Без правильной обработки почвы любой, даже некогда ухоженный сад быстро станет запущенным. И речь даже не столько в потере эстетичности, сколько в утрате его основного предназначения – давать регулярный урожай, желательно высокого качества. Уход за почвой в саду – это одно из важнейших основных агротехнических мероприятий по выращиванию деревьев. Все операции направлены на усиление роста урожайности и повышение зимостойкости.
Многолетние наблюдения за развитием плодовых деревьев свидетельствуют о том, что между ростом их в первые годы после посадки, сроком вступления в плодоношение и величиной урожайности в последующие годы есть тесная связь. Чем лучше растут деревья в первый период жизни, тем быстрее они начинают плодоносить. При этом растения образуют более мощный скелет кроны, способный обеспечить формирование большого урожая.
Таким образом, решение задачи получения высоких и ежегодных урожаев должно начинаться еще в молодом саду путем выращивания сильных и здоровых деревьев. Показателем хорошего роста молодого сада является получение ежегодного хорошо вызревшего прироста однолетних побегов длиной не менее 50 см.
Чтобы обеспечить хорошее развитие молодых деревьев, за садом с момента посадки должен быть организован постоянный и тщательный уход. Для этого нужно освоить основные приемы и способы обработки почвы.
В период наиболее продуктивного плодоношения одновременно с образованием высокого урожая деревья должны давать прирост однолетних побегов, равный 25-30 см.
Только при хорошем росте возможно ежегодное плодоношение деревьев, так как вегетативный прирост является основой образования органов плодоношения.
На этой странице вы узнаете, как правильно ухаживать за почвой на приусадебном участке.
Особенности междурядной обработки почвы (с видео)
Плодовые деревья в первые годы после посадки используют лишь незначительную часть отведенной им площади. Поэтому в молодых садах до того времени, когда деревья разрастутся и начнут затенять всю площадь, междурядья используют под различные сельскохозяйственные культуры. Это и практично, и полезно для почвы.
Для того чтобы правильно решить, какие именно культуры выращивать в междурядьях сада, нужно учесть следующее. Корневая система плодовых деревьев разрастается в ширину значительно быстрее, чем их крона. Нередко в пяти-шестилетнем возрасте корни соседних деревьев начинают уже смыкаться между собой. В этих случаях междурядные культуры неизбежно размещаются на площади, уже занятой корнями деревьев. При таком положении деревьям и междурядным культурам приходится пользоваться водой и питательными веществами из одного и того же объема почвы.
Учитывая это, в междурядьях сада следует выращивать такие культуры, которые были бы мало требовательны к воде и питательным веществам именно в тот период, когда плодовые деревья потребляют их в большом количестве. Установлено, что плодовые деревья потребляют наибольшее количество воды и питательных веществ в первую половину лета, особенно в период, когда у них происходит усиленный рост побегов, а также завязывание и рост плодов. Поэтому в междурядьях сада нужно выращивать те культуры, которые наибольшее количество воды и питательных веществ потребляют в более поздние сроки и, главным образом, во вторую половину лета. Этому требованию в наибольшей степени отвечают овощи и . Поэтому их и нужно культивировать в садах.
Кроме овощей и картофеля, в междурядьях сада можно выращивать также бобовые культуры ( , фасоль, бобы). Хотя эти культуры и потребляют значительное количество воды в более ранний период, но одновременно обогащают почву азотом, усваивая его из воздуха при помощи бактерий, развивающихся в особых клубеньках на корнях этих растений.
Пока деревья не затеняют всей площади, в междурядьях сада можно выращивать и землянику, но при этом необходимо проводить тщательную борьбу с личинками майских жуков.
При выращивании в междурядьях сада земляники приходится проводить опрыскивание деревьев в период, когда цветет или же на ней имеются плоды. Чтобы на землянику не попали яды, необходимо во время опрыскивания прикрывать ее полиэтиленовой пленкой, бумагой или каким-либо другим материалом. Так же поступают и в тех случаях, когда в междурядьях выращивают различные овощи и зелень.
При междурядной обработке почвы необходимо проводить предупредительные меры против скопления мышей: тщательную уборку растительных остатков, раскладку отравленных приманок, высококачественную обработку почвы осенью. Все растительные остатки - ботву, листья, сучья, побеги, сорняки - целесообразно закладывать в компостные кучи или ямы.
Одна из особенностей такой обработки почвы заключается в том, что выращивание междурядных культур целесообразно начинать со второго года посадки. Обычно к 8-10 годам возделывание междурядных культур в саду становится невозможным, и с этого времени под овощи приходится отводить специальный участок.
На участках, отведенных под , и другие ягодные культуры, в первые 3 года возможно выращивание овощных культур, таких, как , . Между рядами земляники возможно выращивание чеснока.
На видео «Обработка почвы» вы сможете посмотреть, как растения чаще всего выращивают в междурядьях:
Вопрос о том, занимать междурядья молодого сада междурядными культурами или нет, должен решаться исходя из конкретных условий того или иного участка. Следует иметь в виду, что выращивание междурядных культур может быть оправдано лишь при соблюдении высокой агротехники и достаточном количестве поливной воды. Междурядные культуры, как и сорняки, являются конкурентами плодовых растений в борьбе за питательные вещества и воду.
