Объемные барельефы. Декорирование стен в технике барельеф

При просмотре телепередач или видеороликов многих восхищает необычная лепнина, украшающая стены самых разных помещений. Сегодня рукотворные барельефы уже не ограничиваются категорией роскоши, и встретить их можно не только в исторических зданиях, театрах и шикарных особняках. Большинство владельцев квартир и частных домов успешно используют этот элемент декора в собственных интерьерах.

Подготовка поверхности – замешиваем раствор и вылепливаем фон

Любому жилому помещению нужна индивидуальность. В этом отношении барельефы, сделанные своими руками, отличаются бесспорным преимуществом: их размеры и формы не ограничены, материалы для их изготовления продаются в любом строительном магазине за вполне доступную цену, а само их изготовление представляет собой творческий и очень занимательный процесс.

Прежде всего, выберем участок стены, который будем украшать. Обратите внимание на его освещенность, будет ли это естественный свет от окна или понадобится искусственная подсветка, ведь именно игра света и тени визуально увеличивают объем и подчеркивают фактуру изображения.

Теперь подберём эскизы и определимся с размером изображения. Конечно, сцена из охоты или репродукция знаменитых полотен Микеланджело в вашей гостиной смотрелись бы великолепно, но вряд ли у вас получится воплотить их в реальность, поэтому стоит начать с небольших элементов, включающих в себя растительные орнаменты, геометрические фигуры, а еще проще какие-то детали абстракции.

Для работы нам понадобятся:

Резиновые перчатки;
Кельма;
Шпатель;
Широкая плоская кисть;
Мастихин;
Пищевая пленка.

Перед началом работ обязательно подготавливают поверхность: снимают с участка стены старое покрытие, выравнивают, при необходимости оштукатуривают и обязательно покрывают слоем грунтовки для лучшего сцепления материалов. Стену оставляют до полного высыхания.

Изготавливают лепнину из глины, алебастра, гипса или штукатурных смесей на его основе. Рецепт приготовления гипсового раствора – это 1,5 кг гипса на 1 л воды. Для пластичности в него добавляют немного клея ПВА и все тщательно вымешивают. Из полученного мягкого "теста" легко формировать будущий барельеф, а начинать следует с основного фона. Обычно это поверхности с некоторой текстурой. Например, несколько беспорядочных мазков кистью по влажной штукатурке или движения малярного валика оставят оригинальные следы.

Хорошим фоном для барельефа станет , имитация кирпичной или каменной кладки, мелкий "песчаный" рисунок, оставленный обычной губкой или же фактурная поверхность нарочито грубого оштукатуривания. В случае если барельеф планируется не в виде панно, а как отдельный выступающий элемент, то стену вокруг него нужно предварительно оклеить малярным скотчем, чтобы защитить ее от загрязнения.

Начинаем ваять – создаем эскиз и придаем объем

Когда наш скульптурный "холст" готов, на него можно переносить основной рисунок. В этом случае нужен раствор погуще, а именно на 1 литр воды теперь берем 2 кг гипса. Готовая смесь должна не растекаться по рукам и хорошо удерживать придаваемую ей форму.

В лепнине проще всего начать с растительных элементов. Планируя виноградную лозу, нужно разметить расположение ветви, листьев на ней и крупной ягодной кисти. Будет ли это изображение цветка, силуэт дерева или часть архитектурной колоны – важно соблюдать масштаб всех элементов изображения относительно друг друга. Если рисовать вы не умеете, то можно воспользоваться подготовленными трафаретами или сделать эскиз рисунка на прозрачной пленке, скопировав его, например, с экрана монитора. Чтобы нарисовать дерево, стоит лишь подсветить фонариком подходящую ветку и полученную на стене тень обвести по контуру.

Далее переходим к самому сложному и ответственному этапу – нарисованному наброску придаем объем. Смесь, которая предназначена для лепнины, должна быть очень пластичной и не затвердевать быстро, так как наносить ее следует в несколько этапов, давая каждому слою подсохнуть. Учитывая это, лучше готовить небольшие порции раствора и сразу их использовать.

Если предполагается, что барельефы из гипса и шпатлевки будут объемными, то их самые выступающие части рекомендуется дополнительно армировать, вкрутив в стену саморезы или закрепив на ней степлером обычный гипсовый бинт. Отдельные объемные фигуры можно создать с помощью картонных и пенопластовых заготовок, которые прикрепляются к стене и обмазываются смесью.

Придать фактуру растительным элементам можно, используя их природные аналоги с четким рисунком прожилок – плотно приложите к смеси лист винограда, клена или даже понравившегося комнатного растения, удалите шпателем или обычным ножом излишки шпаклёвки вокруг, формируя четкий край. Оставьте элемент на несколько часов подсохнуть и снимите остатки листочков.

Для подобных "отпечатков" или как декоративный элемент барельефа можно использовать и другие подручные предметы: мешковину, ракушки, декоративные камни и др.

Выпуклые детали также можно отлить из гипса, используя подготовленную форму из пластилина и жидкий гипсовый раствор. Такие элементы, как ягоды, выступающие лепестки цветов или ветку дерева лучше всего вылепить вручную из алебастра (раствор готовят, следуя инструкции на упаковке), а затем прикрепить к стене, прочно вдавливая и обмазывая со всех сторон.

"Свободное" гипсование – простой метод получения декоративных элементов

Простой и доступный способ получения объемных деталей – "свободное" гипсование. Его, как правило, используют для создания композиций из витиеватых узоров, созданных из пропитанных гипсом бумажных салфеток, а также для формирования цветочно-растительных барельефов. Это метод доступен даже для начинающих, стоит только правильно подобрать материалы и гармонично их объединить.

Для "свободного" гипсования лучше всего подходит архитектурный гипс, из которого готовят жидкий раствор. Для размешивания можно использовать строительный или обычный кухонный миксер или выполнить это руками. Итак, на 1 кг гипса берут 0,7 л воды. Чтобы не образовывались комочки, именно сухой материал добавляют в воду, а не наоборот, и лучше постепенно, небольшими порциями, каждый раз тщательно перемешивая. Чтобы раствор получился более пластичным, а готовые барельефы не растрескивались, в него рекомендуется добавить немного клея ПВА, разведенного водой. В окончательном варианте раствор должен получиться однородным и по консистенции быть близким к жидкой сметане.

В этот состав окунают веточки растений, бутоны, упругие соцветия живых или искусственных цветов, а также пропитывают им бумажные салфетки. Полученную заготовку укладывают на ровную поверхность, застеленную полиэтиленовой пленкой, и оставляют высыхать. Цветы и элементы из бумаги нужно укладывать так, как они будут фиксироваться в интерьере. Это позволит сформировать на каждой детали плоское основание, которое потом будет крепиться на стену. После полного высыхания (не менее чем через сутки) заготовки снова окунают в гипсовую смесь и снова укладывают в то же положение для высыхания. Повторяют такую процедуру до тех пор, пока на элементах не образуется слой гипса в 1,5 мм толщиной.

