хорошую и крепкую палатку, чтобы в ней укрыться от дождя или хорошо выспаться.

Как сделать домик из пленки и веток

Для начала необходимо выбрать прямое место для установки домика и расчистить его. Затем наломать или срубить веток, длинной более 2 м. Они должны обладать достаточной гибкостью и быть очень ровными, поэтому их лучше заготовить из ивовых пород дерева или орешника. Ветки очищают от листьев и раскладывают по периметру подготовленного места.

Далее размечают место под палатку. Она должна быть круглой и иметь в диаметре чуть более 2 м, превышая рост человека. Это позволит потом изготовить лежак для сна или разложить спальный мешок. По кругу втыкают заготовленные ветки, а их верхний край загибают в середину. В центре ветки связывают шпагатом. Получается небольшой шалаш в виде полусферы. Для его крепости поперек привязывают дополнительные ветки.

Следующим этапом изготовления домика будет обматывание получившейся конструкции поверх пленкой в несколько слоев. Обмотку начинают снизу, постепенно поднимаясь вверх и наоборот.

После окончания этого действия проделывают отверстие для входа и выхода из домика. Его можно загородить ветками с листьями, чтобы внутрь не попадали различные летающие насекомые.

Внутри из листьев и мха можно сделать хороший лежак, который сможет заменить кровать или матрас.

Как сделать домик из пленки и веток на дереве

Такую же конструкцию можно изготовить не на земле, а на дереве. Для этого выбирают взрослое и крепкое дерево с хорошими толстыми ветками. При этом палатку лучше делать на небольшой высоте, во избежание несчастного случая и получения травмы.

Снизу должно располагаться минимум две толстых ветки на расстоянии не менее 1 м. Их может быть и больше. А в верхней части на высоте более 1,5 м достаточно будет и одной ветки. Сначала изготавливают пол с помощью крупных веток и твердого материала, например фанеры или досок. Затем переходят к изготовлению стен. Для этого ветки привязывают к нижним сучкам и к одному верхнему с обеих сторон будущего домика на расстоянии 20-30 см друг от друга.

Далее поверх веток приделывают пищевую пленку в несколько слоев. Это защитит конструкцию от дождя. На последнем этапе изготовления палатки на дереве делают дверной проем, который можно покрыть ветками с листьями.

После изготовления подобного сооружения можно спокойно проводить время на природе, не опасаясь за свою жизнь в ночное время суток. Домик-палатка из веток и стрейч-пленки надежно защитит от диких животных и непредвиденных осадков.

Видео по теме

Не пытаясь охватить все виды самодельных палаток, остановимся на палатках, сконструированных туристами-горниками для своих походов. сейчас объясню, почему. Требования к ним определяются особенностями этих походов. Они известны: высота, холод, сильные ветры, возможные ударные нагрузки под действием воздушной волны при сходе лавин, сильные снегопады, ограничения по размерам площадки, лед, снег или камни под палаткой, длительное автономное существование.
В горном туристском походе основные характеристики палатки: вес, теплоизоляционные свойства, прочность, устойчивость к ветровым нагрузкам и ударным нагрузкам воздушной волны, комфортность и, наконец, удобство и быстрота установки - всегда являются средством успешного проведения похода. Я точно знаю, что для охотника все эти условия имеют такое же важное значение. По конструкции их можно разделить на следующие типы и виды:
- по общей геометрической конфигурации: бескаркасные, устанавливаемые за счет натяжения коньковой растяжки на две центральные стойки или между двумя естественными опорами (например деревьями) и приобретающие требуемую конфигурацию за счет боковых растяжек; полукаркасные, в которых форма поперечного сечения палатки поддерживается за счет жестких элементов каркаса, а продольного - за счет торцевых растяжек; каркасные, в которых вся конфигурация палатки обеспечивается натяжением на каркас.
- по теплоизоляционным характеристикам: одинарные и двойные.
- по геометрической форме свода: двухскатные, шатровые (в том числе типа "чум"), арочные (типа "ангар").

Практически в альпинизме и горном туризме используются два типа палаток, выпускаемых отечественной промышленностью: "памирка" (в обиходе чаще употребляется название "серебрянка") и "высотная".

