После того, как вы выполнили пол из дерева или напольное покрытие из древесины, возникает резонный вопрос: какие плинтусы установить (пластиковые или деревянные), чтобы не только скрыть технологический зазор между полом и стеной, но и придать полу законченный вид? Ответ очевиден – деревянные, поскольку плинтус деревянный не испортит натуральности вашего напольного покрытия, а также будет очень гармонично смотреться со всем полом. К тому же современные технологические процессы изготовления плинтусов из древесины позволяют уравнять их по функциональности с пластиковыми плинтусами, поскольку плинтуса напольные деревянные так же выпускаются с кабельным каналом, позволяющим скрыть проводку различных коммуникаций.
Если вы справились самостоятельно с устройством деревянного пола, а тем более, с укладкой паркета, то своими руками для вас вообще покажется семечками! Тем более, что в этой статье я подробно всё опишу.
Для начала необходимо определиться с выбором плинтуса.

Выбираем плинтус деревянный

В настоящее время деревообрабатывающая промышленность выпускает плинтуса напольные деревянные двух типов:
плинтус, изготовленный из массива древесины (от недорогой до экзотической);
плинтус, изготовленный из массива недорогой древесины, но имеющий шпонированное покрытие из ценных пород древесины. Этот вариант плинтуса обойдётся значительно дешевле, поскольку его основу составляет недорогой массив сосны. Хотя по внешнему виду, например, дубовый плинтус и сосновый плинтус, покрытый дубовым шпоном, ничем не отличается.
При выборе деревянных плинтусов особое внимание нужно обращать на:
влажность пиломатериала, из которого изготовлен плинтус, поскольку в дальнейшем (в процессе просыхания) его может «покрутить», то есть плинтус может деформироваться и прийти в негодность (особенно чувствительны к влажности массивы лиственных пород древесины);
качество шлифовки лицевой поверхности плинтуса (это относится к плинтусу из массива древесины, поскольку если плинтус шпонированный, то он и так будет идеально гладким).
После того, как вы остановили свой выбор на какой-то модели плинтуса, необходимо рассчитать , сколько погонных метров изделия вам необходимо приобрести. Тут всё предельно просто:
измеряете рулеткой протяжённость всех стен в комнате;
от полученного результата отнимаете длину дверного проёма (или дверных проёмов, если их несколько);
полученную разницу делите на стандартную длину деревянного плинтуса, которая колеблется от 2,5 до 3 м. Это и есть то количество плинтусов, которое вам понадобится для вашего помещения. Если же у вас в результате деления получилось дробное число, например, 7,5 шт., то оно округляется до следующего целого числа, то есть в нашем случае до 8 шт.. Однако я бы рекомендовал вам приобрести на 1 плинтус больше (на всякий случай), поскольку в процессе работы может возникнуть ситуация, когда изделие будет испорчено, а в магазине такой модели плинтуса уже не найдётся.
Теперь можете приступать к установке плинтусов.

Установка деревянного плинтуса своими руками

Перед тем, как приступать установке, дайте плинтусам отлежаться на протяжении нескольких дней в том помещении, где они будут смонтированы, что бы они «адаптировались» к температурным и влажностным условиям, в которых будут эксплуатироваться. Кроме того, обязательно подготовьте весь необходимый инструмент для успешного выполнения работ:
измерительный инструмент (рулетка или длинная линейка);
мощная электрическая дрель с набором свёрл по дереву и по бетону (можно использовать перфоратор);
шуруповёрт аккумуляторный;
стусло профессиональное электрическое (ни в коем случае не используйте дешёвый пластиковый вариант, поскольку с его помощью не получится точно зарезать углы плинтусов);
простой карандаш.
Если ничего из приведённого списка инструментов, кроме карандаша и линейки, в вашем доме нет, не расстраивайтесь, поскольку все инструменты можно взять в прокат на ближайшей базе профессионального инструмента. Отыскать такой прокат в вашем городе будет несложно, если вы для этого воспользуетесь интернетом.

