Как сделать малинник
Малину обычно выращивают ленточным или кустовым способом. При кустовом способе выращивания на каждом кусте формируют 10-12 наиболее сильно развитых побегов. При ленточном размещении побеги оставляют равномерно по всей длине ряда из расчета 10-12 штук на 1 м ряда.
После формирования малинника любым из вышеуказанных способов я устанавливаю шпалеры. Простейшая шпалера - это натянутые по обеим сторонам ряда на высоте 1,2 и 1,5 м проволоки. На концах ряда я поставил прочные столбы с перекладинами длиной по 80 см, на высоте, которая требуется для крепления шпалер. Такие шпалеры позволяют правильно организовать рост и плодоношение малины. Двухлетние плодоносящие побеги равномерно прикрепляю мягкой проволокой поочередно к обеим шпалерам. Таким образом, плодоносящие побеги оказываются по обе стороны ряда малинника, а середина остается свободной для растущих молодых побегов текущего года. Создаются благоприятные условия освещенности. Побеги вырастают толстые, мощные, не вытягиваются, закладывается хорошая основа будущего урожая. Следует подчеркнуть, что верхняя часть кустов малины, которая находится выше натянутой шпалеры, должна быть не выше 35-40 см, в противном случае под тяжестью большого урожая побеги перегибаются через шпалеры и ломаются.
Осенью, после сбора урожая, по возможности пониже, у самой земли, вырезаю все отплодоносившие побеги, не дожидаясь глубокой осени. Обычно их удаляю из сада и сжигаю, чтобы уничтожить и обосновавшихся там вредителей.
На зиму (до наступления отрицательных температур) кусты малины обязательно пригибаю к земле как можно ниже и в таком положении закрепляю. При выполнении этой работы позже, при минусовых температурах, замерзшие побеги ломаются, поэтому опаздывать с этой операцией нельзя. Как только выпадет снег, стараюсь кусты полностью засыпать им до наступления крепких морозов.
Весенний уход за малиной начинаю сразу же после схода снега: поднимаю пригнутые на зиму побеги, тщательно осматриваю их, удаляю поломанные. Нужно также проверить: нет ли подмерзших побегов - такие удаляю полностью, а если подмерзли только верхушки, то укорачиваю их до здоровой части. Остальные побеги также обрезаю, но не более чем на 10-12 см. Такая обрезка делается, чтобы вызвать ветвление побегов, на которых образуется основная часть урожая. Из молодых побегов, которые начинают появляться в мае, оставляю наиболее мощные, а остальные вырезаю у самого основания. Удаление лишних побегов продолжаю в течение всего лета, не допуская их роста выше 10-15 см. Если их оставлять расти, то они, во-первых, потребляют большое количество питательных веществ от материнского растения, во-вторых, загущают малинник, а побеги, оставленные на замену отплодоносивших, вытягиваются в борьбе за свет и вырастают ослабленными.
Ф. Халилов, канд. с.-х. наук
При вызревании урожая малинник может не выдерживать нагрузки и гнуться от ветра. Это усложняет уход за ягодником. В этой ситуации применяют очень достойный агроприем – подвязка малины к опорам, в качестве которых используют шпалеру. Если малинник уже сформирован, пора приступить к установке шпалеры. Тогда ваши кусты начнут приносить хороший урожай. устанавливается с такой же целью.
Далеко не всегда садоводы-любители используют шпалеру при выращивании малины. Хлопот в саду всегда хватает, и некоторые обходятся подвязкой кустов к опорам в виде кольев, или вовсе без них. Иногда они даже получают неплохие урожаи. Но это касается только низкорослых сортов с толстыми пряморастущими стеблями и не очень крупными ягодами.
Предназначение
Современные сорта малины, в большинстве своём, довольно высокие. Они имеют длину побегов около 1,8 м. К тому же все они обладают длинными плодовыми веточками. А так как садоводы стараются выбрать сорта с крупными ягодами, то эти тонкие ветки не выдерживают такой нагрузки.