Следующий раздел статьи посвящен тому, как ухаживать за землей по системе черного пара.
Правила агротехничсекой обработки почвы черным (чистым) паром
Обработка почвы черным (или чистым) паром является одним из приемов повышения плодородия земли. Содержание почвы под паром служит лучшим средством для борьбы с сорняками, накопления и сохранения почвенной влаги и для мобилизации питательных веществ в почве. Однако при длительной обработке почвы паром разрушается её структура: происходит распыление, снижение водопроницаемости как за счет почвообрабатывающих орудий, так и от механического воздействия ливневых дождей на обнаженную поверхность грунта.
Благодаря интенсивно идущим почвенным процессам при обработке почвы чистым паром происходит быстрое разложение (минерализация) органического вещества и постепенное разрушение гумуса.
Существенное отрицательное влияние паровой способ содержания почвы в садах средней полосы в отдельные годы оказывает на температуру почвы, вызывая сильный перегрев незащищенной поверхности.
Любая самая рациональная система содержания почвы не может дать удовлетворительных результатов при неправильной обработке и применении непригодных орудий.
При уходе за почвой, содержащейся под черным паром, обработка складывается из осенней зяблевой вспашки (перекопке) междурядий и перекопки приствольных кругов, весенне-летних рыхлений междурядий и приствольных кругов.
Зяблевый способ обработки почвы обязателен, так как он имеет важное значение для накопления влаги. Вскопанная почва впитывает большое количество осенних осадков и талых вод, от действия мороза становится более рыхлой и воздухопроницаемой.
В процессе того как ухаживать за почвой таким способом, при вспашке заделываются возбудители грибных заболеваний, находящиеся в опавшей листве, а также частично уничтожаются вредители, зимующие в пахотном слое почвы.
Бывают случаи, когда при избыточном увлажнении во вторую половину лета деревья сильно затягивают вегетацию и древесина у них не успевает достаточно вызреть. Морозоустойчивость таких деревьев резко снижается, и в более или менее суровые зимы они сильно повреждаются морозами. Учитывая это, в наиболее влажные по количеству осадков годы, когда во вторую половину лета особенно дождливо, уход за землей путем рыхления на приствольных кругах нужно прекращать приблизительно в середине августа. Это способствует лучшему вызреванию древесины деревьев.
При переходе на паровые приемы поверхностной обработки почвы взадерненных садах надо соблюдать особую осторожность с установлением глубины вспашки. Корни плодовых культур при задернении залегают близко к поверхности почвы, поэтому перекапывать дернину необходимо неглубоко на 12-15 см. Выполнение этого же правила обработки почвы необходимо и при уходе за садами на землях с неглубоким залеганием карбонатного горизонта, так как в этих случаях много корней находится в верхних горизонтах и при углублении обработки им могут быть нанесены опасные повреждения.
Основные способы и приемы поверхностной обработки почвы
Большое значение имеют сроки обработки почвы зяблевым методом. Так как осенняя перекопка неизбежно связана с повреждением некоторой части корневой системы, ее следует проводить в более ранние сроки, чтобы поврежденные корни частично восстановились. ухаживать за почвой так, как это нужно для повышения её плодородия, данный агроприем рекомендуется проводить по окончании активного роста деревьев и сбора урожая, примерно за 20-30 дней до листопада. В календарных сроках это соответствует концу сентября - началу октября. При повреждении корней в этот период наблюдается хорошее заживление ран, что объясняется притоком из листьев к корням большого количества пластических веществ. При запоздалой обработке могут подмерзнуть поврежденные корни и понизиться зимостойкость растений.
Если почва ко времени осенней перекопки сильно пересохнет, то лучше ограничиться поверхностным ее рыхлением мотыгой, потому что перекопка слишком сухих, в особенности тяжелых и распыленных почв, как известно, может привести к чрезмерной глыбистости.
Перед обработкой почвы в саду на свободных пространствах за пределами проекции крон перекапывают приствольные круги.
Для обработки рыхлых почв применяют лопаты с более широким полотном и прямым срезом лезвия, на более тяжелых почвах - с более узким, клиновидным. Для перекопки особенно рыхлых почв очень удобны садовые вилы.
Вместе с применением способов и приемов обработки почвы для обеспечения хорошего роста растений одновременно с перекопкой вносят в почву удобрения.
Для сбережения влаги весной, как только почва поспеет к обработке (не будет мазаться), ее боронуют.
В случае уплотнения почвы после таяния снега, что обычно наблюдается на тяжелых суглинистых и глинистых почвах, следует ранней весной использовать такой способ ухода за почвой, как рыхление. Делают это на глубину 10-15 см.
В приствольных кругах при первой готовности почвы проводят мотыжение на 10-12 см с боронованием граблями.
Такому виду обработки почвы, как перекопка в приствольных кругах, особенно в молодых садах, надо уделять, возможно, большее внимание, так как в них сосредоточена основная масса корней. Даже при хорошем уходе за почвой в междурядьях, а при плохом - за кругами деревья развиваются неудовлетворительно. Приствольные круги всегда должны быть рыхлыми и чистыми от сорняков.
