Натуральная неокрашенная щепа подойдет для мульчирования почвы и решения таких задач ландшафтного дизайна, как отсыпка дорожек и площадок.

Это удобный, полностью натуральный материал без каких-либо химических добавок. Вы обязательно найдете ему применение на своей даче!

Обратите внимание, что это щепа лиственных пород деревьев (березы, липы, тополя, клена и осины). Вы можете не беспокоится о том, что мульча или отсыпка из этой щепы закислят почву или повредят вашим растениям.

Древесную щепу очень удобно использовать. Все работы можно проводить самостоятельно, ведь для них не требуется ни особой физической силы, ни каких-либо специальных знаний. Удобство использования повышается и за счет упаковки. Мы продаем древесную щепу в герметичных пакетах по 40 литров. Пакет объемный, но не тяжелый. Вам будет удобно работать с ним. Доставка и хранение щепы в пакетах также не представляют никаких сложностей.

Щепа лиственных пород деревьев сделает ваш участок красивым, а растения – здоровыми.

Для комплексной защиты от сорняков, мы предлагаем использовать садовый геотекстиль DuPont™ Plantex®. Материал создает благоприятные условия для здорового роста растений, его уникальная конструкция пропускает воздух, воду и питательные вещества, позволяет почве и корням растений дышать, задерживая при этом сорняки под землей.

Технологию использования геотекстиля вы можете прочесть в описании любого товара от DuPont™ Plantex® .

Мульчирование почвы

Мульча – это натуральный продукт, которым покрывают верхний слой почвы, газонов, приусадебных участков.

Полезные свойства

При использовании и эксплуатации земли человеком в городских условиях, на ней образуются голые, незащищенные участки, что очень плохо сказывается на внешнем виде, составе и микрофлоры почвы. Натуральная декоративная мульча поможет справиться с этой задачей. Она привносит не только пользу, но и эстетическую красоту ландшафтного дизайна.

Материалы для мульчирования могут быть самыми различными, в зависимости от желаемого эффекта: камни, галька, декоративный песок, хвоя, солома, щепа (естественная и декоративная), древесная стружка, кора, кедровая скорлупа и шелуха, и многое другое.

Преимущество коры, щепы и скорлупы перед камнем, гранитом, щебнем и другими подобными материалами в том, что кора и щепа уменьшает риск уплотнения грунта, улучшает физико-химические характеристики верхнего слоя почвы, активизирует развитие полезных для растений микроорганизмов. Благодаря пористой структуре, натуральная мульча поддерживает увлажненность почвы в засушливые периоды. Также эти природные материалы для мульчирования поддерживают температурный режим: защищают почву от переохлаждения зимой, перегрева и активного солнечного воздействия летом, выравнивают суточные колебания температуры осенью и весной, задерживает рост сорняков. Земля под природными материалами дышит, пропускает воздух и воду. Натуральная мульча обогащает почву кислородом, давая свободный доступ воздуха к почве и регулирует ее кислотность.

Мульча из хвойных пород деревьев обладает многими полезными свойствами:

• исключительный красивый внешний вид
• антибактериальным действием: в них не живут жучки-древоточцы. Благодаря этому свойству нет необходимости химической обработки при производстве древесины и коры, в то время как другие породы подвергаются гниению
• содержат антиоксиданты – вещества, которые помогают организму в борьбе против старения и возникновения различных заболеваний, особенно в условиях стресса, загрязненной среды, радиации.
• на протяжении всего срока эксплуатации лиственница сибирская и ангарская сосна испаряют природные флавоноиды, которые, попадая в дыхательные пути человека, предотвращают вирусные и простудные заболевания
• сибирская лиственница и ангарская сосна растут в экологически чистых районах, благодаря чему в них не содержится аллергенов
• кора и щепа этих пород деревьев устойчива к гниению и плесени

Мульча обладает не только полезными, но и декоративными качествами.

Благодаря яркой цветовой гамме можно разнообразить Ваш сад, лужайку, детскую или спортивную площадку, парк, клумбу, газон и т.д.

При производстве цветной декоративной щепы применяются только натуральные устойчивые безвредные красители. Современные цвета - экологически чистые материалы с богатой гаммой ярких оттенков и природных теплых тонов, которые создадут здоровую природную, уютную атмосферу.

Еще одним преимуществом скорлупы, коры и щепы хвойных сибирских пород является то, что такая мульча долго не перегнивает, что не скажешь про солому и схожие материалы. По весне можно досыпать определенный слой. Всего же для мульчирования и для декоративных целей достаточно слоя коры или щепы толщиной 6 – 8 см. Через несколько лет нижний слой естественным образом превратится в натуральное органическое удобрение.

Применение

Мульчирование необходимо незащищенной поверхности почвы для ее восстановления или для скрытия ее недостатков.

Мульчу можно применять на садовом участке, даче, детской и строительных площадках, в парках, скверах, цветниках, рокариях, альпинариях, зимних садах, по берегам водоемов, бассейнов, для комнатных растений и много где еще для улучшения внешнего вида почвы и ее состава.

В отличие от камня и гравия кора, скорлупа и щепа может использоваться как газон. По такому газону мягко и приятно ходить. Уход за ним сводится к минимуму: не нужно косить, поливать.

Расчет мульчирования

1 мешка мульчи (50-60 л) хватает на 1 м 2 при высоте мульчирования 5-6 см.

Деревообрабатывающая промышленность — это такая отрасль, где на всех этапах образуется колоссальное количество отходов .

Среди них такие, как ветки, сучья, опилки, обрезки, стружка, а также щепа.

Сжигание этих материалов — дело не выгодное.

Древесная щепа — особым образом измельченная древесина – это ценный материал, который можно применять различными способами.

Причем эффективность того или иного применения зависит от таких параметров щепы, как:

• порода;
• размер;
• форма;
• влажность.

В этой статье мы расскажем о том, что можно сделать из этого материала, а также о том, какую выбирать щепу для того или иного применения и как определить лучший способ использования для имеющейся в наличии измельченной древесины.

Вот основные способы применения древесной щепы:

• декоративное и агротехническое мульчирование;
• производство арболита;
• производство щепоцементных плит (ЩПЦ);
• топливо для некоторых видов котлов и печей;
• настаивание алкогольных напитков;
• копчение различных продуктов;
• изготовление поделок.

Декоративное и агротехническое мульчирование

По своему воздействию на грунт и растения мульча из щепы полностью аналогична мульче из опилок или стружки, ведь основа материала одна и та же – древесина.

После перегнивания такая мульча превращается в гумус и наполняет грунт питательными веществами.

Этот процесс является результатом жизнедеятельности бифидобактерий и некоторых видов грибов, которые активно потребляют целлюлозу и выделяют вещества, образующие гумус.

Помимо целлюлозы, эти микроорганизмы активно потребляют азот, поэтому почва, на которую высыпали мульчу из измельченной древесины, теряет некоторое количество этого элемента и его необходимо восполнять.

Время перегнивания зависит от размера измельченной древесины и ее влажности: чем меньше фракция щепы, тем быстрей микроорганизмы смогут ее переработать.

Меняя размер измельченной древесины, можно регулировать скорость перегнивания , это особенно актуально для тех участков, где щепу используют в качестве декоративной мульчи, не подвергая дополнительной обработке.

Кроме того, увеличение фракции этого материала увеличивает проницаемость воздуха через мульчирующий слой, благодаря чему земля может часть азота получать из воздуха. Однако, чем крупней измельчена древесина, тем хуже мульча защищает почву от мороза и перегрева, а также увеличиваются потери влаги , вызванные испарением.

Мульча из хвойной щепы, равно как и из других отходов обработки древесины этих пород, помимо вытягивания из почвы азота меняет кислотно-щелочной баланс грунта.

Этот эффект можно использовать для закисления излишне щелочных почв, однако на грунте с нормальной кислотностью его необходимо нейтрализовать с помощью обработки золой или известью .

Для получения декоративной мульчи щепу окрашивают различными красками, часть из которых сильно замедляет процесс перегнивания или полностью останавливает его.

Такая декоративная мульча не превращается в удобрение, а является лишь украшением для дорожек и клумб. Поэтому для высадки растений на покрытом ей участке всю декоративную мульчу нужно будет предварительно убрать.

Более подробную информацию об обычной и декоративной мульче вы найдете в этих статьях :

Изготовление абролита

Постоянный рост стоимости конструкционных и утепляющих стройматериалов вынуждает многих искать менее дорогие аналоги.

Одним из таких аналогов является арболит – деревобетон с хорошими теплоизоляционными свойствами и несущей способностью, достаточной для возведения малоэтажных строений с деревянными перекрытиями.

Однако для получения качественного арболита необходима щепа особой игольчатой формы, которую можно получить только с помощью роторно-молотковой дробилки .

Порода дерева, из которого сделали арболитовую щепу, особого значения не имеет. Хвойные породы немного лучше, потому что содержат больше природных смол, выполняющих функцию биозащиты, но даже такую измельченную древесину необходимо дополнительно обрабатывать асептическими материалами.

Кроме того, высокое содержание сахаров в целлюлозе препятствует нормальному твердению цементного камня , поэтому измельченную древесину обрабатывают специальными реагентами, расщепляющими свободные сахара.

Еще одна проблема, которая уравнивает все породы древесины, заключается в том, что поры активно впитывают воду, поэтому щепа во время заливки бетона обретает максимальные размеры, затем, по мере потери жидкости, сжимается и отрывается от цементного камня.

Эта проблема присуща древесине любой породы, поэтому измельченный материал предварительно вымачивают в реагентах , которые заполняют древесные поры, но не приводят к разбуханию, а после кристаллизации запечатывают их.

В результате вода уже не может заполнять поры и увеличивать размеры щепы, благодаря чему повышается водостойкость и прочность арболитовых блоков.