Без подвязывания не обойтись. Во время вызревания урожая тяжелые ягоды наклоняют кусты к земле, а порывы ветра усугубляют ситуацию. Простая шпалера может всё исправить.
Преимущества шпалер
Польза от шпалеры очевидна. При выращивании малины в больших масштабах устройство шпалер – обязательный агротехнический приём в результате которого:
- нижний ярус веток не касается земли и не пачкается;
- плоды не контактируют с почвой и остаются чистыми после дождя;
- посадки хорошо продуваются, что препятствует развитию грибковых инфекций;
- ягод равномерно освещаются и дружного созревают.
Это приспособление полезно не только для малины, но и для садовода. Шпалера упрощает проведение таких мероприятий по уходу за малинником, как:
- обрезка и вырезка отплодоносивших побегов;
- полив и мульчирование почвы;
- сбор урожая;
- подготовка к зиме.
Шпалера – это действительно удобно. Нужно лишь единожды соорудить правильную конструкцию и пользоваться ею несколько лет.
Варианты конструкций: размеры и способы устройства
Шпалера представляет собой столбов с натянутой в несколько рядов проволокой. Существует две основные группы шпалер:
- однополосная;
- двухполосная.
Есть приверженцы и тех и других конструкций. Опытные садоводы считают, что использование одноплоскостной шпалеры менее эффективно. Но она с успехом используется на небольших участках.
Однополосная
Её предназначение – удерживать кусты малины между столбами с натянутой бечёвкой. В зависимости от способа подвязывания побегов малины их делят на:
- веерные;
- вертикальные плоские;
- свободные;
- наклонные;
- горизонтальные.
По сути это одна и та же конструкция из столбов и рядов бечевки или проволоки. Разница в способах подвязывание кустов. Все виды рассчитаны на удерживание малины в период вегетации. Есть тонкости с использованием горизонтальной шпалеры.
Она используется ещё и для подготовки малины к зиме. После установки шпалеры, ранней весной, прошлогодние побеги наклоняют к почве и закрепляют их в горизонтальном положении. После этой операции плодовые ветки по всей длине побега начинают расти вертикально, а почки у основания остаются спящими. Такой способ формировки куста упрощает процесс укрытия плантаций малины на зиму.
Серьезным недостатком односторонних конструкций является то, что каждый стебель приходится подвязывать или закреплять проволокой отдельно. На небольших участках это не так важно, но для владельцев малинников значительных размеров – это существенный минус.
Двухполосные
Для ягодников больших размеров лучше использовать усовершенствованную форму шпалеры – двухполосную. Она, в свою очередь, также бывает разных форм:
- Т-образная;
- V-образная;
- Y-образная;
- Шатровая горизонтальная.
Двухполосная шпалера кроме своей основной функции – поддерживания плодоносящих кустов, даёт возможность правильно формировать малинник. Она представляет собой два параллельных ряда проволоки, натянутых на расстоянии от 0,50 см до 3-х м. Такая конструкция не даёт посадкам загущаться, помогает разводить в стороны мощные побеги, что позитивно сказывается на урожае.
Т-образная
Суть этой конструкции понятна из названия. Основание такой шпалеры – трубы, брусья, любые обрезки арматуры, закрепленные перпендикулярно. Проволока натягивается по краям выступающей планки. При формировании куста плодоносящие побеги кладут по разные стороны шпалеры. Центр остаётся свободным. Его со временем занимает молодая поросль.
Схема Т-образной шпалеры.
V-образная
У этой конструкции две несущие плоскости являются наклонными. Второе название шпалеры – двухполосная наклонная. Формируют кусты так же, как и на предыдущем виде шпалеры. Следует учесть, что расстояние между наклонными плоскостями не должно превышать 2-х метров.
Y-образная шпалера
Это современный вариант опор для малины. У него есть детали в виде лопастей. Они подвижны, потому что крепятся на шарнирах. Такая конструкция удобна в использовании и может менять угол наклона конструкции. При этом лопасти можно опускать или поднимать.
