Кира Столетова
Многие задаются вопросом, почему не краснеют помидоры в теплице и плохо зреют. Причин, по которым не происходит созревание помидор в теплице, может быть несколько. Рассмотрим основные причины в статье.
Процесс созревания томатов
В первые 30 дней после завязи помидоры ускоренно растут, а следующие 20-25 дней наливаются и краснеют. Качественным считается томат, который налился и приобрел красный цвет еще на грядке, до сбора урожая. Это признак того, что помидор содержит весь набор полезных веществ и обладает отменными вкусовыми качествами.
Существуют такие виды томатов, которые обладают желтой или зеленой окраской. Ознакомьтесь с характеристиками сорта – возможно, он и не должен краснеть.
Но если сорт должен созреть еще на грядке, но он не зреет вовремя, то существуют определенные причины, которые возникают при выращивании как в открытом грунте, так и в парниковых условиях.
Причины недозревших томатов
Если у вас так и не краснеют помидоры в обустроенной теплице – можно делать вывод, что им чего-то не хватает. Какие факторы могут помешать нормальному развитию овощной культуры и тому, что она плохо созревает?
- Температура воздуха. Оптимальный диапазон – от 22 до 29 °C. При переохлаждении или чрезмерном обогреве в овоще сбивается ликопиновый обмен. Томаты обретают ярко-желтый цвет и больше уже не покраснеют.
- Чрезмерное солнечное освещение пагубно сказывается на развитии растения: плоды могут попросту выгореть. Однако, и в темноте помидоры держать не следует.
- Микроклимат. Избегайте повышенного уровня влажности в парнике и резкого колебания температур.
- Плотность посадки. Дистанция между кустиками должна составлять не менее 30 см. Плотно посаженные друг к другу, плоды поспевают неравномерно.
- Удобрение. Избыток азота приводит к замедлению созревания и окрашиванию листьев в серо-золотистый цвет. В свою очередь, недостаточное количество калия в почве влечет одеревенение стеблей, следствием чего является отсталость в формировании томатов при правильно набранной массе.
- Сорт. Для каждой климатической зоны существуют наиболее подходящие разновидности помидор. В местах с преимущественно холодной погодой предпочтение отдают скороспелым сортам.
Стимуляция созревания
- Дефицит йода поможет восполнить внекорневая подкормка из раствора йода (35 капель) на 10 л кипяченой воды.
- Осенью растения не могут получать достаточное количество солнечного света. Чтобы максимально обеспечить свои томаты теплом лучей, обстригите с куста все лишние листья и разверните его к солнечной стороне. Уберите все преграды, мешающие попаданию лучей. Бутонирование в период холодов довольно бесперспективно, поэтому цветущие бутоны рекомендуется аккуратно снимать. Новые плоды вряд ли успеют созреть до наступления морозов. Когда они настанут, переместите растения в самый теплый угол парника или укройте тканью, чтобы они не мерзли.
- Пасынкование и обрезка кистей также помогут, когда овощ не созревает равномерно. Подрезайте листья и побеги до тех участков, где плоды уже спеют и успели налиться, и новые образовываться не будут. Таким образом вы сохраните большее количество питания для нуждающихся плодов, и они станут развиваться быстрее.
- Чтобы сделать защиту растениям от инфекции, которая также может послужить причиной недозрева, обрабатывайте листья защитными растворами: купоросом или народными методами, чесночной водой, разбавленной со спиртом – 2-3 раза на протяжении полутора недель.
- Если плохо краснеют помидоры в теплице, ускорить процесс помогает этиловый спирт. Нужно брызнуть несколько его капель близко к корню томата. В ближайшие сроки отставшие в развитии плоды догонят уже созревшие экземпляры и будут в дальнейшем развиваться быстрее.
- Популярная среди овощеводов процедура – урезание процесса обмена веществами верхней и нижней стороны кустов. Для этого стебель помидоров нарезается и в него вставляется металлическая проволока.
- Если рядом с зрелым помидором положить незрелый плод, то через какое-то время он начнет поспевать быстрее благодаря этилену. Утверждение не научное, но попытаться ускорить дозревание и покраснение таким образом все же можно.