"Памирка" - двухскатная однослойная бескаркасная палатка с восемью оттяжками, устанавливаемая на двух разборных стойках. Крыша ее изготовлена из однослойного прорезиненного перкаля с алюминиевым покрытием (ткань прорезиненная однослойная), пол из такого же материала, только двухслойного, боковые и торцевые стенки из непрорезиненного перкаля, что обеспечивает необходимую вентиляцию. Вход выполнен в виде двух полотнищ, застегиваемых на клеванты. Номинально палатка рассчитана на двух человек, но обычно используется для трех. Палатка удобна своей компактностью, легкостью и быстротой установки. При правильной предварительной подготовке она обеспечивает приемлемую защиту от непогоды.

Очень удачно выглядит палатка "высотная"- двухскатная двойная полукаркасная. она несколько больше "памирки" по площади пола и используется обычно для четырех человек.

Жесткость поперечного сечения обеспечивается полукаркасами с торцевых сторон - Л-образными арками из разборных дюралюминиевых трубчатых стоек, вставляемых в подвернутые края полотнищ крыши. Для предупреждения провисания скатов под весом снега в середине их предусмотрены дополнительные оттяжки. Наличие внутренней палатки обеспечивает хорошую теплоизоляцию и существенно уменьшает количество конденсата. Входы в виде затягиваемого рукава создают достаточную герметичность при непогоде. Недостатки: большой вес, неудачный подбор тканей ("болонья" на крыше наружной палатки и перкаль на боковых стенках) - приводят к впитыванию влаги, обмерзанию и соответственно к увеличению веса. Неудачна конструкция полукаркаса из-за отсутствия связи по основанию, что приводит к расползанию стоек при растягивающих нагрузках на коньковые оттяжки. типичный дефект этих палаток - разрушение швов или ткани в угловых узлах соединения скатов и боковых стенок как следствие дополнительных нагрузок на эти узлы из-за расползания стоек.
Кроме того, классическая двухскатная палатка, несмотря на проверенные временем достоинства и простоту изготовления, имеет еще принципиальные недостатки обусловленные именно ее геометрией: первый недостаток - большая парусность.
Наименьшие ветровые нагрузки двухскатная палатка должна испытывать при расположении скатов поперек направления ветра за счет разложения ветрового усилия наклонной плоскостью ската. В действительности же из-за прогиба ткани под действием ветра доля опрокидывающего усилия ветра у конька получается большой и увеличивается с усилением ветра.

Второй недостаток - накапливание снега на крыше во время снегопадов. Снег, который должен ссыпаться со скатов, на самом деле, как правило, накапливается на крыше из-за прогибания скатов и уменьшения крутизны наклона нижней части скатов. В сильные снегопады с мокрым снегом приходится постоянно выходить наружу для очистки крыши, так как попытки стряхивания налипшего снега изнутри палатки обычно безуспешны.
С чего же начинать изготовление палатки? Как и любое дело - с постановки цели, то есть с формулировки технического задания. Оно может быть различным - от самой простой цели, например создания облегченного варианта "памирки" за счет использования капроновых тканей, до сложных каркасных вариантов.
В любом случае одним из важных исходных критериев является полезная площадь пола (в случае двойной палатки -площадь пола внутренней палатки). Очевидно, что для определения ее нужно задать два параметра - площадь, необходимую для одного человека, и желаемую вместимость. Для переносной палатки приемлемым компромиссом между комфортностью и весом палатки можно считать размеры дна 200x40 (или 50) см на одного человека.
Что касается вместимости, то, с одной стороны, вес палатки, приходящийся на одного человека, уменьшается с увеличением вместимости. С другой стороны, увеличение вместимости приводит к увеличению площади пола и соответственно размеров площадки, которая нужна для установки палатки. бывает, что необходимую по размерам площадку на маршруте подготовить просто невозможно. Оптимальный вариант - трех- или четырехместная палатка с размерами пола 200x120 (или 150) см или 200x160 (или 200) см. Нужно учитывать и дополнительное преимущество многоместной палатки - чем больше вместимость, тем проще в случае необходимости разместить в ней еще одного человека.