Шатровая горизонтальная
Такая формовка нашла применение в хозяйствах, где практикуют машинную уборку. Среди садоводов и дачников она не прижилась. Причина тому – сложность удержания веток с ягодами над ней и плохая доступность междурядий. Мульчирование, обрезание и удобрение сильно усложнены.
Для ремонтантной малины
Ремонтантные сорта малины выращивают двумя способами: для снятия одного или двух урожаев за сезон. Шпалера необходима в обоих случаях. Современные ремонтантные сорта настолько хорошо плодоносят, что без подвязывания куст просто не выдержит такой нагрузки, и часть урожая окажется на земле.
Шпалеры для ремонтантных сортов ничем не отличаются от описанных. Практика показывает, что удобно использовать двухполосные шпалеры.
Тогда на одну плоскость укладывают 2- летние побеги с первым урожаем, а на вторую – молодую поросль, которая даст урожай осенью.
Для сильнорослых сортов используют шпалеры в виде буквы Т. Расстояние между столбами – 8–10 м. Длина поперечных реек зависит от ширины ряда в малиннике, и составляет от полуметра до метра.
Опоры V-образной шпалеры устанавливают в центре ряда. Делают наклон 20–30 градусов, и затем натягивают в 2 ряда проволоку с каждой стороны. Хорошие результаты показывает использование движущейся Y-образной шпалеры с возможностью изменения угла наклона.
При устройстве шпалеры на больших плантациях, следует учесть, что на ремонтантных сортах, выращиваемых для осеннего урожая, такая конструкция устанавливается временно. Её приходится снимать для сплошного скашивания побегов.
Высота и другие размеры
Какой высоты должна быть шпалера для малины? Оптимальной считается высота опоры 1,8–2,5 м.
Она подходит для конструкций любого типа. Выбирая опоры нужно рассчитывать, что они должны быть устойчивыми.
Расстояние между несущими элементами обычно составляет от 75 см до трёх метров. Его выбирают в зависимости от:
- надёжности, высоты и толщины выбранного материала для опор;
- длины ряда;
- способа подвязывания кустов;
- упругости натянутых проволок.
Малину подвязывают в двух местах на разной высоте. Есть несколько вариантов. Схему выбирают исходя из особенностей сорта малины. Чаще всего это делают так: первый ряд подвязывают на высоте около метра, второй – 1,5–1,70 см (для высокорослых сортов). Или используют следующую схему: первый ряд – на высоте 50 см, второй – 1,2–1,5 м (для среднерослых сортов).
Как сделать своими руками
В качестве опор используют такие материалы:
- деревянные балки и бруски;
- обрезки труб:
- арматуру.
Выбрав вид опоры, приступают к разметке участка. Нужно определиться, на каком расстоянии будут устанавливаться опоры. Затем приступают непосредственно к монтажу.
- Концы деревянных брусков нужно просмолить или обработать специальными пропитками для предотвращения гниения материала, находящегося в почве. Диаметр деревянных столбов – не менее 15 см. Металл, соприкасающийся с почвой, тоже лучше обработать для уменьшения коррозии.
- Для Т-образной и Y-образной шпалер сначала монтируют опоры соответствующей формы.
- Выкапывают ямы. Для установки опор используется бур или лопата.
- Проволоку натягивают в два ряда. На небольших участках её можно заменить армированным шпагатом. Но тогда расстояние между опорами должно быть минимальным.
Нижний ряд проволоки нужен в первый год на любом сорте для защиты посадок от сильного ветра, обычно требуется подвязывание побегов. В последующие года всё зависит от сорта и от агротехники.
Устройство съёмной шпалеры
Для ремонтантной малины, выращиваемой только для осеннего урожая наиболее удобна Т-образная шпалера. Монтируют её несколько иначе.
- По центру ряда с насаждениями малины выкапывают ямы глубиной в 80–100 см. Диаметр ям выбирают исходя из диаметра будущих опор. Обычно он составляет около 12 см.