Для получения более подробной информации обо всем, что связано со щепой для арболита, пройдите по .

Производство щепоцементных плит

Из арболита делают не только конструкционные блоки, но и отделочные плиты, которые используют в качестве несъемной опалубки или элемента теплоизоляции . Также из них делают внутренние стены и ненесущие перегородки.

По теплопроводности они лишь немного превосходят традиционные утепляющие материалы, такие как пенопласт или минеральную вату, поэтому ЩЦП толщиной 40 мм сопоставима со слоем современного утеплителя толщиной 20–30 мм.

Сочетание несъемной опалубки из ЩЦП и легких вспененных бетонов позволяет возводить малоэтажные строения с очень низким уровнем теплопотерь при минимальных затратах.

При изготовлении ЩЦП приходится преодолевать те же трудности, которые возникают при производстве арболита.

Ведь основа ЩЦП – измельченная древесина и цемент, поэтому необходимо устранить избыток сахаров и закупорить открытые поры.

Из-за небольшой толщины плиты, а также высоких требований к прочности и теплоизолирующим свойствам, после заливки в форму и уплотнения вибрацией ее помещают в специальную камеру и прогревают паром , что в десятки раз сокращает срок набора основной прочности цементного камня.

Если вас интересует более подробная информация о производстве щепоцементных плит и требованиях к щепе, то пройдите .

Топливо для котлов и печей

Щепа после измельчения сохраняет теплотворную способность исходной древесины, поэтому ее можно использовать в качестве топлива. Однако традиционные отопительные приборы, рассчитанные на сжигание твердого топлива, не могут нормально работать на щепе из-за огромных отличий в режиме горения .

Поэтому необходимо использовать специальные отопительные приборы, которые отличаются системой загрузки топлива.

К топливной щепе предъявляют целый ряд различных требований, от которых зависит количество выделяемого в результате сгорания тепла и состояние дымоходных каналов.

К таким требованиям относят :

• размер;
• влажность;
• породу древесины.

Чем мельче фракция щепы, тем быстрей она прогорает, хотя дает больше жара. Однако совсем мелкая, которая по размеру ближе к опилкам, уже не может пропускать через себя воздух , поэтому приходится сокращать количество топлива, что ограничивает выделение тепла.

Оптимальный размер топливной щепы составляет 1–4 см, при этом форма может быть любой .

Использование слишком крупного материала приведет к тому, что шнековый механизм не сможет продвинуть его к топке.

Также возможно заклинивание шнекового механизма и повреждение редуктора или электромотора.

Поэтому размер щепы должен быть достаточно крупным для создания оптимального режима горения, но не превышающим возможности шнекового механизма.

Чем выше влажность измельченной древесины, тем больше пара выделится в процессе ее горения, что приводит к снижению температуры пламени . Ведь часть тепловой энергии расходуется на превращение воды в пар, после чего он вытесняет часть кислорода, из-за чего падает эффективность сгорания топлива.

Более подробную информацию о топливной щепе вы найдете .

Кроме того, щепа является хорошим топливом для самоваров и небольших переносных .

Копчение продуктов

Копчение не только меняет вкус и запах любых продуктов , но также консервирует их.

Такой эффект достигается при обработке продуктов дымом древесины, сгорающей в условиях небольшой нехватки кислорода и отсутствии открытого огня.

При таком режиме горения древесина образует много оксида углерода (угарного газа), который и выступает в качестве консерванта. А изменение вкуса и запаха происходит благодаря термической обработке и воздействию других компонентов дыма , в особенности частично прогоревших смол и масел.

Чтобы результат копчения соответствовал ожиданиям, необходимо правильно подобрать щепу по породе и размеру.

Неправильный выбор породы может привести не только к несоответствию вкуса или запаха ожиданиям, но и к таким изменениям, которые сделают продукт непригодным к употреблению.

Это особенно актуально в отношении щепы хвойных пород, которые содержат много смол , придающих копченым продуктам горький привкус.

Тем не менее, известны случаи удачного копчения продуктов на хвойной щепе, однако для это использовалась очень сложная технология.

Также большую роль играет влажность щепы, ведь сухая измельченная древесина быстро вспыхивает, сгорая с появлением открытого огня .

Слишком сильное сокращение поступления воздуха нарушит химический состав дыма и приведет к появлению сажи, которая испортит вкус и внешний вид продукта.

Поэтому режим горения регулируют с помощью влажности , для чего часть щепы предварительно замачивают в воде.

Более подробную информацию о копчении различных продуктов и требованиям, предъявляемым к щепе, вы найдете в .

Настаивание алкоголя

Настаивание алкоголя на древесине известно еще со Средних веков. В результате химического взаимодействия алкогольный напиток получает из древесины различные вещества, которые меняют его цвет, вкус и запах.

Основными компонентами, влияющими на алкоголь, являются смолы и свободные сахара . После прекращения сокодвижения, вызванного зимним периодом или валкой дерева, вода, являющаяся основной частью сока, испаряется, а остальные элементы остаются в древесине, постепенно превращаясь в смолу.

После измельчения древесины в щепу процентное содержание, равно как и химический состав смолы в ней, не меняются, благодаря чему эффект от настаивания на щепе ничем не отличается от выдерживания алкоголя в деревянных бочках.

Для достижения наибольшего эффекта необходимо использовать щепу не только конкретной породы, но и полученную из деревьев, которые росли в определенном месте.

Это позволяет максимально точно подобрать древесину с определенным химическим составом смолы, а также предсказать ее влияние на алкогольный напиток .

Нередко для усиления вкуса напитка щепу обжигают, из-за чего часть целлюлозы распадается на простые сахара, которые придают алкогольному напитку сладость.

Более подробную информацию обо всем, что связано с настаиванием алкоголя на щепе, вы найдете .

Вывод

Щепа (измельченная древесина) – это ценный продукт , который можно применять различными способами.

Прочитав статью, вы узнали:

• для чего применяют щепу;
• как подбирают измельченную древесину для того или иного применения;
• какие виды щепы лучше подходят для различных способов использования.

Такой незамысловатый вид отходов древесины, как опилки, находит свое применение во многих жизненных сферах. Сами по себе как материал или энергоноситель они большой ценности не представляют. Но если заставить эти отходы пройти некоторую обработку либо определенный технологический процесс с добавлением других компонентов, то на выходе можно получить множество полезных и недорогих изделий или продуктов. В данном материале мы расскажем, что можно сделать из опилок и попытаемся охватить самые популярные способы эффективного использования этого материала.

Что делают из опилок в промышленном производстве?

Если изучить вопрос досконально, то выяснится, что всех способов использования опилок очень много и перечислить их в одной статье будет затруднительно. Поэтому мы остановимся на самых популярных вариантах:

• строительные материалы;
• различные виды биотоплива.

Как пример можно взять хорошо известный в сфере строительства материал, что задействован в возведении зданий малой этажности уже более 50 лет, – это арболит (в простонародье – опилкобетон). Представляет собой смесь цемента, химических веществ и опилок, причем доля последних в арболите составляет не менее 80%. Понятно, что цемент играет роль связующего, а вот химические добавки служат для нейтрализации негативного воздействия древесной органики на застывание цемента.

Прочный и легкий опилкобетон производится в плитах или блоках и применяется в следующих целях:

Для устройства самонесущих межкомнатных перегородок вместо более дорогих кирпичных. При этом плотность материала составляет свыше 500 до 850 кг/м3.
Более легкие блоки из опилок плотностью менее 500 кг/м3 служат в качестве утепляющих и звукоизолирующих элементов.

Преимущества плит из арболита – низкая цена, малый вес и хорошая прочность. Недостатки – неспособность долго противостоять пламени во время пожара и высокая влагопроницаемость. Из-за этого блоки из опилок и цемента нельзя использовать снаружи здания без соответствующего гидроизоляционного слоя. Иначе изделие пропитается влагой и потеряет свои теплоизоляционные свойства, а на морозе – разрушится.

Виды топлива из опилок

Из опилок можно сделать несколько видов топлива. В заводских условиях из них производят твердое и жидкое биотопливо, причем достаточно давно. Твердые виды горючего успешно сжигаются в топках разнообразных отопительных котлов, а жидким топливом заправляются автомобили, чей двигатель для этого приспособлен. Представляем более точный перечень этих видов топлива:

• гидролизный спирт (биоэтанол);
• древесные гранулы (пеллеты);
• топливные брикеты.

Особый интерес и стратегическое значение для любого государства, богатого древесиной, представляет производство спирта (биоэтанола) из отходов древесины. К сожалению, в странах постсоветского пространства данный вид горючего для автомобилей мало распространен, поэтому биоэтанол применяется в других областях, в частности, химической промышленности. Как бензин для заправки авто гидролизный спирт применяется во многих странах, в частности, Бразилии, США, Германии и других.

Как ни странно, но спирт делают из опилок с помощью серной кислоты. Дерево содержит целлюлозу, которая при взаимодействии с разбавленной серной кислотой превращается в сахар, а уж как из него получить спирт, знают у нас все. В промышленных масштабах данный процесс зовется гидролизом и проходит в закрытых чанах с температурой около 180 ºС и при давлении 8—10 Бар. Простыми словами, раствор кислоты протекает сквозь опилки, в результате образуется раствор сахара. Из последнего выделяется биоэтанол традиционным методом – с помощью дрожжевого брожения.

Самое совершенное на сегодняшний день твердое топливо тоже изготавливается из опилок. Речь идет о пеллетах, древесных цилиндрических гранулах длиной до 5 см и диаметром до 8 мм. Следует отметить, что делать из опилок гранулы стали в европейских странах, а после эта технология пришла к нам. Их совершенство заключается в том, что пеллетные котлы полностью автоматизированы и в состоянии функционировать без вмешательства человека по несколько суток. Ни один теплогенератор, сжигающий дрова, не может похвастать такой длительностью работы. Не говоря уже о КПД, достигающем у пеллетных котлов 85%.