Правильная глубина обработки почвы
Глубина обработки почвы имеет важное значение. В первые годы после посадки сада почву можно копать более глубоко - до 25-28 см, а в последующие годы, по мере распространения корней в междурядьях, глубину перекопки уменьшают до 18-22 см под семечковыми породами и до 12-15 см под косточковыми. Причем на указанную глубину обрабатывать почву в плодоносящих садах можно только на некотором отдалении от деревьев для яблони примерно в 2 - 2,5 м от ствола. Вблизи штамбов почву перекапывают на глубину 10-12 см. Особенно осторожно используют приемы обработки почвы на приствольных кругах у деревьев косточковых пород, а также привитых на карликовых подвоях, так как у них корневая система сравнительно с семечковыми породами, привиты ми на сильнорослых подвоях, залегает в более поверхностных слоях почвы. Чтобы при перекопке не повреждались крупные корни, лопату нужно ставить ребром к стволу дерева.
Весной, как только будет возможность приступить к работе, производят рыхление приствольных кругов на глубину 8-10 см, а также закрытие влаги на площади всех междурядий. В дальнейшем, при появлении сорняков, а также при образовании на поверхности почвы корки проводят повторные рыхления приствольных кругов. Это даст возможность сохранить наибольшее количество влаги в почве, а также создать благоприятные условия для ее проветривания. В зависимости от засоренности почвы на протяжении лета проводят не менее 5-6 рыхлений, а в особо засушливое лето - до 7 - 8 рыхлений. В летний период рыхление производят на глубину до 6-8 см.
Ниже описано, как обрабатывать почву путем посадки сидератов.
Как правильно обрабатывать почву: посадка сидератов
Для устранения отрицательного влияния длительного парования применяют внесение органоминеральных удобрений, возделывание сидератов на зеленое удобрение и залужение почвы многолетними травами.
Большая роль в поддержании плодородия почвы принадлежит сидеральным культурам. Особое значение они приобретают при отсутствии или недостатке навоза. Любая однолетняя культура, выращенная в междурядье сада и заделанная в почву в зеленом состоянии, называется сидеральной, а система содержания почвы при этом - паросидеральной.
В качестве сидератов рекомендуются следующие культуры: фацелия, горчица, люпин, вико-овес, горох. Удовлетворительные результаты дают: горох-пелюшка, триганелла, озимая рожь. В результате этого одного из основных способов обработки почва обогащается органическим веществом, улучшаются физические свойства ее, и повышается активность микробиологических процессов. Заделка зеленой массы сидератов при культуре бобовых растений и хорошем их развитии соответствует внесению 1 - 1,5 т навоза на садовый участок площадью 6 соток, накоплению примерно 5 кг азота. Считают, что азот, накопленный в результате разложения покровных растений после запашки, более доступен для корней плодовых культур, чем азот навоза. Правильное применение сидератов в значительной степени может заменить внесение навоза. Посев сидератов может иметь значение и для предупреждения непроизводительных потерь азота из почвы. К середине лета в почве сада обычно накапливается значительное количество нитратного азота в результате нитрификации и внесения удобрений. Неизрасходованные корнями растений нитраты могут вымываться в глубинные слои почвы и быть потерянными. Сидеральные культуры, потребляя их, возвращают азот, связанный в органическом веществе.
Для применения этого одного из основных видов обработки почвы следует использовать такие растения, которые достаточно теневыносливы и способны в короткий срок давать большую растительную массу.
Особую ценность представляют растения из семейства бобовых благодаря их способности усваивать азот из воздуха. Их в первую очередь следует высевать на легких супесчаных почвах, более бедных азотом.
Наибольший эффект сидеральные культуры дают на влажных почвах, хорошо заправленных удобрениям!! в предыдущие годы. В засушливые годы при отсутствии полива они развиваются плохо и не дают большой массы Для удобрения.
Посев сидератов рекомендуется проводить один раз в 3 - 4 года, желательно в малоурожайные и с обильными осадками годы. В сухие годы, а также в садах с обильным урожаем их применять не следует, так как в этом случае они неблагоприятно будут влиять на водный режим почвы и плодовые деревья, в суровую зиму могут вымерзнуть.
В садах, недостаточно обеспеченных влагой, чаще всего применяют летний посев сидератов - в фазе окончания роста побегов (середина июля). Наряду с летними сроками посева при орошении сидераты можно высевать и весной. Весенние сидераты предохраняют почву от перегрева в жаркое летнее время, что в условиях Поволжья весьма существенно. На участках, подверженных эрозии и выдуванию снега, рекомендуется более поздний (в середине августа) посев сидератов и оставление их на зиму в качестве кулис для снегозадержания, а также посев озимых сидератов.
Зеленую массу сидератов следует заделывать в почву, когда они дадут наибольший травостой (период бутонизации), но не позднее цветения их. Это необходимо как с точки зрения сохранения ценности органической массы, так и меньшего иссушения почвы.
Перед заделкой зеленая масса сидератов измельчается косой или тяпкой. Оставлять ее незаделанной нельзя, так как зимой она может служить приманкой для мышей. Если сидеральные культуры оставлены в зиму для снегозадержания, то при этом необходимо сделать затравку против мышей.
В случае значительного ухудшения физических свойств почвы, ее сплываемости, распыленности в саду рекомендуется применять кратковременное задернение многолетними травами - на 1,5 - 2 года. Как установлено опытными данными, такой продолжительности произрастания многолетних трав при хорошем травостое обычно достаточно для восстановления структуры почвы в саду.
