Черноплодная рябина (арония) – мощный кустарник с красивыми тёмными ягодами, использующимися в народной медицине. Её можно встретить далеко не на каждом дачном участке, а зря: уход за ней несложен, а урожаи стабильны и обильны. Рябина украшает сад и во время цветения, и в сентябре, когда ягоды поспевают, а листья постепенно приобретают красный оттенок.
Краткая история, описание и характеристика растения
Черноплодная рябина называется также Аронией черноплодной. В диком виде произрастает в восточных районах Северной Америки. Это кустарник, достигающий 3 метра высоты, с диаметром кроны более 2 м. Очень зимостойка. Корневая система далеко не распространяется, но вглубь некоторые корни проникают до 1 метра и более, хотя основная их масса достигает глубины около полуметра. Взрослый куст имеет многочисленные толстые ветви-стволы. Листья простые, широкоовальные или вытянутые. Край листа имеет зазубренность. Пластинка листа сверху блестящая, плотная, с нижней стороны слегка опушённая, белесая.
Цветёт в мае-июне. Цветение продолжается около 10 дней. Цветки средние, белые, обоеполые. Лепестков у венчика пять. Цветоносы у аронии в виде щитка, содержащего от 15 до 35 цветков, соответственно вырастают и ягоды: в форме небольших гроздей-щитков. Для роста и созревания плодов требуется около трёх месяцев.
Сажая на даче куст черноплодной рябины, надо заранее понимать, что он займёт немало места
Плод округлый, чёрный, с небольшим сизым налётом, на конце сильно морщинистый, довольно крупный (диаметром от 0,5 до 1,5 см), на вкус кисловато-сладкий, вяжущий, терпкий. Масса одной ягоды 1,0–1,5 г. В каждой ягоде находится 4–8 мелких семян. Плоды содержат до 10% сахара, 1,3% кислот (в большей степени - яблочной), пектиновые и другие полезные вещества. Цветки и плоды аронии напоминают цветки и плоды обыкновенной рябины.
В плодоношение эта рябина вступает на четвёртом году жизни. Ягоды созревают в конце сентября и долго не опадают. Арония является вполне зимостойкой культурой. Особенно хорошо растёт она на влагоёмких, плодородных почвах. В засушливые годы ягоды получаются менее сочные и мелкие, поэтому сажают её на хорошо освещённых местах.
И. В. Мичурин обратил внимание на этот ценный кустарник и рекомендовал его для выращивания с хозяйственной целью. В 1900 году он приобрёл в Германии черенки аронии для скрещивания с красной рябиной.
Инициатором широкого внедрения аронии в сельскохозяйственное производство является М. А. Лисавенко (Алтай). В 1935 году он взял черенки в Мичуринске, размножил, а затем заложил плантацию в тысячу кустов. Широкому её распространению содействовали также многочисленные садоводы-любители, начавшие посадки вскоре после войны. Тогда саженцы были завезены на север, в Ленинградскую область, откуда рябина попала в Прибалтику и другие регионы. В России в наше время арония распространена как плодовая и лекарственная культура. Её выращивают повсеместно, особенно в средней полосе и северных регионах.
Сорта черноплодной рябины
Ещё полвека назад можно было прочитать, что сортов у черноплодной рябины единицы. Сейчас это не соответствует действительности: стараниями селекционеров выведены сорта, различающиеся не только скороспелостью или различными условиями выращивания, но также и вкусом и даже окраской ягод, хотя внешне большинство из них очень похожи друг на друга и практически неразличимы. Однако список самых популярных у любителей сортов аронии всё же невелик.
Внешний вид ягод аронии различных сортов мало различается, их знают «в лицо» только специалисты
Неприхотливый сорт Рубина характеризуется повышенной устойчивостью к болезням, вредителям и морозам. Ягоды созревают в сентябре, имеют округлую форму, диаметр до 1 см, терпкость невысокая.
Рябина Чернооокая тоже весьма неприхотлива, по характеристикам похожа на Рубину, но любит более солнечные участки. Болезни чаще всего обходят Черноокую стороной. Ягоды её, в отличие от большинства сортов, почти не имеют терпкости. Они долго висят на ветвях, не осыпаясь, поэтому собирать их можно в один приём.
На затенённых участках рекомендуется высаживать чешский сорт Неро. Он выдерживает наиболее суровые морозы, куст не слишком большой, максимальная высота - до 2 метров. Интересна окраска цветков: основная, как у большинства сортов, белая, но выделяются тычинки красного цвета. Ягоды отличаются улучшенным вкусом, ароматом и повышенной витаминностью, хорошо подходят для приготовления сока, поспевают несколько раньше других сортов.
Одним из наиболее зимостойких и поздних сортов является Арония Мичурина, выдерживающая похолодания до -40 °С. Вырастает очень большим кустом, выше 3 метров. Ягоды тоже крупнее обычных, не совсем круглые, слегка сплюснутые, очень сочные, не осыпаются. Вполне годятся для непосредственного употребления, обладая кисловато-сладким вкусом.
Арония Мичурина - один из самых заслуженных, традиционных сортов
Сорт Викинг (финского происхождения) – также высокозимостойкий, но отличается компактными размерами куста и довольно мелкими ягодами, по 10–20 штук в щитке. При этом общий урожай плодов не совсем чёрного цвета, с оттенком пурпурности, всё же весьма немал. По форме ягоды слегка приплюснуты, могут висеть на кустах до конца октября.
Кусты средней высоты с круглой кроной у шведского сорта Хугин. Ягоды красно-чёрные, ниже средней величины, поспевают чуть позже других сортов, не очень сочные. Хугин относительно капризен в уходе: не любит радикальной обрезки кустов. Осенью кусты аронии этого сорта очень декоративны: тёмно-зелёные блестящие листья соседствуют с ярко-красными, с постепенным смещением общего фона окраски в сторону багровых тонов. Зимостойкость сорта высокая, но землю вокруг молодых посадок следует хорошо мульчировать на зиму.
Целебные свойства растения
Целебность черноплодной рябины заключается, главным образом, в том, что её ягоды содержат много витамина Р. В состав входят активные красящие и бесцветные вещества (катехины, красные антоцианы, жёлтые фловоны). В плодах присутствуют и другие витамины - С, РР, В 2 , В 9 , Е, но в сравнительно небольших количествах. Плоды аронии являются богатым источником для получения натуральных пищевых красителей, содержат много дубильных веществ. Ягоды черноплодной рябины полезны при лечении некоторых заболеваний, в том числе и лучевых, поскольку витамин Р является антирадиантом. Ягоды и сок лучше всего употреблять вместе с плодами других растений, богатыми витамином С.
Сок черноплодной рябины содержит полезные для человеческого организма химические элементы: йод, железо, марганец. Из него изготавливают довольно хорошее вино, а также используют для подкраски светлых вин, газированной воды и других напитков. Выход сока из плодов высокий - 68–75%.
