Можно ли укладывать ламинат на деревянные полы? Укладка подложки под ламинат. Подготовка основания к укладке

На старые деревянные полы можно уложить практически любые современные отделочные материалы. Это утверждение относится и к популярному в наши дни ламинату. Правда, его монтаж на основание из древесины имеет ряд особенностей. Их мы и опишем.

Деревянные основания и ламинат – совместимы ли они?

Традиционно ламинированные доски монтируются на выровненное основание из бетона. Оно идеально подходит для этого отделочного материала. Но сейчас многие домашние умельцы весьма успешно покрывают ламинатом и полы из древесины. Технология укладки таких оснований имеет некоторые отличия от стандартной методики, что обусловлено структурой изделий из натурального дерева. Разберемся с ними. Это несложно, так как деревянная основа отличается от бетонной лишь двумя особенностями:

1. 1. Деревянные полы менее стабильные. Если мы положим ламинат на такое основание без должной предварительной его подготовки, покрытие будет служить нам совсем недолго. Расшатанные старые доски станут создавать повышенную нагрузку на замки. Именно они считаются самым слабым местом ламинированных изделий. Понятно, что разрушение замков очень быстро приведет к деформированию всего покрытия. В итоге, вместо красивого и практичного пола мы получим в свое распоряжение малопривлекательную внешне и крайне неудобную в эксплуатации конструкцию.
2. 2. Основания из древесины склонны к утрате своих начальных механических характеристик с течением времени. Поэтому перед укладкой ламината необходимо тщательно проанализировать их состояние и в случае потребности произвести замену элементов, не внушающих доверия (опорных брусьев, лаг и так далее).

Кроме того, поверхность деревянных полов в большинстве случаев имеет массу бугорков и шероховатостей. Их в обязательном порядке требуется убрать.

Если мы учтем описанные особенности древесины и выполним ее качественную подготовку, у нас получится правильно положить ламинированные изделия и быть уверенными в долговечности созданного покрытия.

Подготовка пола – самостоятельная реставрация и ремонт

Мы выяснили, что укладка ламината на старый деревянный пол вполне возможна. Но при условии, что последний имеет удовлетворительное состояние и отвечает следующим требованиям:

1. 1. Между элементами основания нет зазоров.
2. 2. При передвижении по полу отсутствует скрип, а доски не прогибаются под массой человека.
3. 3. Отсутствуют следы гниения древесины.
4. 4. Пол достаточно ровный. Допустимая величина высотных перепадов на каждые два метра – не более 2 мм.

Когда некоторые участки напольного основания поражены грибком и плесенью, их рекомендуется заменить. Монтаж новых досок решит подобную проблему. Главное использовать качественный и хорошо просушенный материал. Применять влажные изделия запрещается. Новые доски после монтажа начнут усыхать, что приведет к деформированию покрытия. Если следы гниения незначительные, их разрешается удалить, накрыть весь пол гидроизоляционной пленкой, а затем разместить на ней фанерные влагостойкие листы. Они защитят поверхность от влаги и помогут сделать основание максимально ровным.

При наличии скрипов и прогибов нужно прибить доски к лагам, используя подходящие по размерам гвозди либо саморезы. Такой вид реставрации основы доступен любому мастеру-самоучке. В ряде случаев приходится заниматься небольшим ремонтом лаг, на которых установлено деревянное основание. Подобную операцию выполняют, когда опорные элементы при нагрузке "гуляют". Под лаги можно подложить кирпичи или установить дополнительные бруски. Также скрипы могут возникать из-за трения половиц друг о друга. Проблема решается шпатлеванием зазоров между отдельными элементами пола. Есть и другой вариант избавления от скрипов. Он предполагает засыпку щелей между половицами тальком либо графитовой крошкой.

Далее берем строительный уровень длиной 200 см и выполняем замеры напольного основания с целью определения имеющихся на нем высотных перепадов. Если они имеются (причем значительные), не расстраиваемся. Существует несколько эффективных метлик выравнивания оснований из дерева. О них далее.

Методы выравнивания деревянной основы – используем подходящий

Сделать поверхность пола ровной своими руками можно двумя способами – циклеванием и укладкой древесностружечных плит либо фанеры. Первая методика годится для оснований с несущественными (до 6 мм на квадрат) выпуклостями, наростами и впадинами.

Совсем небольшие локальные дефекты древесины допускается удалять ручным циклевателем или крупнозернистой наждачкой.

От более серьезных неровностей, охватывающих все основание либо большую его часть, лучше избавляться при помощи электрического рубанка (он прекрасно срезает выпуклые участки) либо шлифмашинки. Перед использованием этих инструментов следует тщательно очистить древесину от пыли и мусора, утопить в древесину выступающие на поверхность шляпки метизов. Гвозди и саморезы не должны торчать над основанием. Это гарантированно приведет к повреждению рабочих ножей рубанка, шлифовального агрегата.

Процедура циклевки деревянного покрытия несложная. Необходимо разделить всю площадь пола на несколько отдельных зон и поочередно обрабатывать их шлифтехникой. После шлифования каждого участка обязательно проверяем качество проведенных работ. Когда весь пол будет обработан, повторно используем строительный уровень. Если нам удалось убрать высотные перепады, убираем с основания древесную пыль и опилки. Операцию желательно осуществлять веником и пылесосом. Важно! После уборки на поверхности пола не должно остаться ни грамма пыли. Она забивает замки ламинированных досок, из-за чего они нещадно скрипят и издают иные малоприятные звуки в процессе эксплуатации покрытия.