Следующий параметр - высота палатки. Чем выше палатка, тем, при прочих равных условиях, выше ее парусность, то есть тем большие нагрузки она испытывает во время ветров. Но чем ниже палатка, тем ниже ее комфортность. При высоте 90 см в ней можно только сидеть, при 130см - стоять на коленях, при 160см - стоять или находиться в полусогнутом положении. палатка для похода должна иметь высоту 140-150см (хотя бы под коньком).
Важнейшим параметром, определяющим пригодность палатки для использования в походе, является ее вес, приходящийся на одного человека. Первые самодельные палатки создавались прежде всего с целью выигрыша в весе. Эта проблема стала разрешимой с внедрением в практику капроновых тканей. Они обладают высокой механической прочностью, малым весом (не более 250г/м2 в зависимости от толщины), не подвержены гниению, не впитывают влагу и, наконец, имеют яркую окраску. Поэтому капроновые ткани широко применяют при изготовлении снаряжения. Необходимо учитывать и такие соображения. Двойная палатка с зазором в 3-5см между стенками, несомненно, превосходит одинарную по теплоизоляции, но она как минимум в 1,5 раза тяжелее (при том, что внутренняя палатка изготавливается из более тонкой ткани).
Каркасная палатка прочнее, устойчивее. Каркас позволяет эффективнее использовать объем над полом за счет цилиндрического или сферического свода. Но каркас - это дополнительный вес и сложность изготовления. Наиболее приемлемым материалом для создания элементов каркасов являются трубки из алюминиевых сплавов.
Имеющийся коллективный опыт изготовления самодельных палаток из капроновых тканей выработал несколько обязательных правил. Основные из них следующие:
- растяжки палатки всегда должны пришиваться или крепиться таким образом, чтобы усилия растягивания приходились на усилительные ленты, нашитые на ткань. Крепление растяжек непосредственно к ткани недопустимо.
- для шитья палаток из капроновых тканей необходимо использовать капроновые нитки. они прочнее и, главное, не подвержены гниению.
- заготовки деталей палаток из капроновых тканей необходимо оплавлять по контуру для предотвращения осыпания и расползания краевых швов.
В домашних условиях это проще всего сделать при помощи выкраивания заготовок паяльником. Заточенное жало нагретого паяльника ведут по линейке или лекалу. Следует также оплавлять края отверстий под люверсы - проще всего протыкать их нагретой металлической трубочкой нужного диаметра.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НЕПРОМОКАЕМОСТИ ПАЛАТОК

Очевидное, на первый взгляд, преимущество непромокаемой крыши палатки на самом дело спорно. во-первых, непромокаемость крыши имеет отрицательную сторону - приводит к образованию конденсата внутри палатки. во-вторых, усилия, которые предпринимаются для того, чтобы сделать крышу непромокаемой, обычно намного превышают достигаемый результат - крыша все равно течет по швам. Для того чтобы не промокнуть на подходах, целесообразнее использовать полиэтиленовый тент, превышающий площадь крыши настолько, чтобы закрывать торцевые и боковые стенки. Тент подстилается под палатку, что несколько улучшает теплоизоляцию от снега и льда.
в качестве примера ниже приведены конструкции самодельных палаток, испытанных в эксплуатации.

ПАЛАТКА ДВУХСКАТНАЯ ДВОЙНАЯ
Первые образцы палаток из капрона, распространенные и до сих пор, при всех различиях в размерах, внешнем виде, ассортименте тканей, конструкции входов являются вариантами классической двухскатной палатки.
Один из наиболее удачных вариантов самодельной палатки изображен на рис.1.

рис. 1. конструкция двухскатной палатки из капрона.

Указаны размеры для внутренностей палатки.

Палатка двухскатная двойная, рассчитанная на четырех человек, может использоваться в бескаркасном (с центральными стойками) или полукаркасном варианте (с Л-образными стойками, при этом вес стоек увеличивается более чем в 2 раза).
Крыша наружной палатки выполнена из каландрированного капрона, боковые стенки, пол и внутренняя палатка - из тонкого парашютного капрона. Торцевые стенки наружной палатки можно изготовить из более плотного капрона (например, от тормозного парашюта). На скаты для увеличения их жесткости перекрестно нашита капроновая лента. От пересечения ленты в центрах скатов делаются дополнительные растяжки. палатка имеет входы с двух сторон, на наружной палатке они выполнены в виде затягиваемых рукавов.

