При благоустройстве квартиры возникает необходимость крепления на стенах и потолке всевозможных предметов – фотографий, картин, светильников, зеркал, гардин, полок, телевизора, плинтусов и многого другого.
Для того, чтобы повесить фотографию или небольшую картину, конечно, не стоит сверлить стену. Достаточно забить небольшой гвоздь. Не всякий гвоздик подходит для этого дела. Лучше всего использовать дюбель - гвозди от крепежных скобок, которыми закрепляют на стенах компьютерные сетевые кабели. Эти гвоздики достаточной длины, толстые и закаленные. Получается, забить даже в бетонную стену.
Выполнение операции сверления отверстий в стенах при современном оснащении электроинструментом не представит большей трудности, если знать, как правильно выполнять сверление. Избавит Вас от лишней уборки и сохранит в целостности имущество, если примените кондуктор для сверления без пыли.
Чем сверлить стену
Лучшего инструмента, чем перфоратор, для сверления отверстий в кирпичных и бетонных стенах пока не придумали. Но редко кто может позволить себе роскошь иметь в хозяйстве такой дорогой инструмент. Обычно покупают электрическую дрель ударного действия.
Выбор дрели
При покупке электрической дрели нужно руководствоваться ниже следующими техническими характеристиками.
Мощность дрели должна быть не менее 600 Вт. Обороты до 2500 в минуту и наличие возможности их плавной регулировки от ноля до максимальных. Наличие реверса вращения (переключателя направления вращения сверла по часовой или против часовой стрелки). Патрон лучше всего быстрозажимной , не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа. Диаметр зажимаемых в патроне сверл до 12 мм.
Наличие включаемой функции сверления с ударом. Конечно, дрель при включении этой функции не станет полноценным перфоратором, но сверлить стены будет намного проще и быстрее и вот почему. Кирпич, цемент и бетон очень хорошо выдерживают статическую нагрузку – давление. Но легко разрушаются от динамических воздействий – удара. Каратисты за счет сильного удара легко разбиваю кирпич надвое ребром ладони. При сверлении дрелью без функции удара, происходит простое давление сверла и режущей кромке тяжело зацепиться за материал, поэтому сверление идет медленно и сверло от трения сильно разогревается. Совсем по-другому проходить сверление с ударом. Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала, и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то на подобии долбления зубилом.
Выбор сверла
Стены из дерева, гипсокартона, пенобетона с успехом сверлятся обыкновенным сверлом. Для стен из кирпича, камня или бетона нужно уже твердосплавное сверло. От стального оно отличается наваренными на обычное сверло режущими кромками из твердосплавного материала, обычно победита. Реже искусственного алмаза.
Победитовая вставка хорошо видна на конце верхнего сверла. Достаточно иметь в хозяйстве 2 победитовых сверла диаметром 6 и 8 мм.
Сверлами с победитовой наплавкой можно просверлить отверстие глубиной не более 10-15 см. Для сверления на большую глубину, например для сверления стены насквозь, используют бур. Буры для сверления кирпичных и бетонных стен бывают длиной до одного метра и предназначены для сверления отверстий только перфоратором. У бура даже режущие кромки делаются не острыми, а скругленными для повышения их износостойкости. Дрелью с функцией перфоратора тоже можно с успехом сверлить буром.
Буры бываю с диаметром хвостовика 10 и 18 мм, со специальными пазами стандарта SDS+ или SDS-max для закрепления, но в обычном кулачковом патроне тоже хорошо зажимаются. Стандарт и диаметр бура выбиваются на его хвостовике.
Если нужно пройти буром толстую стену, например полметра, то проход выполняют в несколько этапов бурами одного диаметра, но разной длины. Это необходимо для безопасности и более быстрого сверления. Сначала сверлят стену буром длиной 20 см на глубину 10-15 см, затем более длинным буром на глубину 30-35 см и заканчивают сверление буром длиной 50 см. Дрель для такой работы должна быть достаточно мощной. Конечно, дрель для такой нагрузки не рассчитана и допустимо ее применение только в исключительных случаях. Лучше для выполнения такого рода работ, взять напрокат настоящий перфоратор.
Как сверлить стену
Прежде, чем приступать к сверлению стены или потолка, нужно убедиться, что под намеченным местом в штукатурке не проходят электрические провода или другие кабели. Иначе можно повредить электропроводку и самому попасть под напряжение.
Как не попасть в провод
Необходимо осмотреть стену на предмет наличия выключателя, розетки. Обычно в вертикальном направлении от них вверх отходят провода к распределительной коробке. Но вертикальность - идеальный случай. Это правило редко соблюдается на практике электриками, экономя провод, часто скрытую проводку прокладывают по диагонали. Вот тому пример. Когда я делал ремонт и переносил счетчик на другое место, то после удаления старых обоев открылась следующая картина. Хорошо видно, как был проложен провод, идущий к счетчику.
Но все равно, провод будет проходить от выключателя к ближайшей коробке. От люстры тоже провод будет отходить также к ближайшей коробке.
Обычно провода утоплены на глубину не более 10 мм. Для проверки достаточно тупым инструментом, например отверткой проковырять стену на эту глубину. Если проводов не обнаружилось, то можно приступать к сверлению. И все же, на всякий случай, до глубины 20 мм следует не сильно нажимать на дрель и после углубления на каждых пару миллиметров визуально проверять, не попался ли провод.