Порядок установки следующий:
1. В обязательном порядке предварительно разложите все плинтуса вдоль стен так, чтобы они максимально точно подходили по рисунку и оттенку древесины. Те планки, которые имеют на своей поверхности достаточно много сучков, желательно монтировать в тех местах комнаты, где будет установлена мебель, чтобы дефекты древесины не бросались в глаза.
2. Установка деревянного плинтуса должна начинаться с одного из углов помещения, поскольку сначала необходимо точно зарезать два плинтуса, которые располагаются перпендикулярно друг к другу образуя угол (в идеале 90°).
3. При выполнении углов используется специальный инструмент – стусло, который позволит легко и точно зарезать два плинтуса, чтобы они очень чётко состыковались между собой. Обязательно следите за тем, чтобы плинтус, закреплённый специальными зажимами в стусле, плотно прилегал к его станине, как нижним ребром, так задней стенкой, поскольку при малейшем сдвиге плинтуса разрез будет выполнен неверно, а дорогостоящий материал придёт в негодность. Вот на этот случай у вас и должен быть запасной плинтус.
4. Разрез выполняете строго под углом в 45°. Вынимаете плинтус.
5. Вставляете в стусло второй плинтус с противоположной стороны и надёжно фиксируете его. Перенастраиваете стусло на запил нужного угла и делаете пропил.
6. Повторяете аналогичный алгоритм запила плинтусов для всех углов помещения. Только учтите, что выполнение внутренних и внешних углов осуществляется по-разному. Чтобы не опростоволоситься внимательно прочитайте инструкцию по применению стусла.
7. Уложите плинтуса в углы и убедитесь в точности подгонки стыка между ними. Если вы заметили небольшую щель, то подгонку можно произвести с помощью деревянного бруска и наждачной бумаги. Если же щель большая, то подгонку выполняйте методом «научного тыка» – подбором нужного угла. При этом не стоит сразу перенастраивать стусло на несколько градусов, двигайтесь постепенно, изменяя настройку на 1° в ту или иную сторону.
8. Если не удаётся перекрыть всю стену одним плинтусом (что чаще всего и бывает), то необходимо очень тщательно отторцевать при помощи всё того же стусла стыки плинтусов.
9. Разметьте на каждом плинтусе точки, где будут выполнены отверстия под крепёж. Обычно деревянные плинтуса крепятся саморезами на пластиковые дюбеля, установленные в стенах. Расстояние между соседними отверстиями выбирается от 0,8 до 1,2 м. При этом центр каждого отверстия должен находиться от пола на высоте 1,5-2,0 см.
10. Просверлите по разметке отверстия с помощью дрели и сверла диаметром 3мм.
11. Выполните в плинтусе конусное углубление, чтобы в него вошла головка самореза (это можно выполнить дрелью со сверлом большого диаметра).
13. По нижнему ребру плинтуса необходимо приклеить небольшие кусочки (длиной до 5 см по всей длине плинтуса), например, полиуретановой подложки, которая используется для укладки ламината. Между кусочками подложки обязательно оставляйте небольшой зазор (от 5 мм). Таким образом, вы добьетесь не только снижения гулкости деревянного пола, но и улучшите систему его вентиляции.
14. После подгонки всех стыков начинаете монтаж деревянного плинтуса:
устанавливаете плинтус в том углу, к которому вы его подгоняли;
с помощью помощника плотно прижимаете плинтус к полу и стене одновременно;
гвоздём, вставляя его попеременно в каждое отверстие на плинтусе, отмечаете на стене места, где будут установлены пластиковые дюбели;
убираете плинтус от стены и с помощью перфоратора сверлите в стене отверстия, куда вставляются пластиковые дюбели;
снова приставляете плинтус к стене и саморезами фиксируете его к дюбелям (только делайте это очень аккуратно, чтобы не раздавить плинтус);
приставляете к стене следующий плинтус и выполняете все действия по алгоритму, описанному выше;
так продолжается до тех пор, пока вы не дойдёте до дверного проёма. После переходите к стартовому углу и двигайтесь по направлению к дверному проёму, последовательно устанавливая плинтуса по отработанному алгоритму;
выполняете маскировку головок саморезов с помощью специальной шпаклёвки по дереву, которая имеет такой же цвет, что и основная древесина массива плинтуса. Сейчас можно найти в продаже плинтус деревянный, который в комплекте имеет декоративную накладку из той же древесины, что и основной плинтус. Она наклеивается на плинтус после его фиксации саморезами к дюбелям и полностью скрывает все места креплений.

Для шпонированного плинтуса вы сможете использовать не только способ крепления с помощью саморезов, но и способ установки на специальные крепления, предварительно закреплённые на стене, поскольку структура таких плинтусов такова, что она не даёт плинтусу изменять свои линейные параметры под воздействием температурных перепадов. В этом случае необходимо:
разметить через каждые 0,8-1,2 м вдоль всех поверхностей стен отверстия под пластиковые дюбели;
с помощью перфоратора и сверла соответствующего диаметра по меткам выполните отверстия необходимой глубины и вставьте в них пластиковые дюбели;
прикрутите саморезами к пластиковым дюбелям специальные крепления-скобы для плинтусов;
наденьте на скобы плинтус деревянный, воспользовавшись специальным пазом на задней стенке его профиля.
Таким образом, у вас не только не будут видны элементы креплений плинтуса, но и появляется возможность простого демонтажа плинтуса в случае необходимости (например, вам понадобилось проложить новый кабель). После окончания прокладки кабеля плинтус легко монтируется на прежнее место.
Есть и ещё один способ фиксации деревянных плинтусов к стенам – приклеивание. Однако им можно воспользоваться только тогда, когда стены и пол в вашей комнате – идеально ровные. В качестве клеящего состава применяют, так называемые, жидкие гвозди. Клей наносится на заднюю верхнюю плоскость шпонированного плинтуса, после чего его нужно плотно прижать к стене и удалить излишки выступившего клея.
Однако, если вы установили плинтус деревянный с помощью дюбелей, то вам необходимо выполнить шпаклёвку головок саморезов. Рассмотрим, как это делается.

Шпаклевание мест крепления плинтуса

Для того, чтобы данная процедура отделки плинтуса была выполнена качественно, его поверхность необходимо:
очистить от пыли, воспользовавшись губкой, смоченной в чистой воде;
обезжирить, воспользовавшись для этого каким-нибудь растворителем.
Даже если вы выбрали в магазине шпаклёвку, название цвета которой полностью соответствует породе древесины, из которой изготовлены ваши плинтуса, не стоит обольщаться тем, что она не будет выделяться на общем фоне деревянной поверхности после своего высыхания. Поэтому сначала нанесите шпаклёвку на отрезок плинтуса, оставшийся неиспользованным, и подождите её полного высыхания. Если оттенки цвета шпаклёвки и древесины совпадают, то можете смело шпаклевать все места, в которых располагаются головки саморезов. Если же оттенки цвета отличаются (например, шпаклёвка может оказаться светлее или темнее основного фона), то необходимо методом подбора цвета шпаклёвки добиться полного совпадения оттенков. Конечным результатом такого подбора должна стать полная идентичность оттенков шпаклёвки (после высыхания) и плинтусов.
Теперь можно приступать к заделке головок саморезов:
наносите 2-3 тонких слоя шпаклёвки. Ведь если вы нанесёте шпаклёвку в один слой, но довольно толстый, то он у вас обязательно растрескается после высыхания;
каждый последующий слой наносите только после полного просыхания предыдущего слоя (среднее время просыхания шпаклёвки обычно указывается на упаковке завода изготовителя);
после просыхания последнего слоя шпаклёвку нужно тщательно отшлифовать с помощью наждачной бумаги «нулёвки».
После окончания шпаклевания плинтусов их нужно тщательно протереть влажной губкой, чтобы удалить все пылевые отложения на поверхности древесины. Как только влага испарится с поверхности плинтусов, можно приступать к их финишной отделке – покрытию декоративно-защитным слоем лака.