Настойка из черноплодной рябины готовится легче, чем классическое вино, а ценится любителями не меньше
В профилактических и лечебных целях употребляют сок, свежие, замороженные или высушенные ягоды, различные кулинарные продукты из рябины. Она полезна при гипертонической болезни, кровотечениях, сахарном диабете, заболеваниях почек, ревматизме, гепатитах и во многих других случаях. Арония благоприятствует снижению содержания холестерина в крови. В свежем виде эта рябина не очень вкусная, поэтому из неё предпочитают готовить варенье, мармелад, компот и др. При соблюдении правил приготовления она не теряет своих целебных свойств.
Посадка черноплодной рябины на дачном участке: пошаговая инструкция
Выращивание черноплодной рябины не вызывает особенных трудностей. Она даёт стабильные высокие урожаи. Для закладки насаждений черноплодной рябины необходимо подбирать соответствующие места. Лучшее - на средних, влагоёмких, плодородных суглинках. Слегка пониженные места рельефа более пригодны для этой культуры. На более возвышенных сухих местах ягоды получаются мельче и менее сочные. Арония плохо реагирует на недостаток влаги, особенно во время созревания плодов.
Не следует сажать эту рябину вблизи болот, на низких местах, где возможны поздние весенние заморозки. Требователен кустарник и к освещённости, даже минимальное затенение существенно снижает урожайность. А сильно затенённые кусты плодоносят в несколько раз хуже тех, которые растут на солнце.
На протяжении жизни автор этих строк наблюдал за тремя кустами черноплодной рябины, растущей в радикально различающихся условиях. В детстве огромный куст рос в полутени, но это был запад Брянской области, с не очень жарким и довольно влажным климатом. Урожаи собирались огромные и стабильные. Затем, в молодости, был куст на даче в Саратовской области. Он был прекрасно освещён, но частые летние засухи и невыносимая жара позволяли собирать куда более скромный урожай, чем в условиях более северной Брянщины. Сейчас у соседей по другой даче (тоже Саратов) куст черноплодки растёт в тени и без особого ухода. Он тоже нормально плодоносит, но ещё меньше, чем тот, второй, которому солнышка хватало вдосталь.
Сажать рябину лучше осенью, но можно и весной. При подготовке участка в почву вносят полведра перепревшего навоза на квадратный метр. При высадке нескольких кустов оптимальная схема - 3 х 3 м. Предварительно готовят посадочную яму: ширина 60 см, глубина 40 см. В неё вносят перегной или торфо-навозный компост (1,5–2 ведра) и литра два древесной золы, предварительно перемешав всё с почвой, вынутой из ямы.
Корни саженца слегка подрезают, обмакивают в болтушку из глины, коровяка и воды. Посадка аналогична посадке большинства садовых растений. Надо опустить в подготовленную яму саженец, хорошо расправить корни, постепенно засыпать их почвой и полить. Аронию сажают на 5–6 см глубже, чем саженец рос в питомнике. Весной кустик сильно обрезают.
Таким образом, чтобы посадить на даче черноплодную рябину, надо сделать следующее:
- Летом выбираем место: солнечное, но не слишком сухое.
Желательно сажать черноплодную рябину вдали от других кустарников и деревьев
- В конце лета перекапываем участок предполагаемых посадок, внося удобрения и уничтожая многолетние сорняки.
- В сентябре выкапываем посадочную яму (60 х 60 х 40 см), внося в неё два ведра перегноя и хорошую банку древесной золы.
Посадочная яма под кустарник не должна быть очень глубокой, но заполнить удобрениями её надо обязательно
- В начале октября приобретаем саженец аронии с хорошими корнями и приезжаем с ним на участок.
Хороший саженец должен иметь мощную мочку корней
- Подрезаем слишком длинные корни (до 20–25 см, а если они короче, то только самые кончики) и опускаем их в болтушку из коровяка и глины, в крайнем случае, даём поплавать в воде.
Если корни обмакнуть в болтушку, саженец легче приживётся
- Ставим саженец в яму так, чтобы корневая шейка была чуть ниже уровня почвы.
- Постепенно засыпаем корни плодородной почвой, утаптывая ногой, проверяем, чтобы в итоге корневая шейка не торчала наружу.
После засыпки землёй корневая шейка должна полностью быть погружена в почву
- Аккуратно выливаем вокруг саженца ведро воды.
- Мульчируем торфом или сухой землёй слоем в 2–3 см.
После посадки и полива надо набросать вокруг куста немного торфа или другого мульчирующего материала
- Спокойно зимуем.
- Весной, в первый же приезд на дачу, обрезаем кустик. Оставляем пеньки не выше 20 см.
Как ни жаль, весной побеги придётся сильно укоротить
В первые четыре года междурядья можно занимать картофелем, люпином на зелёное удобрение или клубникой. Такое использование места целесообразно, поскольку арония начинает плодоносить только на третий год после посадки кустов, и за это время рядом с ней можно получить урожаи других культур, внося под них дополнительно удобрения.
Что касается деревьев и кустарников, то поблизости лучше ничего подобного не сажать, особенно плох в качестве соседа боярышник. Конечно, совершенно недопустимы такие гиганты как абрикос и, тем более, грецкий орех: от их соседства черноплодной рябине не останется ни пищи, ни влаги. У черноплодной рябины общие вредители с вишней: слизистый пилильщик и тля, поэтому сажать их рядом тоже категорически нельзя.
Как правильно ухаживать за черноплодной рябиной: правила полива, подкормки, подготовки к зиме, сбора урожая
Поливы черноплодная рябина требует умеренные, в дождливые сезоны их можно не проводить. Наиболее активно рост куста происходит в нежаркую погоду, около 15 о С. Повышенные температуры арония не очень любит, но кратковременная жара на урожайности почти не сказывается. Поливы в случае сухой погоды необходимы на стадии образования плодов, поскольку обычно влаги от таяния снега хватает как раз до этого времени. Вокруг кустов можно прокопать неглубокие бороздки, и в них залить 2–3 ведра воды. Рыхление почвы после полива весьма желательно. В течение лета его повторяют несколько раз. Глубина рыхления невелика: до 5–6 см.
Для ежегодного плодоношения необходимо применять удобрения. Рекомендуется чередовать органические с минеральными.
Азотные удобрения следует вносить каждую весну (по таломёрзлой почве) в дозе 20 г на квадратный метр, фосфорные и калийные - через год (30 и 20 г соответственно). Навоз (перепревший) или торфо-навозный компост вносят в дозе 2–3 ведра на куст. Применяют и птичий помёт, разведённый водой 1: 10, или навозную жижу (1: 3).
Первые годы вокруг кустов сажают овощи или цветы, но как только междурядья начнут затеняться разросшимися кустами, их содержат под чёрным паром. Почву вокруг кустов в течение всего периода вегетации пропалывают и рыхлят.
Кроме ухода за почвой и внесения удобрений, требуется и прореживание кустов. Они дают большое количество побегов, быстро загущающих куст. Рост побегов начинается при среднесуточной температуре воздуха около 5 о С. Новые, наиболее ценные побеги, а также и корневищные отпрыски вырастают из прикорневой части побега.
После посадки двухлетнего саженца, имеющего 4–6 стволов, вскоре их количество удваивается, а к семи годам основание куста имеет около метра в диаметре и примерно 50 стволов.