Готовые детали прикрепляются на стену с помощью густой акриловой штукатурки или клея ПВА. Чтобы окончательно закрепить готовую композицию и придать ей монолитный вид, весь рельеф с помощью кисти обмазывают густым гипсовым раствором, особое внимание уделяя местам соединения прикрепленных элементов. Выучиться основам скульптурного ремесла сегодня можно, просто сидя у экрана монитора. В сети легко найти подходящий мастер класс, с успехом освоить первые уроки, а со временем взяться и за картины.

Лучшим материалом для такой лепки считается гипсовая смесь на основе клея ПВА. Масса должна получиться эластичной и густой, словно мягкий пластилин. Теперь можно вспомнить свой детсадовский опыт и попытаться слепить вишенку, цветок или даже пчелку. Не нужно огорчаться, если предмет искусства у вас не получился. Можно воспользоваться готовыми формами – купить в магазине для творчества либо взять силиконовую форму для выпечки или обычные фигурки из детской песочницы. В этом случае гипсовую смесь густоты сметаны заливают в подготовленную форму и оставляют до затвердевания. Полученная лепка вынимается и приклеивается на стену в определенном месте композиции.

Финишная обработка – очищаем, красим, защищаем от влаги

По окончании работ следует сгладить все шероховатости на полученном панно. Для этого лучше всего использовать небольшой кусочек мелкозернистой наждачной бумаги. Действуйте аккуратно без лишнего нажима, чтобы не разрушить необходимые фактурные элементы. Иногда после такой обработки проступают другие недостатки – мелкие трещинки, неровности или маленькие ямочки, оставшиеся от пузырьков воздуха. Сейчас самое время все окончательно подмазать и заполнить.

Готовый барельеф на стене тщательно очищают от гипсовой пыли и крошек и обязательно обрабатывают грунтовкой. Теперь можно приступать к декоративной отделке изображения. Чаще всего для этого используют акриловые краски и оттеночные колеры. Разрисовать барельеф в разные цвета, применить сдержанные двухцветные полутона или остановится на девственно белом цвете – решать вам, все зависит от стилистического исполнения панно и, конечно, от вашего желания.

И в завершении на лепнину наносят защитное покрытие типа гидрофобизатора, акрилового воска или лака. Особенно важна такая защита для барельефов в помещениях с повышенной влажностью, например, на кухнях, в ванных, неотапливаемых коридорах.

Барельеф на стене использовали еще в древние века, как элемент декора помещений и изделий. Им украшались здания, залы и различные комнаты. В современном мире барельеф на стене, нашел свое пристанище, в качестве отличного декора стен в интерьере квартир и домов. В этой статье мы разберем еще один интересный вид отделки стен. Барельеф на стене своими руками может приукрасить любой интерьер. Главное знать основные принципы и поэтапные шаги его нанесения на стену.

Используя отделку стен барельефом, Вы сможете весьма оригинально и эксклюзивно украсить пустующую стену в Вашем доме. Прекрасно смотрятся воссозданные картины или панно на стенах с использованием техники барельефа. Очень распространен декор стен у каминов узорами барельефов. Барельеф на стене подсвеченный точечными светильниками, создает 3Д визуализацию картины, а если использовать дизайнерские , то вся картинка помещения может изменится до неузнаваемости.

Если сравнивать барельеф на стене с , то барельефы не всегда выполняются с использованием каких либо красок. Если подсветка и в целом организованы правильно, то выделение барельефа цветом не потребуется. Объемность картины будит видна за счет игры света.

Функциональные задачи барельефа

Помимо эстетики и декоративного предназначения, барельеф на стене выполняет и некий ряд функциональных задач:

Скрывает неровность стен;
Украшает коммуникации инженерного назначения;
Визуальная корректировка пространства;
Зонирование пространства.

В случае, когда объемный рисунок и декоративная роспись сочетаются должным образом, получаются весьма оригинальные и эффектные элементы декора. И не смотря на все эти заслуги, барельеф на стене для украшения интерьеров используют редко. Основной причиной такого низкого спроса на этот элемент декора, кроется в высокой стоимости.
Причина высокого ценообразования кроется в ручной технологии возведения всех элементов барельефа. Как следствие, чтобы возвести барельеф на стене Вашего дома, потребуется немало усилий и денег. Но есть несколько способов, как воссоздать барельеф на стене своими руками. Об этом читаем далее.

Создание барельефа своими руками

Для того, чтобы сделать барельеф самостоятельно, Вам потребуется следующий материал:

Гипс;
Штукатурка (на основе гипса);
Алебастр;
Глина.

Давайте поэтапно разберем весь процесс создания барельефа на стене своими руками

Первый этап

Для начала необходимо подготовить форму для будущего рельефа. Для этого необходимо подобрать подходящих габаритов ящик, это может быть и коробка из под конфет, и рамка приклеенная к стеклу. Если Вы задумали большой рисунок барельефа, то можете самостоятельно сколотить ящик из фанеры с низкими бортами. Размер ящика будет зависить от предполагаемых габаритов будущего рельефа.

Второй этап

Когда форма под рельеф создана, ее необходимо будет обтянуть полиэтиленом. Возьмите полиэтиленовую пленку и застелите ею всю внутреннюю поверхность ящика. Следите, чтобы полиэтилен не образовывал складок, они могут оставить след на самой детали барельефа.

Третий этап

Если Вы работаете с барельефами впервые, то в качестве раствора лучше всего использовать гипс и гипсовую штукатурку. Приготовьте раствор из материала согласно инструкции, описанной на упаковке. В случае, когда рельефный элемент предполагается быть достаточно высоким, необходимо армировать застывающий раствор. Для этого вставьте на дно формы несколько жгутиков из проволоки.

Четвертый этап

Залейте подготовленную форму разведенной смесью. Оставьте подсыхать материал до периода, когда смесь немного схватится. Для каждого вида материала это время может быть разным, поэтому заранее обсудите эту деталь с продавцом.

Пятый этап

Вот теперь мы начинаем воссоздавать будущий рисунок барельефа. После выполнения предыдущих этапов, у нас получилась гипсовая плита. На данную плиту необходимо нанести рисунок будущего рельефа, воссоздать его точный контур. Далее приготавливаем смесь снова и наносим на плиту согласно контура. Выполняем постепенное наращивание рельефа слой за слоем, давая предыдущему слою всегда немного подсохнуть.

Штукатурка должна быть всегда влажной. Поэтому готовьте раствор небольшими порциями, чтобы он не успевал затвердеть, перед нанесением его на плиту. Если в ходе работы появляются излишки материала, смело снимайте их канцелярским ножом. В принципе весь получающийся рельеф, можно редактировать при помощи стамески и резцов по шлифовке дерева.

ВНИМАНИЕ! «Пока материал полностью не засох, произведите его шлифовку. Так как в застывшем виде произвести шлифовку будет очень сложно!»