Есть специальные приборы, позволяющие определять место прохождения проводов в стене. Вот одни из них не дорогой, китайского производства, но, тем не менее, неплохо работает. В нем имеется еще функция металлоискателя, что позволяет выявлять место нахождения металлической арматуры в бетонных стенах. Медную электропроводку прибор позволяет найти при глубине утопления до 10 мм. Электропроводка, выполненная из алюминиевых проводов, определяется только в режиме металлоискателя.
Обнаружение электропроводки индицируется миганием светодиодом и прерывистым звуковым сигналом. В режиме металлоискателя, диод при обнаружении светится постоянно и издаваемый звук непрерывный. Есть регулятор чувствительности, питается искатель от элемента типа Крона. Такой прибор особенно необходим при монтаже подвесных и натяжных потолков, так как несущие конструкции крепятся на саморезах у самого потолка, как раз там, где электрики, как правило, прокладывают проводку.
Сверление отверстий в железобетоне
Кирпичные стены сверлятся победитовым сверлом без особого труда. Определились с местом, приложили кондуктор и сильно нажимая на дрель просверлили отверстие. Бывает, попадается в стене пережженный кирпич, который сверлится медленнее, пыль не красного, а черного цвета. Главное сверлить на небольших оборотах (200 - 400) с включенным ударным режимом посильнее надавливая на ручку дрели, и следить, чтобы сверло не перегрелось.
Предлагаю Вашему вниманию набольшей видеоролик, на котором можно увидеть, как сверлится кирпичная стена с помощь обыкновенной дрели с функцией перфоратора и сверлом с победитовыми наплавками. В кирпичной стене делалась выборка под коробку для установки внутренней электрической розетки .
Как видите кирпич сверлить совсем не сложно. Будьте осторожны, сверло при долгом сверлении разогревается до высокой температуры и при прикосновении к нему можно получить сильный ожег. Необходимо периодически прекращать сверление и окунать сверло в воду.
Если бетонная стена или потолок не сделаны из цемента марки 600 или 500, то сверлится они так же хорошо, как и кирпич. В бытовом строительстве применяют только цемент марки 400. В домах старой постройки иногда встречаются колоны и перекрытия, сделанные из высокопрочного бетона. Они сверлятся очень трудно и долго.
При изготовлении бетонных блоков и стеновых панелей для прочности в них монтируют сваренную между собой взаимно перпендикулярно железную арматуру, представляющую собой рифленые прутья диаметром 8-15 мм, и добавляют гранитный щебень. Победитовому сверлу не под силу преодолеть такое препятствие. Но есть простое решение. Когда при сверлении сверло вдруг перестало углубляться, значит, наткнулось на арматуру или гранит. Арматура успешно сверлится обыкновенным сверлом. Если у Вас под рукой не оказалось простого сверла и допустимо сместить место отверстия, то можно по диагонали вверх или вниз сместится. Гранитные камушки в бетоне крошатся от ударов по сверлу или узкому зубилу, вставленному в отверстие, молотком. После каждого удара, чтобы не произошло заклинивание инструмента в бетоне и быстрее шла работа, необходимо проворачивать его на четверть оборота. После удаления препятствия, сверление продолжается победитовым сверлом. Для бура с перфоратором гранитные камушки не являются препятствием и успешно сверлятся.
Сверление кафеля
Для сверления в кафельной плитке сверлом с твердосплавными наплавками, не предназначенным специально для кафеля, необходимо после наметки точки сверления предварительно удалить глазурь.
Делается это очень просто, керном, а в случае его отсутствия, можно и обыкновенным саморезом или даже толстым гвоздем с острым концом очень легкими ударами сколоть глазурь в месте будущего отверстия и затем сверлить как кирпичную стену на малых оборотах.
Сверление отверстий большого диаметра в стене
При оборудовании вентиляционных каналов и вытяжек возникает необходимость выполнить в стене отверстие большого диаметра, например 18 см. Бывает хочется спрятать в стене электрический счетчик, и тогда требуется сделать нишу в стене.
В домашних условиях такую задачу можно решить с помощью твердосплавного сверла. Карандашом намечается на стене контур будущего отверстия. С внешней стороны от линии разметки сверлятся отверстия твердосплавным сверлом диаметром 8-12 мм с расстоянием между краями отверстий около 10 мм. Для отверстия в стене диаметром 18 см понадобится выполнить около 30 сверлений при диаметре сверла 10 мм. Далее делается выборка материала стены с помощью зубила и молотка. При меньшем диаметре сверла, края отверстия получатся более аккуратными, но придется больше просверлить отверстий.
Если стена толстая и длины сверла недостаточно для получения сквозного сверления, то в таком случае можно сверлить в два этап.
Если есть возможность сверлить стену с двух сторон, то сначала выполняют сверление, как описано выше с одной стороны стены, затем в геометрическом центре полученной выборки в стене сверлится отверстие на вылет, то есть сквозное. Относительно полученного отверстия выполняется разметка с противоположной стороны стены и операция повторяется.
