Способ посадки малины в траншеи. Малина: осенью сажаем, летом наслаждаемся

» Малина

Во время созревания урожая кусты малины часто изгибаются от нагрузки плодами или сильного ветра, что усложняет сбор ягод. Для удобства работ при уборке урожая используется один особенный агроприём — фиксация растений на опорах, выполненных в виде горизонтальной или вертикальной плоскости. Для этой цели лучше всего использовать специальную шпалеру, хотя некоторые садоводы подвязывают кусты к отдельным кольям. Как правильно сделать грядку для малинника и шпалеру своими руками, Вы сможете ознакомиться ниже.

Для начала ознакомимся с предназначением шпалеры. Дело в том, что большинство современных, высокоурожайных сортов описываемой ягоды имеют значительную высоту, примерно 1,6-1,8 метра, поэтому некоторые растения не выдерживают нагрузки урожаем. У всех их достаточно развиты боковые плодовые веточки, которые при дозревании ягод наклоняются вниз. Без подвязки кустов посаженных рядами здесь не обойтись , для этой цели и используется шпалера. При выращивании новых сортов, которые посажены в небольшом количестве на разных участках сада используются отдельные подпорки и опоры.

Малина на опорах

Преимущества использования шпалеры в малиннике очевидны:

если подвязать кусты, нижние ветви не будут касаться земли , поэтому поверхность ягод и листьев не будет загрязняться почвой;
на плодах не остаётся следов грязи после сильного дождя;
ряды малины хорошо продуваются ветром , что предотвращает развитие различных заболеваний;
кусты малины получают достаточное количество солнечного света , что будет способствовать более равномерному дозреванию урожая.

Использование шпалеры в саду также упрощает уход за малинником и служит ограждением. После подвязки кустов гораздо удобнее проводить такие агротехнические мероприятия как обрезка культур, удаление повреждённых и отдавших плоды побегов. Здесь проще поливать и мульчировать растения, убирать созревшие ягоды, подготавливать кусты к зимовке.

Варианты конструкции шпалер

Шпалера для малины – это особенная конструкция, которая представляет собой ряд столбов. Между ними на определённой высоте натянуты несколько рядов металлической проволоки или армированной верёвки, также можно использовать арматуру. На практике используют два основных типа шпалер: однополосные или двухполосные . По мнению опытных садоводов, первый вид шпалер лучше использовать на небольших по размеру участках.

Однополосная шпалера, способы подвязки ягод

Основным предназначением описываемой опорной конструкции считается удержание побегов малины по натянутой проволоке или бечевке. В данном случае подвязка ягод проводится следующими способами :

в вертикальном направлении;
под определённым уклоном;
веером;
свободное размещение плодовых веток.

Все описанные способы подвязки возможны на одном виде шпалеры, когда ветви растения закрепляются в определённом порядке между рядами проволоки.

Кроме фиксации положения кустов малины в период вегетации шпалера выполняет и другую функцию, подготовка культур к зимовке. В этой ситуации растения наклоняют к земле и подвязывают к нижнему ряду проволоки.

В данном случае во время установки шпалеры в начале весны ветви из прошлого года пригибают к земле и фиксируют горизонтально. В период вегетации плодовые ветки начнут расти вверх, но на основном побеге возле основания останутся спящие почки. Подобный метод формирования куста упрощает работы по укрытию плантации малины на зиму . Недостатком описанного способа считается необходимость в закреплении и подвязке каждого куста. На небольшом малиннике такие работы не доставят особых хлопот садоводу, но при наличии большой плантации необходимость в подвязке каждого растения считается недостатком.

в форме буквы Т;
шатровая горизонтальная;
в виде символа V;
в виде буквы Y.

Двухполосные шпалеры не только поддерживают ягоды в нужном положении, использование подобной конструкции даёт возможность формировать растения.

Рассматриваемые опоры выполнены в виде двух рядов проволоки параллельных друг к другу. Высота размещения направляющих может быть разной. Нижний ряд размещается на расстоянии 50 сантиметров от поверхности земли. Верхний ярус проволоки может устанавливаться на 3 метровой отметке, это зависит от высоты кустов. Подобная конструкция предотвращает загущение насаждений , даёт возможность ориентировать плодоносящие побеги в разные стороны, что ускоряет дозревание урожая.

