Осень благодатное время для садовода - еще тепло, но нет летней жары и, если нет дождей, многое можно успеть сделать в саду, что не удалось летом. Одно из таких важных мероприятий - это посадка деревьев осенью.
В средней полосе осенняя посадка деревьев, как фруктовых, так и декоративных бывает удачна, так как природные условия в это время благоприятны для пересадки растений
1. Отток питательных веществ от ветвей к корням. Растут корни, а листья опадают.
2. В почве много влаги, необходимой для роста растений.
3. Почва еще долгое время остается теплой. Ее температура позволяет корням расти еще длительное время.
Как результат, саженцы успевают укорениться и благополучно перезимовать, а весной в срок начать вегетацию, не тратя время на приживание.
Еще несколько моментов к плюсу осенней посадки деревьев и кустарников.
- Большой выбор посадочного материала на рынке. Весной продают остатки от осенней торговли.
- Наличие свободного времени у садовода. Осенний посадочный период длиннее весеннего.
Как выбирать саженец
Критерий выбора саженца: чем мощнее корни (количество, длина, мочковатость) и чем меньше верхняя часть растения, тем больше вероятность его успешной приживаемости и дальнейшего роста
- Если сажаем растения с ОКС (открытой корневой системой), желательно выбирать 1-2 летние саженцы. Их легче выкопать, не повредив корневую систему.
- Смотрим, чтобы корни были не обрублены.
- Листья «обшмыганы», т.е удалены. Если их оставить, они будут тянуть влагу из растения, иссушая его.
- Древесина вызревшая, не травянистая, зеленая
Что хорошо сажать осенью
Кустарники, кстати, в подавляющем большинстве нужно сажать осенью.
- Плодовые кустарники, такие как жимолость, смородина, крыжовник холодостойки, прекрасно укореняются, а весной очень рано начинают вегетацию и можно просто не успеть их посадить.
- А ремонтантную малины и вовсе рекомендуется сажать в самые поздние сроки - конец октября.
- Посадку кустарников и растений с закрытой корневой системой (растущие в контейнерах) можно продлить вплоть до первых морозов - обычно они приходятся на ноябрьские праздники.
- Яблони, особенно привитые на клоновые подвои, хорошо переносят осенняя посадку и последующую перезимовку.
- Осенью пересаживают хвойные растения
Минусы осенней посадки
Какие могут быть минусы осенней посадки деревьев? Итак, о минусах.
1. Поздно посадили и саженец не успел укорениться и, как следствие, плохо пренес зиму.
2. Нужно самому заботиться о сохранности штамба деревца от зимнего нашествия грызунов.
Как избежать потерь при осенней посадке
- Во-первых стараемся соблюдать календарные сроки посадки. В средней полосе России выкопка растений в питомниках по технологии должна начинаться 20 сентября, после начала листопада. К этому времени древесина ствола и ветвей уже будет вызревшей и готовой к перезимовке. Выкопанные раньше этого срока саженцы будут с неопавшими листьями и невызревшей древесиной и могут сильно пострадать от морозов.
Таким образом оптимальное время для осенних посадочных работ будет с 20 сентября и до середины — конца октября
Яблони на клоновых подвоях укореняются быстрее, чем на семенных. Это обусловлено наличием у клоновых подвоев большего количества мелких корешков
- Во-вторых нужно знать, что различные культуры по-разному укореняются. Косточковым для этого нужно больше времени, чем семечковым. А из семечковых груше требуется больше времени для укоренения, чем яблоне.
Поэтому грушу и все косточковые (вишня, слива, черешня и пр.) сажаем рано осенью, поздние посадки не для них.
Как сажать
Посадочные ямы делаем следующие:
- для яблони и груши размером приблизительно 60х60х80 см,
- вишни, сливы, алычи, черешни 40х40х60 см,
- плодовых кустарников 40х40х40 см.
Удобрения, которые будем добавлять, перемешиваем с со всем объемом почвы для посадочной ямы. А при посадке к корням растений будем подсыпать землю без удобрений.
Засыпая корни, почвы слегка уплотняем ногами.
Азот в посадочную яму не вносят! Его добавим уже весной
Важный момент, на который нужно обращать внимание при посадке деревьев на семенных подвоях - где оказалась расположена корневая шейка.
Корневаю шейка - место перехода корней в стебель растения
Как его легче определить? В этом месте цвет коры изменяется: из зеленоватого переходит в коричневый.
Заглубление корневой шейки грозит подопреванием и загниванием коры и древесины. Поэтому внимательно следим, чтобы после полива и оседания почвы корневая шейка фруктовых и декоративных деревьев привитых на семенной подвой находилась на уровне поверхности почвы.
Только на легких песчаных почвах иногда возможно небольшое заглубление, где-то на 5-7 см.
Растения привитые на вегетативно-размножаемые (клоновые) подвои можно сажать заглубляя вплоть до самой прививки, оставляя до нее 5-7 см.
Посадив деревья, их обязательно
- поливают из расчета 1-2 ведра на растение, если сажали кустарник, то можно 1 ведро использовать на полив 2-3 растений;
- почву вокруг мульчируют, а при учете осенней посадки, и особенно если земля у вас песчанная, дополнительно слой мульчи еще укрывают кусками картона, чтобы снизить сильное осенне-зимнее промерзание;
- стволик посаженного деревца нужно обезопасить от зимнего нашествия голодных грызунов. Для этого его обматывают различными материалами, пропускающими воздух: мелкоячеестой сеткой, капроновыми чулками.
Ждем до весны.