Основной ствол растёт в длину до 8 лет, но темп роста с четырёхлетнего возраста снижается. Основное плодоношение наблюдается на однолетних ветвях. Когда плодоношение падает, плоды становятся значительно мельче. Таким образом, старые стволы становятся балластными, ухудшающими рост и плодоношение других, более молодых. Поэтому их спиливают у самых корней.
Как и у чёрной смородины, куст аронии формируют таким образом, чтобы он состоял из стволов разного возраста. Кроме спиливания старых стволов, проводится также прореживание молодой поросли, которая загущает куст. Обрезка должна быть направлена на создание оптимальных условий для освещённости куста. Правильно сформированный взрослый куст может состоять из 50 и более стволов. При правильном уходе он ежегодно даёт не менее 5–6 кг плодов.
Созревшие ягоды (чёрные и мягкие на ощупь) созревают к началу осени. Но снимать их в это время не стоит, поскольку окраску ягоды приобретают рано, а настоящие вкусовые качества значительно позже. Лучше сбор урожая проводить ближе к концу сентября, не давая склевать ягоды птицам. Ягоды собирают в плетёные корзины или маленькие ведёрки. Они могут оставаться на кустах вплоть до заморозков. Для сушки урожай снимают целыми щитками, которые сушат при комнатной температуре, свободно развешивая, или в духовке. Свежие ягоды при невысокой температуре могут храниться до двух месяцев.
Щитки с ягодами черноплодной рябины обычно срезают ножницами, чтобы не поранить плоды и не оторвать лишнее от куста
Черноплодная рябина не требует особой подготовки к зимовке, она выдерживает морозы до -30 о С, страдая от них лишь в самые суровые зимы. Но если корни остаются неповреждёнными, то быстро восстанавливается и вся подмёрзшая надземная часть. Корневая система подмерзает лишь при температуре почвы ниже -12 о С, и хороший слой снега надёжно предохраняет её в самые суровые морозы. Лёгкое укрытие требуется только для молодых, ещё не окрепших кустов. Лучше всего их просто хорошо замульчировать или окучить, в самых северных районах к этому укрытию можно добавить слой нетканого материала.
Болезни и вредители, борьба с ними
Из вредителей наиболее опасным для черноплодной рябины является вишнёвый слизистый пилильщик, который скелетирует пластинку листа. Вредит аронии его личинка (ложногусеница). Появляется она в начале августа. Против этого вредителя кусты опрыскивают раствором хлорофоса в период его появления. Для предупреждения заболеваний весной и после цветения проводят опрыскивание 1%-м раствором бордоской жидкости. Краткие сведения об основных вредителях приведены в таблице 1.
Таблица: наиболее опасные вредители чёрной рябины
| Наименование | Характер действия | Рекомендуемые меры | Профилактика |
| Вишнёвый слизистый пилильщик | Крылатое насекомое, личинка слизистая. Появление - середина лета, повреждают листья | 0,7%-й раствор соды или 0,3%-й раствор хлорофоса после цветения, затем ещё дважды с недельным промежутком | Перекопка почвы, рыхление междурядий |
| Пяденица | Ночная бабочка, крупные гусеницы обгрызают листья и цветки | До пробуждения почек - нитрафен, до цветения - карбофос, опрыскивание по инструкции | |
| Белянка | Дневная белая бабочка белого с пятнышком на крыле, гусеница длиной до 4 см, обгладывает листья целиком | Опрыскивание дендробациллином или фитовермом по инструкции в конце весны | Борьба с сорняками, сбор гусениц |
| Паутинная моль | Белая блестящая небольшая бабочка, жёлтые гусеницы оплетают лист паутиной, листья опадают | 0,2%-й раствор хлорофоса ранней весной или нитрафен до распускания почек | Сбор и сжигание поражённых листьев |
| Жук-долгоносик | Маленький бурый жук выедает почки, личинка грызёт бутоны, лепестки засыхают | Карбофос, Искра в период бутонизации согласно инструкции. Стряхивание и уничтожение жуков | Ранней весной опрыскивание 1%-м раствором медного купороса |
| Рябиновая моль | Мелкая бабочка, повреждает ягоды. Личинки вредит аналогично | 0,2%-й раствор хлорофоса в конце июня | Перекопка почвы, уничтожение опавших ягод и листьев |
| Яблоневый плодовый пилильщик | Мелкое бурое насекомое, жёлтая личинка уничтожают цветки | Обработка 0,2%-м раствором горчицы | Рыхление приствольного круга осенью |
| Щитовка | Личинки до 5 мм, высасывают соки из древесины | Обработка стволов и веток препаратами Би-58 или Пиринекс до распускания почек согласно инструкции | Прореживание кустов |
Для аронии характерны как грибковые, так и вирусные болезни, но при условии правильной агротехники растения современных сортов заражаются довольно редко. Некоторые болезни приведены в таблице 2.
Таблица: основные болезни черноплодной рябины
| Наименование | Характер действия | Рекомендуемые меры | Профилактика |
| Мучнистая роса | Споры грибка проявляются в форме белого налёта на листьях, легко удаляющегося вручную. Заражённые плоды сгнивают | 0,02%-й раствор перманганата калия или крепкий настой золы или фундазол согласно инструкции. Опрыскивание несколько раз. Обрезка повреждённых веток, посыпка приствольного круга золой | Удаление сорняков, прореживание кроны |
| Ржавчина | Куст покрывается рыжим налётом, затем засыхает и погибает | 1%-й раствор бордоской жидкости до и после цветения, вырезка заражённых участков | Своевременное уничтожение заражённых участков |
| Парша | Куст обильно покрывается тёмными или зелёными пятнами, кожица ягод шелушится, они и листья осыпаются | Препарата Гамаир или Раёк по инструкции, до цветения, сразу после него и во время роста ягод | Удаление всех растительных отходов, ранневесеннее опрыскивание 1% бордоской жидкостью |
| Чёрный некроз | Сначала кора стволов и веток желтеет, потом трескается. Число трещин быстро растёт, они уширяются, отслаивается кора | 0,2%-й раствор фундазола, препарат Скор согласно инструкции. Вырезка и сжигание больных участков | Циркон - 1 мл препарата на ведро воды |
| Септориоз | Мелкие белые пятна на листьях, называют ещё белой пятнистостью, резко снижает урожай | Препараты Профит Голд, Скор до и после распускания почек, затем ещё через 20 дней согласно инструкции | Прореживание кустов |
| Вирусная кольцевая мозаика | Жёлтые пятна с зелёной каймой на листьях, потом мозаичный рисунок. Листья погибают и опадают | Лечение невозможно. Больные кусты уничтожают | Правильная агротехника |
Возникающие проблемы и способы их решения
У опытных садоводов неожиданных проблем при выращивании черноплодной рябины не возникает, вся агротехника достаточно проста, но начинающие любители могут столкнуться с вроде бы нерешаемыми вопросами. Так, например, часто при пересадке ещё, вроде бы, молодого куста на новое место он отказывается продолжать рост. Это может быть связано с неправильным выбором времени пересадки или места для нового жительства куста. Обычно дополнительная подкормка и осенняя обрезка могут помочь аронии со временем вернуться к нормальной жизнедеятельности.