Особенности ухода
Если не краснеют все помидоры в теплице, виной служит неправильный за ними уход. В редких случаях дело заключается в недостатках самого сорта.
Выращивание в теплице имеет свои нюансы. Повышенная влажность не слишком хорошо сказывается на формировании плодов, хотя почву они любят обильно увлажненную. Поэтому следите, чтобы уровень не превышал норму.
Никакое искусственное освещение не способно заменить растению природный источник света. Все же постарайтесь обеспечить тот максимум, который могут дать специальные лампы для парников.
Опытные дачники уже в июне начинают "ломать" голову на предмет ускорения созревания помидоров в теплице или открытом грунте. Ведь российское лето короткое и люди выбрасывают кусты с недозревшими плодами после первых сентябрьских дождей (плавно переходящих в заморозки). Многие огородники используют дозаривание, как один из способов ускорить созревание помидоров.
Любой из способов стимуляции созревания помидоров подходит на дачном участке как для тепличных овощей, так и выращиваемых на открытой почве. Комбинируя нижеперечисленные приёмы, вы сможете контролировать формирование плодов у помидоров, ускорите их развитие и созревание. Обработанные томаты поспевают на полторы недели раньше срока. Кроме того, ухоженные помидоры простых сортов будут защищены от вершинной гнили так же хорошо, как некоторые гибридные сотоварищи.
Пасынкуем у помидор лишние побеги
Чем габаритнее (больше) куст, тем дольше спеют томаты. Боковые побеги оттягивают питательные вещества и мешают формированию основных гроздей. Обменные процессы в неухоженном растении протекают медленнее, а на его плодах появляются признаки фитофтороза и вершинной гнили (подробнее, ). Пасынкованный помидор быстро развивается и дает качественный урожай.
Первая зачистка от боковых побегов проводится при пересадке саженцев в грунт на участке. Последующие - по мере зарастания куста, но не реже раза в неделю. Последнее пасынкование (особенно в условиях Средней полосы) выпадает на конец июля. К данному сроку обрезаем все листья и ветки до верхней цветочной кисти (а может быть у вас ?). Лучше всего пользоваться ножницами или секатором. Переходя от одних овощей к другим, лезвия, желательно, дезинфицировать в 1%-ом растворе марганцовки. После обрезки на месте побега остается пенёк. Он не даст кусту пустить новую выгонку.
Удаленные плети и листья следует собрать в ведро и утилизировать, потому что они провоцируют инфекционные заболевания растений. Лучше всего заложить ботву в компостную яму (ящик) на огороде. В ней растительные остатки превратятся в натуральный субстрат.
Прищипывание при выращивании
Плоды первой кисти (самой ранней) часто подвержены фасциации. Это физиологическое нарушение связано с суточными перепадами температур. В результате резкой смены погоды формируются плоды помидоров искаженной формы. Такие томаты плохо спеют и медленно растут. От них избавляются, чтобы ускорить рост других.
В третьей декаде июля с выращиваемых овощей убираем мелкие плоды, завязи и соцветия. Они не вызревают к концу дачного сезона, но поглощают много энергии и подкормок. У позднеспелых сортов (читаем о ) срезаем верхушки.
Операция по удалению новообразований называется пинцировкой - прищипкой. Проводить её следует в защитных перчатках, т. к. ботва, бывало, вызывала зуд и воспаление. Тепличные помидоры на огороде прищипываем на три недели позже растущих в открытой почве. В отапливаемых оранжереях и парниках на растении оставляем 10 плетей, в холодных - 6. Последний урожай собираем после первых заморозков.
Вооружаемся иглой
Обильный полив необходим молодым завязям, но вреден для уже побуревших томатов. Иглой или зубочисткой делаем 3-4 продольных прокола на плодоножке у овоща. Сквозные отверстия ограничат поступление влаги и питательных веществ в мякоть. Со временем они зарастут, но вегетация не возобновится. Томат остановится в росте и начнет созревать. Такого же эффекта можно добиться, надломив ветку с гроздью зеленых помидор. Данный способ предупреждает образование гнили и позволяет правильно перераспределить водно-минеральные ресурсы.