Как правильно прикопать саженцы до весны
Если по каким либо причинам оптимальные сроки осенней посадки прошли и есть опасность, что наши растения не успеют укорениться до зимы, то в этом случае мы отправляем их зимовать в прикоп.
Прикапывают на зиму обычно такие культуры, как черешня, вишня, алыча, слива, груша. Их посадку на постоянное место надежнее будет перенести на весну
- В защищенном от ветра, высоком месте, не в низине - иначе затопят талые воды весной, копают траншеи глубиной 60-50 см и шириной 50 см.
- В траншеях укладывают саженцы под углом в 45 градусов, размещаю их так, чтобы верхушки «смотрели» на юг - этот прием поможет избежать весной солнечных ожогов.
- Саженцы в траншее засыпают на четверть почвой и поливают.
- После установившихся заморозков окончательно засыпают землей выше корневой шейки на 20-25 см.
- Вокруг прикопа делают канавку для отвода воды и раскладывают отраву против мышей.
- Весной прикопанные деревья стараются как можно раньше достать из такого хранилища, во избежании подопревания коры на стволах, и посадить на постоянное место.
Вот некоторые соображения по поводу осенней посадке деревьев. Мы рады, если наши советы вам помогли справиться с такими важными садовыми работами, как посадка деревьев осенью.
Создать на своем участке красивый плодоносящий сад – мечта любого садовода. Насколько сложна эта задача? Во-первых, нужно понимать, что все плодовые деревья – многолетники, а значит урожай удастся собрать не раньше, чем через 3-7 лет. И только в случае, если дерево правильно посажено. В статье мы рассмотрим, как должна происходить посадка саженцев плодовых деревьев и на что нужно обратить внимание, чтобы избежать ошибок.
В первую очередь нужно правильно выбрать место для посадки дерева в саду.
Если вы решили посадить плодовые деревья на дачном участке, нужно правильно подобрать место для посадки и соседей для дерева. Лучше всего сделать схему участка, где четко обозначить будущее месторасположение плодовых культур и все пункты плана предстоящей работы.
Для начала нужно определиться с сортами и видами деревьев. Затем составить план посадки, указав для каждого вида его отличительные характеристики:
- какой высоты достигает дерево (чтобы учесть степень притененности соседних культур);
- какого типа крона дерева (чтобы избежать сгущенности насаждений);
- когда дерево дает плоды – ранний период созревания, средний или поздний (чтобы обеспечить правильный уход).
Также в схему нужно внести примерное расстояние между культурами, чтобы избежать тесного соседства между высокими раскидистыми деревьями и карликовыми видами (в этом случае последние со временем начнут чахнуть). Рассчитать расстояние можно следующим образом:
- Высокорослые и среднерослые фруктовые деревья с широкой кроной должны располагаться на участке периметром не менее 10 м на 10 м.
- Карликовые – 5 м на 5 м.
- Колоновидные культуры – 2 м на 2 м.
Не стоит забывать и о правильном подборе соседей, т. к. не все культуры способны спокойно уживаться друг с другом. Вот некоторые рекомендации:
- Рядом с яблоней хорошо уживутся груша, слива, вишня, айва. Плохо – черешня и калина.
- Рядом с грушей неплохо себя чувствуют яблоня и рябина, а вот сливу, калину и черешню лучше посадить подальше.
- Вишня и слива отлично растут рядом с яблоней, но вдалеке от груши.
Для простоты работы и во избежание ошибок, можно перенести схему на участок, а на каждое посадочное место поставить карточки с названием культур.
Второй этап – подготовка к посадке
На этом этапе нужно выбрать саженцы, определиться со сроком посадки и подготовить почву.
Почва
Важно правильно подготовить почву и выбрать саженец.
Если вы решили убрать старое дерево и посадить на его место новое, нужно выждать не менее 2-3 лет. Нельзя сажать новую культуру сразу же, т. к. почва не успела отдохнуть, в ней остались определенные вещества, которые помешают новому дереву набраться сил.
Если почва на участке слишком кислая, нужно добавить в нее доломитовую муку. Сделать это можно по всему участку, либо только в посадочных ямах.
Срок посадки
Деревья сажают весной или осенью, в зависимости от климатических условий региона или от сорта деревьев.
Так, морозостойкие саженцы со средним или поздним периодом созревания (яблони, вишни, груши) высаживают осенью. Теплолюбивые и неморозостойкие деревья (абрикосы, персики, черешни, ранние яблони и груши) – весной.
Южные регионы
Здесь плодовые деревья принято высаживать осенью, когда листья со взрослых деревьев уже опали. Теплая осенняя погода благоприятна для молодого деревца, корень хорошо приживается и дает мелкие корешки. Они снабжают культуру водой и питательными веществами. Таким образом, саженец подготавливается к зимовке, которую прекрасно переносит.
Сажать деревья весной в южных областях не рекомендуется, т. к. весенняя погода очень неустойчива, может резко перейти в жаркое засушливое лето. Как результат, саженец начнет засыхать, и даже частый полив его не спасет.
Северные регионы
Высадка саженцев осенью в данных местностях не принята, потому что заморозки наступают рано, почва промерзает, а значит корень не успеет прижиться.
Лучшее время для посадки – весенний период, когда начинают распускаться почки, а температура воздуха ежедневно растет. Посаженное в это время деревце успеет пустить корни, а в течение лета нарастит надземную часть, дав годовой прирост. Когда наступит осень и зима, плодовое дерево будет уже абсолютно готово, чтобы спокойно пережить зимовку.