- В отверстия в грунте вставляют обрезки труб. Подойдут пластиковые и металлические. Это предотвратит осыпание почвы.
- К столбам высотой 1,8–2,0 м. прикручивают поперечные балки длиной 40–50 см. для натяжения проволоки.
- Подготовленные опоры вставляют в ямы.
- После снятия урожая шпалеру снимают. Она может храниться до весны. А плантацию в это время скашивают. Небольшие малинники можно вырезать вручную без снятия шпалеры.
Видео
На видео – простейшая шпалера для малины:
Материал подготовили:
Заместитель исполнительного директора Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС) по ягодным культурам
Щекотова Л.А.
Кандидат биологических наук, научный консультант Ассоциации АСП-РУС
Данилова Т.А.
Специалист Ассоциации АСП-РУС, студентка МичГАУ
С использованием материала J. Ciesielska – E. Malusa
Закладка промышленной плантации малины
Подготовка почвы и посадочного материала
Промышленная плантация малины
Новую закладку плантации малины нельзя повторно проводить там, где уже росла малина, во избежание проблем с существующими вредителями. Если закладку планируете сделать по целине, то первой задачей должно быть устранение перед посадкой многолетних сорняков. На очень заросших полях можно использовать гербицид глифосат или пропизамид, которые применяются за 3-4 недели до посадки, чтобы удалить только однолетние сорняки. Многолетние сорняки могут быть удалены с помощью системного MCPB или глюфозината. Запаханные перед посадкой сорняки обеспечивают хорошую структуру почвы и уничтожение ненужной растительности.
Подготовка почвы под посадку с помощью щелереза
Перед посадкой саженцев, в дополнение к вспашке, необходимо землю пробороновать, чтобы улучшить её структуру. Следует провести операции по извлечению из почвы корней и корневищ, которыми размножаются многолетние сорняки.
Насаждения малины, как и других плодово-ягодных растений, нуждаются во внесении в почву удобрений. Количество необходимых элементов питания определяется на основе результатов анализа почвы, определения наличия в ней фосфора и калия. Рекомендуемое количество удобрений — 200-300 кг/га P205, 150-300 кг K20. Оба элемента должны быть представлены в виде сульфатов. Малина переносит присутствие небольшого количества ионов хлора. Может быть очень полезным удобрение с присутствием солей магния, так как особенно в первые годы развития растения малины страдают из-за отсутствия этого элемента, особенно на глинистых почвах с высоким содержанием калия.
Состояние «крапивки» к началу пересадки в контейнера
Внесение органических удобрений всегда положительно сказывается на урожае. Перепревший конский или коровий навоз вносится до удобрения почвы фосфором и калием. Оптимальная доза органики составляет 40-60 т/га. Даже в меньших количествах органические удобрения очень эффективны. Кроме того, желательно использовать и зеленое удобрение для повышения урожайности, для этого высевают семена зернобобовых культур, которые после запашки обеспечивают большую массу органического материала.
Расположение корневой системы при выращивании саженцев малины с ЗКС
Кислотность почвы при возделывании черной малины должен быть не ниже 5,5. Для этого вносят от 500-1500 кг/га СаО для сыпучих почв (в составе которых из менее чем 20% частиц, имеющих диаметр 0,02 мм) и от 1500 до 2500 кг/га СаО — для глинистых почв (при более чем 35 % таких частиц). Нужно не допускать и дефицит магния в почве.
Наличие нематод способствует распространению вирусной инфекции. Степень повреждения растений зависит от устойчивости сорта и от степени зараженности почвы. Если анализ проб почвы указывает на присутствие заражения, необходимо сделать фумигацию в конце лета.
Прибор для определения рН почвы
Как упоминалось ранее, для успешного ведения системы возделывания малины черной необходим сертифицированный посадочный материал, безвирусный и без очевидных признаков грибной инфекции. Посадка может быть проведена осенью или в конце зимы — начале весны.