Гранулы производятся на специальных станках – грануляторах, сжимающих сырье до такой степени, что из него выделяется естественное вяжущее – лигнин. Только одно условие: пеллеты можно изготавливать из сырья, измельченного до состояния порошка и высушенного до влажности не выше 12%. Поэтому отходы древесины проходят операцию дробления и сушки. После грануляции получаются прочные цилиндрики, что позволяет перевозить их насыпью на значительные расстояния.

Похожее использование опилок происходит при производстве так называемых евродров или брикет, во всяком случае, технология изготовления почти такая же. Разница лишь в том, что требования к измельчению сырья не столь высоки. Вы спросите: а для чего делать брикеты, которые надо жечь как дрова, если существуют пеллеты? Ответ прост: далеко не всем доступен пеллетный котел, а вот обычная печка или простой теплогенератор, чтобы сжигать топливные брикеты из опилок, есть у многих. К тому же по теплотворной способности они не уступают древесным гранулам.

Использование опилок в домашних условиях

В частном хозяйстве тоже есть применение отходам из дерева. Кстати сказать, мелкие опилки могут пригодиться и в квартире, например, при укладке паркета. Дело в том, что после монтажа паркетных досок между ними неизбежно остаются щели. Так вот, для их устранения рекомендуется готовить шпатлевку на опилках вперемешку с паркетным лаком. Смесь делают густой консистенции и заполняют ею все щели. После высыхания такой импровизированной шпатлевки паркет шлифуют специальной машиной.

Мелкие отходы деревообработки могут быть использованы с целью как утеплить, так и обогреть дом. Для этого потребуется потратить время и приложить свой труд, зато выйдет ощутимая экономия. С помощью опилок удобнее всего теплоизолировать чердачное перекрытие или полы первого этажа. Реже их применяют для внутреннего утепления стен, заполняя полости между несущей стеной и наружной облицовкой дома. Следует учитывать, что утеплитель из опилок проигрывает по теплоизоляционным свойствам таким популярным материалам, как пенопласт или минеральная вата, зато и обойдется намного дешевле.

Для утепления горизонтальных поверхностей смешивают опилки с известью и цементом, добиваясь однородности состава, в затем добавляют воду. Получившийся раствор укладывают между балок перекрытия либо на подготовленную поверхность пола. Вместо цемента зачастую используется глина, только ее желательно хорошенько измельчить и удалить камешки. Работая с любыми растворами, где содержатся мелкие отходы древесины, перед их укладкой поверхность застилают гидроизоляционной пленкой. Таким же образом уложенный утеплитель покрывается пленкой сверху.

Все эти манипуляции необходимы из-за того, что опилки хорошо впитывают влагу, чего допустить нельзя, иначе их теплоизоляционные свойства резко снижаются. Подобные мероприятия по защите от влаги потребуются и в том случае, когда возводится стена из опилочных блоков. Такие можно успешно изготовить в домашних условиях, если смешать древесные отходы с известью, песком и цементом, а потом заполнить этим раствором подготовленную форму. Сразу после схватывания изделие извлекают из формы и потом длительное время сушат. По такому же принципу делаются и плиты из опилкобетона для утепления стен.

Самодельное топливо из опилок

Твердое топливо из опилок в домашних условиях изготавливается только в виде брикет. Конечно, можно купить оборудование и делать из опилок пеллеты, но такое решение экономически нецелесообразно. Чтобы приобретенная сушилка и гранулятор окупили себя, придется производить большую часть пеллет своими руками с целью продажи, в противном случае для отопления проще приобрести готовые гранулы.

Что касается изготовления брикет, то тут есть 2 способа, используемых в домашних условиях. Первый – это с помощью небольшого шнекового пресса – экструдера, который чаще всего покупают в готовом виде. Тогда технология почти не отличается от производственной, а самодельные брикеты из опилок, сделанные своими руками, получаются хорошего качества и дают много тепла при сгорании. Ясно, что здесь потребуются значительные денежные вложения.

Более простой и дешевый способ заключается в ручном изготовлении брикет из смеси опилок и глины, играющей роль связующего. Чтобы спрессовать данную массу, домашние мастера пользуются ручным станком, снабженным формой для закладки сырья. После формования готовые изделия сушатся на открытом воздухе. Такие брикеты несравнимы с заводскими по теплоотдаче, поскольку имеют небольшую плотность из-за малого давления при сжатии. Тем не менее способ нашел очень широкое применение среди домовладельцев, располагающих сырьем в виде древесных опилок.

При необходимости из качественных брикет, изготовленных своими руками, можно сделать древесный уголь. Способы для этого применяются традиционные – уголь выжигается в ямах или бочках, а затем сортируется и упаковывается в мешки.

Прочие сферы применения опилок

Перечислить все, что можно еще сделать из опилок в домашнем хозяйстве, достаточно трудно, мы приведем лишь несколько примеров. Один вариант – изготовление утепляющих матов для самых разных целей, например, чтобы оборачивать водопроводные и прочие трубы, проложенные над уровнем земли. Но, опять же, необходима хорошая гидроизоляция таких матов. В другом случае опилки используются как мульча на огороде или в саду. Для этого их насыпают поверх почвы слоем 4—5 см, что дает возможность сохранять в ней влагу длительное время и препятствовать прорастанию сорняков.

Опилки являются хорошим подспорьем, когда требуется устроить подстилку для домашних животных и птицы. Поскольку они хорошо впитывают влагу, подстилка долгое время остается сухой. В условиях квартиры опилки еще применяют как наполнитель кошачьих или собачьих туалетов. Ну и напоследок нельзя не упомянуть о всяческих сувенирах и самодельных игрушках, наполняющихся опилками. Такие поделки в виде игрушек очень нравятся детям, а картинки из цветного опила могут придать особую прелесть интерьеру вашего дома.

Как оказалось, мелкие древесные отходы – весьма многофункциональный материал. Спектр применения опилок очень широк, они используются для разных целей как в домашнем хозяйстве, так и в качестве сырья для производства теплоизоляционных изделий и топлива.

Когда в саду идет какое-нибудь строительство, а оно, как правило, идет все время, то набирается немало разнообразных древесных отходов: опилки, кора и щепки. И если опилки и кору обычно куда-то пристраивают, то щепки в большинстве случаев просто сжигают как совершенно ненужный хлам.

Чаще всего выберут из них лучшие экземпляры для растопки печки, а все остальные идут в костер. В итоге пропадает масса полезной для сада органики. Конечно, не совсем пропадает – зола все же образуется, но ведь любая древесина – это готовый строительный материал для создания питательной среды при выращивании новых растений. А чтобы он начал работать, надо лишь превратить его в удобную для гниения щепу, опилки, или стружки.

В других странах, в частности, в ФРГ, давно изобрели специальные щипатели сучьев, простые в эксплуатации и которые, кстати, несложно купить. А в Австрии и Канаде специально выпускают щепки для садоводов. В общем, там не пропадает зря ни один сучок. У нас, увы, ничего подобного никто не изобрел, а измельчать ветки вручную топором и секатором – рабский труд. Но хотя бы ту щепу, которая просто образуется в ходе строительных работ, не стоит сжигать.

Щепки для мульчирования

Очень полезно использовать щепки в качестве мульчирующего материала под деревья и кустарники. Щепа хорошо сохраняет влагу в почве и регулирует температурный режим. Ее часто используется как декоративное покрытие на грядках, чтобы избежать вида голой земли, на которой тут же появятся сорняки, и их придется полоть.

Но следует иметь в виду, что быстро гниющая щепа лиственных пород (например, березы) потребует для гниения свою дозу азота. Поэтому здесь нужно увеличить дозу азотных подкормок. А если у вас имеется щепа от хвойных пород, то перегнивать она будет очень долго, и поэтому проблем с нехваткой азота обычно не возникнет.

Щепки на дорожках

Щепа часто используется как декоративное покрытие на дорожках. Однако такое покрытие требует обязательного использования бортиков, чтобы мульча не рассыпалась и не смывалась дождем. Причем в отличие от других видов покрытий в любую грязь такие дорожки остаются чистыми и без воды, так как щепки хорошо пропускают внутрь почвы любые потоки воды, несущиеся сверху. Ходить по таким дорожкам – одно удовольствие, ходишь как по перине.

Есть здесь и еще один плюс – через несколько лет древесная тропинка превращается в полуперегной, который уже вполне можно использовать для заправки парников и теплиц. Конечно, там останутся еще крупные древесные кусочки, но на них не стоит обращать внимание – перегниют, а почва с ними будет лишь более рыхлой и воздухопроницаемой.

Щепки для высоких гряд

Любой без исключения древесный материал (в том числе и щепки) – хороший компонент для оборудования многослойных высоких гряд. На такой грядке, основу которой составляют гниющие растительные остатки различной древесной обрезки, быстрее созревают многие культуры, в том числе томаты, огурцы, баклажаны, перцы, морковь, свекла, причем корнеплоды вырастают значительно большего размера, чем на обычных грядках.

Для сооружения подобной гряды сначала снимите верхний плодородный слой земли и отложите его в сторону. В образовавшуюся траншею шириной 1 м и длиной 3-5 м (длина зависит от желания и возможностей) насыпаете щепу и поднимаетесь до требуемой или намеченной вами высоты. А сверху укладываете отложенную ранее землю. Чтобы щепа подогревала снизу – ее желательно хорошенько пролить навозной жижей и посыпать известью.

Щепки в малиннике

Обратите внимание на те места в лесу, где растет наиболее вкусная и крупная малина – это обычно недоступные места, заваленные полуперегнившими пнями и деревьями. И если вы в своем малиннике почву подготовите не хуже, то и вас порадует обильный урожай крупных ягод.