Лакирование плинтусов

Данная процедура нанесения декоративно-защитного покрытия на деревянные плинтуса выполняется одновременно с нанесением такого же покрытия на весь деревянный (паркетный) пол. Как это сделать конкретно, описывается в моей статье «Укладка паркета своими руками ».

Вот и всё! Установка деревянных плинтусов своими руками завершена! И при этом вы не потратили на оплату работы специалистов в этой области ни копейки! Да и сделано всё на совесть, поскольку сделано это вами самими!

Плинтус как функциональный элемент помещения появился даже раньше, чем само его название. Сегодня это не только исключительно конструктивный элемент, скрывающий технологический зазор, но и полноценная составляющая интерьера, завершающий штрих отделки. Новое качество профиля, оригинальность дизайна естественным образом повышают ценность декора. Можете представить, к каким нежелательным последствиям может привести неграмотно выполненное крепление деревянного плинтуса.

Технология проведения работ

Выбор материала

Начало начал – выбор качественного материала. Профиль должен быть хорошо высушенным:

влажная древесина плохо шлифуется, и на ее поверхности остаются многочисленные торчащие волокна;
с течением времени она станет высыхать, и изделие деформируется.

Но и его нельзя сразу укладывать, так как необходима адаптация профилей к температуре и влажности помещения, где будет проводиться установка. Для этого материал оставляют там на пару дней – «привыкать».

Расчет материала

Схема расчета общая: значение периметра помещения с вычетом длины дверных проемов делят на длину одного изделия и округляют в большую сторону. Не надо забывать и о запасе: как правило, в случае деревянных профилей это примерно 20%.

Количество плинтусов из дерева определить точно практически невозможно – многое зависит от качества древесины, цвета и фактуры, качества отделки.

Подготовка материала к установке

Поскольку у натуральной древесины могут иметься естественные дефекты типа заболони и сучков или небольшие отличия по цвету, плинтусы сначала сортируют. Лучше заранее сгруппировать близкие по цвету и отложить планки с дефектом для использования в скрытый местах, скажем, за мебелью.

Далее, на изделии выполняют небольшие ямки, потаи, под крепежные элементы – это обычно саморезы или металлические дюбельные гвозди. Потай можно сделать сверлом чуть большего диаметра, чем диаметр шляпки, но той же глубины.

Если пренебречь этим требованием, торчащие из плоскости планки шляпки будут мешать нанесению шпаклевки.

Для тепло- и шумоизоляции полов к нижней части профиля приклеивают кусочки утеплителя или линолеума, разрезанного на кусочки в 5 см. Их приклеивают, оставляя небольшой зазор.

Крепление выполняют при помощи следующих инструментов.

Для высверливания отверстий:

монолитные, панельные и каменные дома – перфоратор;
блочные и кирпичные – дрель с боем или перфоратор;
деревянные, обшитые гипсокартоном, панелями и т. д. – дрель и сверла с различным диаметром.

Для затягивая крепежа: дрель с насадкой, шуруповерт, отвертка.

Для нарезки планок: ножовка по металлу или стусло.

Дополнительно используют шлифмашину, строительный уголок, нож и т. д.

Нарезка и стыковка

В отличие от пластикового профиль деревянный не имеет дополнительной фурнитуры, облегчающей оформление углов и стыковку. Поэтому особую важность приобретает безошибочная нарезка профилей, для точности лучше использовать стусло.

Сначала стусло закрепляют через монтажные отверстия на ее станине. Профиль при помощи специальных зажимов очень прочно прижимают к корпусу стусла. Малейшего его движения достаточно, чтобы срез получился неправильным, тогда при стыковке элементов снизу или сверху образуется щель. Затягивая планку, следует обратить внимание на расположение ее задней плоскости. Она должна плотно примыкать по вертикали к корпусу станины.

Нарезка внутреннего и внешнего угла

Из двух планок наставляют прямой угол. Не переворачивая планки, их приставляют на внешнюю сторону стусла и вырезают последовательно – сначала внутренний левый угол, затем правый.

Режущее полотно выставляют в нужное положение и выполняют зарез стыка. Готовые профили затем примеряют к отделываемому углу, возможно, какой-то из них понадобится еще доработать. Аналогично нарезают изделие для внешнего угла.

Если видно, что углы сильно отличаются от прямых, рекомендуется сначала приложить планку к одной стене и провести линию по его краю. Затем ее прикладывают ко второй стене и снова отмечают край плинтуса.

В любом случае лучше прирезать профили сначала по наружным углам и с запасом в пару миллиметров, затем, в случае необходимости разрезы подшлифовать, желательно при помощи шлифмашинки.

Во внутренних углах помещения стыки не так заметны, и добиваться идеальности, возможно, и не стоит. Достаточно незначительные щели зашпаклевать акриловым герметиком для паркета, если же цвет не совсем подойдет – подкрасить.

Как прибить деревянный плинтус: основные этапы

Шаг крепления в зависимости от сечения изделия выбирают из промежутка 60-80 см, но если пол и стены недостаточно ровные, расстояние уменьшают до 45-55 см.

Установка на саморезы

Пошаговый план работ

Как правило, перекрыть одним плинтусом одну стену не получается и приходится использовать по два-три куска. Промежуточную стыковку выполняют не под прямой, а под 45⁰. При этом учитывают качество планок: в местах соединения они должны быть без сучков и иметь одинаковую толщину.

Установка на финишные гвозди

Особых
отличий в технологии от варианта с саморезами нет, только пластиковые дюбели заменяют на нагели – цилиндрические палочки из той же древесины. Место крепежа в этом случае практически незаметно. Однако, в случае очень рыхлых или неровных стен деревянные чопики не всегда удерживаются.

Для идеально ровных стен подойдет и крепление на жидкие гвозди.

Крепление шпонированного материала

В силу своей конструкции изделия этого типа стабильны – не сужаются и не расширяются, поэтому помимо саморезов и клея их можно устанавливать также на специальные клипсы, якорные пластины.