Примеры барельефов на стене

Чтобы узнать процесс создание барельефа на стене своими руками, более наглядно. Необходимо увидеть конкретные примеры. Давайте рассмотрим примеры двух популярных объемного декора, в виде Лилии и Тюльпана. Когда Вы увидите четкий план действий по воссозданию конкретного барельефа, Вам будет проще воссоздать свой оригинальный рисунок, основываясь на действиях приведенных ниже.

Барельеф — «Лилия»

Первый этап. Стену на которой будет располагаться барельеф «Лилии», необходимо защитить при помощи малярной ленты. Поклейте ленту на всю поверхность стены, где будет располагаться барельеф.

Второй этап. Далее покрываем оклеенный участок стены шпаклевкой. После полного высыхания шпаклевки наносим поверх грунтовку. Рекомендуем использовать для этой цели краску-грунт, она имеет шероховатый эффект после высыхания. Это качество позволяет намного лучше удерживать последующие слои.

Третий этап. После выполненной грунтовки, наносим на стену слой марсельского воска. Для это можете использовать кельму. Время высыхания воска от 3 до 4 часов.

Четвертый этап. На подготовленную поверхность стены нанесите пищевую пленку и закрепите ее только сверху, так чтобы в любой момент пленку можно было приподнять. Далее, прямо на поверхности пленки, начинаем прорисовывать эскиз лилии.

Пятый этап. Теперь необходимо нанести марсельский воск на стену под пленкой, точно по контуру эскиза лилии. Для этого Вам пригодится кельма и мастихин.

Так как воск белого цвета, нам понадобится выделить его другим цветом, чтобы в последствии видеть силуэт эскиза. Для этого покройте высохший воск, водой окрашенной немного макловицей. После этого окрашивания эскиз лилии выделится визуально на стене.
Для того, чтобы барельеф был выполнен качественно и рельефный рисунок был реалистичным, необходимо всю работу проделывать поэтапно и аккуратно.
Когда форма будущему барельефу «Лилии» предана, приступаем к его окраске. Подготовьте акриловую краску согласно инструкции производителя и нанесите ее на полностью высохший барельеф.
Время высыхания у каждой краски свой, но в среднем этот процесс длится не более 8 часов. После высыхания акриловой краски приступайте к финишной отделки поверхности барельефа.
В качестве финишной отделки используйте отточенто. При помощи кисти нанесите состав на всю поверхность барельефа в два слоя, поочередно просушив каждый.

Барельеф — «Тюльпаны»

Работа по созданию барельефа из «Тюльпанов» проходит те же этапы, что и с «Лилией»:

Нанести штукатурку и грунт;
Покрыть марсельским воском;
Нанесение эскиза на пищевую пленку;
Нанесения барельефа по эскизу;
Покрыть финишным слоем отточенто.

Чтобы бутоны тюльпанов выглядели максимально реалистично, формируйте каждый бутон вручную. А поверхность бутона протирайте влажной губкой, тогда бутоны будут гладкими.
Процесс создания барельефа на стене своими руками, занятие не простое и очень кропотливое. Однако на финише Вы получите уникальный декор на стене, который будет не только украшать весь интерьер помещения, но и выполнять ряд технических функций описанных выше.

Красивых Вам барельефов!

Видео — уроки: Барельеф на стене своими руками.

Для более наглядного примера посмотрите несколько видео сюжетов на тему создания барельефа на стене своими руками:

Разобраться в тонкостях процесса, как сделать барельеф на стене своими руками на свободном пространстве, можно, соединив знание основных приемов его изготовления с практической отработкой по нанесению жидкого материала и монтажа готовых панелей на стену. Размеры рабочей поверхности не имеют большого значения - художественные изображения можно размещать мелкими деталями на свободных для обзора участках стены, потолка, в нишах и углах. Преимущества самостоятельного исполнения этой части интерьера в том, что после детальной прорисовки стандартного трафарета получается уникальный рисунок.

Подробности и отличия

Декоративная отделка в виде барельефа на стене, сделанная своими руками, придаст комнате художественный объем, оригинальный утонченный вид интерьера. Место расположения, освещенность, выбранная цветовая гамма наполнят самый простой рисунок индивидуальностью и очаруют зрителя. Именно поэтому такой вид оформления частных владений все больше набирает популярность в сравнении с финишными покрытиями массового производства.

Простота и стиль

Создание больших и сложных по наполнению деталями картин внушает новичкам неуверенность в способности выполнить столь кропотливую работу. Начинать осваивать технологию нужно с простых элементов, а при получении уверенного результата, увеличивать масштаб и тонкость линий. При творческом подходе несколькими простыми штрихами и игрой оттенков можно создать целую картину.

Поражающие воображение монументальные картины кропотливо создаются и доводятся до законченного вида мастерами вручную даже, если основные составляющие заранее отлиты в формах. Начинающему оформителю можно приобретать навыки работы с пластичным материалом, используя приемы комбинации перепадов уровня плоскостей и грубую текстуру обработки, применять разделение одинаковых по технике исполнения деталей их контрастным окрашиванием. Своеобразным методом контррельефа вписывают в современные урбанистические стили дизайна изображения на пустых стенах.

Часто импровизированные барельефы применяют для украшения отдельных домашних предметов обстановки: камина, колонны, балки, ниши или проема. Размещение выпуклого рисунка в неожиданном месте оживляет давно привычные стены.

Функции такого рисунка могут быть не только декоративными. Пространственное решение позволяет скрывать неровность одной или смежных поверхностей, придавать привлекательный вид строгим инженерным коммуникациям, получать заданные зрительные эффекты, создавать тематический переход между различными по стилю и назначению зонами и помещениями.

Если проявить немного фантазии, используя подручный материал, то даже для начинающих импровизированный по теме окружающей обстановки сюжет может послужить интересным решением восстановления участков, нуждающихся в ремонте.

Комбинирование с различными материалами

Во многих случаях изготовления барельефа на стене окрашивание получившейся поверхности не становится основным элементом декорирования. Рельефообразующий материал больше нуждается в защите от перепадов влажности воздуха, впитывания жирных паров и пыли.

Текстурный рисунок четко просматривается под различными углами, меняет свой вид с изменением естественной освещенности и умелым размещением искусственной подсветки. Включением или выключением точечных источников света достигается акцентирование или сглаживание восприятия барельефа в интерьере в нужный момент времени.

Выбор объемного изображения на стену начинается с оценки его места расположения по площади, освещенности и функционального назначения помещения.

Барельефу не должно быть «тесно» между соседними углами, расстояние до противоположной стены должно позволять зрителю видеть рисунок целиком. В узких пространствах допустимо использовать мелкие детали, своим размещением на ограничивающих конструкциях не создающие условий для их механических повреждений или травм проходящих людей.