Неровности более 6 мм циклеванием не исправить. Мы только зря потратим время и силы. В подобных ситуациях, как было сказано, нужно выравнивать полы при помощи фанеры (как вариант – ДСП). Выбор материала производим с умом. Покупаем фанеру толщиной более 10 мм с влагостойким покрытием. Эксперты советуют использовать для жилых комнат листы с маркировкой ФК или ФСФ. Если планируется в нежилом помещении, можно приобрести . Она обладает максимальной прочностью и влагостойкостью. Но для жилых комнат она не применяется, так как характеризуется низким уровнем экологической безопасности.

Желательно обработать фанерные листы фунгицидным составом либо обычной олифой. После этого приступаем к выравниванию. Сначала подкладываем под лаги пластиковые или деревянные клинышки, стараясь нивелировать высотные перепады. Затем нарезаем дисковой пилой фанерные листы на заготовки подходящих размеров. Нужно заранее рассчитать, сколько изделий понадобится для покрытия всей площади напольного основания. При этом учитываем, что фанера размещается в шахматном порядке или с некоторым смещением. Недопустимо, чтобы в одной точке соприкасались углы четырех разных заготовок.

Фанерные заготовки укладываются с отступом от стен (1–1,2 см) и с обязательным зазором между собой (около 2,5 мм). Делается этого для того, чтобы материал не деформировался при расширении под действием изменяющихся влажностных и температурных условий в помещении. Крепление фанеры выполняем саморезами. Устанавливаем их, отступив от края заготовок на 20 мм. По периметру листа метизы вкручиваются так, чтобы дистанция между ними не превышала 20 см. Некоторые специалисты советуют промазывать деревянное основание клеем перед укладкой фанеры. Такая операция предупреждает расшатывание старых досок. Но использование клеящего состава не отменяет необходимости в креплении заготовок саморезами.

Подложка – без нее не обойтись

Используется в обязательно порядке. Она представляет собой рулонное изделие, необходимое для предупреждения соприкосновения монтируемых отделочных материалов с черновым деревянным основанием. Также подложка распределяет нагрузки на покрытие и компенсирует их. За счет этого достигается эффект снижения давления на пол. По сути, использование описываемого материала дает возможность защитить замки ламината от повреждений и придает всему покрытию достаточный для нормальной эксплуатации уровень прочности. Дополнительные функции подложки – выравнивание несущественных перепадов высот, пароизоляция и звукопоглощение.

Подкладки под ламинированные доски изготавливаются из разных материалов:

• натуральная пробка;
• пенополиэтилен;
• пенополиуретан;
• битумные полотна.

Популярностью пользуются и . Выбор конкретного изделия остается за вами. Но помните, что специалисты рекомендуют укладывать на деревянные полы подложки из хвойной древесины либо натуральной пробки. Они как нельзя лучше взаимодействуют с материалом основы. Именно такие подкладки нужно использовать при монтаже дорогостоящего ламината.

Подложки выпускаются в рулонах и в отдельных листах. Правила укладки подкладок не зависят от их формы. И листовые, и рулонные изделия размещаются на основании встык, а потом укрепляются скотчем. Это предупреждает опасность сдвига подложки в процессе монтажа ламинированного покрытия. Заметьте! К полу и стенам крепить подкладочный материал не нужно.

Поштучная укладка ламината – технология для чайников

Чтобы правильно настелить ламинат, достаточно знать несколько правил. Прежде всего, под такие виды облицовки не нужно подкладывать специальные гидро- и пароизоляционные слои. Толку от них будет ноль, а вот вреда немало. Под изоляционными пленками начнет скапливаться конденсат, который в короткие сроки разрушит структуру деревянного пола. Второй момент. Перед началом отделочных работ следует составить схему расположения ламинированных панелей на полу. Необходимости в сверхточном чертеже нет. Но простенький эскиз, выполненный от руки, существенно облегчит расчет требуемого количества материала, а также сам процесс его монтажа.

Состыковка отдельных элементов ламинированного покрытия проходит по двум алгоритмам. Первый предполагает предварительную сборку рядов из отдельных плашек и последующее их соединение между собой. Второй способ заключается в наращивании по-отдельности каждой панели. Такая методика называется поштучной. Именно ею пользуются почти все мастера-самоучки, самостоятельно укладывая ламинат. Рассмотрим пошагово поштучный способ облицовки деревянного основания:

1. 1. Берем четыре плашки ламината, становимся в дальнем углу комнаты (по отношению к двери).
2. 2. У двух панелек, которые планируется разместить у стенки, срезаем гребень. Третью доску обрезаем на величину смещения соседних рядов укладываемого ламината (она берется в пределах 30–40 см), четвертую не трогаем (оставляем целой).
3. 3. Выполняем состыковку плашек без гребня. Эту часть работ производим по рекомендациям производителя ламинированного покрытия и типа замка, которым оно оснащено (Lock, Click).
4. 4. Пристыковываем к полученной конструкции из двух изделий третье (обрезанное), а потом и необрезанное.
5. 5. Получившуюся деталь укладываем на назначенное для нее на полу место. Оставляем зазор между собранным сегментом с сопряженными стеновыми поверхностями около 10 мм. В него обычно устанавливаются распорки-прокладки.
6. 6. Добавляем в первый ряд пятую плашку, обрезав у нее гребень, а шестой удлиняем следующую полоску.
7. 7. Далее действуем по аналогии вплоть до завершения монтажа двух полных рядов. Помните! Гребень, повернутый к стене, всегда обрезается.

Обрезаем последние плашки на концах полос. Плашки, расположенные в последних рядах, фиксируем монтажной скобой. Последующие полосы собираем по описанному алгоритму. Но теперь необходимость в обрезании гребней отпадает. Просто стыкуем изделия по системе паз-шип. Плашки последнего ряда обрезаем по нужным размерам непосредственно на месте их монтажа и фиксируем их струбциной (специальная скоба).