ПАЛАТКА ТИПА "АНГАР"
Попытка избавиться от недостатков двухскатной палатки и стремление увеличить внутренний объем при той же площади пола были реализованы в конструкции самодельной палатки типа "ангар" (рис.2).

рис.2. палатка типа "ангар". указаны размеры для внутренней палатки.

ПАЛАТКА ДВОЙНАЯ

Наружная палатка изготовлена из ткани двух типов: свод - из каландрированного капрона, торцевые стенки и пол - из тонкого парашютного капрона. Пол внутренней палатки изготовлен в виде поддона из капроновой ткани с пленочным покрытием (типа "болонья"), все остальное - из парашютного капрона. Входы расположены с обоих торцов, в наружной палатке это затягиваемые рукава, во внутренней - застегивающиеся на крючки полотнища.
Форма поперечного сечения обеспечивается тремя разборными арками из дюралюминиевых трубок диаметром 12мм с толщиной стенки 2мм - две у торцов, одна по среднему сечению палатки. Концы арок вставляются в специальные кольца на усилительных лентах, пришитых к полу. Арки вставляются в прерывистые тканевые каналы, пришитые к своду.
Еще одна особенность палатки - поперечное расположение обитателей - делает все места в ней равноценными с точки зрения удобств вставания и сидения. Номинально она шестиместная, но в ней могут разместиться семь и даже восемь человек.
Преимущества палатки такого типа прежде всего том, что форма свода обеспечивает уменьшение парусности, увеличивает внутренний объем. Конденсат в ней практически отсутствует из-за воздухопроницаемой крыши и двойных стенок. Снег легко можно стряхнуть изнутри за счет увеличенной крутизны свода.
Многолетняя эксплуатация палатки выявила высокую степень ее комфортности.
К недостаткам следует отнести следующее:
- большая площадь пола и, следовательно, необходимость подготовки большой площадки для установки палатки;
- длительность установки;
- неудобный для переноски каркас. каркас разбирается на дуги длиной около 0,8 м и для переноски укладывается в специальный брезентовый чехол, который необходимо размещать снаружи рюкзака.

ПАЛАТКА ТИПА "ЮРТА"
Идеальная палатка для высокогорных путешествий еще ждет своего воплощения. Заслуживает внимания вариант каркасной палатки в форме юрты (рис.3). пол ее квадратный со стороной 2м. растяжки отсутствуют, при этом форма палатки обеспечивается крестообразным упругим каркасом. При установке к площадке крепится только пол.

рис. 3. палатка типа "юрта". показана возможная конструкция внутренней палатки

Возможный порядок установки: растягивается пол, в угловые люверсы пола крепится упругий сборный каркас, к которому специальными крючками пристегивается внутренняя палатка. На каркас сверху натягивается наружный тент.
Палатка вместительная - номинально пять человек, шесть-семь - при необходимости. палатка имеет малую парусность, быстро устанавливается, комфортабельна. Двойные стенки обеспечивают высокую теплоизоляцию.

Можно рекомендовать следующий набор основных материалов: свод внутренней палатки - тонкий парашютный капрон, пол - плотный капрон (от тормозного парашюта) один-два слоя; тент - каландрированный капрон; каркас - пруток диаметром 3-4 мм из закаленного алюминиевого сплава марки в95т. будучи разобранным, уложенным в чехол, каркас умещается в рюкзаке. Сочленение осуществляется трубчатыми муфтами.

Пришло лето и вместе с ним пора отпусков. Стаи туристов потянулись в теплые края. Не все покупают туры, в которых все включено. Многие едут отдыхать дикарями, или в места с обустроенным местом для кемпинга. Без палатки в таком случае не обойтись. Но где ее взять?