Иногда куст засыхает по совершенно непонятной причине. Найти её не может даже опытный хозяин, пока не обратит внимание на кучки земли неподалёку. Оказывается, поселившиеся неподалёку кроты, а, тем более, слепыши могут сильно нарушать корневую систему черноплодной рябины. Поимка и уничтожение слепыша - дело архисложное, но этим надо заниматься обязательно, иначе и на огороде можно будет остаться без урожая.
Неопытные садоводы собирают урожай, как только почернеют ягоды, и разочаровываются в нём. Делать это надо не раньше чем через месяц после приобретения ягодами характерной окраски, и всё будет хорошо. Так что и это - тоже не проблема!
Способы размножения черноплодной рябины
Черноплодную рябину часто размножают семенами, хотя это и трудоёмкий процесс. Сеянцы её довольно выравнены, но среди них встречаются растения с более крупными плодами и очень высоким урожаем. Следует такие кусты выделять. Для выращивания посадочного материала, кроме посева семян, используют способность одревесневших и зелёных черенков укореняться, а также склонность куста давать корневищные отпрыски и укореняться отводками.
Семенное размножение
При семенном размножении получается высокий выход посадочного материала, но неоднородного по биологической ценности. Посев семян как будто и прост, но требует большого внимания, соблюдения определённого порядка стратификации. Дело это весьма трудоёмкое.
Размножение одревесневшими черенками
Выращивать саженцы можно путём укоренения однолетних одревесневших черенков. Делается это очень просто.
Размножение зелёными черенками
Выращивать саженцы можно также и зелёными черенками. Делать это существенно сложнее.
Черноплодная рябина даёт многочисленные корневищные отпрыски.
Размножение горизонтальными отводками
Размножение прививкой
Черноплодную рябину можно прививать на взрослое дерево рябины обыкновенной способами за кору, в приклад или расщеп. Проще всего прививать в расщеп. Можно прививать и на специально подготовленный подвой обыкновенной рябины, как это делается на яблонях. Техника работы примерно следующая:
Черноплодная рябина размножается семенами, отводками (горизонтальными, дуговидными, вертикальными), черенкованием, делением куста (зелеными и деревянистыми), корневыми отпрысками и прививкой.
Размножение черноплодной рябины семенами.
Семена выделяют из раздавленных, созревших плодов.
Высаживают семена осенью, в сентябре-октябре (сразу после сбора семян) или весной, как только позволит почва (собранные семена осенью на зиму помещают во влажный песок и хранят до весны в подвале).
Семена равномерно высевают в бороздки глубиной 6-8 см, заделывают на 0,5 см почвой и мульчируют слоем опилок или перегноя. Для получения хорошего посадочного материала первый раз всходы прореживают при образовании двух настоящих листьев, оставляя между ними расстояние 3 см, второй раз - в фазе четырех-пяти листочков на расстояние 6 см. Последнее прореживание делают весной следующего года с расстоянием 10 см.
Размножение черноплодной рябины черенкованием.
Размножение деревянистыми черенками.
Для размножения деревянистыми черенками берут хорошо вызревшие однолетние побеги (с 2-4-летних ветвей).
Побеги на черенки лучше срезать осенью во второй половине сентября, посаженные в этот срок они успевают хорошо укорениться и благополучно перезимовать.
В тот же день заготовки побеги разрезают на черенки длиной 15-20 см, с 5-6 почками. Самую верхнюю невызревшую часть побега брать для черенков не следует. Верхний срез на черенке делают косым, на почку, нижний под почкой. Посадку производят в день заготовки черенков.
В хорошо подготовленную почву (перекопанную, чистую от сорняков, выровненную) черенки сажают рядками с расстоянием между ними 60-70 см, а в ряду 10-12 см наклонно примерно под углом в 45°. Наверху оставляют 2 почки, причем одна из них должна находиться на уровне почвы. Землю вокруг черенков плотно обжимают, что бы не было пустот, хорошо поливают и мульчируют чистым торфом.
Если посадка черенков переносится на весну, то заготовить их лучше с осени и до весны хранить в подвале, во влажном песке. Весной черенки высаживать нужно как можно раньше, как только позволит почва.
Для хорошего и быстрого укоренения черенков почву на грядке нужно всегда держать влажной и рыхлой. Это особенно важно в первый месяц после посадки. При хорошем уходе к осени из черенка можно вырастить стандартный саженец, пригодный для посадки.
Размножение зелеными черенками дает возможность ускорить получение саженцев, так как уже одногодичные растения имеют прекрасную мочковатую корневую систему и хорошо разветвленную надземную часть. При размножении зелеными черенками исключается перенос стеклянницы и почкового клеща на молодые плантации.
Для нарезки черенков выбирают мощные здоровые кусты. С маточного куста черенки можно нарезать за лето 2-3 раза, срезая их с верхушек всех ответвлений куста. Первый раз - примерно в начале лета, второй - только после нового отрастания и лучше с боковых ветвей, третий - в первых числах сентября со всех побегов.
Холодные парнички для зеленых черенков готовят заблаговременно (в июне). На перекопанный чистый слой земли в парничках перед посадкой черенков насыпают крупный просеянный хорошо промытый песок слоем 7-10 см.
Зеленый черенок срезают длиной 10-15 см (в зависимости от прироста). После нарезки черенки готовят к посадке: удаляют нижние листья, оставляя 2-3 верхних, которые также частично укорачивают. Для лучшего и более быстрого укоренения над каждой почкой делают легкий продольный надрез, а в нижней части черенка - 3-4 таких надреза. Перед посадкой для лучшего укоренения нижние концы черенков погружают в раствор укоренителя (стимулятора роста) на 6 -12 часов. Затем черенки, промытые в чистой воде, высаживают в заранее приготовленные холодные парники.
Черенки, срезанные и посаженные в парники до середины лета, уже к концу лета будут иметь развитую корневую систему и их можно будет пересадить для доращивания на отдельный участок. Черенки, срезанные и посаженные в парник осенью, оставляют в парниках до следующей весны. Весной их так же пересаживают на доращивание.
Высаживать черенки нужно наклонно почти вплотную друг к другу на расстоянии 3-4 см друг от друга. Между пленкой парничка и черенками должно быть свободное пространство высотой 15-20 см. После посадки черенки тщательно и обильно поливают из лейки с очень мелким ситечком. Очень важно, чтобы вода шла не сплошной струей, а разбрызгивалась. После полива парник накрывают пленкой.
Основной уход за черенками заключается в регулярном поливе (первое время важно, чтобы воздух в парниках был теплым и влажным) и проветривании парников, когда температура в них поднимется выше 25°.
Через три - четыре недели после посадки черенки в парниках хорошо укореняются. Далее пленку днем приоткрывают, а затем, когда черенки пройдут некоторую закалку, оставляют парничок открытым на ночь. Через 7-10 дней после укоренения черенков пленку убирают вообще.