Последний момент. Температурные зазоры, оставляемые возле стен, после завершения монтажа следует накрыть пластиковым плинтусами. А щель в дверном проеме обычно декорируется профилем из алюминия или пластика.

Обновляйте свой старый пол из дерева, облицовывая его современными материалами. И наслаждайтесь новыми интерьерами своего жилища. Удачи!

В этой статье мы расскажем об опыте укладки ламината на деревянный пол в панельном доме. Речь пойдет о бюджетном ремонте, который может позволить себе каждый.
Так выглядел пол до ремонта…
Первая проблема, с которой сталкивался каждый житель панельного дома, – скрип деревянных полов. Вот почему это происходит: половая доска прибита к лагам гвоздями, которые расшатались с течением времени, и пол начал скрипеть.

Следующая проблема – это очень неровный пол с большими перепадами между досками. Чтобы положить ламинат, такой пол необходимо выровнять, при этом максимально допустимые перепады высот не должны превышать 2 мм на 1,5 м.

Для устранения этих проблем мы решили выравнивать деревянный пол с помощью фанеры. Но если просто прикрутить фанеру поверх скрипящих досок, то, конечно, лучше не станет. Поэтому вначале нужно укрепить пол шурупами.

Демонтируем старый плинтус. Если он пластиковый, проблем не возникнет, а вот деревянный плинтус нужно отдирать монтировкой или гвоздодёром. Выдергиваем все торчащие гвозди, убираем большие выступы рубанком. Перед настилом фанеры не забываем хорошо помыть и пропылесосить пол.
Готовим деревянный пол к ремонту
Теперь важно определить, на какой высоте приподнят деревянный пол над плитой, для этого в досках сверлят 1-2 отверстия. Знать расстояние между основанием и досками нужно, чтобы определить размер шурупов для пола. Обычно это 8-10 см, но на первом этаже бывают и все 25 см.

После повышения уровня пола дверь может не открываться: толщина ламината с подложкой составляет почти 1 см + толщина фанеры (минимум 0,6 см). Если дверь старая, то её без проблем можно подпилить ножовкой, просто сняв с петель. А для подрезки двери с ламинированным покрытием обязательно подкладывают под низ толстую фанеру, иначе на месте распила появятся сколы.

Расчет материалов

Инструменты для укладки ламината Далее нужно посчитать, сколько понадобится шурупов. Для этого смотрим, сколько всего лаг в комнате (их можно найти по гвоздям или увидеть в щель у стены). Затем считаем количество досок по ширине и полученную сумму умножаем на количество лаг.
Каждую доску прикручивают 1 шурупом к лаге, через каждые 40-60 см. Например, если в комнате 11 лаг и 28 досок, то потребуется 308 шурупов + 10-20% для запаса.

Фанеру лучше прикручивать через каждые 15 см, если реже – она будет вспучиваться и болтаться при ходьбе. Длину и ширину комнаты измеряют и делят полученную сумму на 15 см, а затем перемножают значения. Например, наша комната размерами 3х5,6 м. Делим 3 метра на 0,15 = 20 шт, делим 5,6 м на 0,15 = 38 шт. Теперь умножаем 20 на 38 и получаем 760 штук, + 10-20% на запас. Для фанеры подойдут саморезы по дереву 25-30 мм толщиной 3-3,5 мм.

Теперь считаем, сколько понадобится ламината. Для этого нужно выяснить размеры комнаты, а расчет делать уже в магазине, ведь панели ламината имеют разные параметры. Наша комната площадью 17 кв. м. В одной коробке ламинат площадью примерно 2,6 кв. м. Делим 17 на 2,6 = 6,53. Округляем в большую сторону, значит, нам потребуется 7 коробок, а половина коробки будет в запасе, на случай брака.
Этого должно хватить, если укладывать ламинат обычным способом: расходы на подрезку составляют примерно 5%. Если укладка по диагонали, запас должен быть не менее 10%.

При покупке ламината важно, чтобы партия поставки на всех коробках была одинаковой. В коробках с разной партией оттенок рисунка может отличаться. Также пачка должна быть целой, иначе замки могут быть повреждены.

Теперь считаем количество фанеры. Мы выбрали фанеру размерами 1,43х1,52 м, то есть площадь 1 листа будет 2,17 кв. м. Делим площадь комнаты (17 кв. м.) на площадь фанеры и получаем 7,8 листов. Значит, нужно купить 8 листов фанеры. Толщина фанеры должна быть не менее 12 мм.

Укрепление досок шурупами

Итак, все материалы закуплены, приступаем к укреплению пола шурупами. На сайте есть статья о том, что делать со скрипом пола в квартире, в ней частично рассказывается об этой работе.

Так как шурупы трудно входили в дерево, вначале мы сверлили отверстия примерно на 70% длины шурупа, а затем шурупами притягивали доски к лагам.

Укрепляем пол рядами по лагам
Конечно, если у вас мощный шуруповерт, то удастся выполнить это гораздо быстрее без дополнительного сверления. В нашем случае самый дешевый китайский шуруповерт, который быстро садился, поэтому вся работа растянулась на несколько дней.
Главное, плотно прикрутить доски к лагам, чтобы они не болтались при ходьбе.
Так как двери скоро поменяют, подпиливаем откосы для установки плинтуса.


Во время работы выяснилось, что из-под пола со стороны улицы слишком сильно дует, поэтому пришлось заделать щель пеной. В таком случае нужно смочить поверхность до обработки водой, а также обрызгать пену после нанесения, т. к. для процесса полимеризации монтажной пены необходима влага.
Из этой щели сильно дуло с улицы Так стало гораздо лучше

Выравнивание фанерой

Чтобы выровнять пол фанерой, положим лист на пол и прикрутим его через каждые 15 см шурупами. Не забываем оставлять небольшой зазор между листами и возле стены. Ровное расположение листов фанеры контролируют с помощью уровня. Листы, требующие обрезки, распиливают ножовкой или лобзиком.