Можно купить в магазине. Даже в этом случае отдых вам обойдется намного дешевле, чем покупать готовый тур в туристической компании. Хорошая палатка должна быть надежной, выдерживать нагрузки похода. Каркас должен быть прочным, из металла в идеале. Пространство внутри палатки должно быть достаточным для размещения. К примеру, если палатка на 4 места, то комфортно в ней могут разместиться 2 человека. Размер палатки в длину должен, опять же, быть больше вашего роста (если у вас рост 185 см, то палатка должна быть 210 см). Материал тента должен надежно препятствовать проникновению дождевой влаги внутрь и, в то же время, пропускать воздух. Вес и габариты палатки должны быть небольшими. В походе каждый килограмм на счету и пару лишних кг веса палатки могут стать проблемой.

В современных магазинах большой выбор. Есть много разных моделей и вариантов конфигурации. Но, тем не менее, найти тот самый вариант, который будет устраивать вас на все 100, бывает очень сложно. Что же делать? Наш ответ - сделать палатку самому. Есть много вариантов изготовления палаток, начиная от простой плащ-палатки и заканчивая большими палатками для кемпинга. Мы же, учитывая все вышесказанное, остановимся на простой палатке.

Для пошива палатки нужен будет легкий и прочный материал. Брезент или палаточная ткань подойдут.

В примере указаны размеры палатки, которые могут корректироваться в зависимости от ваших пропорций. Наклонная форма обусловлена тем, что ветер будет обдувать палатку. И вероятность, что ее снесет ночью на привале, уменьшится.

Стояк в такой палатке будет только спереди. Задняя стенка будет на растяжках. Если есть возможность установить палатку между двумя деревьями, то необходимость в стояке вообще отпадет, можно буде растяжками закрепить и переднюю, и заднюю часть палатки к деревьям.

Целесообразно стояк сформировать в виде буквы Л. Так вы избежите травм, вползая в темное время суток в палатку. И багаж заносить будет удобнее.

На рисунке изображена схема кроя палатки. На ней в подробностях указаны пропорции, которых следует придерживаться. Растяжки в виде капроновой веревки крепить по центру спереди и сзади палатки. Кольца для кольев - по четырем краям палатки.

Необходимо обезопасить палатку от проникновения воды. Ниже описано, как это сделать.

На 4 литра подогретой воды положить пол кг мыла, 25 грамм соды,450 грамм перетертой канифоли. Замочить в этой смеси палатку на пару часов. После вынуть и высушить.

Другим способом можно палатку замочить раствором (50 процентным) мыла. После переложить в раствор купороса (20%). Подождать несколько минут, вынуть и просушить. Работать в защитных перчатках. После проделанных операций палатка приобретает камуфляжный зеленый цвет, который скроет ее в лесу от посторонних глаз.

Другие способы закалки палатки связаны с большими потерями времени, и мы не будем их здесь рассматривать. Можете просто купить полиэтиленовой пленки и покрыть ей палатку, пристегнув прищепками или закрепив веревками к внешнему тенту.

Палатка почти готова. Нужно усилить тент палатки в местах наибольшего натяжения. А именно, в местах крепления натяжных лент, молнии у входа. Это легко сделать, пропустив в месте шва второй слой тентового материала.

Дно палатки, на котором будет лежать каремат и постель, должно быть водоотталкивающим. Сделаем его из прочного полиэтилена. Вырезаем нужное количество материала по контуру палатки и сшиваем прочными нитками с основным тентом палатки.

При желании можно сделать вентиляционные окна, для циркуляции воздуха внутри палатки. В противном случае ночью воздух внутри будет тяжелым, и дышать будет тяжело. По бокам палатки делаем два симметричных разреза, которые затем нужно прошить нитками по контуру, чтобы ткань тента не разошлась. В момент сборки палатки отламываем две веточки ближайшего древа сантиметров 10-15 и устанавливаем в эти отверстия. Таким образом, образуются два вентиляционных окна, через которые свежий воздух будет наполнять вашу палатку.

Сшить такое пончо очень просто:

Пончо представляет собой сшитое из синтетической водоупорной ткани полотнище прямоугольной формы, в центральной части которого находится вшитый капюшон.