Основные виды поверхностной обработки почвы: задернение и залужение
Под приусадебные участки, как правило, отводят недостаточно благоприятные почвы с близким залеганием карбонатного горизонта, неблагоприятным солевым режимом, эродированные. При содержании под черным паром на таких почвах благоприятные условия для роста корней плодовых деревьев создаются лишь в небольшом слое между поверхностью почвы и карбонатным горизонтом. Это ухудшает условия питания и может привести к заболеванию деревьев функциональными болезнями в виде хлороза, розеточности и усыхания побегов. На данных почвах возрастает роль такой агротехнической обработки почвы, как задернение многолетними травами.
Корни плодовых деревьев при задернении развиваются ближе к поверхности почвы с максимальным отдалением от горизонта с неблагоприятными условиями. При этом под действием корневых выделений многолетних трав, являющихся пищей для микроорганизмов, улучшается микробиологическая деятельность почвы, что повышает усвояемость плодовыми растениями малодоступных питательных веществ. Кроме того, травы выносят из более глубоких горизонтов почвы питательные вещества, в том числе микроэлементы, и откладывают их вместе с растительным опадом на поверхности почвы. Травы рассоляют почву. Посев многолетних трав на карбонатных почвах улучшает состояние больных хлорозом плодовых растений.
В садах на крутых склонах одним из основных приемов обработки почвы является сплошное залужение. Для постоянного залужения используют травосмеси из следующих трав: клевер красный, розовый, белый, люцерна синегибридная - Зайкевича, райграс пастбищный, тимофеевка, мятлик луговой, овсянница луговая, лисохвост. Из названных трав составляется 2-3-компонентная смесь с желательным участием бобового компонента. В дальнейшем уход за почвой в таком саду сводится к периодическому, по мере отрастания трав, скашиванию. Непосредственно перед скашиванием трав или после него проводятся подкормки минеральными удобрениями в сочетании с поливом. Скошенная трава оставляется на месте. Со временем в саду создается слой мульчи из скошенной травы, который предохраняет почву от перегрева и излишнего испарения влаги. При невозможности полностью задернить участок многолетнее залужение располагают полосами поперек основного склона.
Многолетнее задернение сада бобово-злаковыми травосмесями при орошении отрицательно не влияет на рост и урожайность яблони, упрощает при этом уход за почвой в саду.
При использовании постоянного задернения в саду рекомендуемые дозы удобрений необходимо увеличивать на 25% в первые 5-6 лет, кроме того, азотные удобрения надо вносить в три приема: по 1 /3 годовой дозы - рано весной, во второй половине августа, в конце сентября при осенней волне роста корней.
Операции по обработке почвы своими руками: мульчирование и снегозадержание
Очень полезным мероприятием при обработке почвы своими руками является мульчирование приствольных кругов. Его следует проводить сразу после весеннего глубокого рыхления. В качестве мульчирующих материалов могут использоваться навоз, торф, перегной, мелкая солома, древесный лист, мульчбумага, опилки и т. д.
Как правильно обработать почву этим способом? проводится следующим образом. Сразу же после первого весеннего рыхления поверхность почвы приствольных кругов равномерно покрывают слоем в 8-10 см соломистого навоза или другого органического материала, отступая от штамбов на 10 см. Чтобы мульча не разносилась ветром, на нее в нескольких местах набрасывают землю. Если лето не дождливое и деревья оканчивают рост в нормальные сроки, мульчу сохраняют на приствольных кругах до осени. В дождливое же лето, когда рост деревьев затягивается, что видно по росту побегов, мульчирующие материалы снимают в конце августа - начале сентября.
Если для мульчирования берут навоз или компост, то осенью их заделывают в почву во время перекопки приствольных кругов. Такие же материалы, как перепрелая солома, ветки, стебли растений, складывают в компостные кучи и уже после перегнивания используют как удобрение.
Мульчирование уменьшает испарение и способствует сохранению влаги в почве, предохраняет структуру от разрушения и улучшает ход микробиологических процессов в почве. Под мульчой почва меньше уплотняется, слабее развиваются сорняки, и сокращается количество летних рыхлений. Особенно полезно мульчирование при недостатке или отсутствии полива. Слой мульчи снижает температуру почвы на 10-14° С по сравнению с незащищенной поверхностью.
Перегрев почвы, как известно, очень вреден для роста корней и жизнедеятельности микроорганизмов в почве. Деятельность корневой системы лучше протекает при температуре от 6 до 20° С.
При температуре свыше 30° прекращается рост корней. Поэтому снижение температуры почвы в наиболее жаркий период лета путем мульчирования создает более благоприятные условия жизнедеятельности корней.
При повышении температуры почвы изменяется поглощающая способность корней.
Весьма важной операцией обработки почвы, улучшающей водной режим в саду, является снегозадержание. Проводят его обычно, делая валики или кучки из снега. Валики высотой до 40 см нагребают в междурядьях на расстоянии 1-2 м друг от друга поперек господствующих ветров. Снеговые кучи высотой до 60 см и более располагают в шахматном порядке на расстоянии 3 - 4 м одну от другой. Штамбы деревьев и развилки основных сучьев кроны также засыпают снегом.