Средняя полоса
Высадка культур в этих регионах может происходить как весной (до распускания почек), так и осенью (после опадания листьев).
Выбор саженцев
При выборе плодовых саженцев нужно обратить внимание на корневую систему. Она бывает:
- открытой (лучше использовать для посадки осенью, чтобы отследить состояние корней и обрезать их при необходимости);
- закрытой (больше подойдет для весенней посадки, когда земля достаточно прогрета).
Основные корни должны иметь множество мелких придаточных корешков, которые в первую очередь начнут приживаться. Срезы на корнях должны быть белыми, либо с розовым или желтым оттенком. Но ни в коем случае не сухими – такое дерево не жизнеспособно. Возраст саженца должен быть не более 1-2 лет.
Если саженец куплен ранней осенью и на нем еще остались листики, их следует оборвать. Иначе они будут испарять влагу, что помешает дереву прижиться. Купленные поздней осенью деревца нужно прикопать в пакет с песком и оставить до весны.
Весной при покупке обязательно нужно проверить, есть ли на ветках живые почки. А растения с обильной листвой лучше не покупать, т. к. садить их в этом же сезоне не имеет смысла – листочки будут забирать влагу у корней.
Третий этап – посадка
В первую очередь подготавливают посадочные ямы. Делать это лучше за 6-8 месяцев до посадки. Стенки должны быть отвесными, рыхлыми, стандартный размер – 80 см на 80 см. Позже, при посадке, размер ямы подгоняют под корни саженца. Далее яму нужно заполнить послойно:
- торфом;
- навозом;
- смесью удобрений и песка.
Слои засыпают до тех пор, пока сверху не образуется холмик высотой 20 см (почва даст усадку).
Саженец помещают вертикально в подготовленную яму, аккуратно распределив корни на холмике.
Деревце тоже подготавливают заранее, опустив в раствор стимулятора корневого роста на 15-20 часов. Перед посадкой нужно осмотреть все корни и ветки, удалив старые и надломанные.
Этапы посадки плодовых деревьев на даче:
- Уложить дренаж на дно подготовленной ямы (щебень, галька, ветки), пересыпав его слоем почвы или песка.
- Смесь почвы, которая была в яме, выкопать, затем засыпать обратно, чтобы получился небольшой холмик.
- В центр воткнуть деревянный колышек, который послужит опорой саженцу.
- На холмик установить саженец, расправить корни и засыпать почвой на две трети, периодически встряхивая деревце, чтобы грунт заполнил пустоты.
- Вылить ведро воды, дать впитаться. Затем засыпать яму оставшейся почвой до краев.
- Сформировать по периметру небольшие холмики, чтобы вода не растекалась.
- Вылить еще 2 ведра воды и замульчировать почву, оставляя немного свободного места у ствола.
Присыпая деревце землей, нужно следить за положением корневой шейки (место перехода стебля в корень с изменением окраса). После усадки почвы шейка должна находиться на уровне земли (то же самое касается привитых культур – прививка находится над корневой шейкой и, соответственно, не должна оказаться под землей после посадки).
Если корневая система саженца закрытая, садят его, перевалив из контейнера вместе с комом земли в подготовленную яму.
Если на участке близко располагаются грунтовые воды, слой дренажа в яме делают высоким, до 40 см. Далее насыпают высокий холмик, примерно 70 см и укрепляют его дощечками, чтобы не расползался. Затем добавляют почву, высаживают саженец в центр и присыпают. Данный способ посадки на высокий холмик используют в случае, если грунтовые воды располагаются на уровне 1-1,5 м от земли.
Правила посадки плодовых деревьев не так сложны, а если воспользоваться всеми рекомендациями, можно вырастить хороший плодоносящий сад, который будет радовать годами.
Плодовые деревья на одном и том же месте могут произрастать и давать плоды десять и более лет. Хотелось бы сразу отметить, что посадку деревьев можно осуществлять, как осенью, так и весной, главное в этом деле – правильная посадка. Ведь ошибки, которые вы можете допустить в начале, в дальнейшем исправить будет очень сложно, не говоря уже о том, что некоторые из них и вовсе исправить невозможно.
Чтобы можно было избежать этих ошибок, вам нужно:
1) Хорошо подготовить почву;
2) Правильно разместить растения на участке;
3) Выбирать более подходящие для вашей местности сорта;
4) Соблюдать все правила, необходимые для посадки саженцев деревьев;
5) Обеспечивать своевременный уход за саженцами после посадки;
Для посадки плодовых деревьев лучше всего подойдет участок с уклоном не более 5-8°, при этом защищенная от ветра.
Не рекомендуется производить посадку в замкнутом котловане (блюдце), вне зависимости, сажать вы их будете осенью или весной. Это объясняется тем, что в них застаивается холодный воздух, что особенно опасно при весенних заморозках (в периоде цветения).
Лучше всего плодовые растения могут расти там, где произрастают древесные породы (клен, дуб, ясень).
Важным условием при выборе наиболее подходящего участка является и уровень грунтовых вод. Например, при посадке семечковых пород (груши, яблони), грунтовые воды должны находиться не ближе 2-2,5 м от поверхностного слоя почвы, а в случаи с вишней или сливой это расстояние должно составлять не менее 1,5 – 2 м.
Если грунтовые воды будут находиться выше данного расстояния, процесс развития будет проходить очень слабо, а именно однолетний прирост (в случаи, если посадка производилась осенью) не успеет вызреть и при зимних заморозках просто напросто вымерзнет. Не редко засыхают и верхушки деревьев.