Укладка подложки

Кот испугался… Подложку мы выбрали самую дешевую, из полипропилена. Перед укладкой еще раз пылесосим пол.
Укладываем подложку с запасом на стены, чтобы потом обрезать лишнее, и склеиваем между собой скотчем. Подложка должна лежать в один слой, стык в стык.

Укладка ламината

Закончив подготовку пола, приступаем к его укладке ламината. До этого нужно хранить ламинат несколько дней в помещении (для адаптации материала к температуре и влажности воздуха квартиры).

Укладку начинают с угла комнаты, желательно с самого видного места. Однако здесь есть небольшой нюанс: если дверь открывается внутрь комнаты и снимать ее никто не планирует, то от нее и начинают укладывать ламинат, иначе потом не получится уложить последний ряд.

Начинаем укладку от двери
Лучше всего широкие стыки ламината располагать вдоль света от окна, так будет меньше видно щели (со временем они увеличатся).

Современный ламинат монтируют без клея, замковым методом. Такой тип укладки напольного покрытия называется плавающим, потому что он не жестко закреплен к полу, а свободно лежит на подложке. Во время смены сезона покрытие немного меняет размеры, поэтому жестко прикручивать ламинат на шурупы к полу нельзя. По периметру панели есть замки, которые соединяются, если вставлять одну из панелей под углом, а затем опускать.
Чтобы увидеть, как это работает, посмотрите видео-урок:

Укладывают в угол панель и с короткой стороны стыкуют следующую. Таким образом мы собираем первый ряд. Последнюю панель, скорее всего, придется подпилить. Это можно делать лобзиком или пилой, но чтобы зубцы были мелкими, иначе на ламинированной поверхности будут сколы.

Первый ряд готов
Главное правило при укладке ламината – оставлять около стен, труб, дверей и прочих препятствий щель около 1 см. При этом не стоит делать щель более 2 см, ведь толщина плинтуса потом не сможет ее перекрыть.

Клин нужен, чтобы выдержать одинаковую щель возле стены Для удобства монтажа в магазинах продают специальный набор для укладки ламината. В него входят клинья одинаковой толщины, монтажная лапа для установки последнего ряда и клин панелей.

Для дополнительной герметизации швов можно купить специальную пасту-герметик и промазывать ею замки перед стыковкой. Однако во влажных помещениях лучше , плитку или керамогранит.

Второй ряд укладывается также, как и первый, а затем вставляется в предыдущий. Чтобы упростить задачу, рекомендуем укладывать панели максимально близко к замку, чтобы потом просто приподнять весь ряд и защелкнуть. Это делается простым нажатием на ряд под углом.

Для соединения вставляем панели под углом

Затем опускаем панель, чтобы второй ряд лежал рядом с первым
Стыкуем соседние ряды руками

В итоге стыка должно быть не видно
Некоторые виды замков позволяют стыковать ламинат не целым рядом к предыдущему, а по одной штуке. Например, ламинат Quick Step имеет универсальные замки: их можно вставлять горизонтально или под углом. В то же время есть Click-замки, которые забивают только горизонтально.

Необязательно сразу оставлять зазор между первым рядом и стеной. Удобнее будет собрать 3-4 ряда, и затем придвинуть их к стене, а сверху можно поставить что-нибудь тяжелое. Это гораздо проще, особенно если стена не очень ровная.

Еще одна важная особенность – панели укладывают в шахматном порядке. Если первый ряд начинали с целой панели ламината, то второй нужно начинать с половинки, а третий опять с полной панели. Так соединения замков будут плотнее, а расход на обрезки станет минимальным.
Половина комнаты уже готова
Таким образом, в шахматном порядке укладываем остальные ряды ламината. Когда доходим до трубы отопления, вырезаем круглое отверстие лобзиком или дрелью. Затем обрезок просто укладываем и прижимаем плинтусом или приклеиваем на жидкие гвозди.

Когда доходим до последнего ряда, нужно подпиливать каждую панель по ширине с учетом зазора. Монтаж происходит точно также, защелкиваем сильным нажатием на панель под углом.

Пол почти готов

Монтаж плинтуса

Пластиковый плинтус с кабель-каналом состоит из двух частей. Первая – крепление к стене, а вторая – декоративная насадка, которая защелкивается сверху. Существует и другой вид крепления – вначале крепятся металлические кронштейны, а затем на них надевается плинтус.

Сверлим отверстия под дюбеля примерно через каждые 30 см и крепим одну часть плинтуса. Крепим основную часть, прячем провода, затем надеваем декоративную насадку. Для красивой стыковки используем специальные комплектующие к плинтусу: переходники, внешние и внутренние углы, заглушки.

Вокруг трубы надеваем специальную обводку, чтобы скрыть щель (стоит она около 50 рублей). В нашем случае труба была очень близко к стене, поэтому пришлось подрезать плинтус и отпиливать обводку, а потом клеить её на жидкие гвозди.

Покупайте плинтус и все комплектующие сразу вместе с ламинатом. Иначе при нехватке материала придётся объездить много магазинов, прежде чем получится подобрать подходящий цвет.

И последний штрих – крепление порожка у двери. Он нужен, чтобы скрыть перепад высот между комнатами. Правила укладки ламината требуют разделять разные комнаты щелью, чтобы покрытия были независимыми. Однако на практике, если выбрано одинаковое покрытие для смежных комнат, порожек можно не использовать, а делать все без швов: так будет симпатичнее, да и уборку делать проще. Если потом появится какой-то дефект, удобнее по факту отпилить покрытия в дверном проеме.