Снегозадержание проводят в безморозные дни, в оттепель, чтобы снег не был сухим, иначе валики или кучи могут быть развеяны ветром.
У садово-огородной деятельности есть свои специфические законы, неправильное использование или незнание которых приведет к напрасно потраченным силам и средствам. Все законы земледелия направлены на увеличение урожая.
Закон минимума…
Так, урожайность любой культуры зависит от минимума элементов питания. Например: растения могут остановиться в росте и прекратить плодоношение, если им будет не хватать железа или любого другого элемента. Получить прибавку не получится, если не восполнить в почве дефицитный элемент. Такое явление называют «законом минимума».
…и максимума
Есть еще и закон максимума. Согласно ему нельзя и бесконтрольно увеличивать питание растений. Есть максимальное значение, после которого дополнительное внесение удобрений (или воды, света, тепла…) станет тормозящим фактором, понижающим урожай.
Незнание этого закона позволяет некоторым утверждать, что «минеральные удобрения - вредны для растений и человека». На самом деле, просто нужно знать меру.
Закон оптимума
В соответствии с законом оптимума, наивысший урожай можно получить при оптимальных величинах (количествах) каждого из факторов. Каждая из величин для получения наивысшего урожая может расти только до своего оптимального предела в сочетании с таковыми же у всех других факторов.
Поэтому вначале, как только начинаем подкармливать растения микроэлементами, все начинает бурно расти и плодоносить. Но уже после третьей-пятой подкормки замечается угнетение. То есть оптимум преодолен и пора остановиться.
Закон связи факторов
Это касается не только подкормок. Так, если растения находятся на плотных почвах и им не хватает калия – рыхление даст неслабую прибавку в урожае. Если вместо рыхления внести калий – то урожай тоже удвоится. Но если сделать и то и другое – урожай не утроится, а будет лишь немного выше, чем при одном рыхлении .
То есть каждое мероприятие имеет не только положительные, но и отрицательные стороны. Вообще специалисты считают, что растения начинают терять свой потенциальный урожай с того момента, как начинают прорастать. А задача садоводов – сделать так, чтобы потери были как можно меньше.
Главные правила плодородия:
Создание оптимальных условий для растений должно проходить одновременно (параллельно) для надземной и подземной частей;
Подкормки предназначены растениям – они кормят растения, а не почву;
Наивысшей эффективности удобрений можно достичь только при совместном использовании минеральных и органических удобрений;
У каждого сорта имеются свои особенности и требования – так называемая сортовая агротехника, которая позволяет добиваться наилучших урожаев;
Главная причина неурожая – опоздание с посевом или посадкой растений;
При внесении минеральных удобрений учитывайте сдвиг кислотности в почве.
Так, на кислых почвах лучше применять подщелачивающие удобрения, а на карбонатных – подкисляющие.
Новое от пользователей
Чем раньше вы начнете прогревать почву в теплице, тем лучше. В обычных условиях 10-сантиметровый слой почвы прогрев...
Земля из пруда: использовать или нет?
Рядом с нами пересох пруд. Есть возможность привезти из него донной земли. Стоит ли это делать или нет? Тамара Иван...
Препараты, которые нельзя применять в квартире
Когда с любимой рассадой приключается беда (нападает тля или клещи, совки или проволочники, поражает черная ножка и...
Самое популярное на сайте
18.01.2017 / Ветеринар
БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл...
В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес...
01.12.2015 / Ветеринар
Чем раньше вы начнете прогревать почву в теплице, тем лучше. В обычных...
29.03.2019 / Народный репортер
Девочек нужно баловать. Говорить, что она красавица, умница, принцесса...
29.03.2019 / Здоровье
На Юге формировку деревьев проводят осенью или весной, а северяне &nda...
27.03.2019 / Народный репортер
Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те...
19.11.2016 / Здоровье
Лунно-посевной календарь садовода-огоро...
11.11.2015 / Огород
Какое красивое название у этого вредителя: цветоед. Второе его «...
28.03.2019 / Народный репортер
С чего начинается хороший урожай овощей? Даже новичок знает, что со зд...
26.03.2019 / Народный репортер
Под огурцы лучше всего готовить не только лунки, но и грядку целиком....
30.04.2018 / Огород
В условиях средней полосы лучшей системой содержания почвы в плодоносящем саду считается многолетний черный пар с периодическим внесением органических и минеральных удобрений. Однако при длительном содержании почвы под черным паром он может оказать на нее отрицательное действие: почва тратит запас питательных веществ, разрушается ее структура. Чтобы избежать этого, при обработке почвы по системе черного пара надо периодически вносить в почву навоз и другие органические удобрения, сеять покровные культуры на зеленое удобрение.
При этом способе уходе за почвой в саду, содержащейся под черным паром, необходимо проводить следующие основные агротехнические мероприятия.
При содержании почвы под черным паром в садах со сравнительно широкими и незатененными междурядьями, свободными от культур-уплотнителей, дополнительно к навозу можно применять покровные культуры на зеленое удобрение. Эти культуры высеваются во второй половине лета (начале - середине июля) и запахиваются осенью. Почва до их посева содержится под черным паром. Наибольший эффект при обработка почвы черным паром покровные культуры дают на влажных почвах, хорошо заправленных удобрениями в предыдущие годы. В засушливые годы, а также при отсутствии орошения на сухих сравнительно почвах они развиваются плохо и не дают большого урожая зеленой массы для удобрения. В этих условиях их сеять не рекомендуется.