При невозможности осушения участка под посадку, сажать саженцы деревьев рекомендуется на холмиках с высотой 40-50 см и шириной 2-3 м. Для холмиков необходимо воспользоваться верхним слоем почву, которая хорошенько обрабатывается и удобряется.
Для яблони лучше всего подойдет легкий чернозем, глубокая дерновая и супесчанная почва, а для груши – неплотная суглинистая, питательная, для сливы – удобренная глинистая, обеспеченная влагой, для вишни – легкая супесчаная.
Определение почвы на садовом участке. В зависимости от механического состава, почвы могут делиться на — глинистые, пылеватые суглинки, песчаные суглинки, супесчаные, песчаные и др.
В легкой почве, как правило, количество содержащихся питательных веществ чуть меньше, по сравнению с тяжелой.
Анализом почв занимаются в специальных агрохимических лабораториях при МТС. Но для того, чтобы определить механический состав почвы дачного участка, можно воспользоваться этой таблицей:
| Почвы | Ощущение при растирании почвы между пальцами и действие ножа | Вид в лупу | Скатывание шнура из увлажненной почвы |
| Глинистые | Тонкий однородный порошок. Кожу пальцев зерна крупного песка не царапают. При разрезе перочинным ножом не слышно хруста песчаных частичек | Крупные песчаные зерна отсутствуют | Дают длинный шнур |
| Пылеватые суглинки (по количеству ила делятся на легкие, средние и тяжелые) | При срезе ножом дают ровную поверхность | Небольшое количество песка | Длинного шнура не дают |
| Песчаные суглинки (по содержанию песка могут быть легкие, средние и тяжелые) | При растирании ясно заметно большое количество песка. Нож издает характерный скрипящий звук | — | Дают очень непрочный шнур (крошится) |
| Супесчаные | Преобладают песчаные частички с небольшой примесью глинистых | Шнура скатать не удается | |
| Песчаные | Состоят почти исключительно из песчаных зерен |
Как подготовить участок, при посадке деревьев осенью?
Обычно плодовые деревья сажают в ямы, но чтобы улучшить рост и развитие растения, перед посадкой почву необходимо сплошь обработать (перекопать) на глубину 40-60 см. В случаи с подзолистой почвой эту глубину необходимо уменьшить.
Если посадка будет производиться осенью, то ямы лучше всего готовить в весеннем периоде, а если весной – в осеннем.
Выкапываемые ямы должны иметь округлую форму с отвесными стенками.
Посадка деревьев осенью
При посадке деревьев, как осенью, так и весной, расстояние между грушами и яблонями должно составлять 6х6 м или 5х6 м, а в случаи со сливой и вишней — 3х4 м.
К самой посадке необходимо отнестись ответственно. Как уже было сказано в начале, во многом от правильной посадки и будет зависеть успех приживаемости, рост и что самое важное плодоношение.
Также необходимо помнить и о том, что чем саженец моложе, тем легче его будет сажать. Также молодые саженцы намного лучше приживаются.
Очень многие садоводы наряду с сильнорослыми растениями, производят посадку и карликовых сортов.
Для тех, кто не знает – карликовые деревья это растения привитые на подвоях, имеющие слабый рост.
К примеру, яблони, которые привиты на слаборослых подвоях, получают условное название – карликовые, отличающиеся, как по силе роста, так и по некоторым другим признакам.
В отличии, от яблонь, которые были привиты на сильнорослом подвое, у которых период роста и развития длиться от 70-80 лет, карликовые яблони могут расти в течение 20-25 лет.
Но зато у карликовых видов имеются свои преимущества. Они могут давать плоды уже на 3-4 год (некоторые сорта даже и раньше), по сравнению с сильнорослыми, у которых плодоношение начинается на 6-12 год.
Карликовые виды являются более урожайными, плоды крупнее и окрашены лучше. На участке их можно размещать на расстоянии 3х3 м, а это означает, что по сравнению с сильнорослыми на одинаковой площади их можно посадить в два раза больше, в связи с чем и урожайность увеличивается в два раза.
Сажать и ухаживать за карликовыми видами необходимо также, как и с обычными деревьями.
Сроки посадки . В средней полосе нашей страны посадку лучше всего производить ранней весной, то есть пока саженцы не начали распускать почки. Но при посадке деревьев осенью, также можно получить весьма неплохие результаты.
В осеннем периоде посадку можно произвести в начале октября, то есть за 3-4 недели до наступления заморозков.
Как готовить саженцы к посадке?
Подготовка саженца к посадке. Черточками показаны места обрезки ветвей и корней
Первое, что нам нужно будет сделать – просмотреть тщательнейшим образом корни саженца, и в случаи, если обнаружились больные, подсушенные, надломленные и поврежденные части, то при помощи садового ножа их аккуратно вырезаем.
Концы здоровых корней также необходимо немного зачистить (подрезать).
Помните, чем корни являются более длинными и лучше разветвленными, тем саженец лучше приживется, и будет в дальнейшем лучше развиваться.
Каждая ветвь кроны саженца укорачивается примерно на 1/3 длины. При укорачивании ветви нам нужно будет их подрезать на так называемую внешнюю (наружную) почку. При проведении данной процедуры боковые побеги начнут развиваться в стороны, в связи с чем не будет загущаться крона дерева.
Подрезание ветвей можно будет производить как перед посадкой, так и после нее.
В центре доски должен быть треугольный вырез на глубину 4 см. Подобные вырезы еще по обеим концам доски, на расстоянии от среднего на 75 см.