Достаем из аптечки йод
Листовые и корневые прикормки йодом также ускоряют созревание помидор. Первую обработку на участке проводим в период бутонизации соцветий, вторую - через пару недель. Для того, чтобы приготовить состав, разводим 40 капель аптечного йода в 10 литрах теплой воды. Наполняем раствором пульверизатор (опрыскиватель) и обрабатываем листья. Либо вливаем до полулитра раствора под каждое растение.
Введение в помидоры инъекции водки
В зеленый помидор у основания плодоножки шприцом вводим немного раствора этанола (водки). "Проспиртованным", урожай созревает на 16 дней раньше срока. Введённая в кожуру водка расщепляется и не влияет на вкусовые качества и химический состав продукта. Кроме того, семена таких томатов абсолютно здоровы и могут дать неплохие всходы в следующем сезоне.
Прикрепляем спелый томат к зеленой грозди помидоров
Этилен активирует процесс созревания помидоров. Высокая концентрация этиленового эфира содержится в спелых плодах. Опытные огородники, знакомые с такой системой, всегда подкладывают в ящики (коробки) для дозаривания зрелые томаты (желательно в темноте, но, на крайний случай, можно накрыть газетой или легкой тканью). В результате бурая мякоть у овощей становится красной за пару дней. Если вы не хотите снимать урожай на участке раньше срока, положите спелый помидор в прозрачный полиэтиленовый пакетик и наденьте его на гроздь бурых плодов. Сроки созревания сократятся на полторы недели. Хочу отметить, что метод этот спорный, так как овощи должны "дышать", что они и делают, выделяя влагу, а в замкнутом пространстве такое чревато. О чём и читаем в следующем абзаце.
Прекращаем полив и подкормку помидоров
Зайдя ранним утром в теплицу или огород, мы увидим, как на листьях растений скапливается влага. Этот процесс называется гуттацией. При нем кусты сами выделяют излишки влаги. И чем холоднее будет ночь, тем сильнее утром "плачут" овощи. В конце лета томаты взяли силу и налились соком. Питательные вещества из почвы им больше не нужны, а редких дождей хватает для поддержания основных вегетативных процессов в стеблях.
Поэтому, продолжая обильный полив, помните, что помидоры будут избавляться от излишков воды. При низких ночных температурах это приведет к увяданию кустов и скручиванию листьев. Кроме того, в теплицах с высокой влажностью плодятся грибковые инфекции, уничтожающие урожай.
Затягиваем стебли проволокой
Если мы окончательно прекратили полив, а конец сезона выдался дождливым и пасмурным, спешим ограничить поступление воды к стеблям. Самый простой метод - потянуть за куст до треска корневой системы. Поврежденные корни не смогут напитывать влагой растения и овощи перестанут "потеть" по ночам.
Другой способ - расщепление стебля. Вам понадобятся нож и деревянные щепки. Отмерьте 12 см от основания ствола, воткните в него нож и проведите десятисантиметровый разрез вверх. Вставьте между частями маленькую распорочку. Это поможет ускорить созревание помидоров. Если основной стебель куста тонкий и разрезать его не удается, проведём кольцевую обмотку. Для чего на высоте четырех сантиметров от почвы стянем ствол медной проволокой.
Кроме общих, существуют другие системы "работ" с зелеными плодами.
Специальные методы ускорения созревания помидоров (для открытого грунта)
Рассмотрим их подробнее.
Ориентир - на солнце
Томаты относятся к растениям-гелиофитам. Мы их высаживаем на солнечных участках земли на достаточном (60-70 см) расстоянии. Эта дистанция обеспечивает плодам не только доступ к свету, но и аэрацию (обдув). Последняя предотвращает загнивание помидора на кусту. Во второй декаде июля ветки с крупными листьями разворачиваем к солнцу и устанавливаем на специальные распорки. Конечно, это муторное дело, однако такое ориентирование ускоряет обменные процессы в стеблях и помогает дозревать бурым овощам.
Высушивание куста
Перед первыми заморозками растения с открытого участка обрезаем под корень и высушиваем в теплом проветриваемом помещении. Для этого ботву с зелеными помидорами подвешивают верхушкой вниз и счищают мелкие овощи и завязи. Томаты, дозревшие на кусту, будут вкуснее и питательней, чем те, которые прошли дозаривание в коробах или ящиках.