Система зяблевой обработки почвы в саду
Система зяблевой обработки почвы является одним из способов ухода за садом. Осенью по окончании активного роста деревьев и уборки урожая производится вспашка междурядий на глубину 15-18 см у семечковых и 12-15 см у косточковых насаждений, в зависимости от глубины залегания корней. Приствольные круги и полосы, как основной посадки, так и культур-уплотнителей, остающихся не вспаханными, перекапывать лопатой или садовыми вилами на ту же глубину. Обработку почвы производить особо внимательно, чтобы не повредить корни деревьев. Перекапывать приствольные круги в радиусе 0,5 м надо на глубину 8-10 см.
В садах, расположенных на крутых склонах, перекапывают только приствольные круги, оставляя междурядья на задернение. Иногда в этом случае производится вспашка поперек склона через междурядье. Через 2-3 года нужно вспахать задерненные междурядья, а перепаханные раньше оставить на задернение на тот же срок. Такой способ обработки предотвращает размыв почвы. В уплотненных садах на таких склонах с расположением культур-уплотнителей в междурядьях проводится сплошная обработка почвы.
При зяблевой обработке почва (вспаханная и перекопанная) оставляется на зиму незаборонованной.
Как улучшить почву в саду: способы рыхления поверхности
Чтобы улучшить почву в саду как можно быстрее, необходимо провести ранневесеннее рыхление. Для сбережения накопленной в почве влаги ранней весной, как только почва будет в состоянии готовности к обработке, необходимо произвести боронование междурядий. Используя этот способ рыхления почвы, сильно уплотненные грунты надо бороновать дисковыми боронами или рыхлить сначала культиваторами или лущильниками, затем бороновать.
Одновременно с боронованием производится рыхление приствольных кругов и полос лопатами, мотыгами, вилами, граблями, в зависимости от степени уплотнения почвы.
Также обязательно нужно проводить летнее рыхление поверхности почвы. В течение лета производят 3-5 рыхлений междурядий культиваторами или лущильниками на глубину 5 - 8 см, а приствольных кругов и полос - мотыгами. Рыхлить почву нужно по мере образования уплотненного верхнего слоя и появления сорных трав. Для своевременного окончания роста деревьев и вызревания древесины рыхление нужно прекратить в первой половине августа.
Зная, как ухаживать за почвой методом рыхления, вы не только избавитесь от сорняков, но и добьетесь повышения газообмена в верхнем слое грунта.
Как правильно удобрять почву в саду
Вопрос о том, как правильно удобрять почву, волнует всех садоводов без исключения. Для роста и плодоношения деревьев ежегодно расходуется большое количество питательных веществ, особенно в годы наибольших урожаев. В результате этого почвы беднеют, и деревья начинают испытывать недостаток питания. У плодовых деревьев при этом наблюдается ослабление или полное прекращение приростов, уменьшение величины листьев и плодов, а, следовательно, и снижение урожая.
Внесение удобрений в почву способствует её плодородию и улучшению структуры грунта.
Как удобрять почву навозом, компостом, торфофекалиями, фосфорными и калийными подкормками? Делать это необходимо во время зяблевой обработки. Для этого их нужно равномерно разбросать по всей площади сада и возможно глубоко запахать, а в приствольных кругах и полосах заделать при перекопке.
Глубокая заделка удобрений приближает их к основной массе действующей корневой системы плодовых деревьев, и чем она глубже сделана, тем большее влияние оказывает на рост и плодоношение дерева. При обработке почвы удобрениями более глубоко нужно заделывать фосфорные и калийные минеральные подкормки, так как они сильно поглощаются грунтом и мало проникают в глубокие его слои.
Обработка почвы в саду: какие вносить удобрения
Удобрениями, какие необходимо вносить в почву, являются азотистые, фосфорно-калийные, минеральные и органоминеральные подкормки.
Азотистые минеральные удобрения как быстродействующие и легко вымывающиеся в глубокие слои почвы вносятся и заделываются поверхностно.
Хорошим фосфорно-калийным удобрением, особенно для косточковых, является зола. Ее можно вносить вместо суперфосфата и других фосфорно-кислых удобрений и калийной соли по 5-10 ц на гектар.
Большое влияние на рост и урожайность плодовых культур оказывают гранулированные минеральные и органоминеральные удобрения. Ввиду большей их усвояемости и использования плодовыми растениями они вносятся в почву в несколько пониженных нормах сравнительно с обыкновенными порошкообразными удобрениями. Гранулированные удобрения приготовляются из обычных: суперфосфата, калийной соли и органического удобрения (птичий, овечий, коровий помет, разложившийся компост, парниковый перегной и торф).