В случае если не представляется возможным сверление толстой стены с двух сторон, то придется делать сверление и выборку в два этапа. От линии разметки с внешней стороны наносится еще одна линия, на расстоянии достаточном, чтобы после первой выборки в стене и дальнейшем сверлении, дрель могла углубляться в сделанную нишу, не задевая края стены.
Для уменьшения трудоемкости работы лучше сразу приобрести сверло достаточной длины.
Ограничитель глубины сверления
Для контроля глубины получаемого отверстия в процессе сверления, можно на сверло дрели надеть отрезок кембрика (трубочки) нужной длины до упора в патрон.
Если у Вас под рукой не оказалось подходящего кембрика и сверлить нужно малое количество отверстий, то можно воспользоваться обыкновенной ПВХ изоляционной лентой, навив несколько витков ее. Это простое приспособление позволит ускорить работу и избавит Вас от необходимости прекращать сверления для замера глубины отверстия.
Кондуктор для сверления отверстий без пыли
Из-за неоднородности стен, особенно выполненной из кирпича, зачастую сверло «уводит» в сторону от намеченного места и если отверстий больше одного, то подвешенная полка висит не горизонтально или еще что хуже, ее невозможно повесить, так как установленные дюбеля не совпадают с крепежными петлями. Можно использовать кондуктор в виде листа фанеры с заранее просверленным отверстием, но при сверлении от вибрации он тоже может сместится и опять результат получится не тот, который ожидался. Но есть простая технология, позволяющая просверлить два и более отверстий строго в заданных местах.
Точное сверление отверстий
Решить проблему оказывается можно очень просто, приклеив на всю площадь стороны кондуктора, которая прикладывается к стене, лист любой наждачной бумаги клеем или двух сторонним скотчем. При этом сцепление кондуктора с поверхностью стены многократно увеличивается и при сверлении обеспечивается заданная точность позиционирования свела. Отверстие получится точно в месте разметки.
В зависимости от веса изделия и плотности стены, приходится сверлить отверстия под дюбеля разного диаметра, обычно 6 или 8 мм. Для универсальности кондуктора в нем необходимо просверлить обыкновенным сверлом несколько отверстий желаемых диаметров.
В довершение следует к торцу основания кондуктора прикрепить пластину под прямым углом. Благодаря такой доработке большая часть продуктов сверления будет оставаться на этой полочке, что предотвратит загрязнение обоев и уменьшит рассыпание пыли во все стороны.
Предложенное приспособление незаменимо и при сверлении отверстий для крепления плинтусов. Отверстие в кондукторе просверливаете на заданной высоте от полочки. При сверлении полочку кладете на пол и все отверстия у Вас получатся строго на нужной высоте от пола, что будет гарантией плотного прилегания плинтуса к поверхности пола.
Иногда приходится вешать на стену изделие, для которого нужно просверлить в стене несколько отверстий и выдержать расстояние между ними с большей точностью. Если стена кирпичная и оштукатуренная, то без кондуктора выполнить точное сверление невозможно.
Для изготовления кондуктора для точного сверления подойдет доска, лист фанеры или металла. После разметки в листе сверлится обыкновенным сверлом необходимое количество отверстий. Рассмотри случай для крепления изделия на двух винтах. Одно отверстие сверлится диаметром, равным диаметру сверла, которым будет сверлится стена, второе, диаметром, равным диаметру самореза. После того, как кондуктор изготовлен, в стене сверлится первое отверстие с помощью кондуктора, для точного сверления, описанного ранее, и в отверстие забивается дюбель.
Саморезом в забитый дюбель прикручивается к стене кондуктор, выравнивается с помощью водяного уровня , чтобы просверленные отверстия были на одной горизонтали.
Благодаря применению простейшего кондуктора, который можно изготовить за несколько минут из любого подручного материала, отверстия получились точно на заданном расстоянии друг от друга.
По такой же технологии можно просверлить и целый ряд отверстий на большем удалении друг от друга. В таком случае сначала сверлятся по выше описанной технологии крайние отверстия, кондуктор прикручивается двумя крайними саморезами, а затем сверятся все остальные отверстия.
Предложенные варианты кондукторов удобны при ремонте квартиры, когда повсюду грязь обычное дело.
Однако когда ремонт закончен и наведена чистота, сверление превращается в стресс. Совсем не хочется пачкать ковры и мебель бетонной или кирпичной крошкой и пылью.
Сверление без пыли
Во время сверления стен, особенно потолка, мука и песчинки высверленного материала разлетаются по всему помещению. Это происходит потому, что внутри дрели для охлаждения двигателя, установлена крыльчатка, которая вращаясь, засасывает в корпус дрели воздух со стороны рукоятки, а выбрасывает его подогретым в зоне патрона. Эта мера позволяет при малых габаритах сделать дрель большей мощности и защитить сам механизм дрели от пыли. А вопрос о том, как защитить свое жилище от пыли при сверлении оставлен для решения хозяину. Представляю простую конструкцию, позволяющую сверлить без пыли.
Кондуктор для сверления без пыли представляет собой доработанный предыдущий вариант, но полочка заменена частью, отрезанной от пластиковой бутылки. Выпиливается кусок 9 - 11 слойной фанеры размером 80×150 мм, на расстоянии 30 мм от края по осевой линии сверлится отверстие диаметром, равным диаметру сверла плюс 1 мм. Со стороны, на которую будет наклеена наждачная бумага, делается трапецеидальная выборка глубиной 2-3 слоя фанеры. Выборка будет служить при сверлении своеобразным воздухозаборником.