После выполнения разметки мест установки клипс (шаг 50 см) высверливают при помощи перфоратора отверстия, куда забивают пластиковые дюбеля. Якорные пластины крепят к стене саморезами, ориентируя его зубцы строго под 90⁰ к волокнам плинтуса. Затем фиксируют профиль на зубцах.

Паркетные шпильки и саморезы для установки шпонированного плинтуса без кабель-канала не используют, так как при этом повреждается целостность шпона, верхнего слоя.

Плинтус напольный очерчивает своеобразную границу между полом и отделкой стен. Даже если отделочные материалы идеально уложены и нет необходимости в маскировке огрехов, планки все равно необходимо уложить: во-первых, чтобы скрыть технические зазоры между плоскостями пола и стен, во-вторых, оригинально дополнить созданный интерьер и придать ему законченный вид.

Старым и традиционным типом напольного плинтуса считаются деревянные. Это идеальный вариант обрамления полов из натурального дерева: паркета, деревянных досок и т. д. Без сомнения, картина получается намного привлекательной, чем в случае пластиковых аналогов. Однако, получить такой результат можно, только если установка выполняется с учетом особенностей изделия. Для них не предусмотрены ни специальные соединения-заглушки, и наружные и внутренние углы, поэтому необходимо обеспечить максимальную ровность стен, в противном случае щели, образованные между плинтусами и стенами, существенно испортят вид всего пола.

Установка деревянного напольного плинтуса начинается с выполнения замеров и подсчета необходимого количества планок. Лучше покупать изделия, выполненные из сухой древесины, поскольку влажный материал, плохо шлифуется, и поверхность планок получается неаккуратной с торчащими волокнами. Более того, со временем они начнут усыхать и деформироваться, что приведет к их искривлению. Так или иначе, привезенный из магазина материал необходимо обязательно продержать в течение суток в помещении, где их предполагается установить. Обычно этого времени бывает достаточно, чтобы планки привыкли к внутренней температуре и влажности в этом помещении.

Как установить деревянный плинтус

Процесс работы начинают с внутреннего угла.

Проходим вдоль стены, скажем, слева направо. Первую планку запиливают по левой части под внутренний угол, а по правой для соединения. Для ровного запила используют стусло высотой не менее высоты профиля или циркулярную пилу, оснащенную градусной шкалой. Запил для соединения выполняют под 45⁰, только в этом случае место соединения планок не будет видно.
Приложив запиленную планку к стене, замеряют расстояние под вторую. Ее запиливают аналогично первой, только меняя запилы местами. Обычно рекомендуется производить одновременно запил плинтусов только на одну стену, особенно если вы непрофессионал.

В том случае если при соединении угловых распилов образуется угол, отличающийся от прямого, то между планками неминуемо возникнет щель. Если отклонение незначительное, ее можно зашпаклевать соответствующим составом под дерево, более значительную щель придется убирать подгоняя грани обеих планок при помощи болгарки с насадками наждака, пока не будет достигнуто идеальное совпадение спилов.

После подготовки планок на первую стену их фиксируют к стене.

Некоторые затруднения вызывает установка деревянных плинтусов с наружного угла одной стороны и внутреннего – с другой. Здесь, главное, понять откуда нужно начинать и как правильно измерять.

Специалисты советуют запил начинать с внутреннего угла, приложить затем ее к месту установки и сделать точную отметку запила под наружный угол.

Способы крепления

Способов крепления массивных профилей – два.

С помощью саморезов

Для работы подготавливают дрель или перфоратор, что предпочтительнее, и пробки с большим диаметром или пластмассовые дюбели при рыхлой поверхности стены.

Прикладывают панель к месту монтажа и намечают отверстия под дюбеля с шагом в полметра, а при кривой стене – даже чаще. Плинтус убирают и просверливают стену под метками:

при работе по бетону диаметр сверла совпадает с диаметром дюбеля, как правило, это ø 6 мм;
на стене из пористого некрепкого материала отверстия могут быть на 0,5 мм меньшего, чем дюбель диаметра, причем сверлят их без ударного механизма;
для стен из гипсокартона, МДФ, вагонки или дерева вместо дюбелей используют саморезы по дереву, если стена деревянная, и по металлу – в профиль каркаса.

При монтаже деревянных планок, в зависимости от материала стены и его крепости, используют дюбеля разной длины. В любом случае нельзя просверливать лишнее, для этого на перфораторе выставляют металлический ограничитель на глубину чуть больше длины дюбеля. Вместо ограничителя вполне подойдет самодельный из тонкой трубки, который фиксируют при помощи изоленты или скотча.

Непосредственно перед установкой профиля на нем вырезают небольшие углубления так называемые потаи, в которых будут утапливаться шляпки дюбельных гвоздей или шурупов. Его выполняют с помощью сверла диаметром чуть большим, чем шляпка и такой глубины, которая обеспечивает заглубление головки на несколько миллиметров – этого должно быть достаточно, чтобы шпатлевке было в дальнейшем за что схватиться.

При креплении через проделанные до этого отверстия рекомендуется применять крестовую отвертку. Можно, конечно, вкручивать и шуруповертом, но делать это нужно очень осторожно, чтобы не сорвать резьбу или не перекрутить саморезы, иначе планка будет держаться слабо.

Развитие телекоммуникационных технологий привело к необходимости прокладывания проводов под напольными профилями. Для этого и предназначен плинтус с кабель каналом. Однако, нужно учесть, что разместить большое количество кабелей под ним не получится.

Укладка на жидкие гвозди

Это тип крепления требует максимально выровненных стен. Процесс фиксации чрезвычайно прост: выбирают сверхсильные жидкие гвозди и при помощи специального пистолета наносят их с обратной стороны панели и прижимают.

Шпаклевка

После установки деревянные плинтусы очищают от пыли влажной тряпкой или губкой и различных пятен, скажем, жирных и масляных, если, конечно, таковые имеются, используя растворитель. Нужно внимательнее отнестись к выбору тона шпаклевки, чтобы она не отличалась от общего фона планок.