Детали изготовления своими руками

Оформившееся желание — украсить свой интерьер неповторимой композицией на свободных участках комнаты, начинают реализовывать с выбора рисунка. Он определит дальнейшие шаги воплощения идеи в жизнь. Необходимые для барельефа операции:

Составление эскизов художественных элементов. Узор может состоять из повторяющихся одинаковых фигур (1 или нескольких видов). Можно комбинировать на отведенной площади много различных по размеру готовых панелей из гипса, располагая их в заданном порядке. Макет общего плана разбивается на отдельные эскизы каждой детали, нарисованные в масштабе 1:1 для переноса на оформляемую поверхность.
Определить технологические особенности исполнения (панели, трафарет, ручная лепка). Для завершенности картины в любом случае будет нужно выполнять ручную отделку швов наклеенных деталей, прорисовку черт лепнины, зачистку неровностей, придание всей поверхности заданной шероховатости.
Выбрать основной материал, которым будут проводиться работы (гипс, декоративная штукатурка, алебастр, шпаклевка). Компоненты для работы по устройству барельефов не относятся к дешевым разновидностям такого сырья - шпатлевки, грунтовки, клеящие составы для установки отлитых в форме частей должны иметь высокое качество. Прочность изделия не должна подвергаться риску применением сырья с сомнительными характеристиками. Исполнение в цвете требует подбора марок красок, добавочных колеров, лаков для блеска и защиты.
Исходя из расположения панно, целей его установки и нужного эффекта, определить необходимость установки дополнительных источников освещения, количество точек, необходимые для этого работы и материалы.
Заготовить инструменты и приспособления. Они включают в себя как стандартный набор для нанесения и выравнивания шпатлевки, приготовления раствора, измерения и разметки, так и специальные инструменты, которыми создают объемные элементы из густых строительных масс.

Множество доступных шаблонов в сети

Самым трудным, иногда, бывает выбрать что-то одно из всего многообразия возможных вариантов будущего декоративной составляющей интерьера. Все последующие этапы уже зависят от этого решения. Рассмотреть образцы и скачать трафарет для воплощения понравившегося барельефа можно на специализирующихся по этому направлению сайтах:

Выбирать в качестве своей первой попытки художественного оформления квартиры жанровые картины, батальные сцены, сложные изображения людей, диких животных и панорамных видов не рекомендуется.

Повторяющийся орнамент

Подходящим изображением для приобретения навыков получения заданного результата начинающему мастеру станут объемные композиции из плодов, листьев, цветов. Они могут располагаться как отдельными элементами, так и переплетающимися узорами, составлять причудливое дерево или укрывать весь массив.

Для начала следует посмотреть обучающий мастер класс опытного специалиста, который посвятит в тонкости профессионального изготовления, нанесения и обработки лепных деталей рельефа непосредственно на стене.

Пример обучающего видео по изготовлению несложного декора:

Простоту изображения понравившегося элемента не желательно сводить к примитивной выпуклости на стене - обозначение фона или подобия багетной рамки придаст ему завершенный и уместный вид.

Перед началом работ поверхность стены тщательно очищают от старых покрытий, просушивают, обрабатывают грунтовкой и выравнивают шпаклевкой.

Отливки

Отдельный гипсовый элемент изготавливают в приготовленной форме, а затем уже приклеивают в выбранном месте. Для этого нужно следующее:

изготовить жесткий ящик (коробку) с низким бортом по габаритам будущей детали;
на дно укладывается объемная форма, которую укрывают пленкой (без складок и морщин);
изделия, имеющие значительную толщину, армируют, укладывая в форму проволочный каркас;
по инструкции изготовителя вымешивают раствор, заливаю его в форму;
выдерживают смесь по времени, установленным производителем, до полного засыхания;
извлекают отливку, шлифуют, при необходимости, тыльную сторону и торцы для плотного прилегания к основанию;
если барельеф состоит из плотно прилегающих отлитых панелей, то обработку лицевой поверхности проводят после заделывания с помощью шпаклёвки всех стыков, чтобы загипсованные части представляли собой на вид единое целое.

Готовые детали, располагающиеся друг от друга на определенном расстоянии, можно соединять методом лепки произвольными линиями, изображающими ветви или лозу.

Контррельеф

Технология углубленного барельефа из декоративной штукатурки состоит в применении 1 из 2 методов исполнения:

прорезки нанесенного на стену массива густой смеси по рисунку, перенесенному с полиэтиленовой пленки М 1:1;
последовательному наращиванию слоев вокруг заданных участков.

Выравнивание граней делают при помощи стамески, после проводят общее ошкуривание.

Трафарет

Такой способ представляет собой вариант формы, которая устанавливается непосредственно на основе. Берут плотный материал и вырезают в нем участки рисунка, которые будут заполняться штукатуркой или другим составом.

Трафаретным способом можно создавать как основу для выпуклых изображений, так и наращивать борта тонких участков углубленных (контррельеф) композиций.

Лепка

Самый распространенный способ сделать мелкие детали в любом другом виде изображений, а также при изготовлении барельефа из шпаклевки и алебастра.

Рисунок наносят карандашом прямо на стену, большую площадь можно разбить на квадраты для облегчения компоновки и соблюдения масштаба.

Не обязательно тщательно прорисовывать нюансы всей картинки, достаточно обозначить контур предмета и основные линии фрагментов, изображаемых на данном участке.

По завершению барельефа его линии доводят до совершенства остро отточенным инструментом и покрывают цветными либо белыми (отточенто) составами.

Когда-то украшение интерьера лепниной и барельефами было доступно только высшей знати, богачам и большим храмам. В наши дни сделать барельеф своими руками – вопрос только труда и терпения. Достижения современных технологий позволяют обойти технические трудности создания лепнины в домашних условиях людям, не имеющим художественного образования, но не лишенным художественного вкуса и фантазии. Создать барельефы наподобие тех, что на рис. ниже, вполне под силу терпеливому и внимательному любителю.

Новые материалы

Помимо традиционного материала для лепнины – гипса – лепнина своими руками может быть создана из современных строительных смесей с полимерными добавками; их часто объединяют под общим названием «акриловые штукатурки». Как набирать объем барельефа строительными шпаклевочным составами, можно узнать из видео:

Видео: лепка барельефа из шпаклевки

У любителей в ходу также базовый состав из архитектурного гипса, акриловой штукатурки и клея ПВА в пропорции 1:1:0,5 по объему . Гипс и штукатурную смесь смешивают сухими и затворяют водой, т.е. добавляют воду в смесь, а не наоборот. Доводят до консистенции от теста до йогурта или обезжиренного кефира и добавляют ПВА, тщательно размешивая. Густота смеси выбирается сообразно роду работы с ней, в каком случае какая смесь нужна, см. далее.

Барельеф на стену выполняется в технике низкого рельефа (вверху слева на рис.) или высоким, с выступающими фигурами (вверху справа). Высокий барельеф называется еще горельефом. Технически горельеф отличается от низкого барельефа тем, что фигуры лепятся как круглая скульптура (см. далее). Низкий барельеф хорошо смотрится в любом освещении, кроме совсем тусклого, а горельеф выигрышнее в рассеянном свете.