Высококачественный посадочный материал малины
Наиболее благоприятными для раннего развития растений малины является климат Италии, где температура почвы зимой превышает 2-4 °С, поэтому происходит непрерывный рост корней. Кроме того, в зимний период земля, как правило, влажная, а низкая температура не способствует развитию гнили корней, которые растут хорошо. Это, несомненно, способствует формированию мощных побегов в первый год вегетации.
Производство малины в защищенном грунте на севере Италии
Промышленная плантация традиционной малины сорта Глен Ампл на шпалере с капельным поливом
Растения помещают в отдельные ямы или траншею на глубину 10-15 см для того, чтобы стимулировать развитие базальных почек, что приводит к появлению отпрысков на глубине 2-3 см под землей. Слишком глубокая посадка вызывает задержку в развитии отпрысков или в некоторых случаях — гибель растений.
После того, как отмечается начальное развитие побегов, всегда делают одну обработку почвы для борьбы с сорняками, что способствует и сохранению влажности почвы.
Выращивание малины в горшках (контейнерах) в сочетании с капельным поливом
Как упоминалось ранее, важно для успешного ведения системы питомниководства использовать сертифицированный посадочный материал, свободный от вирусов.
Посадка малины в траншеи требует больших трудозатрат, но при этом дает отличный старт молодым саженцам этой культуры. Давайте посмотрим, в чем заключается сущность этого способа и в чем его преимущества перед традиционной посадочной технологией.
Общие правила посадки малины
Какой бы вариант размещения малины на участке вы не выбрали, при посадки саженцев этой культуры важно следовать нескольким простым правилам:
- глубина посадки молодых растений должна составлять в среднем от 25 до 30 сантиметров;
- саженец малины обычно не заглубляют (корневая шейка должна быть на уровне почвы);
- корешки в посадочной ямке расправляют горизонтально и бережно присыпают почвой без утрамбовывания;
- самый верхний корешок должен оказаться на глубине 4-5 сантиметров, не более;
- присыпав корни растений землей, их обильно поливают, а после того, как вода полностью впитается, заполняют посадочную ямку плодородным грунтом доверху;
- в завершении грядку мульчируют любой доступной органикой.
Если посадка проводилась весной, саженцы часто (раз в 3-7 дней) поливают до тех пор, пока они не приживутся и не примутся в рост. Осенью количество поливов регулируют в зависимости от погодных условий - если сразу после закладки малинника зарядили осенние дожди, потребность в дополнительном орошении полностью или частично отпадает.
Сажаем малину в траншею: пошаговая инструкция
Несомненным плюсом посадки малины траншейным методом является то, что в этом случае корни саженцев попадают в супер плодородную почву и очень хорошо приживаются. Также облегчается уход за взрослыми растениями, расположенными узкими ровненькими рядками и подвязанными к проволочной шпалере.
Итак, высадка малинных саженцев в траншею включает в себя следующие этапы работ:
1. Выберите на вашем участке солнечное место таким образом, чтобы будущая грядка-траншея пролегала с севера на юг. Желательно, чтобы грунтовые воды располагались неглубоко, но при этом малинник не затапливало водой ранней весной. Дело в том, что эта культура не терпит даже кратковременного затопления - без постоянного притока воздуха корни задыхаются, отчего растения могут и вовсе загнуться.
2. Выройте канавку глубиной 50-60 сантиметров, шириной около 1,2 метра и произвольной длины.
3. Верхний пахотный слой земли толщиной 20-40 сантиметров помещайте по одну сторону от траншеи, а нижний малоплодородный - по другую.
4. Подготовьте необходимые удобрения: на один погонный метр канавки вам потребуется полведра песка, ведро зрелого компоста (перегноя), треть ведра куриного помета (навоза), стакан мочевины, и по половине стакана любых калийных и фосфорных удобрений.
5. Тщательно пролейте почву в горшках с саженцами, убедившись, что влага пропитала весь объем контейнера.
6. Смешайте удобрения с выбранным вами плодородным грунтом, заполните получившимся субстратом дно траншеи и слегка уплотните его обратной стороной лопаты.
7. Поочередно вынимайте малину из горшочков.