От пластиковой бутылки отсекается часть таким образом, чтобы оставшуюся можно было закрепить на кондукторе. Ширина основания кондуктора выбрана исходя из размеров бутылки. Я взял квадратную бутылку, но подойдет любая объемом 1,5 литра. На резьбовую часть горлышка бутылки наматывается изолента до получения размера, равного внутреннему диаметру всасывающей трубы пылесоса. При изгибании бутылки, для формирования требуемой конфигурации образуются отверстия. Их закрываем кусочками оставшегося пластика от бутылки и закрепляем канцелярским степлером. Можно закрыть их скотчем. Герметичность тут не нужна. Зазоры в несколько миллиметров роли играть не будут, так как всасывающая сила даже маломощного пылесоса избыточна.
Затем с помощью мебельного степлера, по периметру торца основания кондуктора, со стороны, где не приклеена наждачная бумага, закрепляется сформированная часть бутылки. В бутылке проделываем отверстие под сверло. Лучше применить метод плавления, так как края, образующие отверстие станут толще и служить будут дольше. Я проплавил паяльником. Можно проплавить отверстие разогретым на газовой плите до красна гвоздем.
Подсоединяем пылесос, включаем минимальную мощность всасывания, делаем пробное сверление.
Результат Вас очень обрадует. Ни одной пылинки во круге, ни кирпичной муки на поверхности сверления Вы не обнаружите!
17.05.2014 08:33
Довольно часто при ремонтных работах нам приходится сверлить прочное бетонное основание - будь это отверстия для подвесной полки, место для розетки или работы по установке нового потолка. А задача это довольно непростая, как может показаться на первый взгляд. Тем более что бетон - это весьма неоднородный по своему составу и чрезвычайно плотный материал.
Давайте разберемся, как правильно и чем лучше сверлить бетон в домашних условиях.
Чем сверлить бетонную стену?
1. Обычные сверла для бетона не подходят. Лучше использовать твердосплавные сверла, например, победитовые. Такие сверла по бетону имеют на концах специальные напаянные пластины-вставки из твердосплавного материала (в основном смесь карбид-вольфрама и кобальта в пропорции 10 к 90%). Твердосплавные наконечники легко узнаваемы - они имеют форму своеобразного «домика».
2. Если отверстий планируется немного и они относительно неширокие, то дома можно использовать дрель с
функцией ударной нагрузки. Ударная дрель в домашних условиях подходит под отверстия в бетоне диаметром не больше 12-13 мм, в ином случае лучше взять более дорогой перфоратор. Что касается обычной дрели («безударной») - то для бетона ее желательно использовать только в крайнем случае, если у вас нет под рукой других рабочих инструментов.
3. Перфоратор годится для любого сверления по бетону, - он более эффективен благодаря своей функции «дробления», хотя и дороже, чем ударная дрель. В перфораторе вращение сверла комбинируется с его возвратно-поступательным движением, что делает работу по сверлению значительно быстрее. Перфоратор хорош, когда работы по сверлению предвидится довольно много (например, когда нужно крепить обрешетку на потолок или стены). Учитывайте, что перфоратор - более мощный, чем дрель. Поэтому, например, для пенобетона (ячеистого бетона) он не подходит, так как полностью «развалит» стену. Да и при сверлении перфоратором обычного бетона не переусердствуйте - следите, чтобы не посыпалась штукатурка.
4. Для перфоратора используются специальные буры («SDS Plus» и «SDS-Max») различного диаметра - от 4-5 мм и до 7-8 см. Чтобы не покупать весьма дорогой полный набор сверл, выбирать буры для перфоратора нужно по диаметру будущего дюбеля, и на всякий случай «плюс-минус» пару соседних по размеру.
5. Кроме сверления при помощи ударной дрели и перфоратора есть еще один способ - так называемое алмазное бурение. Только для этого варианта нужны специальные буровые установки и алмазные сверла. Этот тип сверления бетона весьма дорогой, и, как правило, под него нанимают бригаду ремонтников-мастеров. Используется алмазное бурение в случае, когда ремонтных работ по сверлению бетонного основания планируется очень много, или нужны большие отверстия или продольные пазы (например, при прокладке коммуникаций в стене или полу). Плюс такого способа - после бурильной установки не остается пыли - она подает к дыре воду, смывая пыль и охлаждая бур.
Этапы сверления бетона
1. Перед началом работ обязательно подумайте, нет ли в этом месте каких либо коммуникаций, кабеля и пр., чтобы ничего не повредить.
3. Внешняя часть бетона обычно более рыхлая, чем внутренние слои. Поэтому перед началом сверления бетона обязательно разметьте и расширьте точку будущей дыры, то есть углубите (накерните) основание входа сверла в этом месте. Это делается для того, чтобы сверло не соскальзывало и не смещалось в сторону. Для керна можно использовать молоток и крупный острый гвоздь, саморез или специальный дюбель.
4. Рабочий инструмент в процессе работы держите перпендикулярно к бетонному основанию, иначе возрастут риски того, что сверло сломается.
5. Если вы сверлите дыру ударной дрелью, время от времени переключайте режимы. Для того чтобы «бить» поверхность, включайте в дрели опцию «удар».