В жилых помещениях, освещенных чаще всего достаточно ярко и равномерно, имеет смысл использовать смешанную технику барельефа (слева внизу), не делая фигуры очень уж выпуклыми. Как вылепить барельеф «Дерево Климта», см. напр. видео мастер класса ниже:

Видео: мастер-класс барельеф «Дерево Климта»

Особенность этой работы в том, что в ней используются практически все приемы создания барельефов в домашних условиях. Познакомившись с ними наглядно, вам легче будет понять дальнейшее и применить их в любой технике из описанных далее.

Примечание: в свое время австрийский художник Густав Климт создал композицию «Дерево жизни». Стиль ее настолько своеобразен, что выражение «дерево Климта» стало крылатым.

Обратный барельеф, или контррельеф (внизу в центре на верхнем рис.) это уже не лепнина, а резьба по камню (контуры прорезаются вглубь), которая технически много сложнее. Поэтому отметим только, что контррельефу нужен яркий и резкий косой свет, т.к. изображение рисует фактически тень. Есть еще особый вид барельефа – теневой, внизу справа, где весь рисунок образуется тенями от мелких и мельчайших выступов и впадин определенной формы. При перемене направления и угла падения света рисунок меняется, вплоть до изменения выражения лица в течение дня. Теневой барельеф – высочайшее искусство и, увы, недолговечное: выступы и впадины засоряются, а от чистки теряют форму. Рисунок блекнет, размывается, пропадает.

Техники барельефа

Лепнина на стене в домашних условиях может быть выполнена одним их следующих способов, в порядке возрастания технической сложности:

Гипсованием свободных, т.е. изначально не закрепленных на опорной поверхности, не удаляемых моделей;
Гипсованием не удаляемых моделей на опорной поверхности. Эти способы особенно хороши для начинающих, т.к. позволяют получать соотв. высокий и низкий рельеф, не рискуя в случае неудачи необходимостью переделывать всю работу заново;
Обратным литьем из гипса по удаляемой модели. Способ несколько более трудоемкий, но также пригоден для новичков, т.к. над моделью можно корпеть сколько угодно, пока она не будет доведена до идеала. Кроме того, в одной изготовленной по модели изложнице (форме, молде) в домашних условиях можно отлить до 20-30 одинаковых изделий;
Художественная гипсовая лепнина по месту, т.е. непосредственно на опорной поверхности. Требует основательных навыков, но дает возможность создавать большие рельефные панно во всю стену, с обводом углов, заходом на потолок, и полную свободу творческого самовыражения.

По месту или на листе?

Сделать барельеф способами 2-4 возможно как по месту, так и частями на столе или полу. Отличная основа для фрагментов сборного барельефа – гипсокартонный лист, ГКЛ. Его готовят, как базовую поверхность (см. далее), на отдельных листах или их кусках нужной формы выводят части общей картины или законченные композиции (см. рис.), и крепят на выровненную стену.

Головки крепежа и стыки фрагментов шпаклюют базовым составом, затем гипсуют и затирают под базовую фактуру. Еще хорошо в сборных барельефах то, что испорченный по неопытности кусок можно переделать, не трогая остальные. А плохо то, что вся композиция получается тяжелой; крепить сборный барельеф к слабым стенам (гипсокартонным, перегородкам из ПГБ и т.п.) нельзя. впрочем, нагружать слабые стены барельефами вообще не рекомендуется – несущая основа должна быть прочнее материала композиции.

Инструмент

Изготовление барельефа потребует обзавестись кое-каким специальным инструментом. Не очень дорогим, но рассчитывать на успех работы без него не приходится. Прежде всего, половина резинового мячика для замеса очередной порции рабочей смеси. Из него сразу все вываливается, если вывернуть наизнанку, и таким же способом слетают присохшие остатки. Барельеф будет тем прочнее и красивее, чем быстрее его сформировать, т.е. чем дальше будет рабочий раствор от начала схватывания. Мячик для замеса сводит потери времени на встряхивание, выскребание и т.п. к нулю. Набирать раствор мелкими порциями из мячика тоже удобнее, т.к. углов внутри нет. По этой же причине замес получается более гомогенным (однородным), а это один из важнейших факторов конечной художественности барельефа.

Далее, нужны будут шпатели для лепки – мастихины. Набора из 6 шт. (поз. 1 на рис.) для начала хватит. Для формирования гроздьев винограда, чешуи и т.п. нужны еще выпукло-вогнутые шпатели. Наборы с такими стоят дорого, до 30 тыс. руб. (!) за набор из 48 предметов, поэтому любители вместо них часто пользуются ложками разных размеров (кофейными, чайными, десертными, столовыми), с округлыми и приостренными кончиками. Однако вывести низкий рельеф ложками просто так нельзя, изгиб ручки мешает. Поэтому для каждого шпателя берут по 2 ложки из алюминия и др. пластичного металла. Одной пользуются как есть, это будет выпуклый шпатель. А ручку другой у самого черпака перекручивают на 180 градусов и отгибают обратно, получается вогнутый шпатель.

Примечание: неплохие выпукло-вогнутые мастихины выходят из одноразовых пластиковых ложек и вилок. Чтобы получить вогнутый шпатели, их ручки нагревают зажигалкой у самого черпачка, перекручивают и отгибают нагретыми.

Также понадобится другой мастихин – художественный нож, поз. 2. Живописцы им счищают старую краску с палитры, а скульпторы подравнивают края, срезают облой, наводят мелкую фактуру. Нож-мастихин прекрасно заменяется широким сапожным ножом.

Следующий необходимый инструмент – кондитерский шприц с насадками (поз. 3 и 4) и, возможно, медицинский на 20 мл без иглы. Кондитерский шприц весьма желательно брать с курковым приводом (поз. 4). Смеси для барельефов далеко не так текучи, как крем для тортов, и формировать шприцем веточки, розочки, листики (ну, чем торты разукрашивают, все видели) нужно, держа его 2-мя руками; левой придерживают инструмент у наконечника.

Наконец, понадобятся 2-3 плоских живописных кисти разного размера и столько же круглых, самых дешевых, из щетины с бычьего уха. Дорогие беличьи и колонковые покупать для барельефа «крутизны ради» смысла нет, они слишком мягкие. Также понадобится совсем жесткая и грубая детская капроновая кисточка для рисования. Кистями наводят фактуру (см. далее) и гипсуют мелкие участки барельефа.

Работа с инструментом и уход за ним

Мастихины и кисти перед набором очередной порции смеси обмакивают в воду. Остатки и потеки на рабочем органе – залог испорченной работы. После работы шприц разбирают и по частям опускают в воду; туда же кладут и мастихины с кистями. Когда инструмент откиснет, остатки рабочих материалов с него тщательно смывают чистой водой. Кстати, правильно ухаживаемый кондитерский шприц после работы по барельефу пригоден и для использования по прямому назначению. Храниться весь инструмент должен абсолютно чистым.