По длинным сторонам полотнища нашиты стыковочные элементы - полукольца. По одной из длинных сторон изделия нашита планка, закрывающая место соединения. На планке и противоположной ей стороне изделия нашиты кнопки. Пончо было разработано для спецподразделений в качестве универсального укрытия от атмосферных осадков.

Может быть использовано :

• в качестве накидки, при соединении сторон;
• как легкий тент, а также как групповой тент при соединении двух пончо при помощи полуколец;
• в качестве носилок. Для этого противоположные стороны соединяются полукольцами и и в образовавшийся рукав продеваются две жерди (весла, трубы).

Как пончо	Как пончо и укрытие рюкзака	Гамак накрыт пончо

Алмазная система укрытия	Трапеция-укрытие из пончо	Вентилируемое укрытие	Внизу: оригинальные Hennessy Тарп по сравнению с пончо

• Размер: 240 x 155 см.
• Вес: 450 гр.

Гамак

Надо 3 метра ткани непосредственно на сам . У гамака вход снизу через липучку, что элементарно меняется на вход сверху через молнию или вообще на вариант без молнии и москитной сетки.

120" x 60"

Про боковые оттяжки

Боковые оттяжки изготавливаются либо из резинового жгута 3,5 мм. диаметра, либо из тонкой веревочки с установленным на нее резиновым амортизатором. Эти оттяжки ставят для того чтобы растянуть гамак в ширину (вдоль них потом ложатся спать), тогда он не так сильно сдавливает тело. Второе предназначение боковых оттяжек - уменьшить непроизвольное раскачивания гамака.

Про основной подвес

Подвес осуществляется либо веревками либо стропами. И то и другое должно обязательно как можно меньше тянуться. Веревок хватает 6-ти миллиметровых, строп 25-ти миллиметровых в ширину. Подвес крепиться к опоре любым нравящемся способом (узел, карабин), к гамаку как правило узлом схват, полусхват, стремя. Если планируется использовать не часто или стационарно где нить на пляже то проще поставить 6 мм. веревки и крепить их к опоре просто на узлах.

Все мудреные системы подвеса нужны при интенсивном походном использовании гамака (они позволяют производить установку, регулировку и снятие гамака очень легко буквально за пол минуты).

Про обработку ткани и сборку края гамака

Если вы планируете использовать гамак не однократно, то необходимо подложить ткань по периметру, дабы защитить ее от осыпания и повреждений. Делается это легко: загибаем ткань на 7 мм., потом еже раз на 10-15 мм. (или на ширину липучки или ленты, если планируется еще что либо нашивать). Шов делается так, чтоб игла пробила 3 слоя ткани.

Сборка края гамака может осуществляться многими способами, я расскажу про 2 из них.

• стандартная сборка:

1. начинаем собирать край с правой стороны, там где у нас центр ткани
2. когда закончите сборку, вытяните немного (3-5 см) из общей сборки ту часть ткани, которую собирали в последнюю очередь. Этот шаг не позволит краям гамака обвисать в нагруженном гамаке.
3. закрепляем сборку шнурком. На фотографиях видно, как и какой узел нужно вязать. При вязке надо стараться, чтобы все петли узла были равномерно натянуты и одинаково держали ткань на всем узле.
4. хорошенько затягиваем узел.

• W-сборка (применяется при тянущейся ткани):

1. сложить сторону, на которой будем проводить сборку, пополам (на фото края ткани слева, центр ткани справа)
2. передайте точку центра в правую руку через образовавшиеся в 1 шаге угол (т.е не просто сложить пополам а сложить так что-бы образовалась буква W)
3. это не шаг сборки. Фота показывает, как же должна образоваться буква W во 2 шаге.
4. ровняем все по одной лини и готовимся собирать край. На этом фото верхние углы буквы W в левой руке, нижние углы буквы W в правой.
5. собираем край и вытягиваем несколько сантиметров ткани, как и в стандартной сборки.
6. Далее идет процесс вязки узла, точно такой же, как и в стандартной сборке (пункт 4-7).