6. Как сверлу, как и дрели (перфоратору) нужно давать время от времени «отдыхать» - примерно раз в 10-15 мин. приостанавливайте работу.
7. Еще такой момент - те же победитовые сверла не любят перегрева, поэтому при сильной эксплуатационной нагрузке их кончики нужно периодически охлаждать водой.
8. Для работ по бетону вам также понадобится трехгранный твердый пробойник из стали и обычный молоток - вдруг в бетоне встретится щебень. Кстати, в качестве пробойника подойдет и старое победитовое сверло. Если в процессе сверления встречаются арматура или камни (щебенка), их удаляют отдельно. Арматуру можно обработать обычными инструментами (пробойником и традиционным сверлом по металлу), а вот камни хорошо поддаются только пробойнику.
9. Вдруг вам надо срочно сделать пару отверстий под полочку, а под рукой только обычная дрель (без режима удара), тогда в процессе сверления по необходимости можно периодически вставлять пробойник в отверстие и делать по нему несколько ударов молотком, а затем поворачивать его в дыре, потом - снова сверлить дрелью и т.д. Не забудьте, что само сверло должно быть твердосплавным.
10. Периодически удаляйте с рабочего отверстия цементную крошку и пыль - они мешают сверлению. Их можно убрать пылесосом или натуральной щеткой.
11. Если сверло застряло - не расшатывайте его, а аккуратно отсоедините инструмент, затем оденьте сверло бОльшего диаметра и освободите застрявший наконечник, стараясь не касаться его.
12. Сверлить отверстия в бетоне нужно на 1 см больше, чем длина дюбеля, благодаря чему последний без проблем войдет в стену.
Удачного вам ремонта!
- 1 Инструмент для сверления
- 2 Сверла, буры, коронки для бетона
- 2.1 Видео: буры для перфоратора SDS-max, SDS-plus
- 3 Как работать обычной дрелью с победитовым сверлом
- 4 Метод алмазного бурения
- 4.1 Видео: технология алмазного бурения
- 5 Советы по бурению отверстий
Стены и потолки современных строений чаще всего изготавливаются из монолитных железобетонных плит. Хорошо известно, что бетон является материалом повышенной прочности, обращение с которым требует знания приёмов его обработки. В частности, сверлить бетонную стену необходимо специальным инструментом: дрелью или перфоратором.
Инструмент для сверления
Ударная дрель для бетона
Организация работ по изготовлению отверстий в бетоне требует особого подхода, предполагающего выбор соответствующего инструмента и специальных свёрл (обычные в этом случае не годятся). Лучше всего для этих целей подойдёт следующий инструментальный набор:
Перфоратор или ударная дрель обеспечивают вращательно-поступательное движение сверла (бура), что значительно облегчает сверление бетона.
Однозначно выбирайте перфоратор, если необходимо проделать отверстия более 12 см в диаметре.
Некоторые специалисты считают, что в большинстве бытовых ситуаций можно обойтись и обычной дрелью, не имеющей ударной функции. Но в этом случае для успешного выполнения работ необходимо будет воспользоваться специальным металлическим штырём, толщина которого примерно равна диаметру планируемого прохода. Посредством этого штыря «набивают» точку предполагаемого сверления и периодически разбивают бетон по мере погружения в стену. Несколько небольших отверстий можно просверлить обычной дрелью с победитовым сверлом.
Сверла, буры, коронки для бетона
Огромное значение имеет выбор комплектующих. Победитовый наконечник имеет T-образную форму. Если вы хотите обзавестись действительно прочным инструментом, приобретайте сверла отечественных производителей, где соотношение металлов 9:1, если покупаете сверло китайского производства, знайте, что твердых сплавов там содержится меньше.
Прочность зависит от соотношения его диаметра и длины. Существует закономерность: чем сверло длиннее, тем должно быть толще.
Черный оттенок имеют закаленные сверла, золотистый цвет - сверла с титановым покрытием. Титановые значительно прочнее.
Сверление бетона дрелью
Для дрели выбирают сверла с хвостовиком в виде многогранника или цилиндра, для перфоратора - буры с маркировкой SDS-plus, SDS-max. Буры для дрели и перфоратора не взаимозаменяемы: их можно установить на другой инструмент только при наличии переходника.
Но дело в том, что с помощью буров делают отверстия только до 4 см в диаметре. Для сверления более крупных проходов в бетоне используют коронки по бетону для перфораторов с напайками из твердых сплавов. Их диаметр 35-120 мм. Однако самыми ходовыми являются коронки диаметром 68 мм. Они идеально подходят для создания отверстий под подрозетники. Есть в продаже удлинители, которые позволяют проделать отверстия глубже 15 см.
Если используется дрель, то следует выбирать коронки с напылением из карбидно-вольфрамового сплава. Возможность работы с такими коронками определяется мощностью дрели. Она должна быть более 1000 Вт.
Сверление коронками выполняют при отключенном ударном режиме.
Видео: буры для перфоратора SDS-max, SDS-plus
Как работать обычной дрелью с победитовым сверлом
Алмазное бурение бетона
После того как все необходимые для работы принадлежности приготовлены, вы можете приступать к самой процедуре подготовки отверстия. Ещё до того, как приступить к процедуре, советуем ознакомиться со следующими рекомендациями специалистов:
- При работе с обычной дрелью нужно внимательно следить за тем, чтобы сверло не перегревалось, для чего его периодически остужают в холодной воде.