Технологии барельефа

Создание барельефа на стенах в квартире (или на листах ГКЛ, если барельеф будет сборным) поэтапно осуществляется следующим образом:

Базовая поверхность очищается от старой отделки, выравнивается с точностью не хуже 2 мм/м, грунтуется и покрывается базовым составом или любой декоративной штукатуркой (см. также ниже). ГКЛ под сборный барельеф выравнивания не требует;
По базовому покрытию наводится фоновая фактура: поролоновым или ворсистым валиком, «прошлепыванием» поролоном либо войлоком, и т.п. На этом же этапе производится тонирование основы, см. ниже. Если базовое покрытие – декоративная штукатурка, наведения фактуры и тонирования не требуется;
Тем или иным способом (из указанных выше и описанных ниже) формируется рельеф. Во время формирования рельефа возможно тонирование аналогично таковому для основы;
При необходимости рельеф по полном высыхании прокрашивается поверху. Удобно поверхностное окрашивание делать специальными красками для гипсовой лепнины – они тут же растушевываются в очень тонкие полутона влажной губкой. Более резкие цветовые переходы дадут акриловые краски;
Полностью высохший рельеф покрывается бутадиен-стирольным латексом (продается в строительных магазинах). Краски на высохшей гипсовой лепнине блекнут, как на фресках, а обработка латексом восстанавливает их колера;
Спустя 1-2 недели, чтобы излишки латекса полностью впитались и улетучились, готовый рельеф по потребности лакируется акриловым лаком.

Как тонировать лепнину?

Из видео выше ясно, что формировать лепной барельеф нужно послойно. Для тонирования основы под рельеф и, если нужно, его деталей, слои накладывают тонкие, по 1-2 мм. Обычно слои замеса густоты нежирной сметаны наносят кистью и разглаживают ножом-мастихином. Замес для каждого слоя тонируют колером (пигментом) для гипса; чем глубже, тем темнее, или наоборот. Напр., для коры дерева берут коричневый пигмент все уменьшающейся концентрации, а для листьев зеленого по мере продвижения наружу добавляют. Следующий слой накладывают на схватившийся, но еще влажный предыдущий. Фактуру с оттенками можно навести тут же кистью или потом затереть наждачкой-нулевкой либо, грубую на больших площадях, металлической щеткой. Подробнее о тонировании гипсовой лепнины см. след видео.

Видео: чем покрывать барельеф на стене

«Свободное» гипсование

Этот способ используется для создания высоких цветочных барельефов или низких узорных накладок из одноразовых бумажных салфеток. Из последних, применив как модель перевернутую и смазанную ланолином тарелку или миску, можно получить гипсовую вазу, но практический смысл ее более чем сомнителен. Базовый раствор, описанный выше, не используется. Он прочен, хорошо держит форму, но цвет его не чисто белый. Также не применяется тонирование из-за чрезмерного расхода материала; готовые элементы красятся.

Для гипсования готовят жидкий, почти водянистый раствор архитектурного гипса. В него окунают модель (искусственный цветок, салфетку) и кладут на доску, покрытую пластиковой пленкой. Цветы кладут в том положении, в котором они будут в готовой композиции, см. рис. Когда раствор схватится, окунают еще раз, потом еще, пока модель не загипсуется слоем толщиной от 1-1,5 мм.

Цветы для сушки кладут каждый раз в одном и том же положении. Таким образом на них образуются плоские площадки, позволяющие прочно приклеить их к основе. Клеят акриловой штукатуркой густоты сметаны или акриловым клеем. Можно клеить и ПВА.

Гипсование на месте

Это, пожалуй, самый доступный способ сделать, скажем, лепной плафон под люстру (см. рис.) без опыта. Гипсование модели на месте отличается от предыдущего способа тем, что модель сначала клеят по месту, а гипсуют кистью. Гипсовочный раствор делают погуще, как сметана. Если лепнина на потолке, слои наносят очень тонкие, просвечивающие, чтобы не было потеков. Соответственно, слоев потребуется до 10-15 и более.

Главная загвоздка тут – материал модели. Обычно их делают из пенопласта, пенофола, полиуретана и др. мягких пластиков. Но со временем все они разлагаются. Происходит это очень медленно, но все равно, лет через 3-7 на лепнине начинают проступать грязно-серые или желто-коричневые неудаляемые пятна. Поэтому модели для гипсования на месте лучше всего лепить из соленого теста, того самого, из которого делают елочные игрушки своими руками. К штукатурке, камню и др. минеральным строительным материалам соленое тесто клеится акриловым клеем или любым монтажным. Лепнина по неудаляемым моделям из соленого теста сохраняет вид по 30-50 лет и более.

Обратное литье…

Это самый распространенный способ создания лепнины своими руками, позволяющий без чрезмерных трудов и умения получать результаты вполне профессионального облика и качества. Классическая процедура обратного литья из гипса показана пошагово слева на рис., поз. а-е. Модель 1 из гипса, пластилина, пластика и др., или образцовое изделие, которое желательно повторить/тиражировать, укладывается на плоский щит 2. Сейчас, чтобы облегчить съем изложницы с моделью, щит застилают пленкой.

Затем модель промазывается тонким слоем ланолина. Использовать медицинский вазелин нежелательно, модель может прилипнуть к изложнице. Гипсовую и любую другую пористую (деревянную, из соленого теста, каменную и т.п.) модель промазывают несколько раз, давая ланолину впитаться час-два, пока на поверхности не появится сплошной жирный блеск.

Далее модель обмазывают слоем гипсового или алебастрового раствора 3 густоты теста толщиной ок. 1 см, формируя сразу выступы-анкеры 4 и ребра жесткости 5. Схватившуюся и почти затвердевшую, но еще слегка податливую обмазку обвязывают каркасом из мягкой (отожженной) стальной проволоки 6. Ветви каркаса скрепляют связками 7 из тонкой медной проволоки.

Следующий шаг – обмазка 9 густым цементно-песчаным раствором от М150 слоем толщиной до 5 и несколько более см, это уже получается литейная изложница. Тут нужно не забыть сформировать опорную поверхность изложницы 8. Спустя время набора цементно-песчаным раствором 3/4 прочности (7-20 суток, смотря по внешним условиям) готовую изложницу 10 отделяют от щита с помощью клина 11. Ну, а если щит был застлан пленкой, изложницу просто снимают.

Наконец, внутреннюю поверхность изложницы зачищают медной щеткой 12 и, при необходимости, исправляют дефекты гипсовым либо алебастровым раствором. С борта изложницы 13 снимают облой и, с его внутреннего ребра, фаску ок. 0,7 мм. В изложнице без фаски отливка почти наверняка застрянет. Перед литьем внутреннюю поверхность изложницы промазывают ланолином, как модель. Литьевой массой изложницу заполняют послойно. Как только ее предпоследний слой начнет схватываться, в него вставляют проушины с усами (справа вверху на рис.), за которые отливку потом вытаскивают. Для мелких отливов проушины можно делать из канцелярских скрепок. Последний слой заливают, когда проушины уже сидят намертво в предпоследнем, т.е. когда он совсем твердый, но еще чуть влажный. Пробовать прочность посадки проушин покачиванием недопустимо!