При приготовлении органо-минеральных гранул надо сначала измельчить и просеять через проволочное сито, заготовленное органическое удобрение, затем смешать его с минеральными удобрениями в соотношении (по объему): 4 части органического и 1 часть суперфосфата или 6 частей органического, 3 части суперфосфата и 1 часть калийной соли и смесь несколько увлажнить водой или навозной жижей; после этого начать обкатывание (гранулирование) смеси. Гранулирование можно проводить, вращая насаженную на ось бочку, наполнив ее смесью до 1/4- 1/3 объема, или путем тщательного перемешивания смеси, разложенной на полу, деревянными граблями до начала образования комочков - гранул и последующего их обкатывания на подвешенных деревянных лотках или подсевальных решетах (движением взад и вперед). После просушки гранулы идут на удобрение.
Хорошим и эффективным является способ глубокого гнездового (местного) внесения удобрений: в отверстия или ямки глубиной до 40-50 см, сделанные в количестве 4-8 штук в пределах приствольного круга, в зависимости от его размера.
Для усиления роста побегов, лучшего и своевременного завязывания плодовых почек и удержания на дереве урожая (особенно на деревьях ослабленных и с большим урожаем) применяются подкормки азотистым удобрением в жидком виде. Используя такой прием обработки почвы, в течение вегетационного периода подкормку производят в три срока: ранней весной - для усиления роста и завязывания плодов, после цветения - для усиления развития листового аппарата и завязывания плодов, после июньского очищения - для развития плодов и закладки плодовых почек.
В систематически орошаемых садах подкормка минеральными удобрениями проводится в указанные сроки одновременно с поливом.
Уход за почвой в молодом и плодоносящем саду: сроки полива
Поливом в период роста деревьев нужно поддерживать почву влажной до глубины расположения большей части действующей корневой системы (50-100 см). При уходе за почвой в молодом и плодоносящем саду важно соблюдать нормы и сроки полива, которые определяются в каждом хозяйстве в зависимости от породного состава садового участка, густоты насаждений, их возраста, степени плодоношения, погоды, почвенных и других условий.
Почвы суглинистые поливаются реже, но большими нормами, чем супесчаные, которые поливаются меньше, но чаше.
Молодые сады поливаются по меньшим нормам, чем плодоносящие. Более густые насаждения поливаются больше и чаще, чем менее загущенные. При обильных осадках за вегетационный период поливы также ограничиваются.
В течение вегетационного периода сады следует поливать 3-5 раз в сроки, увязанные с фазами роста и плодоношения.
В молодом саду сроки полива следующие:
- в начале роста побегов (начало - середина мая);
- в разгар роста (середина мая - конец июня);
- перед окончанием роста побегов (июль - начало августа). Последний полив нужно проводить с таким расчетом, чтобы деревья своевременно закончили рост и получили надлежащую закалку на зиму.
Сроки правильного полива почвы в плодоносящем саду:
- ранней весной, после оттаивания почвы и до распускания почек; этот полив должен обеспечить нормальное цветение и завязывание плодов. В случае сильного увлажнения почвы от таяния снега этот полив не проводится;
- после цветения и завязывания плодов (начало июня - середина июля);
- после июньского осыпания завязи для усиления роста побегов и завязавшихся плодов (середина июня - начало июля);
- перед окончанием роста побегов, чтобы создать лучшие условия для закладки цветочных почек;
- за 15-20 дней до массового сбора плодов, особенно при обильном урожае, для обеспечения нормального окончания роста деревьев (конец июля - начало августа);
- в конце августа - начале сентября для обеспечения осеннего роста корневой системы и подготовки деревьев к зиме.
Если в конце вегетации запасы почвенной влаги в саду недостаточны, следует провести подзимний влагозарядковый полив, чтобы почва промокла на глубину 1,5-2 м.
Сады в возрасте полного плодоношения при обильных урожаях поливаются больше, чем при малых урожаях.
Правильные нормы полива почвы в саду
На основе данных опытных учреждений и производственного опыта орошаемого садоводства рекомендуются следующие примерные нормы полива почвы в саду (при механическом орошении):
- молодых садов в возрасте 3-5 лет, предусматривая полив деревьев в пределах приствольных площадок, в радиусе 1-1,5 м;
- для сада старше 5 лет нормы полива несколько повышаются.
- При отсутствии механического орошения полив в первые два года после посадки производится по норме 3-5 ведер на одно дерево в каждый полив, а в последующие 3-4 года - по 5-10 ведер. После полива лунки заравниваются и мульчируются.
Для орошения используют все доступные водные источники и местные стоки. Там, где имеются родники, выходящие на сравнительно повышенных местах, необходимо использовать их для самотечного полива нижерасположенных садов.
Основными способами поверхностного полива почвы в саду являются затопление приствольных площадок (чаш) или кольцевых канав, орошение бороздами, полив напуском (затоплением) и полив дождеванием.
Метод полива почвы в саду бороздами
Для полива в приствольные площадки делают вокруг деревьев, обычно в радиусе кроны, несколько углубленные с горизонтальной поверхностью дна лунки (чаши). Посредине междурядий проводят одну распределительную борозду, которая при поливе соединяется бороздками с чашами. Вместо чаш вокруг деревьев иногда делают кольцевые канавы. Недостаток этого способа полива заключается в неравномерности насыщения почвы водой, в результате часть корневой системы мало или совсем не получает влаги.
Бороздовый метод полива почвы в саду - простой и рациональный способ орошения. Борозды нарезаются перед поливом плугом или окучником в междурядьях на расстоянии 1,5-2 м от деревьев и на 1 м друг от друга. После полива борозды необходимо заровнять.