Например, мы в своем саду при закладке собственного малинника (почвы там не было вовсе) прямо на камни укладывали различные гниющие пни, пожалуй, все пни собрали в округе. А затем мы заполняли пространство между ними все той же щепой. А уже потом уложили слой навоза с опилками и ботву. Верхним слоем стала почва из теплицы. В результате малинник дался нам немалой ценой, но зато теперь на урожай малины мы не жалуемся.

Кстати, щепки в малиннике нужны не только при формировании грунта, но и после для мульчирования – для малинника щепки являются самым лучшим мульчирующим материалом. И ничего там по осени копать или рыхлить не нужно (не требуется это и во время всего периода вегетации) – просто вы высыпаете очередную дозу щепок, сдабриваете их немного навозом – вот и все дела.

Щепки при посадке плодовых деревьев

Правильное приготовление посадочных ям для плодовых деревьев – одно из важных условий здорового их роста и хорошего плодоношения. Игнорирование этих условий часто ведет к самым печальным последствиям; деревья плохо приживаются, выглядят тощими, малорослыми – обнаруживают все признаки слабой жизненной деятельности, с трудом выдерживают неблагоприятные атмосферные и иные явления, легко заболевают и часто страдают от нападений различных вредных насекомых.

С учетом состояния почвы глубина ям должна быть от 70 см до 1 м, и потому в каждую яму для яблони органики требуется очень много. Поэтому вполне можно нижним слоем положить древесные отходы, причем крупные использовать нельзя, так как тогда яма сильно осядет. А вот щепу уложить там вполне можно. При этом лучше щепу смешивать слоями с полуперепревшим навозом. Конечно же, такие ямы нужно готовить еще с осени, а высаживать саженцы – весной.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург

Есть у древесины замечательное свойство – расщепляться вдоль волокон под действием клина. Именно это свойство используем мы, когда колем дрова, расщепляем лучину. С глубокой древности и до изобретения пилы доски для строительства и других хозяйственных нужд получали исключительно раскалыванием бревен вдоль волокон. Но и позже, когда появились пилы, деревенские зодчие предпочитали изготавливать доски для кровли по старинке. И вот почему.

На заметку

Пила, перерезая древесные волокна, открывала доступ влаге внутрь доски, и от этого она быстрей загнивала. У колотой доски цельность волокон не нарушалась, а значит, и кровля из таких досок служит дольше.

Уже давно на смену кровельным доскам и щепе пришли жесть и шифер, а на смену светцу с березовой лучиной – электросветильники, но люди по-прежнему продолжают использовать чудесную способность древесины раскалываться вдоль волокон. Их привлекает высокая декоративность колотой древесины: ее блеск, красивый текстурный рисунок и сочные янтарные оттенки.

Настенное панно, светильники, карандашницы, газетницы и ширмы – вот далеко не полный перечень того, что можно сделать из лучины.

Но прежде чем вы попытаетесь смастерить хотя бы самую простую вещь, научитесь правильно колоть древесину. Для работы достаточно иметь всего два инструмента: обыкновенный столовый нож с широким лезвием и топор по руке.

Любое полено можно расколоть двояко – в тангенциальном направлении и в радиальном. Если полено раскалывать так, чтобы плоскость раскола проходила через сердцевину, то получаются баклуши, у которых поверхности скола будут радиальными.

А если раскалывать в любом другом направлении, только не через сердцевину, то из-под топора будут выходить баклуши с тангенциальными поверхностями скола. На любом куске дерева радиальный и тангенциальный сколы можно определить по рисунку годичных слоев. На первом годичные слои видны в виде параллельных полос, а на втором – в виде характерных дугообразных линий.

Внимание

Чтобы получить лучины с желаемым сколом, годичные слои в бруске-заготовке тоже должны иметь определенную направленность. Так, лучинки с тангенциальными плоскостями раскола можно получить от бруска, у которого годичные слои параллельны узкой его грани. Если же годичные слои в бруске на торце параллельны самой большой его грани, то лучины будут получаться с радиальными сколами.

Рис. 71. Щепная птица:

1-5 – последовательность изготовления

Не забывайте о том, что не все деревья одинаково раскалываются во всех направлениях. Например, древесина дуба хорошо раскалывается только в радиальном направлении. Сердцевинные лучи, расходясь во все стороны от сердцевины, совпадают с плоскостью радиального раскола и тем самым облегчают раскалывание. При тангенциальном расколе они, наоборот, словно суровыми нитками стягивают древесные волокна. Эти особенности дуба учитывают заготовители бондарных клепок.

Древесина осины и тополя благодаря слабо развитым сердцевинным лучам хорошо колется во всех направлениях, поэтому она является основным материалом при производстве спичек.

Хорошо колется во всех направлениях и сосна с елью, хотя в радиальном направлении лучше, чем в тангенциальном.

Имеет значение и ширина годичных колец. Более чистый и ровный скол бывает у мелкослойной древесины.

Это интересно

Если поместить лучину напротив горящей лампы, то лучина как бы засветится мягким теплым светом. Возьмите сразу несколько лучинок из древесины разных пород и сравните их цвет и рисунок. Каждая из них будет светиться по-своему.

Древесные волокна осины из белых против света превращаются в золотисто-соломенные. Примерно такой же цвет приобретают лучинки тополя и липы. А лучинки березы более плотной древесины просвечиваются слабее и окрашиваются в желтоохристый густой цвет. Особенно красива на просвет древесина хвойных деревьев: сосны, ели, лиственницы и кедра.

Рис. 72. Шаркунок. Чертежи деталей шаркунка:

1 – вершина (1 шт.); 2 – планка малая (18 шт.); 3 – планка большая (4 шт.); 4 – ручка (1 шт.)

Лучины этих деревьев против света словно наливаются янтарем самых разнообразных оттенков – от светло-оранжевого до малиново-красного, множество оттенков имеют лучинки из сосны. Почти малиновый цвет приобретают те их участки, которые расположены близко к сучкам и содержат много смолы.

На просвет хорошо различается текстура, которая делает древесину еще более выразительной.

Все эти особенности нужно учитывать в первую очередь при работе над различными светильниками. С декоративными полями абажур можно набрать из лучинок с различной окраской, чередуя сосновую лучину с осиновой, липовую с еловой. Чередуя две темно окрашенные лучины с одной светло окрашенной и наоборот, вы можете строить композицию на четком ритме цветовых пятен. Лучины из цветной древесины ольхи, дуба, яблони, груши и вишни почти совсем не просвечиваются, поэтому для светильников они малопригодны. К тому же яблоня и груша довольно плохо раскалываются в заданном направлении.

Во всех щепных изделиях отдельные лучины необходимо связывать друг с другом бечевками из конопли, льна, мочала или сосновыми, еловыми и кедровыми корнями. Нежелательно применять бечевки из синтетических материалов: они плохо сочетаются с деревом. Для гибких соединений, например, у газетницы, нужны льняные, мочальные и конопляные бечевки, а для жестких – корни ели и сосны.

Рис. 73. Последовательность сборки шаркунка

Поскольку у абажура должна быть жесткая конструкция, лучины друг с другом желательно сплачивать корнями. Если корни заготовить не удалось, то вместо них используйте бечевки из луба или пеньки. Только в этом случае с внутренней стороны абажура для жесткости укрепите обручи из распаренной лучины.

Заготовив необходимые материалы, приступайте к работе. Прежде чем расщеплять заготовку на тонкие лучины, увлажните ее, положив в какую-нибудь посуду и залив горячей водой. Через полчаса сделайте пробу. Если заготовка плохо расщепляется, то еще немного подержите ее в воде. Если же, наоборот, она слишком разбухла, то немного подсушите ее. Нож, которым вы будете расщеплять заготовки, не должен быть очень острым. Иначе он будет резать, а не расщеплять древесину, нарушая целостность волокон.

Расщепляя простой брусок, вы получите лучины в виде прямоугольных полос, которые в основном идут на плетение. Из полос можно сплести корзину, коврик под вазу или подставку под горячее.

Чтобы упростить работу, вы можете сделать в считанные минуты простейшее приспособление из двух брусков. В торцах брусков, примерно на высоте миллиметра, сделайте два пропила и вставьте в них нож. Бруски прибейте к краю стола или верстака. Между брусками с тыльной стороны ножа сделайте на верстаке неглубокий желоб, обеспечивающий свободное прохождение лучины. Подавая заготовку на острие ножа, вы довольно быстро расщепите заготовку на лучины одинаковой толщины.

На заметку

Для декоративных панно и светильников лучины дополнительно украшают фигурными прорезями. Совершенно одинаковые очертания прорезей на отдельных лучинах достигаются благодаря прорезанию желобков на заготовке до ее расщепления. Готовые резные лучины в зависимости от назначения изделия переплетите бечевкой или корнем, сложенным пополам. Прорезные узоры, которые можно составить из лучин, имеют множество вариантов.

Высокая пластичность, которой обладают тонкие лучинки, дает возможность придавать им определенный изгиб, необходимый при создании изделий более сложной формы. Чтобы изготовить абажур, имеющий криволинейную боковую поверхность, образованную из множества гнутых лучин, нужно из толстой доски вырезать два одинаковых шаблона. Одна сторона каждого шаблона должна точно повторять линию изгиба поверхности абажура. Шаблоны соедините врезными рейками. Длина реек должна быть несколько больше периметра самой широкой части абажура. При этом условии можно согнуть сразу все лучины, входящие в абажур. Перед тем как вставить лучины в готовое приспособление, распарьте их в кипятке в течение 5-10 минут. Приспособление вместе с заправленными в него влажными лучинами поместите где-нибудь около теплой батареи или печи. Сохнуть они должны не менее суток. После полного высыхания лучины сохранят сообщенный им изгиб. Остается только переплести их расщепленными корнями.