Стоимость ремонта пола

1. Фанера березовая толщиной 6 мм, 8 листов – 2300 руб.
2. Ламинат Kronostar Груша Белая 31 класс – 7 коробок. 1 кв. м. стоил в Леруа Мерлен 235 руб. Итого 4112 руб.
3. Подложка под ламинат из полипропилена – 1 рулон толщиной 2 мм, длиной 25 м – 320 руб.
4. Шурупы и дюбели – около 600 руб.
5. Плинтус пластиковый с кабель-каналом 8 штук по 2,5 м – 150 руб.
6. Обводка вокруг трубы, соединители и уголки для плинтуса – 420 руб.
7. Порожек – 160 руб.

В итоге сумма составляет: 9112 рублей.

Коту явно не понравился новый скользкий пол
Рекомендации:

• Фанеру лучше брать потолще, 6 мм все-таки маловато, так что не стоит экономить на этом. В следующий раз мы бы взяли фанеру не менее 12 мм. Если пол слишком неровный, то нужно укладывать фанеру в 2 слоя, со смещением стыков.
• Советуем выбирать не слишком толстые или длинные шурупы, их будет трудно вкручивать.
• Нельзя покупать мягкую подложку толще 3 мм, она будет сильно пружинить при ходьбе, и пол под вами будет продавливаться. Чтобы узнать более подробную информацию, советуем прочитать нашу статью о .
• Если ламинат укладывают на бетонный пол, то перед укладкой подложки нужно постелить слой полиэтилена для гидроизоляции.
• Для продуктивной работы понадобится хороший шуруповерт с мощным аккумулятором. Так вы сэкономите много времени.

Потратив небольшую сумму на ремонт старого деревянного пола, мы избавились от скрипа, сделали его ровным и приятным для ходьбы. На подготовку пола под ламинат ушло три дня, а на саму укладку в одиночку потрачен один день.

Этот материал может настилаться на любые черновые полы: бетон, плитку, линолеум или доски. Самое главное, чтобы они были прочными, жесткими и идеально ровными. Сегодня мы рассмотрим основные нюансы, как класть ламинат на деревянный пол, а также опишем этот процесс пошагово.

Подготовка поверхности

Для выявления дефектов перед настилом ламината деревянные полы необходимо тщательно осмотреть. Требуют ремонта половицы в случае:

Прогиба или деформации;

Нестабильности (смещения досок при нажатии);

Наличия больших щелей, сучков и впадин;

Повреждений, вызванных грибком.
Старые деревянные полы лучше разобрать до опорных брусков. Вполне возможно, что за годы эксплуатации они обросли плесенью и грибками. В таком случае поврежденные лаги заменяют на новые, а все оставшиеся дважды обрабатывают антисептиком.

Прогнившие лаги необходимо заменить

Удаляют и заменяют и все поврежденные половицы. Щели между досками заполняются специальной шпаклевкой для деревянного пола. Небольшие перепады по высоте, в том числе и образованные слоями краски, можно устранить с помощью электрорубанка или циклевочной машинки. На небольших участках наплывы удаляют наждачкой.

Циклевка крашеных полов

Если полы укладывались недавно, их можно не снимать. В таком случае проверяются лишь крепежи, непрочно закрепленные заменяют.

Важно! Перед циклеванием шляпки от гвоздей и саморезов необходимо на несколько миллиметров утопить в дерево.

Устранение перепадов по высоте

Как правило, при укладке ламината именно неровные полы являются основной проблемой. Пожалуй, не найдется квартиры, в которой половицы уложены идеально.

Сцепленные же между собой ламели (доски) ламината, по сути, являются единым полотном (такие полы называют плавающими ). Именно этим и объясняется строжайшие требования при их укладке. Ведь при малейшем прогибе может деформироваться вся конструкция.

Неровно уложенный ламинат

Допустимые перепады по высоте поверхности, на которую будет укладываться ламинат – не более 2 мм на каждые 2 м. Причем в случае повреждения его замков в течение гарантийного срока производитель может отказаться от замены ламелей или возврата средств из-за нарушения технологии укладки.

Допустимые перепады по высоте

Именно поэтому после ремонта деревянных полов и устранения их повреждений поверхность необходимо идеально выровнять. При сильных перепадах высот подкладки устанавливаются под лаги опорных клиньев. Окончательное выравнивание полов производится с помощью подкладок из обрезков фанерных листов, ДВП или деревянных брусьев.

Настил фанеры

Важно! Не следует укладывать фанеру или ДВП впритык к стенам. Ведь при изменении температурных или влажностных условий она способна изменять свои размеры. Размер компенсационного (технологического) зазора – расстояния от стены до крайних листов – 0,5 см.

Расчет количества ламината

Рассчитать площадь пола и определить, сколько квадратных метров понадобится для укладки, несложно. Единственное, что нужно учесть – отходы на обрезку:

При диагональной укладке их будет 10-15%;

При обычном способе укладки отходов будет меньше – до 5%.

Совет. Так как цвет ламелей даже в одной партии может разниться, чтобы получить равномерный рисунок, при укладке лучше брать ламинат попеременно из разных пачек.

Зачем нужна подложка?

Еще одним важнейшим требованием при укладке этого полового покрытия является обязательное наличие подложки. Она выполняет следующие функции:

Окончательно выравнивает полы;

Равномерно перераспределяет нагрузку между ламелями;

Заполняя собой все свободное пространство между поверхностью и ламинатом, предохраняет его от деформации;

Поглощает шум от шагов;

Выполняет функцию теплоизолятора.