Шпалера в виде буквы Т

Как можно понять из названия описываемая конструкция выполнена в виде опор Т-образной формы. Основным материалом для устройства стоек такой шпалеры считаются деревянные брусья, металлические трубы, а также обрезки арматуры. Обычно такие элементы в верхней части закрепляют перпендикулярно друг к другу. Ряды проволоки нужно закрепить по выступающим краям планки . Во время формирования куста побеги укладывают на разные рукава шпалеры. В данном случае в центре растения начинает формироваться молодая поросль, которая почти не затеняется основными плодоносящими растениями.

V образная опора

У рассматриваемой конструкции две рабочие плоскости наклоняются от средины кустов в бока. В связи с этим такую шпалеру часто называют двухполосной наклонной . Формирование растений происходит по предыдущей схеме, но расстояние между краями рабочих плоскостей должно быть не большим от 2 метров.

Y образная шпалера

Это новейший вариант шпалеры для подвязывания и ухода за кустами малины. Особенностью такой конструкции считается использование шарниров и лопастей , что помогает ориентировать рабочие плоскости шпалеры в удобном направлении под определённым углом. В летний период лопасти поднимают, на зиму или весной опускают, что позволяет соорудить укрытие для защиты растений от холода.

Как сделать шпалеру своими руками, размеры подпорок

Как мы описывали выше, все виды шпалер изготавливаются из деревянных или металлических опор различной формы между которыми на определённой высоте натянута проволока. Причём ярусы проволоки могут быть одинарными или спаренными , это зависит от типа шпалеры.

Для изготовления шпалеры в виде вертикальной плоскости на участке в определённом направлении вбивают деревянные колышки и натягивают шнур. После этого через каждые два или три метра выкапывают ямки при помощи лопаты или специального садового бура. В ямы на глубину до 0,7 метра устанавливают деревянные столбики, а затем натягивают и закрепляют на опорах несколько рядов проволоки (обычно три). Первый ряд направляющих фиксируют на расстоянии 40-50 сантиметров от поверхности земли , второй в центральной части побегов куста, последний ряд проволоки должен располагаться на 20 сантиметров ниже верхушек малины.

Недостатком описываемого способа считается необходимость подвязки каждого куста отдельно к рядам проволоки. При использовании двухполосной шпалеры плодовые побеги просто закидают на верхние ряды.

При устройстве Т-образной шпалеры отдельные шпалеры выполняют в виде буквы Т. В данном случае основная стойка из деревянных брусков или металла должна иметь высоту около 1,2-1,3 метра. Поперечину крепят к основанию при помощи гвоздей (для деревянных изделий) или свариванием (для металлических труб). На основном столбике шпалеры устанавливают два ряда проволоки и ещё два по бокам вершины. Таким образом во время дозревания ягод плодовые ветви лягут на проволоку , но средняя часть кустиков не будет провисать от тяжести, ведь стебли растений будут закреплены на нижних рядах проволоки.

Основным материалом для изготовления стоек шпалеры может служить дерево, металлические трубы (толстая арматура) или пластик, здесь всё зависит от урожайности (нагрузки) от культуры. Вместо проволоки можно использовать тонкую арматуру, деревянные рейки небольшой толщины или армированный шпагат.

Схема посадки малины на шпалере, подготовка грядки

Для получения хороших урожаев малины на шпалере необходимо своевременно подготовить землю перед посадкой культур. В данном случае малину высаживают в один ряд , что упростит уход за культурой. Сначала вырывают неглубокую траншею, примерно на штык лопаты до 50 сантиметров в ширину. На месте посадки растений взрыхляют почву садовыми вилами. В этом месте выливают воду из расчёта 10 литров жидкости на каждый метр ряда, выброшенную из канавки землю тщательно перемешивают с комплексными минеральными удобрениями и древесной золой (на каждый погонный метр ряда необходимо взять литровую банку золы и 200 граммов нитроаммофоски).