Посадочная доска
Схема посадки плодового дерева
Посадка плодового дерева: 1 — посадочную доску средним вырезом прикладывают к колу и к каждому из крайних вырезов устанавливают по короткому колышку; 2 — отнимают посадочную доску, оставляя на месте колышки, и вокруг кола вычерчивают окружность, определяющую размер ширины ямы; 3 — копают яму на нужную глубину, складывая верхний и нижний слои почвы раздельно по сторонам ямы; 4 — посадочную доску концевыми вырезами прикладывают к колышку и у среднего выреза вбивают заостренный кол в дно ямы; 5 — яму засыпают верхним слоем почвы, выброшенным при копке ямы, образуя вокруг кола холмик, который плотно утаптывают ногой; 6 — опускают в яму саженец, расправляя его корни равномерно по поверхности холмика, корни засыпают питательной почвой, которую постепенно уплотняют, заполняя образовавшиеся вокруг корней пустоты (корневая шейка саженца должна находиться на 5-7 см выше поверхности почвы); 7 — после засыпки ямы саженец слегка подвязывавают к колу, а после оседания почвы в яме делают вторично более тугую подвязку. Высота кола не должна быть выше первой нижней ветви саженца; 8 — устраивают лунку (чашу), каждое деревце поливают, а когда вода впитывается в почву, поверхность лунки мульчируют (притеняют) слоем навоза, перегноя, торфа и т. п.
Как защитить сад от ветра?
Необходимым условием для успешного роста, развития и урожайности деревьев также является защита от ветров. Садозащитные насаждение необходимо высаживать одновременно с высадкой плодовых растений, а еще лучше, если вы это сделаете за 2-3 года до посадки.
Устраивать садозащитные насаждения необходимо примерно по такой схеме, как указано на рисунке ниже. Помимо посадки садозащитных насаждений, нам нужно будет также и огородить свой участок.
Примерные схемы устройства садозащитных изгородей
В случаи с коллективными садовыми участками на отдельных участках садозащитные насаждения могут и не понадобиться. В подобной ситуации ваш садовый массив может быть защищен от ветра растениями, высаженными вдоль дороги, аллеи или же по границе земельного участка.
Также необходимо помнить и о том, что используемые породы садозащитных растений, должны быть устойчивы к климатическим условиям вашего региона, долговечными, быстрорастущими и с достаточно густой (не раскидистой) кроной.
Не должно от них исходить излишние корневые поросли, и что очень важно иметь общих с плодовыми деревьями болезней и вредителей
Как ухаживать за молодым садом?
Для молодого сада необходим постоянный и тщательный уход. В случаи с приусадебными и коллективными садовыми участками в междурядьях так же выращиваются некоторые овощи (картофель, земляника и т.п), а некоторые садоводы даже выращивают смородину и крыжовник. Но не в коем случаи в междурядьях нельзя высеивать или сажать малину, табак, подсолнечник, кукурузу.
Данные растения на плодовые деревья могут оказать отрицательные действия.
Н участке с яблонями, междурядья можно использовать в течение 10-15 лет, а с вишней или сливой – 7-8 лет.
Но при этом также не нужно забывать о том, что междурядные культуры не должны занимать приствольные круги.
Ширина приствольная круга зависит от возраста самого растения. В первые 2 года после посадки ширина приствольных кругов должна составлять около 2 метров, а через каждые 2 года ширина кругов увеличивается на 0,5 м.
Необходимо помнить и о том, что приствольные круги в течение всего периода роста и развития растения, должны находиться в рыхлом состоянии, а также очищены от сорняков.
Разрыхлять почву нужно будет 3-4 раза.
Последнее рыхление можно произвести в начале августа.
После каждого осуществленного полива или прошедшего дождя, почва в обязательном порядке разрыхляется на глубину около 5 см.
Для мульчирования приствольного круга можно использовать торф или перегной (тонким слоем).
Осенью приствольные круги нуждаются в перекопке (на глубину 10-15 см), но при этом нужно будет постараться не повредить корни, что особенно важно около штамба.
В ранневесеннем периоде производим повторную перекопку приствольных кругов, но на этот раз на чуть меньшую глубину.
В местности, где плодовые деревья увлажняются в недостаточных количествах, в первые годы после посадки они будут нуждаться в хорошем поливе.
В течение всего весеннего периода и в первую половину лета, для деревьев необходим полив в количестве 3-4 раз. В засушливой местности количество поливов увеличивается в два раза.
Для одного молодого деревца, на один полив понадобиться от 2-х до 4-х ведер воды (зависит от количества выпавших осадков). С увеличением возраста дерева увеличивается и норма полива.
Как ухаживать за плодоносящим садом?
Уход за почвой . Почва в приствольном круге фруктового дерева, а также в рядовых полосах, в ранневесеннем периоде и осенью (после листопада), необходимо перекапать, используя для этих целей лопату или садовые вилы.
Но при этом вам также нужно постараться не повредить или оголить корневую систему. Ранней весной перед перекопкой необходимо внести минеральные и органические удобрения.
Полив . Первый полив производится в весеннем периоде, то есть до того, пока не распустились почки на деревьях. Второй спустя 12-15 дней после окончания периода цветения. Третий – за 15-20 дней до периода сбора урожая. При малодождливом периоде полив также необходим и осенью.
Для полива деревьев имеется несколько способов: поливать в круговые бороздки (канавки), сделанные по окружности приствольного круга, или же в отверстия, которые можно пробить при помощи лома.