В настоящее время для тиражей до 15-20 шт. по старинке из гипса не льют, изложницу на такие случаи отливают из силикона (справа внизу). Модель, подготовленную, как и в пред. случае, обливают силиконом послойно, слоями толщиной по 1-2 мм, пока не будет достигнута толщина изложницы ок. 1,5-2 см. Помимо технологической простоты, силиконовая изложница позволяет получать отливки с неглубокими выемками, т.к. она эластична и растягивается.

Также в силиконовые изложницы льют мелкие округлые гипсовые детали: ягоды (см. рис.), желуди, грибы и т.п., вплоть до мелких рыбок. В таком случае из пластилина лепят лоточек-опоку, модель лепят также из пластилина. Силикон наливают в опоку сразу весь; опоку и модель ничем не промазывают. По застывании силикона опоку просто отдирают, а модель выковыривают. Это т. наз. мини – обратное литье гипса.

…и не обратное

В гипсовом мини-литье уже используется удаляемая модель; в смысле, модель пропадает и для следующей партии отливок ее нужно делать заново. Силиконовую изложницу можно сделать и под гипсовое литье по выплавляемой модели, тогда из нее можно будет получить до 100-200 и более отливок, но уже выпуклых, без впадин. В таком случае опоку делают в виде ящика без дна из фанеры высотой на 2-3 см больше высоты модели и размера такого, чтобы зазор между опокой и моделью был не менее 1-1,5 см.

Модель формируют из воска на застеленном пленкой щите. Потом ставят опоку и пластилином замазывают зазор по низу. Далее модель послойно обливают силиконом, как в пред. случае, а когда застынет его последний слой, также послойно доливают силикона по контуру, пока опока не заполнится доверху. Как только будет залит последний слой, набивают фанерное днище. Модель выплавляют бытовым феном: самый паршивый силикон держит 140 градусов, которых фен для волос не дает.

Лепка

Лепка барельефа по месту позволяет, как сказано выше, добиться максимального художественного эффекта, но требует определенных навыков. Приобрести их можно, не записываясь на вечернее отделение художественного вуза или курсы. Достаточно попрактиковаться с пластилином; техника та же, только в работе с гипсом время ограничено – работу с очередным участком нужно закончить до начала его схватывания. Технически лепку гипса различают низкую (плоскую) и высокую (круглую).

Плоская

Техника плоской лепки из гипса показана на подборке фото ниже. Правила здесь такие. Первое, материал густоты теста или жирной сметаны наносится слоями. Второе, каждый слой сначала разглаживают, формируя заодно и рельеф, а затем подравнивают его контур. Третье, следующий слой, как и вообще в послойном заполнении гипсом, наносят на схватившийся, но еще влажный предыдущий. Четвертое, по мере наращивания слоев переходят на более мелкий инструмент. И пятое, в каждом слое работу ведут от самых тонких и мелких деталей к толстым и грубым. В данном случае – от зубчиков листа к его черешку.

О ветках

Ветки на барельефах лучше всего выводить кондитерским шприцем или, очень тонкие, медицинским. Толщину веток регулируют, сильнее и слабее надавливая на поршень (поз. 1 на рис.). Фактуру в таком случае наводят кистью, а изломы формируют кончиком мастихина. Заправляют шприц базовым раствором, а под покраску и для снежно-белого гипсуют, как не удаляемую модель на месте.

Сильно извилистые ветки (поз. 2) можно получить, замочив шнур или шпагат в гипсовом растворе густоты сметаны, выложив на щите, застеленном пленкой, по контуру, а по высыхании наклеив на стену. Если барельеф сборный, шнур выкладывают сразу же, присохнет он крепко. Чтобы получить ветки уменьшающейся толщины, часть прядей удаляют или, наоборот, скручивают у комля 3-5 ветвей шпагата, затем 2-3, потом оставляют одну. Если шнур просвечивает сквозь гипс, ветку догипсовывают на месте, нанося раствор кисточкой

Примечание: ветки для барельефа из гипсованного шнура можно замачивать несколько раз в тонированных замесах. Нужную расцветку получают затиркой шкуркой-нулевкой.

Острые ребра

На картинках с барельефами вы наверняка видали острые ребра. Формируются они сложенными большим и указательным пальцами, а большие – отогнутыми назад пальцами сложенных обеих ладоней. Высоту и толщину ребра меняют, плавно сдвигая/раздвигая пальцы (ладони) в движении по ходу формирования ребра. Пальцы, как и вообще для ручной лепки, должны быть слегка влажными.

Круглая

Основа круглой лепки – анатомически подобный объекту проволочный каркас, т.е. с пропорциями объекта и расположением ветвей там, где основные кости костяка. Каркас в круглой фигуре работает так же, как скелет живого существа. Сведения о скелетах можно почерпнуть из любого курса пластической анатомии человека, животных и птиц. Пластическая анатомия дисциплина не медицинского, а художественного образования. Материал там изложен с точки зрения, как лепить, а не как лечить, и рассчитан на слушателей, к тонкостям и строгостям науки не расположенным.

Фигура высотой прим. от 30-40 см лепится по каркасу так, как показано на поз. 1 рис. Для фигурок поменьше каркас делают упрощенным (поз. 2), но соблюдая принцип анатомического подобия. У человека он, кстати, не так уж сложен: рост делим на 8; 1/8 его часть и будет размерным модулем гармоничного человеческого тела, поз. 3.

Каркасы мелких фигурок животных делаются подобным образом (поз. 4а и 4б). Вес фигур покрупнее желательно уменьшить, чтобы меньше возни было с закреплением барельефа (см. ниже). В таком случае:

Базовый каркас (поз. 5а) делают объемным примерно по контурам тела минус 1-3 см на лепку, с помощью доп. ветвей из той же проволоки (поз. 5б). Вспомогательные ветви прикрепляют к основным и скрепляют между собой обмоткой тонкой медной проволокой, а еще лучше – пайкой.
В жидком, как обезжиренный кефир, гипсовом растворе замачивают рулончики медицинского бинта, как для гипсования переломов конечностей (см. напр. фильм «Бриллиантовая рука»), и обматывают гипсовочным бинтом каркас, поз. 5в. Замачивать нужно именно рулончики: как только бинт начнет плохо отдираться от мотка, значит, гипс начал твердеть и остаток рулона пошел в отход.
По полном высыхании загипсованного каркаса его послойно облепляют базовым раствором (можно применять тонирование), доводят по форме и фактуре инструментом и шкуркой, и гипсуют до чисто белого (если надо) раствором архитектурного гипса.