Был когда-то на русском Севере обычай украшать избы деревянными щепными птицами. Подвешенные на тонкой бечевке к потолку, забавные птицы мирно «дремали» весь день. А по вечерам, когда вся семья собиралась за столом у кипящего самовара, а изба наполнялась неторопливым говором, чудо-птица вдруг оживала. Медленно вращалась она над столом, словно заглядывала во все уголки избы, проверяя, все ли в сборе и не нарушен ли чем семейный лад.

Подвешивали птицу над столом, а точнее, над тем местом, где обычно стоял самовар. Нетрудно догадаться почему. Теплый воздух от горячего самовара, поднимаясь к потолку, едва касался легких перьев птицы, но этого было вполне достаточно, чтобы она могла медленно и плавно вращаться.

Деревянную жар-птицу хозяин дома чаще всего делал сам, благо инструменты для этого требовались самые простые – нож да топор. Отец передавал свое мастерство сыновьям, а те, вырастая, учили своих детей делать диковинных птиц – так на протяжении многих десятилетий сохранялось у северян это удивительное ремесло.

Секреты изготовления щепных птиц не потеряны и в наше время. Сегодня не только деревенские жители, но и горожане охотно украшают свои квартиры забавными щепными скульптурами.

Лучше всего щепные птицы получаются из мелкослойной сосны. Она легко расщепляется на тонкие пластинки и хорошо гнется. Старые мастера подметили, что мелкослойная древесина чаще всего встречается у сосны, выросшей в болотистом месте. У такой сосны древесина золотистая с красивым мерцающим блеском. Но вместо традиционной сосны можно успешно применять прямослойную и легко расщепляемую древесину ели, осины, липы и других деревьев; и еще одно условие: дерево, подготовленное для щепной игрушки, должно быть достаточно пластичным.

Степень пластичности древесины определяется так. От заготовки отделите ножом небольшую щепку и с боков вырежьте по уголку. Поверните одну часть щепки относительно другой примерно на 90°. Если щепка не сломалась, дерево готово к употреблению. Ну а если сломалась, придется увеличивать влажность древесины. Опустите заготовку в воду на несколько часов, а затем снова испытайте ее на гибкость. Если древесина все еще продолжает оставаться хрупкой – опять замочите ее.

Необходимо, чтобы влага равномерно распределилась в древесине. На этот раз заготовку держите в воде недолго: перенасыщенная влагой древесина станет слишком вязкой и будет плохо расщепляться. Поэтому опытным путем постарайтесь вовремя определить оптимальную ее влажность.

Для изготовления жар-птицы вам потребуется два ровных бруска длиной 200 мм и сечением 28х 14 мм каждый. Обрабатывая заготовку, постарайтесь обтесать древесину так, чтобы годичные слои были параллельными одной из сторон бруска. Сосна одинаково хорошо расщепляется как в тангенциальном, так и в радиальном направлениях.

Из одного бруска сначала вырезаются туловище и голова птицы. Не старайтесь передать их с натуралистической точностью – такое условие будет противоречить условному, декоративному рисунку оперения. Перья правого и левого крыла, а также хвоста должны быть одинаковыми по рисунку, поэтому делать их нужно по шаблону, вырезанному из тонкого картона или плотной бумаги. Поочередно накладывая на каждую из двух заготовок шаблон, обведите карандашом контуры пера. Затем прорежьте ножом заготовки по намеченным контурам и пропилите пазы для соединения брусков друг с другом. Теперь приступайте к расщеплению брусков на тонкие пластинки. Эта операция самая ответственная. Она требует терпения и аккуратности.

Рис. 74. Различные виды деревянных дужек и простейшие узоры, составленные из них:

1-9 – варианты заполнения ячеек деревянными дужками

Рис. 75. Эскизы различных изображений, которые можно выполнить с помощью гнутых деталей

Запомните

Толщина каждой пластинки должна быть не более 1–1,5 мм. Чем тоньше пластинки, тем ажурней и воздушней будет птица.

Следующий этап в изготовлении птицы северяне образно называют «распусканием перьев». Приподнимите слегка верхнее перо крыла и осторожно отогните его влево. Правый край отогнутого пера осторожно заведите за лежащее ниже перо. Затем отогните влево второе перо вместе с первым и его правую кромку подведите под третье перо.

Остальные перья крыла распускаются так же, как и два первых.

Внимание

С каждым последующим пером увеличивается угол, на который вы его отгибаете, поэтому последние перья крыла стараются разводить особенно осторожно. Разводя перья другого крыла, не забудьте, что перья левого крыла нужно распускать справа налево, а правого – слева направо.

Перья хвоста нужно разводить в другом порядке. Все перья отгибаются поочередно вправо – влево, вправо – влево, неподвижным остается только верхнее перо. Когда хвост будет полностью распущен, то верхнее перо окажется в середине, а справа и слева от него будет равное количество перьев.

Остается лишь прикрепить крылья к туловищу, вбив тонкий крюк для бечевки, и диковинная жар-птица готова.

Освоив технологию изготовления простейшей птицы, вы можете приступать к выполнению более сложного задания по предварительно разработанному эскизу. Современные народные мастера создают не только отдельных щепных птиц с оригинальными пластическими решениями, но порой очень сложные многофигурные композиции.

Способность древесины легко раскалываться вдоль волокон использовали мастера и при изготовлении шаркунка. Эта удивительная игрушка родилась на берегу холодного Белого моря, в промысловой избе русских поморов. В хорошую погоду промысловики уходили в море ловить рыбу или охотились на морских зверей. Но были дни, когда море штормило и шли проливные дожди. В такую пору в промысловой избушке тускло горела коптилка со звериным салом, а вокруг нее тесно сидели поморы, коротая время за каким-нибудь ремеслом. Под рукой не было специальных инструментов – промысловый нож да топор.

И материал самый немудреный – заготовленные на дрова сосновые да березовые чурки. Но в руках самобытных мастеров обыкновенная чурка часто превращалась в настоящее произведение прикладного искусства. Из древесины вырезали различную хозяйственную утварь и детские игрушки. Особенно любили поморы мастерить хитроумные погремушки – шаркунки, как их называли в здешних местах. Чтобы сделать хороший шаркунок, нужны были не только художественный вкус и мастерство, но и смекалка. Случалось, разберет мастер уже готовый шаркунок, предложит кому-нибудь собрать его снова. И так и эдак вертит деревянную деталь непосвященный, пытаясь для каждой найти свое место, сидит ломает голову да так порой и отступится. Вот так простая деревянная погремушка неожиданно превращается в замысловатую головоломку.

Конструкция шаркунка напоминала многоэтажный дом без окон и дверей, но с множеством комнат-ячеек. Строился такой дом из тонких сосновых планочек-перегородок, которые крепились замковым соединением на резной березовой ручке. На вершине ручки мастер вырезал маленькую фигурку птицы или коня. Птицу на Севере почитали как символ солнца и света; конь же был олицетворением могучих сил природы – ветра, бури, молнии.

Это интересно

Чтобы шаркунок обрел голос, а дерево зазвучало, в каждую ячейку полагалось положить по горошине, по дробинке или по маленькому морскому камешку. С горошинами звук получался мягким, немного глуховатым, а с дробинками или камешками – звонким и задорным. Тряхнет слегка мастер шаркунком, и в избу врывается шум морского прибоя, порывистый шелест листвы, бойкое стрекотание кузнечиков. И кажется, что наружу вырвались все звуки скромной северной природы, которые десятилетиями вбирала в себя сосна.

Возможно, в глубокой древности шаркунок был не только детской игрушкой, но и музыкальным инструментом, чем-то вроде древнерусских маракасов. В современных оркестрах народных инструментов шаркунок мог бы занять достойное место.

Для начала, чтобы разобраться в конструкции, мы предлагаем вам изготовить простейший шаркунок. Он собирается из двадцати четырех деталей. По размерам, которые даны на чертеже, выстругайте из сухой сосны восемнадцать маленьких и четыре большие планки. Ручку и вершину вырежьте из березы.

Сборка – один из самых ответственных этапов при изготовлении шаркунка. Обычно шаркунок собирают, держа ручку и постепенно вставляя в нее одну планку за другой. Но для первого раза лучше укрепить ручку в вертикальном положении, например, в столярных тисках. В процессе сборки между планками будут образовываться ячейки. Не забывайте класть в них дробинки, камушки или горошины. Нижняя, основная часть шаркунка, состоит из двенадцати деталей, а верхняя – из четырех. Завершается сборка соединением верхней и нижней частей. Если все детали были изготовлены достаточно точно, то соединение получится плотным и прочным. Но прежде чем соединить верхнюю и нижнюю части, не забудьте положить между ними дробинку.

После того как вы успешно соберете эту игрушку, познакомитесь с принципом построения замковых соединений, можете смело приступать к изготовлению шаркунка более сложной конструкции. Вы можете удвоить или утроить количество ячеек, увеличить размеры планок, по-своему декорировать ручку и вершину, вырезав фигурку животного.

Для получения звука определенной окраски шаркунок настраивают непосредственно в процессе изготовления: изменяя толщину и ширину планок, подбирая опытным путем величину дробинок или камушков.

Аппликация из щепы

Аппликация – древнейший способ создания орнаментальных и сюжетных композиций. До наших дней дошли изделия с искусной аппликацией из войлока и кожи, созданные древними мастерами более чем два с половиной тысячелетия назад.

Традиционными материалами для аппликации были также мех, береста, солома, металл, древесина, разноцветная бумага. Сейчас любители этого вида ремесла используют для своих композиций также засушенные листья деревьев и кустарников, травы, лепестки цветов и даже тополиный пух.