Не забудьте, сырая шпаклевка, как правило, чуть отличается по тону от высохшей. Поэтому лучше сначала поэкспериментировать на оставшихся кусках от планок.

Процесс шпатлевания повторяют несколько раз, и каждый раз дожидаются полного высыхания предыдущего, тщательно его шлифуют и обеспыливают влажной губкой

Лакировка

До начала лакировки пол и покрытие стен защищают, проклеивая малярным скотчем. Естественно, его нужно выбрать малой клейкости, чтобы не повредить в дальнейшем отделку стен.

Один слой лака можно нанести на планки с самого начала – кстати, так можно ускорить процесс лакировки.

Еще как минимум два слоя наносят после шпаклевки. Чтобы получить качественную лакировку, в помещении необходимо исключить резкие температурные перепады и сквозняки. В противном случае лак схватится неравномерно, и частички или соринки, нанесенные сквозняком на свежий лак, полностью испортят его вид.

БалконРемонт балкона и лоджии Мечты собственника жилья о тёплом, благоустроенном балконе или лоджии осуществимы. Стоит только захотеть, имея необходимое количество купюр, и мечты превратятся в реальность. Объединение остеклённого, утеплённого балкона с комнатой и кухней, превращение лоджии в зимнюю оранжерею или в отдельное жилое помещение – всё это можно сделать, причём своими руками. В этом разделе сайта вы найдёте пошаговые инструкции по утеплению и остеклению, а также монтажу и установке финишной отделки балкона и лоджии. Они помогут вам произвести работы самостоятельно либо профессионально оценить ремонтные работы, выполненные квалифицированными строителями.
Ванная комнатаРемонт ванной комнаты Принимая горячую ванну вам наверняка хочется расслабиться. Красивый потолок, роскошные стены и пол очень способствуют этому процессу. Немногие владельцы «квадратных метров» откажутся от использования качественной сантехники, фаянсовых сантехнических изделий, бытовых приборов и оборудования. Публикации, собранные в этом разделе сайта, помогут подобрать подходящие только вам бытовые приборы, сантехнику и отделочные материалы. Даже в хрущёвке, это помещение, площадь которого не превышает 2-х квадратных метров, при правильном планировании, может выглядеть прекрасно и отвечать функциональным требованиям.
ДвериВходные и межкомнатные двери - выбор, монтаж, установка Мой дом – моя крепость. Так однажды охарактеризовал английский юрист Эдуард Кок чувство безопасности в своём жилище. Но ни один форпост не будет надёжно защищён без крепких, а иногда даже бронированных ворот. Современной квартире, подобно средневековой цитадели необходима защита в виде входной двери. Думаем, если вы защитите вход в квартиру современным дверным блоком, чувство безопасности поселится в вас навсегда. Но и это не всё. Члены большой семьи, имеющие своё личное пространство в доме, инстинктивно хотят отгородиться хотя бы на время даже от родных людей. И тут уже никак не обойтись без межкомнатной двери. В этом разделе сайта собраны публикации, посвящённые выбору и установке входных и межкомнатных дверей.
КухняРемонт кухни Кухня – несомненно самое популярное помещение современной квартиры. В ней мы готовим, а зачастую и принимаем пищу, если, конечно, в доме не предусмотрена столовая. Во время приготовления кулинарных шедевров хозяйка проводит в ней практически всё своё свободное время. Важно, чтобы необходимая кухонная утварь, предметы обихода и оборудование были под рукой, а мебель располагалась так, чтобы не стеснять движения кулинара. В этом разделе нашего сайта мы расскажем об отделочных материалах, совместимых с продуктами питания и их нанесении. Наши пошаговые инструкции позволят вам произвести ремонт кухни своими руками или научат, как контролировать выполнение работ нанятой бригады ремонтников.
Материалы для ремонтаВыбор стройматериалов и их описание Материалы для ремонта – это ёмкое понятие, которое подразумевает тысячи наименований, сотни групп и десятки категорий стройматериалов. Они помогают воплотить в жизнь пожелания и мечты о комфортном, функциональном и удобном жилье, отвечающем предъявляемым требованиям. При этом внешний вид и качественное состояние элементов вашего жилища напрямую зависит от выбираемых стройматериалов. Чтобы не жалеть о напрасно потраченных средствах, когда некачественная отделка отвалится или потеряет декоративные свойства, приобретайте только проверенные профессионалами материалы для ремонта. Сделать правильный выбор вам помогут публикации, собранные в этом разделе сайта.
ОкнаОкна и балконные рамы Немаловажный элемент современной квартиры - окно. И вопрос, из чего оно произведено, играет не последнюю роль в обеспечении комфортного проживания в этой квартире. Ведь кроме защиты помещения от атмосферных явлений окно ограждает от уличного шума, особенно, когда комната обращена в сторону оживлённой магистрали. В этой рубрике собраны материалы об изготовлении, внешнем виде и особенностях окон и балконных рам для вашей квартиры или частного дома.
ПолРемонт и отделка пола Неотъемлемой частью интерьера жилого помещения является пол. Беспроблемное проживание домочадцев связано с состоянием основы пола и напольного покрытия. Даже здоровье, обитателей квартиры напрямую зависит от того, теплый пол или холодный. Особенно это касается маленьких детей, которые основное время проводят в играх, именно на полу. Современные стройматериалы требуют абсолютной ровности основания, на которое планируется укладка. Этот раздел сайта объединяет в себе публикации, в которых мы описываем и показываем процесс подготовки, монтажа и устройства стяжки, «тёплых полов» и финишной отделки.
ПотолокРемонт и отделка потолка Известно, что потолки в современных квартирах не отличаются особой ровностью. Команда нашего сайта, опираясь на огромнейший опыт, подскажет много способов ремонта, выравнивания и отделки их финишными стройматериалами. Натяжные – пвх и тканевые, подвесные – гипсокартонные, кесонные, армстронг и грильтто, оклеенные обоями и окрашенные красками. Каждый вид потолка способен стать настоящим шедевром. Пошаговые инструкции, фотографии и видеоролики о монтаже или установке каждого типа потолка собраны в этом разделе сайта. С помощью этих материалов вы легко сможете сделать всё своими руками или профессионально проконтролируете мастеров, нанятых для проведения работ.
СтеныВозведение, выравнивание и отделка стен Иметь крышу над головой это конечно здорово, но не мешало бы её опереть на крепкие, возведённые на века стены. В квартирах блочных и кирпичных многоэтажек, они естественно прочные, но кривые, как сабля янычара. Поэтому перед отделкой их нужно выравнивать, а заодно устраивать звукоизоляцию, чтобы отгородиться от шумных и безбашенных соседей. А стены, граничащие с атмосферной средой требуют ещё и утепления. В этом разделе сайта мы собрали описания стройматериалов и пошаговые инструкции об установке, монтаже и креплении финишной отделки, а также звуко, шумо и даже гидроизоляции стен.
Туалет и канализацияРемонт туалета Век интернета и урбанизации, сверхскоростей и стрессов практически не оставляет места для уединения и возможности спокойно поразмыслить над сложностью бытия. Домашние заботы тоже не располагают к особой филосовской деятельности мозга. Однако на протяжении дня, даже сверхзанятой человек находит время для уединения и спокойных рассуждений. Это время продиктовано самой природой и место для него, как бы это ни было смешно - туалет. В этой рубрике нашего сайта собраны публикации об обустройстве туалета, канализации, о выборе сантехники и её установке.