После того, как вода впиталась и почва несколько просохла, его мы взрыхляем и при помощи, навоза, перегноя, торфа притеняем.
Как прореживать кроны дерева? При росте кроны, дерево становиться более густым. В связи с этим (в загущенной кроне) ветви и листья солнечное освещение получают в недостаточных количествах, последствиями которого могут являться плохое вызревание и недостаточное окрашивание плодов.
Болезни и вредители в загущенной кроне могут наносить чувствительные повреждения. А потому, нам нужно будет удалить ненужные ветви.
Прореживаются кроны осенью (после листопада) или ранней весной (до начала периода сокодвижения).
Прореживание производиться следующим образом: в начале нам необходимо вырезать все усохшие, больные или поврежденные морозом ветви.
Затем приступаем к удалению старых ветвей, которые перестали плодоносить. Далее обрезаем поломанные ветви (ниже места излома, до здорового места).
В случаи, если встречаются две ветви, которые друг другу мешают развиваться, то менее ценную из них удаляем или укорачиваем.
Вырезать также необходимо ветви, которые растут внутрь кроны, а также загущающие ее.
Срезанные ветви нам нужно будет убрать с садового участка и сжечь.
Инструментом для обрезки деревьев может послужить острая садовая пила: края раненого участка садовым ножом гладко зачищаем и обмазываем замазкой, но также можно закрасить их и краской (охрой на натуральном олифе).
* В практике садоводства есть два периода посадки и пересадки плодовых деревьев. Это — весна и осень. Хотя плодовое дерево
можно посадить или пересадить и в другие сроки. Расскажу по собственному опыту.
Однажды летом я пересадил 8-летнюю сортовую сливу с огорода брата на свой, когда на дереве уже были плоды больше, чем лесные орехи. Слива прижилась, плоды созрели. А в следующем году дерево интенсивно пошло в рост.
Значит плодовые деревья можно пересаживать и в другие сроки. Но затраты труда достаточно большие и мороки много. Поэтому садоводы стремятся как можно лучше использовать для посадки деревьев и кустарников как весенний, так и осенний периоды.
Место посадки и грунт
Когда речь идет о посадке одного или двух -трех деревьев, выбор места сводится к наличию на садовом или дачном участке свободной площади или же приходится удалить несортовое дерево, которое там росло. При посадке определенного дерева учитывают размер и форму кроны, интенсивность роста и т.д.. В других случаях, когда закладывается сад, пусть даже небольшой, выбор места имеет большое значение.
Плодовые деревья лучше будут расти и плодоносить на ровном месте, на южном склоне, защищенном от северных ветров, неподтапливаемых низинах. Почва — черноземная супесчаная или суглинистая, с глубоким залеганием грунтовых вод. И совсем не пригодны для сада твердые, каменистые, заплывающие и заболоченные почвы. Определенную особенность имеет размещение сада на склоне.
Почву для посадки готовят заранее. Площадь глубоко (на 35-40 см) перепахивают или перекапывают, предварительно внеся навоз, перегной, компост, минеральные удобрения, засевают многолетними травами или сидератами, которые затем запахивают, а тогда уже культивируют, боронуют и маркируют посадки деревьев или кустов. Расчет должен быть таким, чтобы на гектар пришлось не менее 35-40 т органических удобрений и 4-5 ц. туков в действующем веществе.
Побор саженцев
Для осенней посадки пригодны хорошо вызревшие, лучше двухлетние саженцы как семечковых, так и косточковых пород деревьев с сформированной кроной. У таких саженцев уже достаточно разветвленная корневая система, заросший срез пня, а хорошо вызревшую кору не повредят морозы.
Подбирать саженцы лучше одного размера, как по высоте, так и по толщине ствола, с идентичной кроной и разветвленной корневою системой, которую не следует укорачивать. Исключение могут составлять корешки, травмированые во время выкапывания.
Не пригодны для посадки саженцы, на которых зависает увядшие, еще зеленые листья, серые (на яблонях) верхушки ветвей, слабая корневая система, хотя именно такие саженцы часто продают на базаре. Невызревшие, они не приживутся.
Особое внимание при подборе саженцев следует обращать на поражение их корневым раком. Эти утолщения на корнях хорошо видны, такие саженцы при осмотре следует выбраковывать. Вырезание раковых опухолей ничего не дает. Они снова нарастают.
Еще одной особенностью в отборе саженцев является их прямолинейность. Покрученные и наклоненые в одну сторону стволы и ветви тоже лучше выбраковать. Высаженные наклоном на север, они со временем выровняются, но рост их значительно притупится. Ведь посадить саженец нужно именно так, как он рос в питомнике.
По видам сортов деревьев отбор может быть произвольным. Но лучше, когда все сорта районированы в данной местности, поскольку они будут выносливы к определенным климатическим условиям, проверенны временем. Случайные интродуцированные сорта лучше не высаживать: пользы не будет. Это доказано многолетней практикой.
Сроки посадки
Они не календарные. Потому что для каждого отдельного региона сроки осенней посадки и пересадки деревьев разные и смещены севера на юг. Но ориентировочно — это конец октября — ноябрь (до замерзания почвы), когда саженцы сбросят листья и хорошо созреют.
Результаты посадки в значительной степени зависят от того, какой была осень и сколько времени останется от посадки до морозов. Ведь новые корешки на посаженных или пересаженных саженцах нарастают только через 18-32 дней, в зависимости от пород деревьев, влажности и температуры почвы, которая должна быть не ниже +10 ° С. При более низкой температуре рост притупляется или вовсе приостанавливается, а восстанавливается лишь весной, если за время зимы саженец не подмерзнет.