- После небольшого заглубления в бетон следует воспользоваться всё тем же штырём, который нужно ввести в углубление и несколько раз ударить по нему молотком (с одновременным вращением).
- Затем ещё немного «засверлитесь» и вновь повторите те же операции со штырём.
Избегайте перегрева маломощного инструмента, делайте перерывы в работе каждые 15 минут.
Метод алмазного бурения
Перед тем как сверлить бетонную стену, например для розетки, не помешает ознакомиться с ещё одним эффективным приёмом проделывания отверстий. Речь пойдёт о так называемом алмазном бурении, позволяющем достаточно быстро и без излишней пыли справиться с поставленной задачей. Следует предупредить, что для этого вам потребуется специальное оборудование, представляющее собой комплект, состоящий из электродвигателя, стойки, закреплённой на основании, и сверла-коронки.
В конструкции такой установки предусматривается возможность охлаждения рабочего инструмента за счёт подачи воды к месту сверления. Одновременно с этим вода смывает пыль, и она не успевает проникнуть в окружающее пространство. С помощью специального водяного пылесоса, также входящего в комплект установки, место работы очищается.
Видео: технология алмазного бурения
- Перед началом работы проверьте, правильно ли установлено сверло в инструмент.
- Если на пути попалась арматура, следует просверлить ее сверлом по металлу или пробить пробойником.
- Если с другой стороны стена крошится, уменьшите обороты, и выполняйте работу на пониженном режиме вибрации.
- При застревании сверла его следует высверливать инструментом меньшего диаметра, но не извлекать методом расшатывания.
Комментариев:
Сверление отверстий в бетоне обладает некоторыми особенностями. Без близкого знакомства с нюансами работы сверлить такие отверстия будет сложно, поэтому с некоторыми подробностями лучше ознакомиться заранее.
Для сверления бетона можно использовать ударную дрель или перфоратор.
Как просверлить бетонную стену?
Чтобы сделать отверстие в стене из такого непростого материала, используются сверла с наконечником из победита. Если надо просверлить отверстие в бетоне меньше чем 13 мм в диаметре, это можно сделать и с использованием дрели. Чтобы получить более широкое отверстие, использовать придется перфоратор. Данный инструмент намного производительнее дрели за счет усиления ударной функции.
Благодаря специальной конструкции перфоратора скорость сверления бетона получается намного более высокой. Бур в патроне можно быстро поменять, и сроки выполнения работы за счет этого получится сократить. При отсутствии перфоратора и плохом качестве работы ударной дрели легче будет с использованием сверла из твердого сплава, который заточен асимметрично.
Чтобы начать сверление, надо сделать наметку: для этого используется сверло с простой заточкой. Во время сверления будет много пыли. Можно надеть на него колпак, который изготавливают из консервной банки, пробив в ее центре отверстие. Вся получившаяся при работе пыль будет попадать в эту банку. Отверстие для пластмассовых дюбелей делают на сантиметр больше, чем длина элемента. Тогда дюбель можно вставить в отверстие до конца.
Во время сверления сверло сильно нагревается (из-за трения). Его рабочие свойства при этом намного снижаются, и сверло время от времени смачивают маслом или просто водой, чтобы немного облегчить работу.
При высверливании отверстия в бетоне держать дрель в одном положении не особенно удобно. Поэтому лучше выбирать инструмент, оснащенный уровнем. Если дрель уровня не имеет, можно взять небольшой строительный и с помощью изоленты закрепить его на корпусе.
Иногда сквозное отверстие в стене не получается сделать потому, что сверло слишком короткое, а другого не оказалось. В этом случае можно сделать так: с внутренней стороны сверлят глухое отверстие на ту длину, на какую хватит сверла, и в нее кладут магнит. С наружной стороны при помощи компаса засекают, где в точности находится магнит, и просверливают в этой точке.
Если на пути высверливаемого канала встретится препятствие в виде арматуры, надо поменять сверло на специальное (для работы с металлом). После этого надо продолжить сверление со сверлом по бетону, изготовленным из твердого сплава.
Бетон — это неоднородный материал, который состоит из песка, цемента, щебенки, иногда с добавлением стальной арматуры. На любом твердом камешке, встреченном в толще стены, сверло может «поплыть». Из-за этого возможность получения правильных отверстий сильно осложняется, поэтому для такой работы потребуются определенные навыки.
Прежде чем начинать сверление бетонной стены, надо определить, есть ли коммуникации в этом месте.
Вернуться к оглавлению
Способы бурения бетона
Выполнение отверстий при помощи перфоратора считается не просто традиционным способом, но и устаревшим. Однако его все же предпочитают использовать при не особенно больших работах по причине дешевизны и большей доступности. Перфоратор дает возможность выполнить бурение ударным или обычным способом. Но у данного способа есть и недостаток: это вибрации, которые могут привести к ненужным разрушениям в отделке и конструкции. При большей мощности перфоратора и разрушения от работы будут большими.
В процессе сверления бетона необходимо использовать защитные очки.