Примечание: для каркасов развернутых крыльев птиц, бабочек, эльфов, летучих мышей, упырей, драконов и т.п. удобно использовать тонкую и мелкую металлическую сетку. Еще вариант – ответвления основных ветвей, оклеенные бумагой или обрывками капроновых колготок.

Опора для фигур

Фигуры для самодельных горельефов лепятся отдельно; по месту слишком сложно. Поэтому у каждой фигуры должна быть плоская площадка, а на базовой поверхности – соотв. плоскость, чтобы фигуры можно было приклеить на места.

Как крепить барельефы

Горельеф с круглыми фигурами получается довольно тяжелым. Если на 1 кв. дм. его опорной площади приходится более 1,5-2 кг, барельеф нужно подкрепить. Лучше всего для этого годятся рифленые гвозди 80-120 мм, вбитые в пластиковые дюбеля. Точки крепления размечают заранее под наиболее толстыми местами, распределяя их как можно равномернее по площади. Гвоздь в дюбеле должен сидеть в стене не менее чем на глубину в 50-60 мм. Выступ над стеной – 1,5-2 см, для чего вбитый в дюбель гвоздь обкусывают. Массива барельефа над выступающим крепежным шпеньком должно быть не менее 1-1,5 см.

Супербарельеф

И в заключение – как попробовать себя в элитарной технике теневого барельефа. Потребуется для этого всего лишь кусок ГКЛ со слоем свежего базового раствора ок. 0,5 см и гвоздь 100-150 мм. С ребер острия гвоздя нужно аккуратно снять облой, чтобы получилась правильная 4-гранная пирамидка.

empstenup / Февраль 14, 2016 / /

Работы по отделке всегда можно выполнить самому. Это касается не только ситуаций, когда просто хочется сэкономить на услугах специалистов. Наш мастер-класс поможет выполнить барельеф на стене своими руками качественно.

На видео, кроме мастер-класса вы увидите много советов и важных моментов от профессионала. Обязательно посмотрите, чтобы не наделать ошибок.

Нанесение рисунка

Для выполнения работ потребуются такие инструменты: клей для обоев, грунтовка высокого качества. Сначала нужно удалить все старые покрытия со стены, на которую планируется нанести изображение. Далее выполняем просушку и грунтовку. Сначала делаем на стене карандашный набросок. Новичкам не рекомендуется сразу приступать к нанесению сложных картинок.

Для отработки навыков подходят тропическая растительность и райские птицы. Можно использовать технику увеличения с помощью клеток, если навыки практически отсутствуют. Расчерчиваем на квадраты как сам участок стены, так и рисунок. Все линии переносим постепенно, по очереди. Главное – помнить, какой масштаб изображения выбран, даже если речь идёт о мелких деталях.

Создание рельефа

Шпатели из резины и металла помогут полностью зачистить будущую рабочую поверхность. А сам рисунок надо покрыть так называемой полимерной шпатлёвкой. Надо заполнить определённые участки пластичной массой. Это сделать не так уж трудно. Главное здесь – способность придать материалу нужный рельеф, выпуклость по всем правилам. Начинать необходимо с чернового нанесения шпатлёвки. Затем придётся немного подождать, пока будущий рисунок не высохнет. На следующем этапе корректируем формы и детали. Тот же материал используется для сглаживания.

Барельеф на стене своими руками тщательно обрабатывается наждачной бумагой после того, как окончательно затвердеет. Отличное решение – применение мелкой и средней фракции. Крупная тоже понадобится, но её используют, когда надо довести готовую форму до совершенства.

Виды барельефа

Самый популярные материалы — глина и гипс, дерево и мрамор . Отлитие из бронзы или алебастра – более сложный вариант. Он требует профессионализма и определённой сноровки. Только мастер справится с работой.

Сами изображения тоже становятся важными факторами для разделения на категории. Орнаментальный тип предполагает вычерчивание узоров. Сделать их не так трудно. Сюжетные картинки – более высокий класс изображений. Есть и другие разновидности. Например, выделяются многоплановые композиции, сплющенный класс, а также изображения с животными. Лучший рисунок для конкретного помещения создаст мастер.

У каждой из групп есть особенности. Дополнительно создаются различные эффекты. Часто можно увидеть гипсовые изображения с птицами и растениями, фруктами и цветами. Картинки с людьми и другими условными обозначениями тоже встречаются, но их чаще приобретают в готовом виде, а не делают самостоятельно. Их либо крепят на стенах, либо вставляют в специальные ниши.

Особенности нанесения рисунка

Существуют определенные правила создания композиции. Выполнить эти условия может не только мастер, но и новичок.

Собирают каркас из материалов.

Пищевой плёнкой или полиэтиленом застилают всю форму. Главное – чтобы настил оставался ровным. Устранить складки надо везде, где это только возможно.

Раствор заливают внутрь формы и жду пока она высохнет.

Контуры рисунка наносятся с помощью резцов. Инструмент должен быть подходящей формы.

Подготовить поверхность необходимо в том случае, если рисунок наносится на неё сразу. Старые покрытия, загрязнения должны отсутствовать полностью. Грунтовка наносится, когда стена станет идеально ровной. Сделать это тоже нужно аккуратно.

Можно сделать наброски будущих изображений, пока материал сохнет. Распечатывание рисунков на принтере по частям – отличный вариант для переноса мелких деталей. Каждая из частей переводится на специальную плёнку. Линии по контуру прочерчиваются, как только поверхность готова. Это помогает собрать всю композицию в единое целое.

Создание рельефа

После полного высыхания формы и нанесения контура к этому этапу приступают, если панно создаётся отдельно от стены. Объём наращивают из вновь приготовленной смеси. Наносим несколько слоёв, ждём, пока они высохнут. Фон выравнивают и шлифуют, когда достигается необходимая глубина.

В два этапа создают рельеф при рисовании на стене. Сначала делают черновик. Затем заполняют смесью нужные элементы. Лишние обрезки удаляют. После этого черновой слой должен немного просохнуть. Затем дорабатываются мелкие элементы.

Монтаж барельефа (поэтапно)

На стене заранее подготовленная картина крепится при помощи обойного или плиточного клея. Наносят его на плитку и стену одновременно. Саморезы или гвозди помогают справиться с особенно тяжёлыми конструкциями. Важно, чтобы они выступали всего на 2\3 ширины.
Метод углубления в стену – оптимальное решение, если конструкция весит слишком много. Панно можно поместить в специальную нишу. Швы необходимо заштукатурить и замазать грунтовкой.

Следующим образом поступают с барельефами, изготовленными прямо на стене:

Тщательно оштукатуриваем барельеф, когда он готов. Класс материала значения не имеет.

Аккуратно очищаем от пыли все швы, впадины. Процесс требует ответственного подхода и внимательности.

Грунтуем барельеф с помощью специальной кисти.

Рельеф покрывают краской, представляющей высокий класс.

Лучшее решение – водоэмульсионные разновидности. Белая краска подходит, если не предполагается применение сразу нескольких цветов. Его же обрабатываются выступающие элементы.