8. Высаживайте молодые кустики на расстоянии примерно 50-70 сантиметров друг от друга.
8. Оставшийся бедный грунт смешайте с перегноем и песком в равных долях и только потом верните его на старое место.
9. Мульчируйте почву торфом, перегноем или компостом слоем 5-10 сантиметров.
Если в вашем распоряжении есть большое количество хорошо перепревшего навоза или компоста, тогда действуете следующим образом:
1. Выполните все пункты с 1 по 3 из первой инструкции.
2. Дно вырытой траншеи набейте органическим удобрением (от 15 до 20 килограммов на погонный метр грядки), выполотыми сорняками без семян, мелкими веточками, щепками и прочими растительными остатками.
3. Хорошенько уплотните слой органики и набросайте сверху еще 20-30 сантиметров почвы.
3. После высадки малины засыпьте яму доверху плодородной почвой, смешанной с двумя-тремя стаканами золы на каждый погонный метр грядки.
4. Из оставшейся маломощной почвы можно сформировать своеобразную преграду для распространения малиновой поросли, либо просто перевезти ее в другое место. Ну, а если вы соорудите невысокий заборчик из земли по обеим сторонам грядки, то уход за посадками еще более упроститься. Малину, растущую в таких вот грядках-лодочках, очень удобно поливать - благодаря бортикам, вода не разливается, а попадает прямиком к корням растений, залегающим на глубине 20-30 сантиметров. А если вы еще и мульчируйте почву щедрым количеством растительной ботвы, то даже в самую жаркую летнюю пору будет достаточно поливать растения лишь раз 7-10 дней.
Запас органики, заложенный вами в основание траншеи, будет медленно разлагаться и обеспечивать растущие кусты всем необходимым питанием. Кроме того, малина, посаженная в такую вот теплую грядку-траншею, более активно развивается, раньше просыпается весной и, соответственно, дает более высокий ранний урожай. Данный метод, конечно, требует значительных вложений труда, но, думаю, его преимущества решительно перевешивают все его недостатки.
А еще малину можно выращивать на грядках с бортиками из шифера. Предлагаю посмотреть видео с подробным мастер-классом по обустройству таких вот делянок.
Одной из самых распространенных ошибок садоводов культивировании малины является использование устаревших полукультурных сортов «от соседа». Такие сорта не только устарели, но и ввиду отсутствия селекционного отбора уже давно выродились, поражены болезнями, поэтому дают мелкие единичные плоды. Словом, если на вашем участке наблюдается подобная ситуация — пора обновлять сорта, и выбрать есть из чего — за последние годы селекционеры вывели множество новых крупноплодных урожайных сортов, устойчивых к болезням и вредителям. Не стоит по старинке ограничиваться лишь одним сортом, поскольку современные сорта очень разнообразна как по срокам созревания, так и по качеству плодов, их форме и окрасу, типу куста и плодоношения.
Вторая распространенная ошибка, заключается в том, что на многих любительских участках малина долгие годы растет как порослевая одичавшая культура.
При этом обрезка ее производится лишь эпизодически, когда усыхают старые ветви. В результате урожай созревает лишь на плодовых веточках в верхнем ярусе, а сами ягоды мельчают, да и добраться до них через колючие заросли очень непросто. В таком способе агротехники есть только один плюс — не нужно ухаживать. Но в то же время даже с одного квадратного метра плантации, но ухоженной и правильно сформированной, можно собрать гораздо больший урожай, чем с десяти метров одичавших колючих зарослей.
Поэтому мы настоятельно рекомендуем приняться за формировку этой ягодной культуры. И начинать здесь нужно не с прореживания старого малинника, а с закладки нового.
Малина любит почвы с достаточным содержанием влаги, но не затопляемые весенними водами и с невысоким уровнем грунтовых вод. Но она способна расти практически
на любых почвах. Единственное, что на бедных почвах и на песчаных ягода будет мельче и потребуется больше затрат на удобрения и орошение.