Трехнедельные черенки при правильном уходе образуют хорошую мочковатую корневую систему. Приживаемость черенков у отдельных сортов достигает 70-100%.
Как только кустики приживутся после пересадки для доращивания, производят жидкую подкормку их азотными минеральными удобрениями (30 г аммиачной селитры на ведро воды) или навозной жижей, разбавленной водой в 6-8 раз.
В течение всего периода доращивания производят рыхление почвы и прополку сорняков, а в сухую погоду почву обильно поливают.
Следующей осенью кусты черноплодной рябины выкапывают и сажают на постоянное место. Кусты, годные для посадки, должны иметь хорошо развитые корни и сильные побеги.
Размножение черноплодной рябины корневыми отпрысками.
Размножение корневыми отпрысками, в большом количестве вырастающими ежегодно около куста, является основным методом размножения черноплодной рябины.
Количество корневых отпрысков зависит от сорта. влажности почвы, содержания в ней питательных веществ и ухода за растениями. К весне следующего года побеги достигают нормального развития, имеют свою корневую систему. Их отделяют секатором или лопатой от материнского куста и пересаживают на постоянное место.
При выкопке корневых отпрысков побеги обрезают, оставляя на каждом по 2-3 почки.
Размножение черноплодной рябины отводками.
Для размножения горизонтальными и дуговидными отводками лучше брать хорошо развитые однолетние побеги и двухлетние ветви с сильными приростами на молодых кустах. Отводки лучше делать рано весной, как только позволит почва. Почву под кустами, предназначенными для отводков, заранее надо хорошо перекопать и выровнять.
После этого в почве от основания куста делают неглубокие бороздки, в которые пригибают и пришпиливают молодые побеги. Верхушки последних слегка прищипывают. Когда из почек отведенных веток разовьются 10-12 сантиметровые молодые зеленым побеги, их присыпают до половины влажной плодородной землей или перегноем. Через 15-20 дней, когда побеги отрастут еще на 10-15 см, присыпку повторяют.
Укоренившиеся отводки можно отделять от маточного куста и пересаживать на постоянное место либо осенью, либо следующей весной. Предпочтительнее отделять отводки от маточного куста следующей весной.
Для размножения вертикальными отводками, маточные кусты ранней весной коротко срезают, оставляя пеньки длиной 15-20 см. Хороший уход и обильное удобрение обеспечивают получение большого количества молодых побегов. Первое окучивание нужно проводить, когда побеги достигнут высоты 10-15 см (от основания). Центр куста рекомендуется плотно засыпать землей, чтобы не допустить сближения ветвей. Через 20-25 дней побеги еще раз присыпают землей. Это лучше делать после дождя. В сухую погоду перед второй присыпкой кусты необходимо полить. Отводки отделяют от материнского растения осенью или рано весной на следующий год.
При пересадке побеги коротко обрезают, оставляя 2-3 почки на каждом. При размножении вертикальными отводками получается меньше саженцев, чем при способе горизонтальных отводков.
Размножение черноплодной рябины делением куста.
Размножение делением куста применяют главным образом при пересадке кустов со старого участка на новое место.
Для этого кусты (весной до набухания почек или осенью за месяц до наступления морозов) выкапывают, вырезают все старые ветви, оставляя молодые, сильнорослые, стряхивают с корней почву и разрезают куст секатором (или топором) на несколько частей, в зависимости от его величины. При делении куста надо следить за тем, чтобы каждая новая часть растения имела хорошо развитую корневую систему и здоровую надземную часть (1-2 побега). У каждой части должны быть хорошие, молодые, сильноразвитые корни, старые корневища удаляют, а оставшиеся подравнивают.
Большинство растений, выращенных из семян, по морфологии куста, листьев, урожайности, величине, форме и окраске плодов сравнительно одинаковы. Однако среди большого количества однотипных кустов можно обнаружить более урожайные экземпляры, с более крупными плодами, что указывает на перспективность аналитической селекции и последующего вегетативного размножения отобранных форм.
Размножение семенами
Чтобы зародыши их тронулись в рост, необходима продолжительная предпосевная подготовка семян - стратификация. Нередки случаи, когда из-за незнания особенностей стратификации труд питомниководов пропадает даром - всходы в год посева отсутствуют и в лучшем случае появляются изреженными лишь на следующий год.
При переработке плодов черноплодной рябины на сок одновременно получают и семена. Промытые чистой проточной водой плоды сначала подают в дробильную машину, которая измельчает их на кусочки размером 0,5-0,6 см. Затем для отжима сока мезгу загружают в пресс. Чтобы извлечение сока из отпрессованной массы было более полным, ее закладывают в чаны и заливают водой из расчета 15-20 л на 100 кг мезги. После настаивания в течение 8- 10 часов мезгу снова пропускают через дробилку и прессуют. Сразу же после повторного отжима приступают к отмывке семян от мезги, используя решета с ячейками диаметром не более 0,1 см. Полное отделение семян от мезги удается только после ее просушивания. Сушат мезгу в зависимости от погоды на воздухе в тени или в сушилке с искусственным обогревом при температуре 30-35°. Мезгу расстилают на брезенте слоем 5-7 см и для более равномерного просушивания периодически перемешивают, а затем пропускают через веялку или отвеивают на ветру. Очищенные семена подвергают воздушной сушке, рассыпая в тени слоем 0,4- 0,5 см. Влажность высушенных семян должна быть не выше 15%. Выход семян черноплодной рябины не превышает 0,5-0,7% веса плодов. Семена ссыпают в мешки из плотной ткани, в деревянные ящики или бочки и до закладки на стратификацию помещают в хранилище, где поддерживают температуру от 0 до 5°, а относительную влажность в пределах 50-70%. В герметически укупоренной таре, например в бутылях, семена рябины хорошо сохраняются и при переменных температурах от -20 до +25°.
Семена рябины сравнительно мелкие--средняя длина 3 мм, ширина 1,3 мм, толщина 1,5 мм, полновесные. Абсолютный вес 1000 семян 3,2-3,4 г, количество их в 1 кг - 28-30 тыс.
Жизнеспособность семян до стратификации определяется окрашиванием зародышей индиго-кармином (метод Нелюбова) После стратификации для уточнения нормы высева в лабораторных условиях определяют всхожесть семян и их хозяйственную годность.
Стратификация семян. Для полной стратификации семян черноплодной рябины необходим период не менее 3-4 месяцев. Семена по 200-300 г расфасовывают в мешочки из неплотной ткани и в течение суток замачивают в свежей чистой воде комнатной температуры. Замачивание семян рябины сокращает сроки их стратификации. После замачивания семена раскладывают на стеллажи и выдерживают при температуре 12-14° в течение 7-10 дней. Высота слоя семян в мешочках должна быть равномерной и не превышать 1,5-2 см. Чтобы не допустить подсыхания семян, мешочки со всех сторон обкладывают тонким слоем умеренно увлажненного мха. Затем мешочки с семенами помещают в ящик, на дно которого предварительно укладывают куски льда слоем 20-25 см. Очень удобны ящики следующих размеров: длина 2 м, ширина 0,7 и высота 0,6 м. Для обеспечения стока воды, образующейся при таянии льда, дно ящиков должно быть усеченным с желобком. Ящики устанавливают на четырех ножках на высоте 0,8-1,0 м от поверхности пола. Чтобы придать уклон, обеспечивающий сток воды, под одну пару ножек подкладывают чурку. Мешочки не должны соприкасаться между собой и со стенками ящика, поэтому при укладке их равномерно переслаивают кусками льда. Ящик устанавливают в помещении, в котором поддерживают температуру не выше 2-3°.