Задействуем при опрыскивании помидор медьсодержащие препараты
В августе (у разных регионов сроки в этом месяце самые разные) начинает выпадать первая холодная роса. Тепличным растениям она навредить не может, но кусты в открытом грунте заболевают фитофторозом. Извините, соврал немножко, не стоит забывать и о повышенной влажности (как у нас) июля месяца и далее в некоторых регионах! Серые пятна покрывают плоды и ботву, что приводит к гибели овощей. Но вырвать у природы дополнительное время на созревание томатов можно. Для чего с начала июля стоит начать обработку ХОМом, как одним из самых действенных препаратов, содержащих медь, на корню изничтожающего фитофтору. Либо, по крайней мере, очень сдерживающим её развитие.
Александра спрашивает у нас: «Какими методами можно ускорить созревание тепличных помидоров?»
- Выберите самые крупные овощи, проткните их зубочисткой в районе плодоножки несколько раз.
- Прокол должен быть неглубоким - на половину зубочистки.
- Обработайте аналогичным способом все помидоры.
Вы увидите, что созревание пойдет быстрее. Покраснение помидор осуществится раньше примерно на 7 дней. Дырочки от зубочисток обветрятся и станут не такими заметными, вкусовые характеристики томатов будут ничуть не хуже.
Хирургический метод
Есть еще способ, позволяющий ускорить созревание. Берется нож и около корневой шейки томатов выполняется сквозная щель. Ее длина должна достигать 8 сантиметров. В образовавшийся расщеп у томатов помещают деревянную шпильку. Ее толщина должна достигать 4 мм. Выполняют ее из сосновой щепки или спички.
В итоге созревание томатов идет лучше, так как растение направляет силы на то, чтобы дорастить плоды. Краснеют помидоры после проведения операции быстрее на целую неделю. Это хорошо, в особенности при рано наступившей осени.
Кольцевание растений
Чтобы плоды краснели быстрее, можно провести кольцевание растений. Берется тонкая проволока, выполненная из меди, при помощи нее на высоте в 3 сантиметра от грунта делается кольцо вокруг томатов в теплице. Кольцо затягивают, но действовать нужно осторожно, чтобы не обрезать ствол помидор. Ускорить созревание получается за счет того, что запас продуктов фотосинтеза, находящийся в листьях, идет к плодам, а не проводится к корням. При этом повышается и качество томатов в теплице - они накапливают больше углеводов. Помидоры в данном случае имеют большее содержание сухих веществ, становятся сладкими.
Ускорить налив томатов можно при помощи различных подкормок. Так, ускорить налив помидор хорошо помогает подкормка йодом. На 10 литров воды потребуется 40 капель вещества. Полученную смесь разбрызгивают на листья растения. Чтобы вырастить хороший урожай помидор, проводить внекорневые подкормки рекомендовано после 4 часов вечера или в пасмурный день. Так вы сможете избежать ожога листьев. Азотными подкормками овощи подкармливают в солнечные дни. Подкормка должна быть выполнена в виде водного раствора. Соблюдения представленного правила поможет вырастить плоды без нитратов.
Как ускорить созревание томатов (видео)
Вырастить урожай овощей в короткие сроки непросто, но возможно. Можно провести внесение подкормок, осуществить кольцевание, провести хирургические процедуры.
Август – пора массового созревания помидоров. Однако погодные условия в этом месяце часто создают благоприятные условия для развития фитофтороза и нередко заставляют дачников снимать большую часть плодов совершенно зелеными, а потом дозаривать их в помещении.
Накопленный опыт позволил мне разработать несколько приемов, которые помогают ускорить налив и созревание томатов и избавляют меня от необходимости выделять большое пространство в квартире для дозаривания внушительного количества плодов (раньше я раскладывал их прямо на полу в комнате, предварительно застелив пол клеенкой).
В первую очередь я пересмотрел сортовой ассортимент, который раньше высаживал в открытом грунте. Предпочтение стал отдавать ранне-и среднеспелым сортам и гибридам, которые отдают урожай раньше, чем позднеспелые высокорослые разновидности, заселявшие мои грядки в прошлые годы. Также стал высаживать помидоры на самом возвышенном месте своего участка, где грядки наиболее интенсивно прогревались солнцем в течение дня.