При такой сборке приподнимается низ гамака, на который распределяется максимальная масса. Вместо буквы U дно гамака принимает форму сплющенной буквы W. Вот как раз с расположением верхнего центрального угла этой буквы и нелишне будет поиграть.

Если спать в с W поркой не комфортно (на слишком тонкой ткани по центру может ощущаться «горб» от центр. угла буквы W) то можно попробовать перед шагом 5 опустись этот угол пониже.

При должном терпении иногда удается сделать практически ровную площадку с бортами. Эту технологию можно применить и для не тянущейся ткани, что бы уменьшить обжимание тела гамаком и увеличить комфорт.

Про тент

Для защиты от остатков и ветра нужен тент. Вешать его нужно над гамаком на собственных оттяжках, тогда провис нагруженного гамака не повлияет на натяжение тента. Какой он будет конфигурации и формы - зависит от понятия его владельца об комфорте и удобстве.

Как правило чем комфортнее - тем тяжелее и больше (и дороже).

Материал изготовления - только вопрос цены. В первом тенте под гамак которые я сделал материалом выступал обычный полиэтилен, единственным плюсом которого была общедоступность и цена.

Потом тент из полиэтилена сменился на квадрат 3 x 3 м склеенный из разрезанных 80 л пакетов для мусора высокого давления (шуршащие такие). Отличительной особенностью этого тента была чрезвычайная легкость и компактность в сложенном виде.

При всей кажущейся хлипкости этот тентик прошел месячное путешествие по разным климатическим зонам и единственный серьезный ремонт его проводился из за того, что безумная карпатская корова умудрилась рогом сделать дырку в нем (видно целилась в хозяина этого тента но промахнулась).

При всех достоинствах такого тента его все же можно порекомендовать как НЗ укрытие или как тент на 1 поход. Такой тент без посторонней помощи вряд ли выдержит серьезную непогоду, да и вид у него к концу похода внушает серьезные опасения.

Сейчас у меня тент из селиконки…очень прочный и легкий. К примеру тент 2,5 х 3 м. весит всего 370 гр. и скручиваться до объема мужского зонта. Пончо-тент при массе в 220 гр. легко помещается во внутренний карман куртки.

При переходе с на гамак происходит как положительные так и отрицательные моменты. Положительно то что больше не надо изолироваться от земли. Отрицательно то что гамак очень плотно обнимает все тело, сжимая любой традиционный утеплитель между телом и тканью.

Несколько базовых принципов гамаководства:

1. Основной секрет удобного сна в гамаке - ровное, не согнутое положение тела. В гамаках без каркаса оно достигается тем, что человек лежит не вдоль оси гамака, а под углом к ней.
2. Утеплять гамак снизу надо при температуре воздуха меньше 25-20 градусов (однако все зависит от личной мерзлявости человека). Спальные мешки неэффективны, утеплитель сжимается между тканью и телом человека и перестает работать.
3. Коврик в гамаке это неудобно - он сползает и сбивается. Проблему решают с помощью двухслойных гамаков - коврик вставляется между слоями.
4. Коньковая веревка вещь не обязательная, но достаточно полезная. Главное ее назначение - она обеспечивает одинаковый подвес гамака в разных условиях (разное расстояние между деревьями, сухая/мокрая веревка, разные способы подвеса и т.д.). То есть благодаря ей ваш гамак вешается всегда с одинаковым, удобным для вас прогибом.
5. Обвязывать веревку вокруг дерева плохо - это портит его кору и саму веревку. Поэтому весь передовой мир использует ленты из широкой стропы с петлями на концах (длинной от метра и более). Эти ленты обхватывают дерево, а веревка от гамака продевается в петли. Из-за того, что стропа широкая, обычно хватает одного оборота вокруг дерева, чтобы она выдерживала килограм 140 (больше пока не пробовал) сидящих в гамаке и не сползала.

В данный момент у американских любителей самоделок (а их очень много, на форуме hammockforums.net тема про самодельное снаряжение по посещаемости на втором месте после болталки) наибольшей популярностью пользуются различные колоны гамаков фирмы Warbonnet Outdoors.