Главная » Пол

Установка деревянного плинтуса своими руками

Декорирование угла стыка стеновой плиты и напольного покрытия традиционно производится плинтусом. Помимо выполнения декоративных функций, плинтус выполняет несколько чисто житейских задач. Такие, например, как:

предотвращение накопления грязи и мелкого мусора;
кратковременное удержание воды, от попадания под напольное покрытие;
укладка за его поверхностью электрической проводки и других проводов.

Современная промышленность предлагает потребителю множество вариантов внешнего вида плинтусов, а также немало материалов, из которого он произведён.

В одной из публикаций уже описывалась установка плинтуса с кабель – каналом . Сейчас хотим представить вашему вниманию пошаговую инструкцию об установке другого вида декора.

Монтаж деревянного плинтуса

Все цифровые значения указаны в миллиметрах.

Думаем, что выбор материала уже произведён, он как нельзя лучше подходит к отделке помещения или, по крайней мере, гармонирует с ней. Поэтому приступим к креплению.

Шаг 1, подготовка к монтажу

При работах по настилу напольного покрытия, например, ламината, необходимо оставлять зазор между стеновой плитой и доской, равный 10–15. Если это условие было соблюдено и зазор составляет не более 12, вам подойдёт вариант с установкой плоских плинтусов.

Зазор 15 создаёт некоторые сложности, так, как производители делают продукцию, толщиной 14. Соответственно, если ситуация складывается именно так – нужно использовать плинтуса деревянные другого вида, например, треугольные.

Древесина, в отличие от искусственных материалов, имеет некоторые природные дефекты. Стройматериал может иметь на поверхности сучки или различную друг от друга текстуру.

Прежде чем начать монтаж плинтуса деревянного, определите местонахождение каждого отрезка стройматериала. Подберите примерно по текстуре, а сучки спрячьте в то место, куда планируется установка мебели.

Завершив раскладку, займитесь производством отверстий в массиве древесины. Делать это нужно, если выбран самый надёжный вид крепления – саморез. Отверстия делайте с шагом 850–1200, на высоте 12–15 от пола. Вслед за отверстием необходимо сделать зенковку (углубление в материале для утапливания в них шляпок саморезов). Диаметр и глубина углубления должны быть больше шляпки самореза на 1–1,5.

Шаг 2, нарезка стыков и углов

Стыковка деревянного плинтуса очень непростая задача. В отличие от своего пластикового собрата, плинтус деревянный соединяется без посредства переходников.

Для производства угловой стыковки воспользуйтесь стуслом (специальное приспособление для нарезки углов) или торцевой пилой с угломером. Планку необходимо прижать к стенке стусла и обрезать под углом в 45°.

Опыт показывает, что длины одного хлыста не хватает на длину комнаты, поэтому на прямых участках стены, установка напольного плинтуса производится также с соединением двух или более элементов.

Установка деревянных плинтусов своими руками требует филигранного соединения элементов отделки. Стыковку лучше делать не под прямым углом, а также использовать 45° рез. Причём на одном хлысте он будет правый, а на последующем левый.

Прижав два плинтуса к стенам, проверьте соединение и, если стыковка осуществляется без зазора, начинайте монтаж плинтуса к стене.

Шаг 3, установка плинтуса

Во время подготовки вы засверлили массив древесины, чтобы через эти отверстия произвести крепление деревянного плинтуса к стене саморезами. Если плинтус из дерева фиксируется другим крепежом, делать этого не нужно.

В специальных отделах строительных супермаркетов можно отыскать более незаметный крепёж:

финишные гвозди;
скобы для пневматического строительного пистолета (и сам пистолет, до кучи);
тонкие саморезы с небольшой шляпкой;
разнообразные клеевые составы.

Однако, как уже было сказано выше, саморез является самым надёжным видом крепежа, поэтому рассмотрим способ установки, где он используется.

Как крепить деревянный плинтус с помощью саморезов?

Если стена гипсокартонная, необходимо плотно прижать плинтус к стенке и покрытию пола. Лёгким усилием надавить на саморезы, вставленные в отверстия. В материале стены останутся метки. Согласно такой разметке просверлите поверхность, вставьте пластиковые дюбели для ГКЛ и зафиксируйте в них планку.

Если же плита железобетонная, проделайте отверстия перфоратором и, используйте уже пробки из древесины, в которые и произведите крепление деревянного плинтуса.