Оригинальна и проста по исполнению аппликация из щепы. Особую декоративность ей придают изломы, но чтобы правильно или, как говорят, декоративно сломать щепу, нужно хорошо знать некоторые свойства древесины. Вспомним, что дерево имеет волокнистое строение. Сухая древесина обычно хрупкая, ломкая, а влажная, наоборот, эластичная, легко расслаивается. Эти свойства древесины и учитывают при заготовке элементов аппликации – лучеобразных «бородок», образуемых тонкими расслоенными волокнами. Как их получают?

Сначала сделайте простейшее приспособление, в котором вы сможете точно на заданном расстоянии от края переламывать заготовки из щепы. В бруске из латуни или алюминия пропилите паз, в который должны свободно входить заготовки. Глубина паза равна расстоянию от края заготовки до предполагаемой линии излома. Верхнее ребро металлического бруска скруглите. Желательно иметь несколько таких брусков разной величины с различной глубиной пазов. Во время работы брусок зажимают в тисках или прикрепляют к краю рабочего стола шурупами. Заготовку вставляют в паз и надламывают с помощью плоскогубцев. Тонкую щепу ломают руками.

Для аппликации используют древесину сосны, ели, осины, липы, ольхи, ивы, дуба и других деревьев. Щепу нетрудно заготовить самим из слегка увлажненных древесных брусков или можно использовать готовую. Кровельная щепа размером 350x50 и 500x200 мм обычно имеет толщину от 2 до 5 мм; штукатурная дрань (ее размеры 500x15 мм и 1500x25 мм) выпускается толщиной от 2 до 4 мм, фанерный шпон – от 0,55 до 1,5 мм. Они изготовляются из бука, дуба, березы, ольхи, ясеня, липы, лиственницы, сосны, кедра и других пород дерева.

Итак, расщепите шпон или дрань на узкие полоски, сложите их пачкой и распилите на равные прямоугольники-заготовки. Затем, отступив от края каждой заготовки на расстояние, равное глубине паза в бруске, нанесите ножом-резаком поперек волокон неглубокие прорези (примерно на глубину одной трети толщины заготовки). Резак лучше вести не на себя, а в сторону (вправо). Придерживая левой рукой заготовку, следите, чтобы пальцы не оказались на пути резака. Сделав прорези на всех заготовках, переверните их обратной стороной и сделайте точно такие же прорези, только отступив на определенное расстояние уже от другого конца заготовок.

Когда все заготовки будут надрезаны с обеих сторон, вставьте одну из них надрезом вниз в прорезь бруска, зажатого в тиски. Возьмите свободный конец заготовки плоскогубцами и начинайте сгибать. Щепа должна сломаться по линии надреза. Взгляните на полученную линию излома – вряд ли она привлечет внимание художника.

Рваные и мятые короткие волокна древесины выглядят довольно неприглядно. Ясно, что заготовка из сухой древесины не годится для аппликации. Значит, ее нужно смочить водой, но так, чтобы влага проникла только в верхние слои.

Опустите заготовку в холодную воду и подержите примерно минуту, затем вставьте в прорезь приспособления и осторожно начинайте сгибать. Как только зажатый плоскогубцами конец заготовки окажется под прямым углом к другому концу, вставленному в прорезь, щепа переломится, но не полностью, а примерно на две трети своей толщины.

Вы увидите, как тонкий слой влажной древесины соединяет две половины заготовки: в этом месте она не сломалась, а лишь согнулась. Придерживая пальцем ту часть заготовки, которая осталась в прорези, продолжайте сгибать свободную часть, пока она не примет горизонтальное положение.

Наступит момент, когда одна часть заготовки отделится от другой. Выньте из прорези получившийся элемент аппликации и распрямите образовавшуюся волокнистую «бородку».

Длина получаемых «бородок» будет зависеть от того, насколько глубоко влага проникнет в древесину. Чем больше заготовка намокнет, тем длиннее получится «бородка». Но и здесь есть определенный предел: если влага пропитает древесину насквозь, то щепа уже не сможет ломаться, она просто-напросто согнется дугой. Поэтому в зависимости от вида древесины вам придется опытным путем определить оптимальное время нахождения заготовки в воде. Ну а если вы передержали заготовку в воде? Ошибку можно исправить – тщательно просушите заготовку и снова опустите ее в воду.

В одной аппликации могут быть использованы разные по величине заготовки, причем из разных пород древесины. Вполне понятно, что небольшие тонкие заготовки придется вымачивать меньше, чем более крупные. При этом нужно учитывать и породу древесины. Например, заготовки из дуба или бука мочат дольше, чем из липы, ели, осины, ольхи.

Это интересно

У каждой породы дерева свой разлом, своя неповторимая форма «бородки». У дуба на изломе она имеет волнистые лучи примерно одинаковой длины и ширины, у лиственных пород с мягкой древесиной (липы, осины, ольхи, ивы) – с многочисленными нитевидными волокнами. Эти элементы аппликации можно использовать в тех случаях, когда нужно имитировать шерсть животных или получить мягкий переход от одного тона к другому. У сосны, ели и других хвойных деревьев волокна на изломе лечеобразные. Причем редкие крупные лучи-волокна наиболее длинными оказываются чаще всего в середине.

Можно заготовить элементы, имеющие «бородки» с двух сторон. В этом случае с одной стороны заготовки на равном расстоянии от краев сделайте две прорези. Вставьте щепу в приспособление (его прорезь должна быть достаточно глубокой), переломите ее вначале по одной линии, затем по другой. «Бородки» образуются с обоих концов.

Обычно «бородки» получаются настолько тонкими, что их можно довольно легко, пока они влажные, резать обычными портняжными ножницами. Сухую же древесину режут только резаком. Ножницами «бородке» можно придать форму лепестка, прямоугольника или треугольника. Из готовых элементов можно получать самые разнообразные узоры.

Проще всего получить узор наклеиванием элементов в один ряд. Волокна бородок могут быть направлены в противоположные стороны или навстречу друг другу. Возможно расположение элементов в шахматном порядке.

Из срезанных под углом элементов вы можете сложить узор в виде колоска. Колосок несколько иной формы можно получить следующим образом. Элементы аппликации наклеивают на лист бумаги темного цвета. Дают клею высохнуть и образуют волокна с двух сторон параллельно оси колоска. Получают узор, который можно использовать для декоративной отделки шкатулки прямоугольной формы. Узоры или наклеивают прямо на поверхность шкатулки, или же укладывают в заранее вырезанные углубления-гнезда.

Бесконечным разнообразием отличаются узоры в круге, где элементы аппликации могут быть расположены как угодно. В одном случае лучи направлены от центра круга, в другом, наоборот, к центру. При этом элементы подрезают так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Кроме приведенных образцов орнамента, можно придумать другие с более сложными и оригинальными построениями.

На заметку

Из щепы можно создавать не только орнаментальные, но и сюжетные композиции. В этих композициях наряду с элементами из ломаной щепы может быть использована обычная щепа в виде прямых или изогнутых тонких лучинок, широких полос, плотно подогнанных друг к другу и вырезанных по контуру.

Основа, которая служит фоном аппликации из щепы, должна быть деревянной: лист фанеры или широкая доска, токарное столярное изделие. Выразительность аппликации зависит не только от рисунка, но и от окраски и тональности фона. Древесину для фона можно проморить крепким раствором марганцовки, ореховой морилкой, черной или коричневой анилиновой краской. Древесину дуба окрашивают в черный цвет раствором железного купороса. Можно поступить наоборот – окрасить элементы аппликации в более темный цвет, а фон оставить светлым. На черном и темно-коричневом фоне очень эффектно выглядят элементы аппликации, окрашенные в яркие цвета анилиновыми красителями.

Для наклеивания элементов аппликации используйте быстро сохнущий клей, например, латексный или ПВА. Смазанную клеем деталь наложите на фон и плотно прижмите пальцами. Через несколько секунд, как только клей схватится, наклейте следующую деталь. Если же приходится работать со столярным или конторским клеем, которые сохнут довольно медленно, то детали сверху обязательно прижимают грузом до полного высыхания клея.

Разумеется, наклеивание элементов аппликации следует выполнять, руководствуясь заранее разработанным эскизом. Эскиз обычно составляется с учетом технологии и декоративных особенностей ломаной щепы.

На листе тонкой бумаги простым карандашом эскиз переводят на основу через копировальную бумагу.

Декоративные решетки

С тех пор как человек впервые догадался переплести между собой несколько рядов жердей, он постоянно изобретает все новые и новые виды переплетений, совершенствует разнообразные решетки из дерева. В быту эти легкие ограждения находили и находят самое широкое применение. Постоянное стремление человека эстетически оформлять окружающие его предметы привело к тому, что в дальнейшем решетки стали не только иметь практическое значение, но и служить украшением. Высокие декоративные свойства решеток, обладающих четкими линиями и выразительным силуэтом, позволили расширить область их применения.

Внимание

Решетками стали украшать столы, ширмы, рамы для зеркал, шкатулки и многие другие изделия из дерева. Все чаще архитекторы и художники-декораторы включают деревянные решетки в оформление интерьеров общественных зданий, уличных летних кафе.

Разнообразны технические приемы исполнения деревянных решеток. Для одних детали изготовляют столярными инструментами, для других – на токарных станках, а для третьих гнут из распаренной древесины.

Несколько слов о решетках, элементы которых состоят из гнутой древесины. В отличие от других видов решеток, у этих есть одна замечательная особенность – изображение на них, по желанию автора, в любое время можно изменить, не разрушая при этом ни одной детали. Такие решетки могут служить своеобразным конструктором для юного художника.

Начните с малого. Попробуйте для первого раза изготовить небольшую настенную декоративную решетку. Но прежде чем приступить к ее изготовлению, разработайте эскиз на миллиметровой бумаге или на бумаге в клетку. Имейте в виду, что при работе над эскизом в каждой клетке можно рисовать только дуги, причем определенно расположенные и определенного размера. Большие дуги должны упираться в противоположные углы квадрата, а малые – в углы, прилегающие к одной из его сторон. При сочетании в одной клетке-ячейке малых и больших дуг получается более разнообразный узор. Но только одновременное использование всех вариантов расположения дуг в квадратах позволит изобразить почти любой предмет, животное или растение, а не только орнамент.