Подготовленные саженцы малины раскладывают на расстоянии 25 сантиметров друг от друга, после чего расправляют корневую систему растений и присыпают их питательной почвой. Для улучшения контакта корешков с грунтом уплотняют землю после чего проводят полив . При посадке растений в начале весны, кустики обрезают таким образом, чтоб верхняя часть побега выступала над уровнем земли примерно на 20-30 сантиметров, вслед за этим проводится мульчирование почвы с использованием древесных опилок или перебитой соломы.

Расстояние между взрослыми растениями должно соответствовать 40 сантиметрам, поэтому на следующий год проводится пересадка кустиков.

Во время вегетации по мере роста побеги малины подвязывают к рядам проволоки шпалеры . Как мы уже говорили, отдельные столбики шпалеры устанавливаются на расстоянии 2-3 метра друг от друга (при использовании мощных опор расстояние можно увеличить до 4-5 метров). Для увеличения срока службы деревянных опор их основание, которое будет находится в земле покрывают горячей смолой или обжигают. Заметим, что диаметр столбов должен быть не меньшим от 15 сантиметров, высота около 2 метров. Для установки столбиков обычно используют лопату, реже специальный бур. Между столбиками через каждые 50 сантиметров устанавливают ряды проволоки или арматуры.

Уход за малиной: подкормка, полив и борьба с вредителями

Основной уход за малиной начинается во время появления первых плодов. В этот период необходимо проводить периодические поливы почвы, рыхлить междурядья, уничтожать сорные растения . Удержать влагу в земле во время вегетации растений поможет слой мульчи.

Первую подкормку малины проводят с использованием комплексного минерального удобрения ранней весной. В данной ситуации вода, которая освободится после таянья снега, растворит гранулы питательных веществ и будет способствовать их заглублению в почву до корневой системы растений.

Вторая подкормка ягод проводится во время формирования и дозревания урожая. Третье обогащение почвы полезными веществами осуществляют в осенний период. При подготовке малины к зиме важно не удобрять её азотом, ведь этот элемент стимулирует развитие растений. В связи с этим на зиму малину подкармливают смесью калия с фосфором . Увеличивать количество удобрений во время вегетации нет необходимости. Большее количество питательных веществ в почве будет способствовать развитию зелёной массы, но не увеличит урожайности.

С вредителями и болезнями начинают бороться с весны . Для начала культуры осматривают на наличие повреждений. Испорченные каплицей листья срезают и сжигают. Остальные насаждения обрабатывают бордосской смесью 4% концентрации. Этот препарат используется для профилактики грибковых заболеваний. Для уничтожения инсектицидов на посадках малины используются инсектициды.

Ещё одной мерой ухода за рассматриваемой ягодой считается своевременная обрезка . Во время проведения этих операций на участке оставляют наиболее развитые стебли, остальные вырезают. Правильный уход за описываемой культурой, своевременный полив, подкормка и обрезка, подвязывание побегов к проволоке позволят собрать богатый урожай. В нашей статье мы научились изготавливать шпалеру для малины и ухаживать за этой культурой. надеюсь, что предоставленная информация будет полезной, удачи и хороших вам урожаев.

Вкусная и ароматная малина - любимая ягода садоводов. Чтобы получить хороший урожай, важно правильно подобрать сорта и заложить малинник. Как это сделать?

При посадке малины старайтесь выбрать открытое место, где затенение будет всего лишь несколько часов в день. Традиционно принято выращивать малину вдоль заборов и хозяйственных построек, но достичь хороших результатов этот способ вряд ли позволит. Не поленитесь выделить отдельный кусок земли, чтобы сделать полноценную грядку.

Действовать нужно на перспективу, принимая во внимание будущий урожай. Если все сделать правильно, то уже на третий год он достигнет пика и превысит урожай первого года в 3 раза. Выбирайте такое место, чтобы к ряду можно было подойти с двух сторон. Это не только упростит уход, но и даст возможность быстро собирать урожай. В идеале это должна быть грядка шириной 0,8 м, и длиной около 4 м.