Выбор места для малинника на дачных участках ограничен, поэтому сажают там, где есть место. При посадке важно корни обеспечить питанием хотя бы на несколько ближайших лет. Для этого ямы или траншеи для посадки малинного ряда копают глубиной 50 — 60 см и сбрасывают туда все остатки растений с участка — ботву, листву, тонкие ветки, опилки, солому и т.д.
Если есть навоз или перегной, это еще лучше. Слой органики уплотняют и присыпают землей. После этого глубина траншеи для посадки должна быть около 20 — 25 см.
О глубине посадки существует много мнений.
Одни рекомендуют заглублять саженцы, другие не рекомендуют. Мы высаживаем малину на такую глубину, на какой она росла до пересадки (прим. Горогоцких). И если посмотреть внимательно, то разные сорта растут на разной глубине. Поэтому, покупая саженец, вы
должны поинтересоваться глубиной посадки данного сорта.
Есть у нас ремонтантная малина, корни которой растут на глубине 25-30 см. При посадке на обычную глубину такой саженец погибает. Для примера можно взять черноплодную малину Кумберленд.
Ее корни находятся на глубине 50 см. При посадке надо придерживаться именно этой глубины, иначе саженец не приживется. Но при посадке весной, особенно на песчаных почвах, можно заглублять саженец на 5 — 8 см, чтобы корни попали в слои, где дольше сохранится влага.
Время посадки — лучше всего осень или весна, хотя малина легко принимается даже летом.
При посадке корни равномерно расправляют и присыпают землей.
. После этого обильно поливают. Поливы не прекращают, пока растение не примется. При осенних посадках поливов требуется меньше, так как в это время обычно идут дожди и растения, находясь в стадии покоя, g требуют меньше влаги.
Пересадку малина обычно переносит легко и принимается хорошо. Это если саженцы свежие. Если же они хранились долго, то бывают случаи, когда малина вроде бы принимается,
пускает побег от ствола и через некоторое время погибает. Если такой побег выкопать, то оказывается, что корни совершенно сухие или даже трухлявые, несмотря на поливы. Такое часто бывает при покупке саженцев Е зимой или ранней весной, когда земля еще мерзлая, а саженцы продают после хранения в подвале.
После пересадки возможны три варианта;
1. малина может пустить побег от ствола;
2. малина долго сидит и не подает признаков жизни, затем пускает побег от корня;
3. малина может пустить побеги и от ствола и немного позже от корня.
Последний вариант самый лучший. Второй вариант бывает, когда саженец после покупки долго носили и обломали все почки на нем. Тем не менее исход благополучный, саженец растет нормально. В случае ремонтантного сорта осенью на нем уже может созреть несколько ягод для пробы.
Первый вариант с первого взгляда кажется превосходным, но он достаточно ненадежный. Саженец нужно оградить, иначе при малейшей неосторожности боковой побег легко отламывается, а второй может и не вырасти. Кроме того, на этом побеге позже образуются цветки, затем ягоды, которые сильно истощают кустик и могут привести его к гибели.
Поэтому цветки лучше оборвать в стадии бутонов.
ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ
Обычно для размножения малины откапывают молодые порослевые побеги и отсаживают их на новое место. Однако для размножения дефицитного редкого сорта можно использовать и другой способ получения саженцев — корневыми черенками.
В этом случае весной или осенью у здоровых кустов выкапывают часть корней, разрезают их на черенки длиной 8-12 см, толщиной 2-4 мм. На подготовленной грядке или в парнике с рыхлой, плодородной землёй делают бороздки глубиной 5-10см, в них укладывают черенки друг за другом, без промежутков, засыпают почвой, поливают. Расстояние между бороздками — 10 см.
В течение лета почву рыхлят, поливают, пропалывают. Саженцы должны получиться здоровыми и сильными, побеги толщиной 8-10 мм, с развитыми прикорневыми почками у основания, корневая система хорошо развитая, мочковатая. Правда, для этого нужно систематически за ними ухаживать.