Несколько простейших эскизов для решетчатых наборов. Каждое изображение выполнено в условной декоративной манере, которую подсказали материал и техника изготовления решетки. По эскизу легко определить, сколько ячеек нужно иметь в ширину, а сколько в высоту, чтобы изготовить основание под решетку. Размеры каждой ячейки выбирайте в зависимости от величины решетки и характера изображения. От этого зависит глубина решетки, а следовательно, и ширина составляющих ее реек. Все рейки должны быть одинаковых размеров, хорошо оструганы и зачищены.

Чтобы сделать основание под решетку, зажмите сразу несколько реек в тисках или струбцинах и на равных расстояниях сделайте параллельные пропилы по толщине заготовленных реек. Затем из полученных деталей соберите решетку-основание. Если у вас нет готовых реек, напилите их на круглопильном станке. Детали, полученные на круглопильном станке, отличаются высокой точностью. Поперечные распилы нужно делать на доске до того, как она будет распилена на тонкие рейки.

Для основы решетки может подойти любая крепкая древесина, а для вставных элементов – древесина высокой пластичности. Для изготовления вставных элементов применяют древесину ивы, липы, черемухи, березы, дуба, бука, граба, акации, клена, вяза. Если ячейки решетки-основания имеют небольшие размеры, то следует для вставок использовать древесину мягколиственных деревьев: ивы, липы, осины и черемухи. Для решетки с крупными ячейками больше подойдет пластичная древесина твердолиственных пород.

Длину вставных элементов легко определить опытным путем, но при желании можно и рассчитать, воспользовавшись формулой 2Л" И/4, где R – сторона квадрата, а П = 3,14. Если, к примеру, сторона квадрата равна 50 мм, то длина дуги вставного элемента будет равна 78,5 мм.

Внимание

Какой бы высокой пластичностью ни обладала древесина, нужную гибкость она обретает только после вымачивания, пропарки и проварки. Поэтому готовые заготовки кладут в металлическую посудину и кипятят в воде на слабом огне примерно 30–40 минут. Крупные заготовки заваривают в одной посуде, мелкие в другой.

После проваривания нужно дать заготовкам остыть прямо в воде. Вынув заготовку из остывшей воды, осторожно согните ее в дугу и вставьте в ячейку решетки, которая соответствует определенной клетке на эскизе. Каждый вставной элемент нужно сгибать очень осторожно, без резких движений, памятуя народную пословицу: «Исподволь и ольху согнешь, а вкруте (вдруг) и вяз переломишь». Конечно, согнуть руками можно только сравнительно тонкую заготовку.

Более толстые заготовки нужно согнуть дугой заранее с помощью деревянных пуансона и матрицы, вырезанных из толстых брусков. Уложенные в ряд заготовки сжимают между пуансоном и матрицей с помощью пресса или струбцин, где они приобретают форму дуги. В таком виде их высушивают в течение суток при комнатной температуре и нескольких часов в сушильном шкафу или на протопленной печи. После извлечения из-под пресса готовые элементы-дужки вставляются в ячейки основы с некоторым усилием. Это гарантирует прочность сцепления всех деталей решетки.

Сначала в ячейки основы вставьте все крупные элементы, а затем более мелкие. Когда все нужные ячейки будут заполнены, дайте возможность гнутым деталям просохнуть в течение суток. Высохнув, они сохранят форму дуги. И тогда каждую из них вы сможете свободно вынимать из одних ячеек и вставлять в другие, уточняя или дополняя рисунок. Ведь в эскизе на плоскостном изображении трудно представить некоторые особенности пространственных форм, хорошо передаваемые только в материале.

Вставные детали-дужки достаточно прочно держатся на основе, но если композиция вас вполне устраивает и вы не собираетесь в дальнейшем ее менять, то для прочности посадите детали на клей.

Если наборный рисунок не очень четко выделяется на фоне ячеистой основы, усильте его дополнительными полудугами, то есть сделайте гнутые элементы двойными.

Если же решетку вы планируете расположить на фоне стены, то контур набранного рисунка прорисуйте масляной или темперной краской. Решетку-основу подбирайте так, чтобы по цвету и тональности она была близка стене. Для этого перед сборкой проморите ее, протравите или прокрасьте анилиновыми красителями. В некоторых случаях для усиления художественной выразительности основание решетки и вставные элементы можно попробовать набирать из разных пород деревьев, контрастных по тону и цвету.

Известно, что дерево прекрасно сочетается с другими материалами. И если гнуть древесину вам сразу будет трудно, то попробуйте сделать вставные элементы из других материалов, обладающих хорошей пластичностью и небольшой упругостью: линолеума поливинилхлоридного безосновного, релина (линолеума из отходов резины), различных видов прозрачной или полупрозрачной пластмассы (от старых игрушек и пр.), цветного оргстекла, толстого картона и т. д.

Древесная филигрань

В одном из залов Сергиев-Посадского краеведческого музея пытливый посетитель обязательно обратит внимание на небольшой рельеф в деревянной рамке с затейливым узором. На первый взгляд может показаться, что рамка покрыта тончайшей резьбой, выполненной искусным мастером. Только внимательно приглядевшись, начинаешь понимать, что это вовсе не резьба, а скорее филигрань, но… из древесных стружек. Вероятно, многим из вас приходилось видеть в музеях или на репродукциях в книгах филигранные изделия, сработанные из золота, серебра или меди. Они очень похожи на кружева. Кружева эти не сплетены, а спаяны из плоских проволочных спиралей, колечек и завитков.

Это интересно

Металлические кружева… Каким образом техника филиграни стала достоянием древоделов?

Быть может, работая рубанком, залюбовался мастер-древодел причудливыми завитками золотистых, пахнущих смолой стружек. И напомнили они ему филигранные узоры из тонких витых проволочек. И тогда, возможно, мастеру пришла в голову мысль попытаться сделать нечто подобное из обыкновенных древесных стружек. Правда, это всего лишь наши догадки, все могло быть и по-другому.

Техника изготовления стружечной филиграни относительно проста, но требует большого терпения и осторожности. Попробуйте и вы сделать какой-нибудь простой узор. Освоив технические приемы, вы сможете самостоятельно придумать новые, более сложные узоры.

Для такой филиграни подойдет любая древесина лиственных пород, хорошо просушенная и без сучков. Но все же перед работой не помешает лишний раз проверить, хорошо ли закручивается стружка у подобранной вами древесины. Поэтому, заточив нож вначале на мелком бруске, а затем подправив его на кожаном ремне с пастой ГОИ (пасту можно заменить краской – окисью хрома), попробуйте снять с куска древесины тонкую, не толще тетрадного листа, стружку. Если стружка легко закручивается в мелкие кольца, значит, дерево подобрано правильно. При выборе материала имейте в виду, что плотная и твердая древесина фруктовых деревьев (яблоня, вишня и груша) больше пригодна для мелких работ, а мягкая (липа, осина и ольха) – для более крупных.

Из подготовленной для работы древесины выстругайте несколько дощечек толщиной от одного до трех миллиметров. Запомните: чем крупнее узор, тем толще должна быть дощечка. Для очень мелкого узора вместо дощечек можно использовать фанерный шпон с прямослойной древесиной.

Чем тоньше снимаемая стружка, тем мельче получается завиток, и наоборот, чем толще стружка, тем хуже она закручивается в кольцо. Поэтому, уменьшая или увеличивая толщину стружки, вы можете по своему желанию получать завитки любой конфигурации.

Простой узор, состоящий из ряда одинаковых завитков, получить нетрудно. Гораздо сложнее сделать узор в виде вьющейся ветки. Самая тонкая стружка получается при выполнении первого завитка. Для второго завитка стружку снимайте более толстым слоем. Тогда он получится несколько крупнее первого. И так, каждый раз увеличивая толщину стружки, нарежьте все остальные завитки. Когда изпод лезвия ножа выйдет последний самый крупный завиток, продолжайте снимать древесину так, чтобы вместе с ним от основания отделились все остальные завитки. Отделившись от дощечки-основания и оставаясь соединенным с ней лишь в одном месте, этот элемент узора напоминает крупную ветку с мелкими листьями. Таким же способом выполняются все остальные ветки узора. Вырезая ветки, следите за тем, чтобы их завитки имели определенную крутизну.

На заметку

Стружечная филигрань очень хрупка и боится влаги, от которой стружки раскручиваются, а узор непоправимо разрушается. Но если дощечки вместе с узорами наклеить на основание, то стружки не потеряют приобретенную форму.

При изготовлении рамки дощечки с завитыми стружками наклеивают на рейки, выструганные из того же дерева, что и сам узор. Если вы хотите, чтобы узор контрастно выделялся на фоне рейки, то перед наклейкой рейку затонируйте или подберите древесину с маловыраженной текстурой, но с контрастной окраской. Например, на осиновые рейки можно наклеить узор из грушевой стружки, на вишневые или дубовые – из липовой. Запомните, что приклеивать стружечные узоры можно только безводным клеем БФ-2 или эпоксидной смолой. Растворимый водой клей вызывает раскручивание стружек.

Смазав фон тонким слоем клея, осторожно наложите на него дощечку со стружечным узором, а затем элементы из отдельных стружек (если таковые должны быть согласно замыслу). Стружечная филигрань должна обязательно находиться в углублении, предохраняющем ее от механических повреждений. В данном случае это углубление образуется с помощью двух дощечек. Одна из них та, на которой сделан узор, а другая наклеивается с противоположной стороны. Дощечки должны быть одинаковой толщины. Склеиваемые детали нужно сушить под прессом или под гнетом до полного затвердения клея. Таким же образом нужно изготовить еще три украшенные древесной филигранью рейки, необходимые для изготовления рамки.