Чтобы кусты томатов не расходовали свои силы на жизнедеятельность излишней листвы, а направляли свои соки на налив и созревание плодов, я, начиная с середины июля, стал раз в неделю вырезать по два-три нижних листа на каждом растении, которые нередко имели бледно-зеленую или вовсе желтую окраску, поскольку затенялись верхними листьями. В итоге получал растения с сочными зелеными листьями в их верхушечной части и многочисленными кистями, плоды на которых хорошо освещались солнечными лучами со всех сторон. Такая обрезка улучшила воздухообмен внутри кустов, снизила риски поражения их грибковыми заболеваниями (в первую очередь фитофторозом) и ускорила созревание плодов.
С этой же целью в первых числах августа, а иногда и раньше, стал прищипывать точку роста каждого томатного куста и удалять с них все соцветия и мелкую, недавно появившуюся завязь – такие помидорчики все равно не успеют налиться и вызреть, а только будут тянуть лишние соки 
из растения.
В эти же сроки я провожу опрыскивание посадок по листьям йодным раствором, который готовлю из расчета 10 мл аптечного йода на 10 л воды. Свежеприготовленным раствором обильно смачиваю кусты и почву под ними в вечернее время и непременно в ясную сухую погоду. Раствор йода не только защищает растения от патогенной микрофлоры, но и улучшает вкусовые качества созревающих помидоров, повышая их сахаристость.
Естественные августовские перепады дневной и ночной температур становятся причиной выпадения в ночное время холодной росы на растениях, которая и провоцирует развитие фи-тофтороза. Чтобы избежать ее пагубного влияния, теперь в конце июля или первой декаде августа (в зависимости от погоды) устанавливаю над помидорной грядкой дуги, на которые на ночь накидываю пленку. В таких условиях кусты остаются сухими, к тому же не страдают от ночного холода и быстрее отдают урожай.
Помимо всего прочего, в период массового созревания томатов я полностью прекращаю их подкармливать, а полив свожу к минимуму. При таком подходе стал получать более мясистые и сладкие плоды, да и поспевают они теперь гораздо быстрее. Кроме этого, каждую кисть стараюсь максимально развернуть в солнечную сторону, подтягивая ее бечевкой к колышку для подвязки или подставляя под нее деревянную рогатку.
В прошлом сезоне опробовал оригинальный способ, который значительно ускорил созревание помидоров на кусте. На каждую кисть надел полиэтиленовый пакет, завязал его сверху, а внизу проделал небольшое отверстие. Скапливающийся в пакете конденсат стекал на землю, а устанавливающаяся внутри пакета более высокая, чем на улице, температура, а также концентрированный газ этилен, выделяемый плодами, способствовали тому, что мои помидорчики начали поспевать прямо на глазах!
С этой целью также могу посоветовать сделать в главном стебле каждого помидорного куста на высоте около 10 см от поверхности земли сквозной продольный разрез ножом. Нож должен быть острым, и его непременно надо дезинфицировать после каждого (!) разреза. В полученные разрезы необходимо вставить деревянную щепку таким образом, чтобы раздвинуть стебель на 1-1,5 см. На качестве плодов это негативно не отражается, а вот созревать они начинают ускоренными темпами.
Для ускорения созревания томатов я также нередко (обычно это делаю при угрозе неблагоприятных погодных условий) прибегаю к более простому методу – слегка подкручиваю каждый куст, чтобы немного надорвать его корни: растения начинают испытывать дефицит влаги и питания и пускают все силы на отдачу потомства, т.е. на созревание плодов.
А если позволяет время и под руками есть тонкая медная проволока, то сокращаю питание помидорных кустов с ее помощью: делаю несколько тугих витков отрезком проволоки у основания стебля каждого куста на высоте 5-6 см от земли.