Первое, что нужно сделать, – это глубокая перекопка почвы. Необходимо выбрать все корни сорных растений, которые в дальнейшем могут мешать кустам. Теперь нужно разровнять поверхность граблями, стараясь разбить все комки. Малина любит плодородный грунт, и от его питательности во многом зависит объем будущего урожая, поэтому удобрения будем вносить непосредственно в лунку. Понадобится перегной, лучше всего куриный, и зола. Малина просто обожает фосфорно-калийные подкормки, и именно этими элементами богата древесная зола. На одну посадочную лунку необходимо 2 л перегноя и 0,5 л золы. Посадка производится в один ряд, с расстоянием между кустами 0,5-0,7 м, в зависимости от сорта. При посадке саженцы нужно немного заглубить в посадочную яму.

Закончив с посадкой, можно приступать к установке опор. В начале грядки нужно вбить на полуметровую глубину арматуру или отрезок трубы длиной 2 м и диаметром 0,25 м. Такие колья нужно установить через каждые 2 м, на всей протяженности грядки, а их местоположение должно быть точно посередине. На высоте 0,5 м нужно натянуть проволоку, это первый виток, далее − через каждые 0,3 м. Все, опора для малинника готова. Если посадка производится осенью, а это наилучшее время, то подвязывать побеги не нужно. Лучше их наоборот слегка пригнуть к почве, чтобы сохранить зимой как можно больше плодовых почек.

Лучше всего сажать малину разного срока созревания, тогда вам удастся максимально продлить потребления витаминной ягоды. Также обратите внимание на ремонтантные сорта, которые позволят лакомиться плодами даже в сентябре. Вот небольшой список наиболее перспективных сортов.

Кумберленд

Черноплодная малина, имеющая слегка кисловатый вкус. Созревает гроздями. Очень ароматна и содержит большое число витаминов. Побеги достигают двухметровой высоты. Быстро размножается и хорошо переносит длительное похолодание.

Геракл

Прекрасный ремонтантный сорт, имеющий большие ягоды рубинового цвета. Отличается дружным созреванием. При благоприятных условиях урожайность с куста порядка 1 кг. Долгое время сохраняет товарный вид.

Как сделать малинник

Малину обычно выращивают ленточным или кустовым способом. При кустовом способе выращивания на каждом кусте формируют 10-12 наиболее сильно развитых побегов. При ленточном размещении побеги оставляют равномерно по всей длине ряда из расчета 10-12 штук на 1 м ряда.

После формирования малинника любым из вышеуказанных способов я устанавливаю шпалеры. Простейшая шпалера - это натянутые по обеим сторонам ряда на высоте 1,2 и 1,5 м проволоки. На концах ряда я поставил прочные столбы с перекладинами длиной по 80 см, на высоте, которая требуется для крепления шпалер. Такие шпалеры позволяют правильно организовать рост и плодоношение малины. Двухлетние плодоносящие побеги равномерно прикрепляю мягкой проволокой поочередно к обеим шпалерам. Таким образом, плодоносящие побеги оказываются по обе стороны ряда малинника, а середина остается свободной для растущих молодых побегов текущего года. Создаются благоприятные условия освещенности. Побеги вырастают толстые, мощные, не вытягиваются, закладывается хорошая основа будущего урожая. Следует подчеркнуть, что верхняя часть кустов малины, которая находится выше натянутой шпалеры, должна быть не выше 35-40 см, в противном случае под тяжестью большого урожая побеги перегибаются через шпалеры и ломаются.

Осенью, после сбора урожая, по возможности пониже, у самой земли, вырезаю все отплодоносившие побеги, не дожидаясь глубокой осени. Обычно их удаляю из сада и сжигаю, чтобы уничтожить и обосновавшихся там вредителей.

На зиму (до наступления отрицательных температур) кусты малины обязательно пригибаю к земле как можно ниже и в таком положении закрепляю. При выполнении этой работы позже, при минусовых температурах, замерзшие побеги ломаются, поэтому опаздывать с этой операцией нельзя. Как только выпадет снег, стараюсь кусты полностью засыпать им до наступления крепких морозов.