Оптимальным вариантом является подложка из пенополистирола . Она гораздо дешевле пробки, при этом превосходно держит форму. Для настила на деревянные полы будет достаточно 2-миллиметровой подложки. Дешевый вспененный полиэтилен лучше не использовать – со временем он быстро просядет и потеряет форму, и полы начнут деформироваться и скрипеть.

Подложка под ламинат полистирольная

Укладка подложки под ламинат

После выравнивания пола и его очистки от мусора для гашения звуков вдоль стен прокладывается пружинистая демпферная лента. Чтобы швы подложки не приходились на стыки досок, листы или рулонная подложка раскатываются по полу поперек направления ламелей ламината.

Она укладывается только гладкой стороной вверх и соединяется между собой встык, без нахлеста . Для избежания сдвига подложки все листы скрепляются между собой строительным скотчем. Если демпферная лента не используется, можно завести края подложки чуть на стену на пару сантиметров. В дальнейшем излишки обрезают. Чтобы не примять пористый материал при ходьбе, укладывать сразу всю подложку не рекомендуется – расстилать ее лучше по мере необходимости.

Укладка ламината пошагово

1. Для предохранения ламината от вспучивания во время перепадов температур между ламелями и стеной расставляются небольшие распорки из фанеры или небольших брусков толщиной 0,5-1 см.

Впритык к стенам ламинат укладывать не рекомендуется

2. Чтобы стыки между ламелями не бросались в глаза, они должны быть расположены таким образом, чтобы свет проходил вдоль них (узкой стороной к окну).

3. Первый ряд располагается шипом к стене.

4. Далее укладка производится только со смещением швов (в шахматном порядке), то есть центр доски следующего ряда должен приходиться на стык предыдущих ламелей. Для того, чтобы получить подобное смещение, первая доска второго ряда срезается наполовину или (длинные доски) на 2/3.

5. Ламели могут иметь два вида креплений. На каждой упаковке есть пиктограмма с указанием типа крепления и способов его соединения.

6. При креплении типа click (самое распространенное) доска, которую необходимо стыковать, чуть наклоняется под углом 30 и с небольшим усилием прижимается ко второй ламели до характерного щелчка. Для упрочения соединения соединенные доски подбиваются друг другу с помощью резинового молотка. Доски с креплением типа lock просто забиваются в соседние небольшим постукиванием молотка до щелчка.

Порядок укладки ламината

Подбивка ламината

Совет. Чтобы не повредить хрупкие ламели, при подравнивании досок друг другу можно использовать деревянный брусок, через который доски подбиваются молотком.

7. Ламели, примыкаемые к трубам, разрезаются пополам таким образом, чтобы разрез приходится на центр трубы. Далее в досках выпиливаются отверстия на пару миллиметров больше диаметра трубы. Для герметизации соединения и гашения звуков (металлические и биметаллические трубы являются очень хорошими проводниками звука) размещаются резиновые прокладки.

Монтаж ламината у батарей

8. Для получения аккуратного стыка дверные косяки чуть подпиливаются внизу по толщине ламели.

Косяк подпиливается внизу так, чтобы вошла ламель

9. Переход в другую комнату можно оформить алюминиевым порожком, который вкладывается между досками ламината, или специальным деревянным порожком с пазами.

Видео: Укладка ламината на деревянный пол

При соблюдении ряда условий вы вполне можете самостоятельно уложить ламинат на деревянный пол и получить ровное и очень красивое покрытие.

Раньше ламинированные доски монтировали исключительно на бетонное основание. В наши дни существует простая технология, позволяющая укладывать ламинат на деревянный пол. По своей сути она мало чем отличается от схемы монтажа такого покрытия на выровненную песчано-цементную смесь. Нужно лишь учесть некоторые особенности дощатых оснований. И тогда укладка своими руками пройдет без сучка и задоринки.

Укладка ламината на пол

У основы из древесины есть две ключевые особенности. С течением времени они утрачивают свои первоначальные характеристики и изменяют геометрические параметры. Поэтому перед тем как укладывать ламинат на старый пол из древесины, следует тщательно проанализировать лаги, опорные бруски и доски. Если их состояние оставляет желать лучшего, нужно в обязательном порядке подготовить основание к монтажу ламинированного покрытия.

Дощатые основы не являются стабильными и по-настоящему устойчивыми. В связи с этим даже незначительные сдвиги ламинированных панелей становятся причиной образования добавочной нагрузки на их замки. Это вызывает деформацию покрытия в процессе его эксплуатации.

Если вы хотите, чтобы ламинат радовал вас своей ровной и элегантной поверхностью, заранее устраните все дефекты дощатого основания. О том, как это сделать своими руками, речь пойдет далее.

Первый шаг – выявление неровных участков пола. Эту операцию выполняйте при помощи строительного уровня (еще лучше использовать лазерный инструмент). Выровнять старый дощатый пол своими руками можно по нескольким методикам.

Циклевание подходит для оснований с небольшими неровностями (порядка 4–6 мм на квадрат пола). Выполняется циклевание электрическим рубанком либо наждачкой (если все дефекты деревянной основы расположены на одном участке). Перед началом операции необходимо утопить все крепежные элементы (например, гвозди) в древесину, чтобы не повредить ножи рубанка или ручного циклевателя, который также может использоваться для выравнивания пола. В обязательном порядке контролируйте качество шлифовальных работ и плоскость после обработки каждого отдельного участка основания. После циклевания следует еще раз проверить уровнем поверхность пола.