Кстати, чуть не забыли. В строительных отделах супермаркетов вы можете найти деревянные плинтуса со съёмной декоративной планкой, которая закрывает элементы крепежа своей поверхностью.

Вот собственно, и всё. Установка плинтусов деревянных завершена. Вам остаётся лишь закрыть места крепления специальной шпаклёвкой по дереву, подобранной по цвету и вскрыть древесину лаком.

В настоящее время деревянные плинтуса редко используются для отделки потолков в квартире, в основном такие изделия можно встретить в банях и саунах. Из-за невысокой стоимости люди чаще отдают предпочтение искусственным материалам. Но когда стены или другие элементы квартирного интерьера исполнены из дерева, применять для отделки потолка синтетику, с точки зрения дизайна – дурной тон.

Плюсы и минусы деревянных плинтусов

Изделия из природного материала выигрывают, по сравнению с искусственным, по многим позициям:

экологичность – это не только безвредность древесины, но и способность насыщать воздух помещения полезными для здоровья ароматическими смолами, которые выделяются из свежеизготовленных плинтусов еще 5-10 лет после установки;
эстетика галтелей, благодаря неповторимой текстуре и оттенкам различных пород дерева так и остается непревзойденной, несмотря на многообразие современных отделочных материалов;
прочность, практичность и длительный срок службы;
особая атмосфера и уют в помещении с деревянными элементами декора;
большой выбор изделий;
установка не требует специальных знаний и навыков и без проблем выполняется своими руками при наличии соответствующих инструментов;
прекрасная адгезия с лакокрасочными материалами, возможность неоднократного обновления внешнего вида отделки при помощи ЛКМ.

Наряду с перечисленными достоинствами у карнизов из древесины есть и недостатки:

они весьма чувствительны к влажности, в помещениях, где этот показатель превышает 70% установка нежелательна, даже вскрытых лаком или крашеных плинтусов:
- во-первых, влажная древесина при высыхании склонна к деформациям;
- во-вторых, высока вероятность разрушения из-за поражения грибковыми заболеваниями;
- в-третьих, быстро теряется эстетический внешний вид деревянных фризов, они темнеют, могут появиться белесые или грязные разводы, которые практически невозможно устранить.

ВАЖНО: обработка антисептиком повышает устойчивость древесины к плесени и грибкам, но не защищает от воздействия влажного воздуха.

определенные технические сложности при установке – непросто стыковать потолочные фрагменты в углах, без стусла, острой ножовки и аккуратности здесь не обойтись;
высокая стоимость деревянных плинтусов, особенно декоративных, изготовленных из массива ценных пород;
необходимость тщательного выравнивания стен и потолков – это обусловлено высокой жесткостью древесины, так как крепление галтелей в неровных местах со временем ослабевает, что приводит к появлению щелей;
тяжелые багеты из дуба, бука и других плотных пород крепить без помощника неудобно, да и требования к надежности монтажа таких изделий повышенные;
низкая сопротивляемость высоким температурам, горючесть материала, необходимость дополнительной обработки защитными составами (антипиренами).

Несмотря на недостатки, при правильном подходе к делу древесину можно использовать в дизайне помещений. Красивые, прочные и полезные для здоровья деревянные потолочные плинтуса никогда не теряют своей привлекательности.

Какую выбрать древесину

Главными критериями здесь являются: стоимость материала, устойчивость изделий к повышенной влажности и соответствие интерьеру. Рассмотрим свойства наиболее популярных пород древесины, применяемых в квартирном дизайне:

Сосна . Благодаря невысокой цене, легкости в обработке и монтаже, считается лидером в производстве плинтусов и галтелей. Светлая поверхность изделий и подходящая под покраску текстура, позволяют придавать ей любой оттенок в соответствии с дизайнерским решением. Правда, наличие смоляных ходов и низкая устойчивость к воздействию влаги несколько сужают область применения массива сосны.
Ель . Не так часто используется для изготовления багетов из-за повышенной жесткости, хотя она более устойчива к сырости.
Лиственница . В отличие от хвойных пород не боится высокой влажности и не гниёт. Плинтуса из лиственницы незаменимы для кухни и ванной комнаты. Но стоят такие изделия гораздо дороже сосны.
Дуб . Занимает первое место по прочности, износостойкости и долговечности среди лиственных пород. Правда, надежно закрепить его у потолка из-за тяжелого веса будет несколько сложнее. В дизайне интерьеров этот материал считается элитным. Встречаются изделия из отбеленного, искусственно состаренного и мореного дуба.
Бук . Буковые плинтуса отличаются гладкой и ровной текстурой светло-розовых тонов. Механические свойства и эксплуатационные характеристики таких багетов также позволяют относить их к элитным материалам.
Орех . Применяется для отделки криволинейных стыков стены и потолка. Эластичность этой древесины позволяет производить гнутые галтели. Благодаря красивой текстуре и коричневым оттенкам, изделия из этой породы часто используются в богатых интерьерах. К тому же высоким содержанием йода и целебными свойствами могут похвастаться далеко не все деревянные плинтуса.
Ясень . Также используется для изготовления гнутых планок. Текстурой он близок к дубу, но отличается оливковыми оттенками светлой гаммы.
Массив ольхи . Недорогой материал, легко обрабатывается, имеет гладкую равномерную текстуру и приятные желто-оранжевые оттенки. Правда, совершенно неустойчив к влаге, возможно загнивание даже от небольшой сырости.
Липа и осина . В отличие от ольхи довольно влагостойкие и обладают хорошей гибкостью. Относительно недорогие. Часто применяются для отделки бани и подобных помещений.
Древесина венге . Весьма дорогая, но благодаря высокой устойчивости к гниению, красивому цвету и ярко выраженной текстуре, пользуется большой популярностью у дизайнеров. В отличие от других пород плохо поддается шлифовке и вовсе не пригодна к лакированию. Для придания глянца этому материалу рекомендуется вощение.