С использованием данной технологии можно бурить отверстия 16-52 мм в диаметре. Чтобы снизить вибрации и отрицательные влияния, применяют новые и улучшенные разработки этого инструмента.
Все чаще сверление отверстий в стене выполняется с использованием алмазного бурения вне зависимости от того, где это требуется (в крупномасштабном строительстве или при сверлении стен в домашних условиях). Это во многом лучше, чем работа с перфоратором. С использованием алмазных технологий можно просверлить в бетоне отверстие ровным, удобным для дальнейшей работы, при этом не наделать шума и избежать большого количества мусора. Способ безударный имеет особенности: при высверливании отверстий будет меньше сколов, часто удается избежать трещин бетона. Главный плюс данной технологии таков: при алмазном бурении можно с легкостью справляться с арматурой.
Вернуться к оглавлению
Арматуру, встретившуюся на пути победитового сверла, можно понемногу рассверлить при помощи обычного, камни — расколоть пробойником.
Как сделать отверстие в бетонной стене? Еще один вариант — воспользоваться пробойником. Его можно изготовить из сверла с диаметром в 8 мм. Конец его затачивается так, чтобы выглядел, как хвост ласточки. Сверло надо поворачивать и при этом бить по нему молотком. На пробивание отверстия в стене при помощи такого инструмента уходит несколько минут.
Сверло во время работы лучше все время смачивать его водой. Так оно сможет дольше прослужить.
Как просверлить отверстие в потолке, если крошки бетона летят в глаза, не всегда может быть понятно. Особенно неудобным это может быть, если надо вкручивать крючок для люстры. На шлямбур или пробойник в этом случае надо надеть нечто вроде воронки.
Чтобы закрепить в стене из бетона шуруп, можно использовать следующий способ. Забейте в отверстие кусок капрона, немного расплавьте материал при помощи раскаленного гвоздя, затем вкрутите туда шуруп. Капрон отвердевает быстро. Он будет надежно удерживать в гнезде шуруп.
Можно вместо дюбеля использовать кусок трубки из алюминия или меди. Его обжимают до нужного размера, вставляют в высверленное отверстие, затем вворачивают.
Делая ремонт в квартире или доме, всегда возникает вопрос о сверлении стены. Можно использовать разные инструменты в зависимости от предназначения отверстия и материала, из которого сделана поверхность.
При работе с каждым инструментом есть нюансы, особенно при сверлении стены. Как же верно сделать нужное отверстие, и какие соблюдать рекомендации?
Просверливание отверстий в стене правильно: общие правила и рекомендации чем сверлить
Для того чтобы верно просверлить стену, нужно учитывать материал из которого она изготовлена, исходя из этого необходимо подобрать инструмент.
- при работе инструмент держите правильно. Например, дрель в руках должна находиться прямо, а в поверхность входить в вертикальном направлении;
- для удобства используйте дополнительную рукоятку;
- в зависимости от материала поверхности, подбирайте нужные свёрла.
Материал инструмента, которым производится работа, должен быть тверже, чем просверливаемая поверхность.
Инструменты для разных поверхностей:
- бетонная, каменная, кирпичная стена – используют твердосплавное сверло, чаще победитовое;
- металл – сверло по металлу;
- кафельная, керамическая плитка – специальные свёрла для этих материалов, иногда можно заменить сверлом по бетону с наплавкой победита;
- ДСП, древесина – для отверстий менее 10–12 мм подходит сверло для металла, для более больших используются специальные свёрла для дерева.
Инструменты для проведения работ
Для работ используют разные инструменты, основные: дрель, перфоратор, шуруповёрт. При использовании каждого существуют нюансы.
Дрель
Инструмент подходит, когда нужно сделать несколько отверстий. Воспользоваться можно обычной дрелью. Погружая победитовое сверло в тело стены, иногда нужно разбивать бетон пробойником, который совпадает по диаметру с отверстием. Это необходимо, когда дрель начинает застревать в поверхности, натыкаясь на слишком плотные участки. Процесс достаточно трудоемкий.
Для большей эффективности можно воспользоваться универсальными свёрлами, которые имеют алмазное напыление. Их устанавливают только на обычную дрель или на инструмент, где отключена функция вибрации.
Для работ большого объёма используют ударную дрель и свёрла с победитовыми наконечниками. Они рассчитаны на отверстия до 12 мм. Дрель подходит для работ с металлом, бетоном.
Чтобы инструмент не перегрелся, периодически нужно сверло смачивать холодной водой.
Перфоратор
Перфоратор – универсальный инструмент. С его помощью можно сделать отверстие в стене из дерева, кафельной плитки и бетона.
Инструмент имеет несколько функции – сверление, сверление с ударом и режим удара. Чтобы сделать отверстие, необходимо выбрать нужное сверло в зависимости от поверхности и произвести работу, выбрав режим.
Шуруповёрт
Шуруповёрт является одним из востребованных инструментов при ремонте и строительных работах. С его помощью можно закручивать и выкручивать саморезы, сверлить дерево, металл, ДСП, фанеру, плитку, фанеру, лёгкий бетон.
Какие насадки выбрать
Для каждого материала используется определенная насадка:
- бетон, кирпич, камень – сверло с твердосплавной пластиной или победитовое;
- кафельная плитка, стекло – свёрла конусовидные с алмазным напылением;
- металл – сверло спиралевидное с цилиндрическим конусом;
- древесина, гипсокартон – для разных по диаметру отверстий используются свёрла: перовое, балеринка, винтовое, пильные коронки по дереву;
- пенобетон – победитовые свёрла.