Циклевка пола

При выравнивании с помощью плит ДСП (древесно-стружечных) либо фанеры рекомендуется применять листы относительно большой толщины (около 1,5–2 см). Фанеру либо ДСП обработайте фунгицидным составом или обычной олифой, деревянное основание тщательно выровняйте, посредством подкладки пластиковых либо деревянных клиньев под лаги. Фанерные листы сначала нужно порезать специальной дисковой пилой под требуемые размеры, а затем положить на черновое основание. После этого проверяете получившийся перепад плоскостей и при необходимости подкладываете под листы выравнивающего материала небольшие по толщине рейки из древесины. Крепится ДСП и фанера .

Нередко возникает потребность в небольшом ремонте деревянной основы, на которую вы хотите уложить своими руками ламинированные доски. Такие работы производятся просто:

• при проседании покрытия следует установить под деревянные лаги опорные специальные клинышки;
• прогнившие доски заменяются;
• зазоры и трещины обрабатываются шпатлевкой;
• шаткие доски фиксируются саморезами;
• когда шатаются и лаги, и доски на них, нужно закрепить опорные элементы (прижать лаги в основании анкерами).

После ремонта не забудьте очень тщательно очистить основу от мусора и мелкой пыли. Используйте пылесос.

Укладка ламината требует применения подложек. Они могут изготавливаться из:

• битума;
• пенополиуретана;
• экологичного натурального пробкового материала;
• фольги;
• полипропилена (вспененного).

Укладка позволяет скрыть незначительные неровности чернового пола, а также обеспечивает эффекты теплосбережения, шумо- и звукоизоляции. Важно правильно выбрать материал подкладки. Для деревянных оснований специалисты рекомендуют использовать пробковые подкладки, которые отлично взаимодействуют с древесиной. Впрочем, можно положить и менее дорогие изделия из полипропилена либо пенополиуретана.

Укладка ламината на подложку

Обратите внимание! Укладывать подложку нужно на предварительно смонтированную пленку из полиэтилена. Она выполняет гидроизолирующую функцию. Пленка укладывается с нахлестом не менее 15 см (можно и больше). А монтаж самой подложки осуществляется встык.

Для крепления подкладки обычно используют строительный скотч (проклейка производится цельными линиями либо периодическими точками). Фиксировать подложку к стеновым поверхностям и к напольному основанию не нужно.

Монтаж ламинированных панелей начинайте от угла, который удален от двери на максимальное расстояние. Укладка первого ряда изделий выполняется по горизонтали, причем осуществляется она по стыкам ламината.

В процессе монтажа контролируйте положение ламинированных досок по отношению к стенке. Они должны лежать абсолютно ровно.

Важный момент! Укладка панелей на доски производится перпендикулярно расположению последних. Также нужно обеспечить зазор между ламинированными изделиями и стенкой. Для этого просто смонтируйте ограничители. Они могут быть изготовлены из дерева либо из пластика.

Самостоятельная укладка ламината

После того как первый правильно выложенный ряд упрется в стенку, берете электрический лобзик и отрезаете часть панели. Затем начинаете укладывать следующий ряд. При этом на торцах его стыки не должны совпадать со стыками изделий предыдущей линии. Чтобы добиться этого, необходимо взять новое изделие, отрезать около трети от него и начинать монтировать второй ряд (аналогично первому).

Учитывайте следующий нюанс. Нужно скрепить между собой все панели второго ряда и только после этого производить их стыковку с изделиями первой линии. Допускается подбивка ламината обыкновенным молотком. Но при этом обязательно следует применять брусок-предохранитель, чтобы не повредить панели.

Последующие действия понятны. Монтируете все ряды аналогичным способом. Следите за зазорами между ламинатом и стенками. Изделия последнего ряда необходимо будет разрезать по длине.

Вам удалось положить ламинированные доски самостоятельно! Теперь удаляете ограничители, установленные в самом начале выполнения монтажных работ, и приступаете к установке плинтуса. Для маскировки участков срезов рекомендуется применять заглушки для ламината.

Финальный штрих – монтаж дверного порожка. Этот элемент устанавливается для того, чтобы перепад высот между отдельными помещениями был визуально незаметен.

От автора: здравствуйте, уважаемый читатель. У вас деревянный пол, и вы решили постелить на него ламинированные доски? Можно ли это делать? Конечно можно. И даже нужно. Дерево - это идеальное основание для укладки такого напольного покрытия. Но везде есть свои нюансы. Если вы не будете следовать определенным правилам, то, возможно, вскоре полы снова придется менять. Так вот, сегодня мы поговорим о том, что являет собой укладка ламината на деревянный пол, и как правильно ее выполнить.

Почему именно деревянная основа?

Здесь все просто. Дерево при всех своих достоинствах (прочность, экологичность и т. д.), обладает еще одним важным свойством. Под воздействием изменения процента влажности и температуры, оно может то увеличиваться, то сжиматься. Невооруженным глазом этого, конечно, не увидеть, но при работе с материалом необходимо это учитывать.

Поскольку ламинированные доски - это напольное покрытие «плавающего» типа (т.е. ничем не закрепленное - закреплять его и не нужно!), оно не мешает доскам пола изменять свои размеры. А так как в состав ламината также входит дерево, он тоже чувствителен к изменениям температуры и процента влажности. Деревянный пол тоже не будет мешать покрытию менять размеры. Получается идиллия в полной мере.

Для жилых помещений обычно 31–32 класса с маркировкой AC3 и AC4 соответственно. На кухню или в прихожую, то есть в те места, где возможно попадание влаги на поверхность рекомендуется постелить материал, выполненный с использованием HDF. Некоторые виды такого покрытия можно постелить даже в ванную.

После того, как вы купили доски и одухотворенные вернулись домой с покупкой, не следует спешить с его укладкой. Дайте материалу акклиматизироваться - «привыкнуть» к температуре и влажности в помещении. Для этого оставьте его там примерно на двое суток. Только после этого начинайте укладку.