В таких условиях лед тает медленно. Стратификация в тающем льду обеспечивает не только постоянный температурный режим, но и равномерное увлажнение семян и свободный доступ кислорода.
Необходимо учесть, что к концу первого месяца стратификации на семенах появляется слизь, которая затрудняет их дальнейшую аэрацию, поэтому мешочки с семенами следует периодически прополаскивать в теплой воде до полного удаления слизи.
После пребывания во льду мешочки с семенами снова раскладывают на стеллажах и выдерживают в течение 7-10 дней при температуре 12-14°, а затем вновь укладывают в ящики со льдом. Обработку семян переменными температурами продолжают в течение 3/2-2 месяцев, после чего вновь укладывают в лед, где выдерживают один месяц. За период стратификации во льду количество наклюнувшихся семян значительно увеличивается и к концу срока доходит до 60-70%.
Дальнейшее нахождение семян во льду, особенно при повышении температуры воздуха в помещении, может вызвать преждевременное израстание их, особенно тех, которые наклюнулись первыми. Поэтому с конца марта до посева семена хранят в снежном бурте. Перед выносом в бурт мешочки с семенами укладывают в ящики или корзины и равномерно переслаивают кусками льда. Укладывают семена в бурт в дни оттепелей, чтобы избежать их промораживания. Равномерное укрытие бурта сверху толстым слоем опилок или соломы предотвращает таяние снега при потеплении и позволяет предупредить израстание семян.
Семена черноплодной рябины отличаются медленным прорастанием даже после полной стратификации. Так, наклюнувшиеся в лабораторных условиях семена, будучи помещенными в растильни, прорастают на 4-5-й день, а в полевых - на 9-10-й день после посева. Извлеченные из бурта мешочки с семенами раскладывают на стеллажах, а непосредственно перед посевом семена высыпают из мешочков и слегка проветривают.
Подготовка почвы для посева семян. Под школку сеянцев черноплодной рябины подбирают лучшие, наиболее плодородные участки с легким механическим составом почвы. Почву перед вспашкой обильно заправляют органическими удобрениями. Удобрение равномерно распределяют по поверхности участка с помощью навозоразбрасывателей. Глубина вспашки не должна превышать 20-25 см, так как более глубокая заделка удобрений затрудняет их усвоение сеянцами. Почву готовят по системе черного пара, обращая при этом особое внимание на уничтожение сорняков и накопление влаги. Перед посевом почву культивируют с одновременным шлейфованием для выравнивания поверхности. Это способствует появлению дружных всходов.
Схемы посева. Как уже отмечалось, семена черноплодной рябины требуют длительной предпосевной подготовки, поэтому их сеют только весной. Осенний посев не дает положительных результатов. В зависимости от способа выращивания сеянцев используют и различные схемы посева. При беспересадочном способе удается получить вполне развитые саженцы с мочковатой корневой системой.
При выращивании двухлеток с пересадкой их в однолетнем возрасте семена высевают четырехстрочной лентой с расстояниями между строчками 20 см, а между лентами 60 см.
Осенью, в первый год роста сеянцев, два средних рядка удаляют. Таким образом, оставшиеся рядки на всей площади школки располагаются на расстоянии 60 см один от другого. Выкопанные растения высаживают для доращивания на отдельном участке.
При выращивании сеянцев с пересадкой с 1 га можно получить в 2-3 раза больше однолеток, чем при беспересадочном способе, однако выход двухлеток первого разбора в первом случае оказывается значительно меньше, чем во втором, соответственно 50 и 70% общего числа выкопанных растений.
При небольших партиях семян их лучше высевать в рассадники с последующей пикировкой сеянцев на гряды в фазе двух настоящих листочков.
Норма высева. Норма высева зависит от качества семян, а также от схемы посева. Так, при всхожести семян 90% и однострочном посеве с междурядьями 90 см на 1 га школки потребуется 5-6 кг семян, а при двустрочном по схеме 20X20X70 см- 10-12 кг. При снижении качества семян норму высева необходимо повысить в соответствии с показателями их всхожести, чистоты и жизнеспособности. Например, если всхожесть семян при чистоте 100% окажется равной 70%, то норму высева на 1 га при однострочном посеве с междурядьями 90 см необходимо довести до 6,5-7,8 кг, а при всхожести 50% -до 9-11 кг. Расход семян при посеве можно контролировать, исходя из того, что на 1 пог. м требуется 0,5 г семян (при всхожести 90%).
Посев семян. Сеют семена в борозды глубиной 6-7 см, которые нарезают мотыгами по шнуру или при помощи культиватора с рыхлящими лапами. Делается это следующим образом: на культиваторе, согласно принятой схеме посева, устанавливают рыхлящие копьеобразные лапы. Чтобы борозды получались более глубокими, концы лап укорачивают наполовину. Необходимо добиваться строгой параллельности бороздок, так как без этого условия невозможна механизированная обработка почвы в междурядьях школки. Первый заезд агрегат делает по вешкам, отбитым строго по прямой, а последующие - по следоуказателю маркера.
Семена высевают на дно бороздки на расстоянии 0,7-1,0 см одно от другого. Сначала их засыпают землей слоем 0,5 см, а затем мульчируют слоем 1,0 см перегноем в смеси с гранулированным суперфосфатом. Смесь готовят непосредственно перед использованием, добавляя на каждый центнер перегноя 3 кг суперфосфата. Даже незначительное увеличение глубины заделки семян приводит к отрицательным последствиям - всходы появляются поздно, изреженно. При рациональной организации рабочего процесса можно добиться высокой производительности труда на посеве черноплодной рябины.
Посев необходимо проводить в ранние сроки, когда пахотный слой еще достаточно влажен. В этом случае всходы рябины появляются дружно и быстро развиваются.
Уход за сеянцами. Существенный вред всходам рябины могут принести блошки, повреждения которыми легко определить по характеру дырчатости листьев. При появлении 1-2 настоящих листочков сеянцы опыливают 12%-ным дустом ДДТ или 12%-ным дустом гексахлорана из расчета 30-60 кг на 1 га. В случае необходимости опыливание повторяют.
Получение высокого выхода саженцев черноплодной рябины, отвечающих стандарту, невозможно без своевременного прореживания.
Для стимулирования роста сеянцев применяют органо-минеральные подкормки, что особенно необходимо на бедных старопахотных почвах.
При небольших размерах школки удобрения поверхностно рассеивают вручную, а заделывают в почву при мотыжении.