Можно выложить филигранный узор из отдельных стружек. Стружки различной крутизны заготавливаются с помощью рубанка. Тонкую дощечку закрепляет в верстаке и, отступив от края несколько миллиметров, последовательно снимают одну стружку за другой. Обычно из-под рубанка выходят одинаковые стружки, но их толщину и характер можно изменять в зависимости от степени выпуска рубаночной железки. В готовом изделии нужно вырезать заранее нужной формы углубление: прямоугольное, круглое, овальное или фигурное.

Глубина углубления должна соответствовать ширине монтируемых в них стружек, а дно должно быть тщательно выровнено и хорошо отшлифовано. Стружки нужно вклеивать осторожно, вкладывая в углубление с помощью пинцета.

Можно поступить и по-другому – не выбирать стамеской гнездо-углубление, а из тонкой фанеры или шпона вырезать резаком или выпилить лобзиком отверстия определенной формы. Затем фанеру или шпон наклеивают на деревянное основание, а в образовавшиеся гнезда обычным способом вклеивают стружечные завитки.

Хотя стружечные узоры и находятся в углублениях, с изделиями, украшенными ими, нужно обращаться довольно осторожно. Но если у вас есть эпоксидная смола, то стружечные узоры нетрудно закрепить так прочно, что ими можно будет украшать предметы, которые приходится постоянно брать в руки: брелки, пеналы, ножи для разрезания бумаги и прочее. Добиться этого просто, залив углубления со стружечными узорами доверху эпоксидной (прозрачной) смолой. Когда смола высохнет, изделие отшлифуйте и отполируйте полировочной пастой или хвощом.

Внимание

Как видите, техника древесной филиграни очень проста, но сколько таит она в себе возможностей, которые еще предстоит открыть. Попробуйте украсить филигранью какую-нибудь невзрачную на вид коробочку, и на ваших глазах произойдет чудо: обыкновенная коробка превратится в изделие, способное украсить интерьер любой комнаты.

Для украшения предметов древесной филигранью на первых порах вы можете использовать узоры. Но не забывайте и о творчестве – самим придумывать узоры гораздо интереснее. При этом нужно всегда учитывать возможности материала и форму украшаемого предмета.

Женские украшения из дерева

При изготовлении из дерева женских украшений желательно делать их законченными гарнитурами, включающими полный набор изделий, чтобы они были выполнены в едином стиле и хорошо сочетались с костюмом.

По конструкции, форме, материалу, технике изготовления и отделке женские украшения отличаются большим разнообразием. Общее требование к этим изделиям сводится к развитию традиционных форм, оригинальности, изяществу в отделке. Основным материалом для украшений может служить древесина и плодовые косточки многих пород. Резчик-любитель обязан искать оригинальную композицию и форму украшений, и соответственно им выбирать материал.

Женские украшения относятся к миниатюрным изделиям. На их небольшой поверхности трудно показать текстуру тангенциального среза древесины. Зато текстуру торцовых срезов некоторых пород (акации, дуба и др.), имеющих ажурный рисунок годичных колец с сердцевинными лучами, можно широко использовать. Основные элементы декора в этих изделиях – форма, цвет, отделка, а иногда инкрустация и прорезной или неглубокий орнамент.

При любом способе отделки древесина не должна походить на пластмассу, металл или другие материалы. Плодовые косточки сами по себе напоминают пластмассу. Элементами декора изделий из них может быть естественный цвет и форма, которая в какой-то степени должна напоминать силуэт исходного материала. Косточки следует выбирать свежие, хорошо просушенные, определенных размеров и формы.

В гарнитур женских украшений входят серьги, брошь, колье, пояс, браслет и другие предметы. Чтобы не перегрузить туалет, используют эти предметы попеременно. Единый мотив декора должен повторяться во всех изделиях гарнитура.

Например, если серьги имеют вид стилизованной грозди винограда, брошь из этого гарнитура может напоминать лист с гроздью винограда, колье и пояс – виноградную лозу с листьями и гроздьями и т. п. Женские украшения делают из древесины естественного цвета или тонируют. Широко используют срезы с естественной грибной окраской древесины.

В связи со сравнительно малыми размерами предметов или их деталей применяют особые способы и приспособления для их обработки. Детали повторяющейся формы изготовляют из заготовок в виде блоков. Например, для гарнитура в форме стилизованного кленового листа детали одного размера повторяют в серьгах, колье, поясе и т. д. Длину заготовки блока рассчитывают по количеству деталей с учетом запаса на их обработку. Всему блоку придают поперечное сечение в форме листа. Удобнее сразу окончательно обработать торцы заготовки, а затем ее резать. Операции повторяют до получения необходимого количества деталей с хорошим качеством.

Для разрезания блоков деталей изготовляют желоб, в стенках которого делают прорезь по угольнику. Прижав блок к стенке и дну желоба и вставив полотно пилы в прорезь, пилят, получая при этом правильный срез детали. Если установить в желобе переднюю стенку и в нее ввернуть шуруп головкой к блоку, можно отрегулировать толщину среза и разрезать блок на детали без разметки.

Для обработки деталей со стороны среза делают державку в виде деревянного бруска, которую можно легко зажать в тисках или на рабочем столике верстака. В бруске вырезают гнездо по форме детали, которая утопает в нем на нужную глубину. С противоположных концов бруска на шурупах закрепляют две прижимные пластинки – вертлюги из металла или жесткой пластмассы. Прижав деталь одной пластинкой и отвернув в сторону другую, обрабатывают половину поверхности детали. Затем прижимают ее второй пластинкой, а первую отводят в сторону и заканчивают обработку детали. В такой державке обрабатывают детали различными способами – резанием, сверлением, выполняют все инкрустационные операции, шлифуют и полируют вручную или бормашиной.

Аналогичным образом обрабатывают остальные детали сложной формы, а также плодовые косточки.

Серьги состоят из двух совершенно одинаковых или зеркально отображенных изделий. Изготовляют их из блоков способом, описанным выше. В верхней части серьги делают отверстие, в которое на клею вставляют фурнитуру подвески. Элементом декора обычно служит текстура торцового среза. Иногда пластинка может быть инкрустирована или украшена прорезным рисунком. Рисунок должен быть лаконичным и выразительным.

Серьги из плодовых косточек различают двух основных видов: из целых косточек или из срезов. В первом случае цельные косточки слив или абрикосов шлифуют и с обеих сторон прорезают рисунок, который должен быть простым и не ослаблять прочности косточки. Через прорезь косточки семечко дробят и извлекают по частям. Готовую деталь окунают в клей, снимают его натеки и просушивают. Затем в детали сверлят отверстия и крепят в них фурнитуру подвески. Готовые серьги покрывают тонким слоем лака и полируют. Для серег второго вида из крупных нераскрытых косточек персика мелкозубой пилой отпиливают срезы толщиной 2,5–3 мм.

Из косточек можно изготовить также колье и пояс, но детали для них должны быть несколько толще. Расположением срезов на колье и поясе можно варьировать их форму. В соответствии с этим сверлят отверстия для шнурка колье или вставляют соединительную фурнитуру для пояса. Нужно следить, чтобы половинки косточек не раскалывались по линии естественного соединения деталей. Элементы декора должны быть согласованы с общим стилем гарнитура. Если серьги инкрустированы или украшены подвесками, брошь должна иметь те же элементы украшения. Булавка броши для удобства в обращении с ней должна прикалываться к одежде справа налево и расстегиваться сверху вниз.

Изготовление браслета

Гарнитур женских украшений из древесины или из древесных косточек следует дополнить браслетом из этих же материалов. Обычно его делают из деталей в стиле гарнитура, соединенных в браслет с помощью двух круглых оплетенных резинок, пропущенных через них. Для этого в теле каждой пластины на одном уровне по высоте и направлению сверлят два отверстия, отстоящие друг от друга на расстоянии 8-10 мм. Для заклинивания места сшивания резинок (или места завязывания узлом) в одной из пластинок отверстия делают несколько большего диаметра. Общие требования к браслету те же, что и ко всякому украшению. К ним можно добавить следующее: браслет должен свободно надеваться и облегать руку так, чтобы не было видно резинок. Внутренние плоскости деталей браслета должны быть гладкими и находиться на одном уровне, чтобы было удобно его носить. Боковые соединяющиеся плоскости пластинок необходимо подогнать друг к другу так, чтобы браслет принимал эллиптическую форму руки.

Браслет с одинаковыми по размеру и форме пластинками выглядит монотонным. Поэтому детали браслета для тыльной стороны руки делают несколько шире, уменьшая каждую последующую пластину.

Иногда пластинкам придают произвольную форму по выпуклым линиям и боковым плоскостям, но так, чтобы соседние пластинки как бы входили друг в друга. Наружные плоскости пластинок заоваливают и делают неровными, с мягкими переходами выпуклостей, с впадинами, которые слегка тонируют. Это оживляет браслет. Декоративность такого браслета можно увеличить в процессе отделки. Пластинки сначала покрывают матовым лаком, а затем выпуклые части полируют.

В композицию плоского браслета можно включить наручные часы соответствующего размера. Часы могут быть врезаны в одну из пластинок.

Описанные требования и способы изготовления сохраняют и для браслета из плодовых косточек, которые подбираются по размерам: более крупные в середину с постепенным уменьшением к краям. Нижнюю плоскость косточек срезают, вынимают семечко и образовавшуюся полость заполняют мастикой из древесной муки на клею. Снаружи и с боков косточки шлифуют, чтобы не было острых выступов. Изменением глубины снимаемого слоя можно варьировать форму и фактуру браслета. Покрытый тонким слоем матового лака и отполированный по выступам, такой браслет выглядит очень декоративно.