До полной спелости помидоры на кустах я не довожу, а два раза в неделю снимаю слегка недозрелые и бурые плоды, чтобы растения пустили силы на налив остальных экземпляров. Если дожидаться полной спелости помидоров на кустах, снизится общая урожайность культуры. Помидоры срываю с кустов исключительно в утренние часы, чтобы они не успели нагреться на солнце. А чтобы дозарить такие плоды в кратчайшие сроки и приступить к консервированию, сортирую их по размеру, складываю в картонные коробки, кладу к ним парочку полностью созревших помидоров и плотно закрываю крышками, а сами коробки оставляю в помещении при температуре 23-25°. В таких условиях недоспевшие помидоры за два-три дня становятся красными.
«Кабачки-грибочки» с лета до морозов
Еще «вдогонку» хочу рассказать о кабачках. В нашей семье все очень любят блюда из них. В теплое время года в ход идут молоденькие плоды в разных кулинарных вариантах исполнения. А на зиму мы с женой консервируем бесподобную кабачковую икру, которая не идет ни в какое сравнение с магазинной, и заготавливаем внушительную гору банок маринованных кабачков, по вкусу неотличимых от соленых грибочков.
Кабачок радует не только своей универсальностью использования в кулинарии, но и удивительной неприхотливостью в уходе и высокой урожайностью. Но если раньше я всегда сожалел, что основная волна урожая этой культуры приходилась на середину лета, после чего кусты резко начинали чахнуть и сдавать позиции, то со временем смог добиться от нее более длительного периода плодоношения. Методом проб и ошибок я выделил для себя несколько нехитрых приемов, которые помогают омолодить кусты после основной волны урожая и добиться появления на них новой завязи. Это дает нам возможность продлить период сбора молоденьких плодов до конца сентября, а теплой осенью – и до конца октября.
K омоложению кустов приступаю в первой половине августа: к этому моменту они уже отдают свой основной обильный урожай, на который пускают все силы, и становятся весьма неприглядными на вид.
В первую очередь внимательно осматриваю каждый куст и, если на каком-либо экземпляре замечаю малейшие признаки грибкового или вирусного заболевания, без колебаний его выкапываю и сжигаю, чтобы он не стал источником распространения инфекции на остальной плантации. Затем беру острый чистый секатор и провожу омолаживающую обрезку оставшихся здоровых, но всегда излишне загущенных кустов. В каждом из них вырезаю все старые, пожелтевшие листья и удаляю по два-три листа, расположенных в центре розетки и препятствующих доступу воздуха, солнечных лучей и насекомых-опылите-лей к цветкам. Помимо этого, непременно вырезаю все листья, соприкасающиеся с землей: они являются первой мишенью для патогенных микроорганизмов, благоприятной средой для размножения которых служат холодные росы, выпадающие в условиях резких перепадов дневной и ночной температур позднелетнего и осеннего периодов. Процедуру обрезки провожу только в ясную солнечную погоду и непременно в утренние часы, чтобы срезы за день подсохли. В целях дезинфекции сразу после обрезки присыпаю каждый срез просеянной древесной золой.
На следующий день после обрезки подкармливаю кабачки раствором мочевины, приготовленным из расчета 1 ст. л. на 10 л воды. Удобряю растения утром после очередного полива, под каждый куст выливаю по 1 л такого раствора. А ближе к вечеру того же дня провожу опрыскивание кустов йодным раствором, обогащенным микроэлементами. Для этого в 10 л воды растворяю пузырек аптечного йода (10 мл) и какой-либо препарат, содержащий комплекс микроэлементов (например, 5 мл жидкого удобрения). Такая обработка активизирует рост новой зеленой массы на кустах и служит отличной профилактикой поражения растений грибковыми заболеваниями.
Через неделю после первой подкормки удобряю посадки либо раствором коровяка (1:10), либо настоем куриного помета (1:15), выливая под каждый корень по 1 л раствора после очередного полива. Альтернативой может выступить настой сброженной травы. Для этого заблаговременно заполняю бочку на треть сорняками и заливаю доверху водой.
Жду, когда содержимое перебродит и перестанет пузыриться, процеживаю, развожу водой в пропорции 1:10 и подкармливаю посадки из расчета 1 л на куст, а через 10-14 дней процедуру повторяю. Если готовлю такой настой, то основную часть зеленой травяной массы составляю из полыни, пижмы и хвоща, которые наилучшим образом защищают кабачки от заболеваний.