Рекомендуемые схемы посева позволяют механизировать внесение удобрений с помощью культиваторов-растениепитателей. Если влажность почвы достаточно высокая, часто выпадают осадки или возможен полив школки дождеванием, удобрения можно вносить в сухом виде поверхностно.
В засушливую погоду через 30-40 дней после первой подкормки целесообразно внести подкормку из смеси органических» минеральных удобрений.
Вносят подкормку с помощью культиваторов-растениепитателей непосредственно в почву на глубину 6-8 см на расстоянии 8-9 см от растений. Если эту работу проводят вручную, то предварительно вдоль рядков мотыгами делают борозды. После полива их немедленно засыпают землей.
Третью подкормку фосфорно-калийными удобрениями из расчета 30 кг действующего вещества в концентрации 0,2% проводят в период роста сеянцев-в конце июля - начале августа. Для роста сеянцев в данном случае, особенно в районах с недостаточным выпадением осадков в летний период, большее значение имеют поливы.
В случае установления засушливой погоды пересаженные сеянцы поливают.
Дальнейший уход за растениями заключается в тщательном удалении сорняков, рыхлении почвы и подкормке удобрениями. В течение вегетации проводят две прополки в рядках и трехкратную культивацию междурядий.
Выкопка саженцев. Двухлетние саженцы выкапывают в период осеннего расцвечивания листьев. Необходимо учитывать, что двухлетние растения черноплодной рябины имеют продолжительный период вегетации и сравнительно поздно сбрасывают листья - на Алтае обычно во второй половине октября. Ввиду того, что выкопка чаще приходится на конец сентября - начало октября, у саженцев ошмыгивают листья.
При выборке саженцы сортируют. В отдельные пучки связывают по 50-100 саженцев первого или второго разбора и вывозят на прикопочный участок. Для облегчения учета труда рабочих к каждому пучку саженцев следует подвязывать этикетку с указанием фамилии рабочего, количества саженцев и их разбора.
Саженцы третьего разбора оставляют в питомнике на дальнейшее доращивание. Для лучшей приживаемости перед высадкой надземную часть этих саженцев следует обрезать на 2/3 длины.
Размножение горизонтальными отводками и окучиванием куста
Хороший посадочный материал можно получить, пригибая побеги рябины по типу горизонтальных отводков, как это делают при размножении смородины или крыжовника.
Для этого выделяют высокоурожайные кусты или используют маточные участки из отборных форм. Такие кусты за год до пригибания прореживают, что способствует усиленному росту стеблевой поросли. Осенью к моменту окончания роста стеблевые побеги могут достигать в длину 60-80 см, а отдельные - до 1 м. Для пригибания целесообразно использовать только хорошо развитые однолетние или двухлетние побеги в периферийной части куста.
Укорачивать побеги перед пригибанием не следует, так как из верхушечных почек получаются лучшие саженцы с наиболее развитой корневой системой. Их быстрому укоренению и росту способствуют удобрение и полив.
Первую присыпку землей проводят в тот период, когда побеги достигнут высоты 5-8 см. Толщина слоя земли при первой присыпке должна быть не менее 3-4 см. Проведение первой присыпки отводков с большим опозданием заметно уменьшает выход и снижает качество посадочного материала. Когда побеги достигнут в высоту 10-12 см, присыпку повторяют, при этом слой земли не должен быть больше 4- 5 см. Если перед второй присыпкой в течение длительного времени стояла засушливая погода, то канавки с отводками поливают и затем мульчируют перегноем или торфом.
Многолетний производственный опыт совхоза «Лесное» показывает, что выход и качество посадочного материала при размножении рябины отводками можно значительно повысить, если под маточные кусты вносить жидкие азотные подкормки, своевременно рыхлить почву и удалять сорняки.
Осенью отводки осторожно отделяют от маточного куста. Обычно с одного сильного отводка можно получить 3-5 укоренившихся однолеток, которые, однако, по силе развития корней оказываются неравноценными. Полученные саженцы сортируют по силе их развития. К первому разбору относят саженцы, полученные из верхушечной почки, с наиболее развитой корневой системой, которые можно использовать для посадки на постоянное место. Саженцы с двумя-тремя основными разветвлениями корней, но с более слабой мочкой, чем у первого разбора, относят ко второму разбору. Остальные саженцы относят к третьему разбору. Саженцы второго и третьего разбора вываживают на доращивание в питомник.
Саженцы черноплодной рябины можно получить также путем окучивания землей основания куста. Последний способ хотя и менее эффективен по сравнению с первым, но не требует больших затрат. Однако при этом большая часть полученных саженцев имеет слабые корни и требует доращивания в питомнике.
Размножение зелеными черенками
При оптимальных условиях черенки рябины даже без предварительной обработки ростовыми веществами укореняются на 90-96%. Наивысшую укореняемость они имеют при заготовке в период легкого одревеснения. Укореняемость черенков при последовательной их заготовке в разные сроки постепенно снижается.
У черенков, нарезанных с молодых растений, процесс корнеобразования и укоренения идет значительно быстрее.
Нарезают черенки в день посадки. Нижние листья - один или два (по числу междоузлий) удаляют, а верхний лист оставляют целиком или обрезают наполовину. Подготовленные таким образом черенки до момента посадки помещают в сосуды с водой и притеняют. В случае плохого укоренения используют ростовые вещества.
Для высадки черенков используют пустующие холодные рассадники или парники, занятые ранее рассадой овощных и цветочных культур. Из парников и рассадников выбирают на глубину 15-20 см землю и часть навоза, добавляют 10-15 см свежей дерновой земли, смешанной в равном отношении с перегноем.
При отсутствии в хозяйстве парников и рассадников для высадки черенков сооружают рассадники упрощенного типа. В подходящем месте роют котлован шириной до 160 см в расчете на использование стандартных парниковых рам. Глубина котлована должна быть не менее 18-20 см. В котлован насыпают землю и огораживают его досками высотой 25-30 см.
Подготовленные таким образом парники или рассадники перед посадкой черенков увлажняют до полного насыщения субстрата. Высаживают черенки вертикально на глубину 1,5-2,0 см на расстояние 3X5 см. При такой схеме посадки под одной парниковой рамой можно разместить около 1000 черенков. Части парника, занятые черенками, постепенно накрывают забеленными рамами. Еще более целесообразно использовать очень простые по конструкции двускатные укрытия с прозрачной синтетической пленкой. В этом случае над рассадником сооружают навес для притенения щитами из дранки.
За черенками, особенно в первые дни после посадки, необходимо систематически ухаживать. Рассадники периодически поливают, первое время 3-4 раза в день, лучше всего через распылитель с помощью ручного опрыскивателя или автоматических устройств. Это предохраняет черенки от вымывания из песка, что бывает при поливе из лейки. При однократном поливе на раму парника расходуют 4-5 л воды. В пасмурную дождливую погоду рассадники поливают реже, так. как повышенная влажность способствует развитию плесени. В случае появления плесени рассадники проветривают, поднимая рамы через одну на небольшую высоту. Температуру в рассадниках поддерживают в пределах 20-25°, что достигается своевременным притенением и проветриванием.