Поэтому ориентироваться надо так, чтобы с посадкой справиться в обусловленные для определенного региона сроки. Здесь следует учитывать и то, что на разных видах и породах деревьев новые корешки нарастают не равномерно: на семечковых — раньше, на косточковых — позже. Виды и сорта имеют определенную разницу, не говоря уже о температуре почвы, которая может резко колебаться.
Словом, осенняя посадка плодовых деревьев — это определенный риск в садоводстве. Но он оправдан, поскольку осенняя посадка имеет ряд преимуществ перед весенней. Это очевидно, хорошо знали наши предки, когда плодовые деревья сажали исключительно осенью, а весной только поправляли допущены ошибки, подсаживали деревья вместо выпавших.
Посадка деревьев
Посадка сада или отдельного дерева начинается с копания ямы. Она должна быть таких размеров: на легких почвах — диаметр ямы 40-50 см. глубина 50-60 см;
на тяжелых почвах соответственно 80-100 и 60-80 см, а на каменистых при такой же ширине глубина ямы 100 -125 см. Ямы на тяжелых и каменистых почвах при посадке деревьев лучше засыпать рыхлой плодородной землей, если есть такая возможность.
В центр ямы вбивают кол, который в дальнейшем будет служить опорой для подвязки саженца. Верхний слой выкопанной земли слаживают с одной стороны ямы, а нижний — с другой. Дно ямы рыхлят и насыпают холмик плодородной почвы из верхнего слоя. На него кладут и расправляют корни саженца и засыпают землей верхнего, а затем — нижнего слоя выкопанной земли. Землю вокруг саженца уплотняют, поливают и мульчируют. Деревце подвязывают к колышку.
Следует подчеркнуть: если для весенней посадки деревьев ямы можно и лучше копать с осени, то для посадки осенью — можно в день посадки.
Существует определенная разница также и в глубине высадки саженца. При осенней посадке корневую шейку следует поднять над уровнем ямы на 5-6 см. После уплотнения и полива, когда земля осядет, шейка сравняется или будет на 1-2 см ниже горизонта. Кроме того, для успешной перезимовки саженца вокруг ствола следует нагрести холмик земли высотой 15-20 см, который весной развернуть. Землю для бугорка следует брать в метре от деревца, чтобы не оголять завернутые корни.
Не лишним будет сказать и следующее. Купленные на базаре или привезенные саженцы, если они несколько подсохли, не следует замачивать в воде, особенно хлорированной. Лучше лишний раз полить их после высадки в землю колодезной или речной водой.
Преимущества осенней посадки
Они очевидны. Ведь при благоприятных условиях высаженное осенью деревце до замерзания почвы успевает отрастить новые корешки, а весной быстро пойти в рост, что приводит к интенсивному его развитию. При этом дерево осенней посадки опережает в росте весеннее почти на 20 дней. А это — важный фактор.
Кроме того, высаженное осенью дерево лучше выдержит катаклизмы как холодной, так и засушливой весны, потому что оно уже имеет молодые корешки. На деревьях весенней посадки такие корешки отрастают медленно или и вовсе не отрастут.
Здесь можно возразить, мол, высажено весной деревце через несколько дней уже выбрасывает листочки. Да, это бывает. Но это развитие идет за счет тех питательных веществ, которые были в саженце. А корешки нарастают только через 20-35 дней после посадки. Однако, во всех случаях высаживание деревьев осенью будет результативным и эффективным, если саженцы качественные, с хорошо вызревшей корой и крепкой корневой системой — то есть такие, которые закончили свой рост и сбросили листья. Это особенно важно для однолетних саженцев, посадку которых надо закончить не позже как за 20 дней до замерзания почвы.
Г.А.Скоряк
садовод со стажем
Многие опытные садоводы с одинаковым успехом сажают плодовые деревья и осенью, и весной. Считается, правда, что осенняя посадка плодовых деревьев годится, в основном, для южных регионов, для Сибири и Урала (там свежепосаженные растения от лютых зимних морозов защищает солидный снежный покров). Для северных и центральных регионов больше подходит весенняя посадка – в крайнем случае, штамбы саженцев укрепляют, окучивая их для предстоящей зимовки.
Когда сажать?
Главное правило посадки - она должна проводиться в период покоя. Весной – это время от оттаивания почвы до начала активного сокодвижения, осенью – после листопада, во время подготовки к зимнему сну. Второй период покоя длится дольше, и это уже очко в пользу осенней посадки.
Весной – это время от оттаивания почвы до начала активного сокодвижения, осенью – после листопада, во время подготовки к зимнему сну
Но обычно на выбор садоводов влияет то, что осенью ассортимент саженцев, предлагаемых питомниками, не в пример богаче, чем весной, и цены обычно привлекательнее. А покупать саженцы осенью и оставлять в прикопе до весны большого смысла нет – климат в последние годы непредсказуемый, и аномально теплая, и аномально холодная зима может стать для такой зимовки роковой.
toliam1 Консультант FORUMHOUSE
И я, и мои клиенты сажаем все только осенью. До зимы далеко, саженцы успевают освоиться в грунте, в тёплую зиму возможно и нарастание корней. А весной сразу «в бой». При посадке весной теряется один сезон.
Что сажать?
Посадка деревьев осенью имеет свои особенности. Для нее лучше выбирать 1-2 летние саженцы с вызревшими побегами – тогда повышается вероятность, что растение лучше перенесет зиму. Побеги саженца по всей длине должны быть одревесневшими, с полностью сформированными почками.