С этой целью, помимо корневых подкормок травяным настоем, провожу два-три внекорневых опрыскивания по листьям с интервалом 10-14 дней, но в данном случае настой сорняков развожу водой в пропорции 1:15, чтобы не обжечь листья. Если приготовить травяной настой по каким-либо причинам не удается, в течение августа и сентября опрыскиваю растения каждые две недели раствором йода и биофунгицида, чередуя их между собой.
B сентябре или даже в октябре (в зависимости от погоды) устанавливаю над грядкой с кабачками дуги и накрываю их спанбондом.
Укрывной материал позволяет растениям дышать и в ночное время поддерживает температуру внутри такой теплички на несколько градусов выше, чем «за бортом».
В таких условиях растения продолжают цвести и плодоносить, а чтобы в закрытом пространстве происходило нормальное формирование завязи, регулярно провожу ручное опыление кустов. С этой целью срываю мужской цветок, который легко определить по длинному тонкому стеблю, обрываю с него все лепестки и прохожусь его пестиком по тычинкам двух-трех женских соцветий, имеющих короткие утолщенные стебли. Так поступаю со всеми кустами, проводя процедуру в ранние утренние часы.
После того как на каждом кусте сформируется по несколько завязей, прищипываю точку роста на каждом и обрываю все соцветия, чтобы растения пустили свои соки не на рост зелени и ненужное уже цветение, а на налив урожая.
А чтобы образовавшаяся завязь не загнивала на сырой земле, мульчирую почву под кустами соломой или опилками либо подкладываю под плоды куски фанеры или полистироловые подложки, в каких сейчас продаются многие продукты питания – конфеты, печенье, зефир и др. Помимо этого, во избежание загнивания плодов с кончика каждой немного подросшей завязи удаляю засохший венчик, который во влажной среде зачастую начинает мокнуть и гнить.
Благодаря этим несложным приемам наша семья имеет возможность лакомиться молоденькими кабачками вплоть до заморозков. Буду рад, если мой опыт пригодится читателям «Дачи» и они уже в этом сезоне смогут добиться от данной овощной культуры повторного плодоношения -не такого обильного, как летом, но, на мой взгляд, очень ценного в унылую осеннюю пору.
Сезон помидор только начинается, а вам уже не терпится полакомиться собственными плодами, выращенными на даче? Или, быть может, вот-вот наступят заморозки, а на кустах полно кистей с зелеными помидорами, а вы хотите сделать ? Впрочем, неважно, чем мотивировано ваше желание поскорей собрать урожай. В любом случае вы попали по адресу. Сейчас мы с вами поговорим о том, как ускорить созревание томатов.
Существует множество способов, позволяющих значительно сократить сроки созревания томатов. Самый простой – это прекратить подкормку и полив. Растение начнет страдать из-за неблагоприятных условий и направит все силы на развитие «потомства» – плодов. Но учтите, отсутствие полива подходит только для последнего сбора урожая. Все цветки и мелкая завязь засохнут.
Также, чтобы ускорить созревание помидоров, можно слегка надорвать корни. Сделать это просто. Нужно лишь обхватить куст обеими руками и слегка потянуть его вверх. Только не переусердствуйте, иначе вырвете его полностью. Если же в силушке своей сомневаетесь, прибегните к расщеплению стебля:
1. Острым ножом сделайте продольный сквозной разрез стебля на высоте не ниже 2,5-3 см от корня.
2. Убедитесь, что длина надреза не меньше 5 см и не больше 10 см.
3. В появившуюся щель вставьте деревянную спичку или щепочку такой же толщины.
Вот и все. Растение получило травму, поэтому будет спешить с отдачей плодов.
Еще один хороший метод для ускорения созревания томатов в открытом грунте подразумевает кольцевание стебля тонкой проволокой. Аккуратно оберните проволочку вокруг стебля на высоте 2,5-3 см и немного зажмите. Проволочка должна слегка сдавить растение, но не повредить его. В этом случае движение питательных веществ к корню будет затрудненно. Поэтому помидоры не только быстро поспеют, но и наберут особую сладость.