По мере образования корней их постепенно приучают к наружному воздуху. Для этого на короткое время поднимают один конец у двух-трех рам парника. Затем рамы оставляют приподнятыми на более длительные промежутки времени. В результате такой предварительной подготовки растения настолько привыкают к наружному воздуху, что становится возможным снять рамы с рассадников. Убирать рамы следует в пасмурную погоду, когда меньше будет ощущаться перемена режима. С этого времени за укорененными растениями ведут обычный уход - прополку и полив повторяют по мере надобности. К моменту осенней пересадки на гряды растения имеют хорошо разветвленные корни и побеги. Из-под одной парниковой рамы можно получить 900-980, а с 1 кв. м рассадника - 480-510 саженцев.
Однако известны случаи, когда зеленое черенкование без применения стимуляторов роста дает низкую укореняемость.
Размножение одревесневшими черенками. Черноплодную рябину можно размножать и одревесневшими черенками.
В районах укрывной культуры черноплодной рябины побеги для черенкования нарезают поздней Осенью до пригибания кустов. Побеги связывают в пучки и в течение зимы хранят в снежном бурте.
Размножение прививкой. Черноплодную рябину можно размножать любым из известных способов прививки, используя в качестве основного подвоя обыкновенную рябину. Размножение рябины прививкой можно использовать и в любительском садоводстве.
При прививке черноплодной рябины черенком на взрослых растениях обыкновенной рябины чаще всего применяют прививку в приклад или за кору.
Здравствуйте, уважаемые читатели блога «Частный дом сад и огород»!
Расскажу я Вам сегодня про выращивание черноплодной рябины или, как ее еще называют – аронии. Начну я с описания этого замечательного растения.
Черноплодная рябина (арония) представляет собой компактный кустарник, достигающий высоты 3 метров, с раскидистой кроной (до 2-х метров в диаметре). В одном кусте может находиться до 50 стволиков различного возраста. Плоды у аронии округлой формы, черные или пурпурово-черные с сизым налетом, сладко-кислые с терпким вяжущим привкусом, довольно сочные. В их составе содержится огромное количество полезных веществ – аскорбиновая, яблочная, фолиевая кислоты, каротин, пектиновые вещества, сахар, витамин Р (цитрин), микроэлементы – йод, марганец, железо.
Черноплодная рябина – зимостойкое растение, малотребовательное к плодородным почвам, любит расти на хорошо освещенных местах. Арония устойчива к болезням и вредителям, замечательно переносит пересадку. Это одна из самых скороплодных культур, так как плодоносить начинает уже через 1 – 2 года после посадки.
Черноплодная рябина получила широкую известность. Ее выращивают в садах как плодовую, так и лекарственную культуру. Ягоды аронии полезны при сахарном диабете, гипертонической болезни, при заболеваниях почек, гастрите с пониженной
кислотностью, при ревматизме. Доказано, что употребление ягод аронии снижает в крови количество холестерина. Сок черноплодной рябины пьют для снижения эмоциональной неуравновешенности. Очень широко черноплодную рябину используют в кулинарии. Из плодов варят варенье, делают желе, джем, сок. Все лечебные свойства при этом сохраняются.
Черноплодная арония, протертая с сахаром оказывает противосклеротическое и капилляроукрепляющее действие. Также можно аронии. Для этого их рассыпают тонким слоем на противне и помещают в духовку или печь. Температуру сушки выдерживают в пределах 60 – 70 градусов, регулярно открывая дверцу духовки, обеспечивая тем самым приток свежего воздуха. Высушенные готовые плоды плотные и хорошо рассыпаются.
Что-то я разошелся. Пора уже вернуться к основной теме статьи и начать, наконец, рассказ о выращивании черноплодной рябины в саду. Итак:
Сажать черноплодную рябину можно весной (примерно в конце апреля), или же осенью (примерно в середине сентября). Чтобы исключить затенение кустов, их нужно высаживать на расстоянии 2 – 2,5 метра друг от друга.
Подготовка посадочных ям:
Лучшая яма для рябины – глубиной 0,5 метра и диаметром 0,6 метра. На одну такую яму из нужно взять по одному ведру растительного или навозного перегноя и торфа (для создания хорошей структуры почвы). Из минеральных удобрений на одну яму я обычно беру 2 столовые ложки , 3 столовые ложки и 1 столовую ложку сернокислого калия. Все это хорошенько нужно перемешать с землей, вынутой из ямы, потом обратно ссыпать почвенную смесь в яму и полить водой. Подготовленную таким образом посадочную яму нужно оставить в покое на неделю.
Посадка и уход:
Через неделю можно приступать к . Ее делают как обычно. Особенностью является то, что перед тем, как посадить, у саженца нужно укоротить корни примерно на 20 – 25 сантиметров.
Уход заключается в поливах растений и проведении подкормок, особенно в период созревания плодов, а еще в регулярном рыхлении приствольных кругов с последующим компостом, перегноем, торфом. Если на данный момент ничего этого нет, то обычной плодородной землей.
За сезон необходимо провести 3 подкормки черноплодной рябины.
Первая подкормка – ее проводят весной, когда только начинают распускаться листочки. Я использую для этой подкормки раствор удобрения « ». Развожу 2 столовые ложки эффектона в 10 литрах воды и расходую на молодые кусты по 5 литров раствора на каждый, а на плодоносящие – по 2 ведра на куст.
Вторая подкормка – проводится в начале цветения. Для данной подкормки очень эффективен следующий состав: на 10 литров воды берется 2 столовые ложки органического удобрения «Росса» и 1 столовая ложка сернокислого калия. В данном случае я расходую до 8 литров раствора на молодой куст и 2 - 2,5 ведра на плодоносящий.
Третья подкормка проводится осенью, уже после окончательного сбора ягод. Многие садоводы забывают сделать осеннюю подкормку и это совершенно напрасно. Как раз в это время растения очень нуждаются в подкормке. В 10 литрах воды нужно развести по 2 столовых ложки суперфосфата и сернокислого калия. Расход – ведро раствора на молодой куст и 2 ведра на плодоносящий.
Проводя выращивание черноплодной рябины, нужно обращать внимание на своевременное удаление поросли
, которая очень быстро образуется и если ничего не делать, куст быстро зарастает, что ведет к значительному снижению урожая. Корневые побеги нужно откапывать и отрезать на глубине от материнских корней. У старых растений нужно стараться вырезать отплодоносившие побеги, которые уже дают слишком мелкие ягоды. Оставлять нужно 20 – 25 сильных побегов разного возраста.
Плодоносит черноплодная рябина каждый год и дает до 5 – 8 килограмм ягод с куста. Плоды на кустах держаться долго, практически до заморозков, только их нужно оберегать от нашествия птиц.
Арония прекрасно размножается порослью. Для этого нужно окучить корневые побеги почвой, чтобы они дали боковые корешки, а затем отделить от материнского куста и провести посадку.
Обязательно посадите аронию на своем участке. Ухода мало, а отдачи и радости от этого красивого дерева, предостаточно. Плохо ли иметь у себя в саду живую аптеку? До встречи, друзья! Подписывайтесь на обновление блога!