Саженцы-трехлетки продаются реже, но оно и к лучшему: в этом возрасте у яблоньки уже довольно приличные корни, и, когда растение выкапывают для продажи, их приходится сильно подрубать. То есть, дереву наносятся нешуточные раны, и оно приживается гораздо хуже.
ЛюЛю Пользователь FORUMHOUSE
Чем старше яблоня, тем длиннее и толще ее корни, тем больше ран наносится при выкопке.
Для осенней посадки подходят районированные и зимостойкие сорта плодовых деревьев, например, сибирской и уральской селекции.
Насколько хорошо приживется растение, зависит от состояния корневой системы. К сожалению, многие сталкивались с тем, что саженцы слив или вишен подмерзали даже за время перевозки на дачу, потому что их впитывающие корешки плохо переносят температуру уже +3 - +4 градуса. В отличие от саженцев с ОКС, саженцы с закрытой корневой системой при посадке практически не страдают (в сущности, это та же перевалка, и часто растения ее даже почти не замечают). Но саженцы с ЗКС должны быть качественными: корневая система плотно держится в коме земли, но не оплела его вкруговую, саженец не вынимается из контейнера легко и свободно. Бывает, к сожалению, и так, продавец не выращивает саженец в емкости, а помещает его туда перед посадкой.
Tatuniki Пользователь FORUMHOUSE
При покупке саженца с ЗКС следует проверить, рос ли он в горшке, или его туда запихнули перед продажей.
Если вы не уверены в качестве такого саженца, лучше купить хороший саженец с ОКС.
Оптимальный срок для осенней посадки плодового дерева – за две, а лучше – три недели до заморозков. В зависимости от региона, это может быть и конец сентября, и конец октября. В «период покоя» надземная часть дерева расти прекращает, но корни растут, пока температура почвы будет выше, чем +4 градуса. Получается, что если угадать со сроком посадки, то до наступления заморозков новые деревья в вашем саду успеют отрастить впитывающие корешки. А это значит, что весной они начнут расти раньше, чем посаженные весной, и традиционные весенние капризы погоды встретят уже окрепнувшими.
Если корни саженца засохли, перед посадкой надо будет сутки подержать их в воде.
Как сажать?
Пользователь FORUMHOUSE Тамара Николаев сажает плодовые по всем правилам садоводческой науки: с помощником, в хорошо подготовленные ямы размером 1,5х1,3. А в среднем, размеры посадочных ям обычно такие:
Для деревьев на сильнорослых подвоях:
120x80 см (яблони и груши),
100x60 см (сливы и вишни).
Для полукарликовых и карликовых:
80x50 см.
Яма для саженца с ЗКС должна быть в два раза больше, чем контейнер.
На дно ямы для защиты от весеннего переувлажнения Тамара насыпает 30-40 см керамзита и заранее готовит почву:
- 3 ведра перепревшего навоза;
- 1 ведро «родного» грунта;
- 2 ведра хорошего растительного грунта.
В такую почву можно сажать любые деревья, и в первый год не будет необходимости их подкармливать. Готовя грунт, надо забыть словосочетание «азотные удобрения» - а мы помним, что к ним относится куриный и прочий птичий помет. Вообще, удобрения при посадке надо вносить очень осторожно, поскольку они могут обжечь корни. Можно отделить их от корней слоем нейтральной почвы, а можно не вносить совсем – подождать, пока деревца «оживут» и внести в проколы. Иногда рекомендуют вносить торф – эксперты FORUMHOUSE утверждают, что он закисляет почву, поэтому прежде, чем внести, его обязательно надо будет раскислить.
Посадку Тамара делает так: на дно ямы насыпает керамзит, разравнивает его; сверху на треть ямы добавляет приготовленный грунт, уплотняет, проливает водой, насыпает сухой грунт холмиком, аккуратно расправляет по нему корни.
Корневая шейка посаженного саженца должна располагаться ровно на уровне почвы, не глубже и не выше. .
Сверху на яму кладут досточку и проверяют уровень корневой шейки - она должна располагаться ТОЧНО на уровне доски. То есть, корневая шейка посаженного саженца должна располагаться ровно на уровне почвы, не глубже и не выше. .
ЛюЛю Пользователь FORUMHOUSE
Посмотрите на место, где ствол заканчивается и начинаются непосредственно корни. Эта точка перехода ствола в корни должна быть на уровне земли. Строго.
Если корневая шейка будет расположена высоко, корни оголятся, и со временем яблоня засохнет. Если ее заглубить, то она будет постоянно мокнуть и загнивать. Такое дерево будет зеленеть и даже цвести, но плодов с него вы не дождетесь.
После проверки уровня корневой шейки помощник досыпает яму приготовленной почвой и уплотняет ее, потом, вне зависимости от погоды (пусть грунт побыстрее осядет), деревце хорошо поливают, оформляют приствольные круги и мульчируют их торфом.
Давайте еще раз вернемся к корневой шейке. Начинающие садоводы часто путают ее с прививкой. Есть такой садоводческий прием: возьмите влажную тряпочку и потрите ею саженец там, где корень переходит в ствол. Вы увидите место, где коричневый корень переходит в зеленоватый ствол. Вот именно об этом месте и идет речь.
При посадке саженцев важно, как на вашем участке расположен уровень грунтовых вод, и каков состав почвы. Если УГВ близко, корни ваших юных деревьев могут оказаться в воде. В принципе, этого можно избежать.