Современные деревообрабатывающие станки позволяют изготовить плинтуса из любого вида древесины. Однако не каждый из них подойдет к конкретным эксплуатационным условиям. Выбирать потолочный плинтус из дерева нужно с учетом перечисленных выше свойств и личных предпочтений.

Как правильно подобрать ширину плинтуса

Особое внимание при выборе уделяется размерам потолочных галтелей. Решающее значение здесь имеет высота стен. Комната выглядит гармонично, когда ширина плинтуса естественно вписывается в её пропорции.

В некоторых случаях размер багета может даже изменить визуальное восприятие внутреннего пространства, что опытные дизайнеры умело используют для корректировки неудачного соотношения высоты и площади комнаты.

Общепринятое правило – чем выше потолки, тем шире плинтус:

для низких помещений (меньше 2,5 м) – не более 40 мм;
в стандартных комнатах (до 3 м) – максимум 70 мм;
с высокими потолками (более 3 м) – свыше 80 мм;
для высоких, но узких помещений – около 70 мм с добавлением декоративного молдинга для визуального расширения пространства.

В любом случае слишком узкие багеты для просторных помещений не применяют – они будут выглядеть неестественно. Дизайнеры предпочитают скорее увеличить ширину плинтусов, чем сделать их незаметными ради сомнительной экономии. Это оправдано, когда необходимо скрыть дефекты, особенно при установке натяжных потолков на неровные стены. Не стоит забывать и о психологическом аспекте. Сглаживание углов благоприятно сказывается на настроении жильцов – в таком помещении человеку гораздо уютней.

Подготовительные работы

Для установки деревянных плинтусов пригодятся следующие инструменты:

2-метровое штукатурное правило или рейка;
абразивная сетка, шлифовальная шкурка или щетка для дрели;
рулетка, угольник и отбивочный шнур;
стусло, мелкозубчатая ножовка и острый нож;
молоток и шуруповерт;
акриловый герметик, шпаклевка или клей;
малярный скотч, порозаполнитель, краска, лак и кисти;
резиновый и металлический шпатель.

Подготовительные работы включают следующие операции:

Проверка и выравнивание поверхности . В идеале плинтус крепится на заранее отштукатуренные ровные стены и потолок. Для проверки плоскости используется правило, деревянная или металлическая рейка. Можно приложить багет – сразу будут видны все дефекты. Они отмечаются карандашом и устраняются. Выпуклости срезаются шпателем или абразивной сеткой (наждачкой), щели выравниваются шпатлевкой. Затем проверяются углы, по возможности доводятся до 90°.

Расчет количества плинтусов . Общая длина планок должна равняться периметру помещения с учетом выступов, ниш и опор, плюс 5-10% на подгонку и ошибки при нарезке. Для более рационального использования материала чертится схема распределения цельных галтелей и их фрагментов вдоль стен.
Шлифовка и покраска . Перед монтажом деревянные плинтуса обрабатывают шкуркой или щеткой при помощи дрели, соблюдая следующие правила:
- шлифовка осуществляется вдоль волокон до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой;
- труднодоступные места хорошо шлифуются абразивной губкой;
- на следующем этапе в древесину поперек волокон войлоком или ветошью втирается порозаполнитель;
- после полного просыхания плинтус вновь подвергается шлифовке;
- затем наносится тонкий слой лака;
- если в результате нужного качества глянца не получилось, продолжают чередовать две последние операции, добиваясь гладкой отполированной поверхности.

СОВЕТ: при первой обработке удалить ворс из волокон некоторых пород древесины невозможно, так как он прилегает к плинтусу. Чтобы его «поднять» багет смачивают водой. Если этого не сделать, волокна будут топорщиться при лакировке.

Монтаж плинтуса

Установка потолочных багетов выполняется в следующем порядке:

Вначале делается разметка. Плинтус прижимается к углу так, чтобы рабочие плоскости всей поверхностью соприкасались с основой. Простым карандашом на стене и потолке отмечается положение изделия по всему периметру помещения. Затем с помощью отбивочного шнура наносят две параллельные линии, вдоль которых будет крепиться багет.
Далее следует подгонка плинтуса в углах помещения. Если они прямые (90°), стыкующиеся концы обрезают под 45 градусов при помощи стусла, укладывая изделие лицевой стороной вниз.

СОВЕТ: эту операцию выполняют с предельным вниманием, так как исправить неровный срез будет невозможно. Чтобы не портить дорогостоящий материал, рекомендуем потренироваться на обычных досках.

Чтобы прикрепить плинтус, используются жидкие гвозди или специальный клей. Состав наносится равномерно на всю поверхность изделия, выступившие излишки после прижимания сразу же удаляются влажной ветошью.
Резные багеты шириной более 70 мм могут оказаться слишком тяжелыми для приклеивания. В этом случае на стену предварительно устанавливаются бруски треугольного сечения с шагом 50 см, а плинтус прибивается к ним гвоздями без шляпок.

Если массивные детали изготовлены из плотных пород древесины (дуб или бук), их монтаж осуществляется при помощи дюбелей и саморезов. Для такого крепежа в багетах высверливаются отверстия под шляпку в потай, то есть заподлицо с поверхностью плинтуса.
Если углы отличаются от 90 градусов, срез делается при помощи шаблона из деревянной планки. Для этого на неё под нужным углом наносится линия, задающая направление ножовки. Багет прижимается к рейке струбцинами, и осуществляется резка. Второй фрагмент подгоняется к первому после его установки.
Когда все детали в углах закреплены, монтируются прямолинейные участки.

Изготовление потолочного плинтуса из дерева своими руками

При желании можно сделать деревянный багет самостоятельно. Для этого используется доска подходящего размера. Влажность ее не должна превышать 16%, иначе обработка и шлифование станут проблемными.

Также понадобятся инструменты:

циркулярная пила с направляющей шиной;
рубанок, лучше электрический;
фрезерный станок или ручной фрезер с набором насадок необходимой формы;
шлифовальная машина;
защитные очки.