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Для предотвращения измельчения ягод необходимо обеспечивать хорошую освещенность каждого побега — не допускать загущения посадок. Весной, после отрастания молодых побегов, необходимо вырезать все недоразвитые и слабые побеги, оставить самые сильные. Летом проконтролировать и удалить все больные и слабые побеги.
После окончания плодоношения вырезать все отплодоносившие побеги. Осенью оставить на каждом кусту по 4 — 5 самых сильных побегов, вырезать те, которые отплодоносили (если они еще не вырезаны) и поражены галлицей (вздутия на коре). Кусты высаживать и поддерживать на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга. Выращивать лучше рядами с расстоянием между ними не менее 1,2- 1,5 м. Расстояние между кустами в ряду — 50 — 60 см.
Очень удобно выращивать малину на шпалере.
Делается это просто: по краям ряда закапывается 2 столба,
между которыми натягивается проволока. Если ряд длинный, то в ряду закапывают столбики по тоньше для поддержки, чтобы проволока не провисала. Высота проволоки зависит от сорта малины (от длины побегов). Побеги подвязывают к проволоке. Такой способ выращивания очень удобен, особенно во время уборки урожая — дает свободный доступ ко всем веткам и ягодам без боязни отломать ветку или обсыпать ягоду на землю.
Часто практикуемый кустовой способ посадки малины наиболее подходит для максимальной отдачи урожая с одного растения и для быстрого размножения сорта. Растения при этом высаживают на одинаковом расстоянии друг от друга как в рядах, так и между рядами, но не менее 1 метра. При такой посадке кусты хорошо проветриваются, за ними легко ухаживать. Кусты формируют в радиусе 30 см от высаженного растения, а достигается это путем мульчирования почвы плотным непрозрачным материалом или частыми прополками.
Удобрять малинник лучше всего навозом или перегноем. Навоз раскладывать в ягоднике осенью перед выпадением снега или по первому снегу. Навоз не должен прикасаться к побегам.
Перегной можно применять в любое время года, предпочтительнее весной.
Прополку в малиннике делать не следует. Ее делают лишь в междурядьях и то очень осторожно.
А лучше заменить ее мульчированием. Учитывая, что корни у малины находятся возле поверхности почвы, поэтому легко повреждаются. Урожайность при повреждении корней падает, растения часто начинают болеть.
Поэтому мы не рыхлим почву в малиннике. Хорошо применять мульчирование весной или в начале лета, после прогревания почвы. При этом подавляется рост сорняков и разрыхляется почва, сохраняется влага.
Несколько замечаний о выращивании новых сортов интенсивного типа. Эти сорта требуют повышенного внимания и ухода, атакже регулярного удобрения почвы, так как сильно ее истощают. Оно и понятно, ведь большие урожаи крупных ягод из ничего не получаются.
СБОР УРОЖАЯ
Если о малине вспоминать только во время сбора ягод, то посадки сильно загущаются, и вместо большого урожая вы получите ягоды мелкие и только на самых верхушках побегов, даже если купите и посадите самый лучший сорт.
Если же малина ухоженная и незагущенная, ягоды будут почти по всей длине побега, крупные и их будет много.
Следует иметь в виду, что на второй год после посадки малина плодоносит частично, а на третий-четвертый год дает полный урожай. Основную массу ягод собирают в первые 20 — 25 дней, делая за это время до 8 сборов через каждые 2-3 дня в зависимости от погоды.
Ягоды малины — нежный продукт. Они быстро портятся при неосторожном обращении, поэтому их собирают в сухую погоду, снимая вместе с плодоложем.
Если ягоды используют сразу, то их можно отделять от плодоложа. Собирать ягоды рекомендуется в небольшую тару емкостью 1,5-2 л. На хранение в течении нескольких часов емкости с малиной ставят в прохладное, хорошо проветриваемое, сухое место.
В заключение желаем читателям крепкого здоровья, чтобы хватило сил и вдохновения вырастить ягоду небывалых размеров и непревзойденного вкуса.
Чтобы и себя порадовать, и соседей удивить. А возможно, и для рынка останется.