Любят их за комфортность и кучу разных наворотов, топовые модели этой фирмы на форуме называют "кадилак среди гамаков". Среди обычных пользователей эта фирма тоже наиболее популярна - об этом говорит то, что количество постов в их разделе больше чем в два раза превышает количество постов в разделе про Hennessy (15000 против 6000).

В этой статье мы рассмотрим изготовление вариации на тему гамака Warbonnet Traveler double. Это простой в изготовлении, но очень комфортный двухслойный гамак без боковых оттяжек и москитной сетки. Двухслойные гамаки несмотря на дополнительный вес позволяют с удобством использовать достаточно ходовой утепляющий слой - обычный ижевский туристический коврик, а это гораздо дешевле, чем шить специальный утеплитель, который пристегивается к гамаку снизу.

Комфортность обеспечивается за счет большой длинны и фирменного способа сбора концов ткани. Отсутствие пришитой москитной сетки с моей точки зрения скорее плюс чем минус - можно сшить для использования разные "чулки" на гамак. Например для лета - из сетки, а для межсезонья из ткани. А можно вообще ничего не брать и любоваться звездами над головой, если жрачей нету.

Собственно все изготовление гамака сводится к одной схеме:

Материал для гамака - легкая плащевка, тафета, оксфорд и прочие наименования синтетических тканей. В моем самодельном гамаке используется китайская ткань непонятных характеристик, вес одного слоя примерно 350 грамм.

Важно - ткань должна быть дышащей, без водонепроницаемого покрытия .

Для стягивания края ткани используется обычный шнурок их хозмага, нагрузки на него нет. Концы завязываются прямым узлом и обрезаются.

Для подвески гамака может использоваться веревка либо стропа. Главное к ней требование - чем меньше она тянется, тем лучше. Идеально подходят веревки из дайнемы, но они дорогие и их у нас трудно найти, поэтому для бюджетного варианта вполне пойдет 6-8 мм полипропиленовая веревка из хозмага. Обычная статика, как показала практика, тянется слишком сильно. Я обычно использую простой способ - ленту из стропы на дерево, веревка продевается в петли стропы и вяжется на себе же схватом.

Если вы купите дайнему и сделаете подвес из нее - гугл и форум гамаководов вам в помощь, есть мнение что схваты на ней работать будут крайне плохо.

Коньковая веревка должна выдерживать 100-200 кг на разрыв, потому что при хорошем натяжении гамака она испытывает достаточно большие нагрузки. Если же обращаться с ней аккуратно и не натягивать сильно, то можно использовать и шнурки полегче. Стандартная длинна коньковой веревки у коммерческих гамаков - 2.5 метра, дальше каждый регулирует сам как ему удобней.

По этому же принципу можно сшить и "чулок" из ткани для холодной погоды. Найти нормальную москитную сетку у нас проблематично, поэтому в ее качестве можно использовать либо подкладочную сетку либо органзу.

Тент для гамака можно сделать из чего угодно - полиэтилена, плащевки и т.д. Главное правило - тент должен быть хорошо натянут, без провисов и складок, тогда даже магазинная плащевка с плохоньким покрытием вполне способна выдержать хороший ливень. Размеры тента - вопрос религиозного плана, но чем он больше, тем больше комфорт и вес.

Я лично считаю что при забеге на 2-3 дня вполне хватит и чего-то вроде родного лоскутка от Hennessy, а вот при походе на неделю уже хочется чего-нибудь побольше. Так же размеры тента зависят от поры года - чем холоднее тем больше нужен тент, закрывать гамак от ветра или вообще от окружающего пространства.

В заключение, некоторые нюансы в выборе места стоянки и подвешивания гамака:

1. Старайтесь выбирать закрытое от ветра место. Основной враг туриста в гамаке - это ветер, если на +15 вашего коврика еще будет хватать, то на +15 с ветром 3-4 м/c его уже может не хватить и придется думать о дополнительном утеплении либо закрытии от ветра тентом.
2. Всегда подвешивайте сторону, где будут ноги сантиметров на 15-20 выше, чем сторону с головой. Это избавляет от проблем с выгнутыми не в ту сторону коленями и пережатием тканью натянутого гамака разных нервов и сосудов на ногах (да и такое бывает).