Все приведенные выше способы помогут ускорить созревание томатов на 2-3 недели. Также будет хорошим подспорьем для созревания плодов удаление большей части вегетационной массы: листьев, пасынков, отплодоносивших веток. Не трогайте только листья, расположенные выше веточек с кистями, а остальное обрывайте без сожаления. В этом случае все полезные вещества отправятся именно в плод, а не «рассосутся» по кусту. Только учтите: нельзя всю вегетационную массу вырвать за один день. Максимум можно сорвать 2-4 листка в сутки. Тогда растение не испытает стресс.
Получить первые помидорки раньше соседей вам поможет обычная водка. Да, не смейтесь, именно этиловый спирт провоцирует быстрое покраснение плодов. Что нужно сделать с водкой?
Варианта два:
Аккуратно протереть плоды мягкой тряпочкой, смоченной в водке. Повторить процедуру нужно три дня подряд.
Ввести 0,5 мл водки в приглянувшийся томат при помощи шприца. Повторное введение водки не требуется.
Выбирайте сами, какой способ вам больше по душе. В любом случае после этой «экзекуции» помидоры можно будет ждать дней через 7-10-14 дней, в зависимости от природной спелости томата. Бурые и молочные поспеют раньше, а темно-зеленые чуть позже.
Также хорошо ускоряет созревание помидоров добавление спелого томата. Он будет выделять природный этилен и, тем самым, будет провоцировать «соседей». Для этого нужно поместить спелый помидор в полиэтиленовый пакет, а затем натянуть этот пакетик на кисть томатов. Закрепить пакет нужно при помощи мягкой веревки (лучше узкой полоской натуральной ткани), чтобы не повредить растение. Выдержать пакет на кусте следует в течение трех дней. Потом можно снять и дожидаться урожая. «Соседи» поспеют через 7-10-14 дней, в зависимости от уровня природной зрелости.
Кроме того, можно сбрызнуть растения йодным раствором из расчета: 10 капель спиртовой настойки йода на 10 л воды. Но этот метод не всегда помогает. К тому же если случайно переборщить с йодом, растение начинает болеть.
Конечно, не каждому подходит вариант – дожидаться спелости помидор в течение двух недель. Ведь кому-то нужно покинуть дачу и отправиться в город, но оставить урожай на кустах попросту жалко. Что же делать в этом случае? Не расстраиваться и собирать весь урожай!
Томаты отлично дозреют в домашних условиях, если вы с ними произведете несколько манипуляций:
1. Собранные томаты осмотрите на предмет повреждений. Все, что заражено фитофторозом, так же, как и то, что было примято, проколото, для хранения не годится.
2. Оборвите плодоножки у томатов. Это ускорит процесс дозревания. Если же хотите растянуть процесс созревания, оставьте плодоножки у наиболее темных помидоров.
3. Рассортируйте томаты по размеру и степени зрелости. Сложите отдельно бурые, молочные (светло-зеленые) и темно-зеленые.
4. Наиболее темные упакуйте в картонную коробку, пересыпав опилками. Молочные тоже не помешает сложить в коробку с опилками. А бурые в опилках не нуждаются, так как их употреблять и консервировать вы будете первыми.
Теперь, все зависит от температуры хранения. Наиболее благоприятная температура – 24-25 градусов Цельсия. Зеленые помидоры, предназначенные для более позднего созревания, нужно хранить при температуре не более 8-10 градусов Цельсия.
Если же вы хотите, чтобы зеленые томаты поспели, как можно скорей, вытряхните опилки и подложите к ним несколько спелых помидоров. Только не забывайте каждый день пересматривать плоды. К сожалению, как бы вам ни хотелось, абсолютно все томаты не смогут дозреть. Кое-что начнет портиться. Но если вы каждый день будете их осматривать, спасти удастся почти 90%. Так что не ленитесь, и тогда даже глубокой осенью вы будете кушать свои помидоры.
Вот, мы и разобрались с тем, как ускорить созревание томатов. Осталось лишь дать один совет: по возможности позвольте помидорам максимально долго зреть на кусте! В этом случае вкусовые и полезные качества плодов намного выше. И да: не бойтесь заморозков. Снимать плоды можно и после первого «утренника».
А еще вы можете узнать,