Весенний уход за малиной начинаю сразу же после схода снега: поднимаю пригнутые на зиму побеги, тщательно осматриваю их, удаляю поломанные. Нужно также проверить: нет ли подмерзших побегов - такие удаляю полностью, а если подмерзли только верхушки, то укорачиваю их до здоровой части. Остальные побеги также обрезаю, но не более чем на 10-12 см. Такая обрезка делается, чтобы вызвать ветвление побегов, на которых образуется основная часть урожая. Из молодых побегов, которые начинают появляться в мае, оставляю наиболее мощные, а остальные вырезаю у самого основания. Удаление лишних побегов продолжаю в течение всего лета, не допуская их роста выше 10-15 см. Если их оставлять расти, то они, во-первых, потребляют большое количество питательных веществ от материнского растения, во-вторых, загущают малинник, а побеги, оставленные на замену отплодоносивших, вытягиваются в борьбе за свет и вырастают ослабленными.

Ф. Халилов, канд. с.-х. наук

Наверное, у многих одно из ярчайших воспоминаний детства – это вкусные и спелые ягоды малины, которые росли на участке у бабушки. И сейчас, уже повзрослев, люди по-прежнему неравнодушны к этому лакомству.

Не стоит отказывать себе в таком удовольствии, ведь в своем саду вполне можно вырастить кусты малины, причем по всем правилам. Это не только сделает дизайн более интересным, но и позволит наслаждаться ягодами каждый год!

Некоторые владельцы участков высаживают пару кустов около забора, забывая о них на долгие годы: такой подход вряд ли сможет обеспечить хороший урожай или декоративную привлекательность . Важный момент при создании малинника – это правильный выбор места. Растение любит солнце и не слишком хорошо переносит ветер. Кроме того, малину нельзя размещать рядом с вишней, причем даже 3 метра не спасут кусты от вредного для них соседства. Облепиха поблизости тоже не рекомендуется. Если посадить малину со смородиной, то последняя зачахнет и погибнет.

Тонкости посадки

Малину высаживают примерно с середины августа до 20-х чисел сентября. Посадить растение можно также летом и весной – как правило, оно приживается. Ряды или одиночные кусты одинаково хорошо смотрятся, но в обоих случаях малину нужно подвязывать.

Обычно кусты высаживают по периметру границ участка, на расстоянии в 80 сантиметров друг от друга. Отростки, которые выбиваются из общей картины, лучше всего выкопать. Через десять лет малину нужно пересадить на другое место, иначе она перестанет плодоносить и быстро погибнет.

Уход за малинником

Малиновые кусты очень любят воду, поэтому под каждое растение нужно выливать не менее двух ведер еженедельно. Лучше всего поливать вечером, иначе влага быстро испарится от жары и солнца.

Малина имеет поверхностную систему корней, поэтому обилие сорняков помешает кустам развиваться: они будут забирать воду и питательные вещества, для них не предназначенные. Поэтому нужно провести мульчирование, которое сумеет обуздать непрошеных гостей сада. В качестве мульчи можно применять торф, перепревшие опилки, листву, солому, причем слой должен быть примерно 10 сантиметров.

Подкармливают растение перепревшим навозом: сначала под малину укладывают солому, а уже на нее – готовое удобрение. Проводить эту процедуру следует каждый год – рыхлая почва очень нравится кустам. Иногда можно подкармливать голубиным пометом или навозной жижей, но перед этим малину нужно очень обильно полить, чтобы не обжечь ее корни.

Стебель имеет жизненный цикл длиной в два года: в первый он растет, во второй – плодоносит, а затем отмирает. Параллельно с основным стволом вырастают молодые. Куст постоянно обновляется благодаря корневым отросткам. Старые стебли нужно срезать у основания, чтобы они не мешали молодым побегам. Оставлять нужно такое же количество ростков, причем самых сильных, остальные следует удалять. Каждую весну сухие кончики отстригают, а у зеленых делают прищипку почек по бокам.

Малина не любит морозы, однако многие сорта могут перезимовать без дополнительного укрытия. Кусты необходимо связать или пришпилить к земле – обычно этих мер достаточно.