Можно ли обойтись без дрели и перфоратора
Сделать отверстие без дрели и перфоратора, но только не в бетонной стене. Для этого потребуется шлямбур или пробойник.
Шлямбур – это труба с зубьями на конце. Пробойник имеет конец в виде зубрила или четырёхгранника.
Рабочим концом инструмент прикладывают к месту, где будет отверстие. По противоположной стороне его, нужно наносить тяжёлые удары, вращая инструмент после каждого поворота.
Как сверлить без пыли: варианты, чем лучше
Строительные работы всегда сопровождаются пылью и мусором, но используя некоторые рекомендации и советы, его можно значительно уменьшить:
- перфоратор при работе оставляет незначительную пыль, чтобы она не разлеталась по помещению одновременно пользуйтесь строительным пылесосом. Некоторые марки инструмента имеют встроенный пылесос, что облегчает задачу;
- используя дрель, лучше всего сделать либо кондуктор на конец или кулек, либо сделать конверт под отверстием, чтобы мусор падал в него.
Чем сверлить отверстия в кирпичной стене: выбор инструмента и насадок
Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене подойдёт перфоратор с буром или же ударная дрель, чаще всего используют последнюю. Её мощность должна быть не меньше 600 ватт, минимальное количество оборотов от 2500 в минуту. Лучше всего использовать дрель с плавной регулировкой мощности и функцией быстрого зажима.
Применяя функцию ударного сверления, дрель становится идентично перфоратору. Увеличивается скорость и простота работы. Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене нужно использовать метод удар динамичного характера. Без этого сверло не сможет зацепиться за внутреннюю часть кирпича.
Свёрла должны быть победитовыми. Если необходимо сквозное сверление, то применяется бур
Чем бурить перфоратором несущую стену в панельном доме
В большинстве панельных домов стены выполнены из бетона, чтобы сделать отверстие перфоратором, нужно применить победитовые свёрла.
Кроме них можно воспользоваться специальными коронками. У них по окружности расположены напайки. Применяя их, нужно отключить ударную функцию перфоратора.
Специалисты применяют алмазное сверление, для этого необходимо мощное оборудование и навыки.
Как правильно сверлить ударной дрелью железобетонную под трубу
Используя ударную дрель для железобетона, нужно применять режим «перфоратор» и победитовые свёрла. Вначале отверстие делается меньшего объёма, затем большего. Сверло периодически нужно охлаждать.
Важно! Работая с бетоном нужно не попасть в арматуру, иначе сверло сломается. С помощью специального прибора можно проверить, где она расположена.
Как проделать отверстие в бетонной стене дрелью
Обычной дрелью сверлить бетонную стену трудно. Нужно установить победитовые свёрла и выбрать малые обороты. В нужное место вставляется дюбель, чтобы помочь инструменту пробить поверхность. Далее сверление нужно чередовать с ударами по дюбелю.
Сверло нужно постоянно охлаждать, иначе оно сгорит.
Если же дрель не имеет регулировку оборотов, то сделать отверстие не удастся.
Как проделать отверстие бетонной стены в квартире сверлом
Для небольшого отверстия можно воспользоваться пробойником. Изготовит, удобнее всего, из сверла, диаметр 8 мм. Конец остро затачивают. Сверло ставят в нужное место, проворачивают, одновременно ударяя по нему молотком. Периодически сверло смачивать, чтобы оно дольше проработало.
При работе с инструментами необходимо соблюдать правила безопасности и общие рекомендации:
Чем можно заделать большую просверленную стену
Заделать ненужные отверстия в стене можно с помощью специальной строительной смеси. Она обеспечивает прочность и долговечность. Подбирать состав нужно в зависимости от площади и типа дефекта.
С помощью шпаклёвки можно выровнять поверхность, в том числе и бетонную. Существует несколько разновидностей шпаклёвки:
- цементная – применяется в наружной и внутренней отделке, подходит для бетона. Прочная и влагоустойчивая. Сохнет долго и часто сеточкой, что требует повторного нанесения;
- гипсовая – применяется в сухих помещениях, не устойчива к воде и боится температурных перепадов. Не растрескивается при нанесении, поэтому наносить можно сразу толстым слоем;
- акриловая – финишная отделка. Наносить нужно тонким слоем, поэтому подходит для небольших дефектов.
Ни одна из смесей не используется для заделывания сквозных отверстий.
Монтажная пена – универсальный материал. Бывает однокомпонентная (применяется без подготовки) и двухкомпонентная (при использовании применяется строительный пистолет или смеситель).
При нанесении пена увеличивается в объёме и заполняет собой нужное пространство. Застывает и придаёт качественную плотность. Можно заделывать глубокие отверстия.
Подходит для устранения крупных дефектов. Имеет хорошую адгезию, морозоустойчива, прочна и долговечна.
Решив сделать отверстие, внимательно ознакомьтесь с правилами и рекомендациями. Выберете инструмент, в зависимости от состава поверхности, и свёрла. Если не уверены в собственных навыках, то доверьте работу специалистам.
Полезное видео