Подготовка основания к укладке

Всем известно, что любое напольное покрытие нужно стелить только на ровную поверхность. Поэтому если вы думаете, как монтировать доски на неровный деревянный пол, об этом придется забыть. Подойдет только ровная основа. По стандарту перепады не должны составлять более 2 мм на 2 м². При этому уклон должен быть распределен на 2 м, как минимум, и составлять не больше 4 мм.

Если эти показатели будут превышены, будьте готовы к тому, что новое напольное покрытие придет в негодность уже через пару лет. Сами по себе ламинированные доски довольно прочные, но при нарушении правил эксплуатации они довольно быстро приходят в негодность. Это необходимо учесть.

Вот еще один немаловажный факт о прочности ламинированной доски: прочность основания определяет класс (31, 32, может даже 33). А об износоустойчивости говорит показатель AC. Об этом знают не все потребители, поэтому некоторые «предприимчивые» производители пользуются этим. Особенно из КНР.

Источник: http://masterskayapola.ru

К примеру, на упаковке они могут написать: «33 класс», но при этом показатель AC будет как у 32 или 31 класса, т.е. AC3–AC4. Другими словами, это - фактически 31 или 32 класс, но только с чуть более прочным основанием. Обязательно обратите внимание на наличие показателя AC при покупке.

Подготавливаем основание. На первый взгляд может показаться, что с полом все нормально. Но это обманчиво. Правило «доверяй, но проверяй» никто не отменял. Потому необходимо тщательно досмотреть пол и подпольное пространство.

А для этого хорошо бы ни много, ни мало, - разобрать его и проверить лаги, а заодно и каждую из досок. Вообще проверить половицы можно элементарно - постучать по ним молотком. Если услышите глухой звук, то, скорее всего, она гнилая. Если шляпки гвоздей, которыми она зафиксирована, ржавые - то же самое. От таких досок нужно без сожаления избавиться.

Если работа проводится в городской квартире, то под полом будет старая . На ней вы можете обнаружить трещины, которые необходимо устранить. В особо запущенных случаях вообще заливают новую стяжку.

Можно, конечно, поступить более радикально. К примеру, полностью снять деревянную конструкцию и залить прочный бетонный пол. Но это уже немного из другой области, ведь сейчас мы говорим о реконструкции пола из дерева.

Если ремонт производится в частном доме, скорее всего, у вас высокое подполье. Это здорово! Вы можете не разбирать весь пол, а проверить его из-под низу. В таком случае тщательно досмотрите лаги. Возьмите шило с длинным острием и протыкайте ее по всей длине на предмет выявления гнилых участков. Если такой обнаружится, его нужно вырезать и заменить новым куском. Кстати, его необходимо обработать антисептиком.

Все половицы должны быть надежно зафиксированы. Обычно они просто прибиты гвоздями, но для более надежной фиксации нужно использовать саморезы. При этом их шляпки должны быть «утоплены» в древесину на пару миллиметров. Старые доски, которые находятся в хорошем состоянии лучше всего повернуть лицевой стороной вниз и зафиксировать в таком положении. При этом не забывайте пользоваться строительным уровнем на всех этапах работы.

Теперь можно устранить незначительные неровности при помощи циклевочного аппарата. Щели между досками можно (и даже нужно) заполнить монтажной пеной или замазать столярным клеем, смешанным с древесной стружкой в соотношении один к одному. Имейте ввиду, что пред тем, как уложить ламинированные доски на деревянную основу, нужно убедиться, что она достаточно ровная и прочная. Ни одна половица не должна скрипеть или прогибаться.

Иногда оптимальным решением будет выравнивание поверхности за счет OSB. Это достаточно прочный и экологически чистый материал - нечто среднее между ДСП и фанерой. Если решите его использовать, обязательно оставьте расстояние между плитами примерно 3 мм, а от стен - ±12 мм.

Но нужно учесть, что в таком случае поднимется уровень пола, следовательно, потолок станет ниже. Поэтому в помещениях с низкими потолками стоит подумать, нужно ли использовать OSB.

Помимо использования OSB есть еще одно решение. Можно уложить поверх старых досок новые, такой же толщины. Укладывать их необходимо «в крест», то есть перпендикулярно старым половицам. Но, скорее всего, это отнимет у высоты потолка еще больше, чем OSB. Хотя это надежно «усилит» ваш пол.

Теперь я расскажу, как правильно стелить напольное покрытие. Не забудьте перед укладкой тщательно очистить поверхность от мелкого мусора. Для этого используйте пылесос.

Процесс укладки

Когда стелете , не забывайте о подложке. Под линолеум стелить ее нельзя, под ламинированные доски - обязательно. Вот некоторые функции, которые выполняет подложка:

• шумоизоляция;
• теплоизоляция;
• нивелирование незначительных изъянов поверхности.

Кроме того, она помогает сохранить само напольное покрытие. На подложке нельзя экономить. Забудьте о дешевой рулонной подложке, которая обычно продается на метраж. За несколько лет эксплуатации доски ламината ее просто уничтожат, после чего сами придут в негодность.

: , пенополистирольную, хвойную. При этом учтите, что фиксировать ее ни к стенам, ни к полу не требуется. Впрочем, как и само покрытие. Можно лишь в местах стыка прихватить ее малярным скотчем. И то, это не обязательно.

Для начала установим распорки, так как правильно положить покрытие можно только сохранив делатационный зазор. Что это такое? Мы уже говорили о том, что в процессе изменения влажности и температуры дерево может расширяться и сужаться. Так вот, это, грубо говоря, щель между стеной и напольным покрытием, которая нужна для того, чтобы материалу было, куда «расти». Иначе стыки могут приобрести Λ-образную форму, что крайне нежелательно.