Полив напуском (затоплением) проводится путем сплошного орошения сада. Для этого вся площадь сада делится на участки в зависимости от рельефа, поверхность их выравнивается, а края обваловываются. Недостатком этого способа является большой расход воды и разрушение структуры почвы.
Основные способы полива почвы в саду: дождевание
Полив почвы способом дождевания проводится с помощью специальной дождевальной установки, состоящей из насоса, подающего воду под большим давлением, напорного трубопровода с разветвлениями распределительных труб и приборов по разбрызгиванию воды. Дождевальные установки бывают «дальноструйные» и «короткоструйные». Последние для плодово-ягодных насаждений являются лучшими.
Полив дождеванием - наиболее совершенный и экономный способ орошения, позволяющий регулировать увлажнение почвы в соответствии с потребностями растений. Применение этого способа особенно эффективно в молодых садах и ягодниках.
При уходе за почвой после полива дождеванием проводится рыхление слипшейся поверхности грунта.
В разгар весенне-летнего сезона, когда внутри растут и плодоносят огородные культуры, хорошо подготовленная теплица не требует особого ухода. Нужно иногда протирать отдельные части, да устранять незначительные нарушения конструкции, от появления которых никто не может быть застрахован.
Если в теплице слишком жарко, даже при открытой вентиляции и входе, ее можно притенить, опрыскав поликарбонат обыкновенным мелом. Никакие другие химические средства применять для этого нельзя – светопроницаемое покрытие может быть испорчено. Смывается затенение обычной водой из шланга, без дополнительных моющих средств.
Осенний уход
Основные работы по уходу за теплицей начинаются, когда урожай уже собран, и пора готовиться к зиме. К этому же времени можно приурочить и генеральную уборку, которую необходимо проводить хотя бы раз в году.
Работа условно может быть разделена на пять этапов.
1. Уборка растительных остатков
Прежде всего, из теплицы следует вынести все еще остающиеся там растения. Затем, убрать пакеты, в которых содержались удобрения, использованные горшки и емкости для семян. Растительные остатки необходимо тщательно собрать и сжечь, или отправить в компостную кучу.
2. Обработка почвы
Почву в теплице необходимо полить бактерицидными препаратами или просто ошпарить кипятком. Но лучше вообще заменить около пяти верхних сантиметров отработавшей свое почвосмеси – она за сезон все равно истощилась.
3. Внесение удобрений
Для улучшения качества почвы очень полезно засеять ее растениями-сидератами: горохом, горчицей, рапсом, викой. Перед посевом не лишними будут перегной, компост и любые комплексные минеральные удобрения, предназначенные для рассады или зелени.
4. Дезинфекция конструкций
Осенью весь поликарбонат теплицы необходимо отмыть от загрязнений. Удобнее всего использовать для этой процедуры средства, которыми моют посуду, и мягкую губку или ткань. За этим следует обработка щелей в рамах и других элементах конструкции, где могут устроиться на зиму насекомые. Чтобы добраться до всех труднодоступных уголков, удобнее пользоваться распылителем и длинной насадкой. В качестве дезинфицирующих средств допустимо применять лишь те, что рекомендованы производителем сотового поликарбоната или теплицы.
Из-за повышенной влажности в теплицах часто образовываются пленки зеленых водорослей. Они могут появиться и на фундаменте, и на стенах, и на потолке. Отмывать их следует щеткой и специальными моющими средствами. Ни в коем случае нельзя соскабливать водоросли скребком или посредством абразивного порошка.
За лето на металлических деталях может появиться коррозия. Если это произошло, необходимо удалить ее, используя преобразователь ржавчины, и закрасить такие места. Иначе проржавевшие детали вскоре придется заменять.
5. Консервация теплицы
Закончив уборку, опытные садоводы всегда проверяют все задвижки и петли на дверях и форточках и закрывают их. Если ожидается большое количество снега, не лишним будет поставить дополнительные подпорки под каркас внутри теплицы. Трещины, образовавшиеся в кладке фундамента, требуют обязательного заделывания – за холодные месяцы они способны еще больше разрастись.
Зимний уход
Если в зимнее время теплица не используется, и на участке никого не бывает, то поликарбонат можно снять и убрать на хранение до весны. Разумеется, эту трудоемкую операцию надо производить крайне осторожно, и только в том случае, когда позволяет конструкция теплицы.
Стационарные теплицы заводского производства, из качественного поликарбоната, особого ухода зимой не требуют. Необходимо лишь соблюдать основные правила:
— содержать покрытие чистым – отсутствие загрязнений внешней поверхности существенно облегчает сход снега;
— расчищать снег, накопившийся вокруг теплицы, если его высота становится больше 0,5 метра;
— удалять скопившийся на крыше слой снега толщиной 10 см и более; для этого достаточно просто постучать рукой по поликарбонату, зайдя с внутренней стороны.
Внутри теплицы полезно насыпать не слишком толстый слой снега – он предохранит землю от промерзания, а весной растает и увлажнит ее.
Чего не следует делать
1. Соскребать лед или снег острыми и твердыми предметами. Любые царапины уменьшают светопроницаемость поликарбоната и его ультрафиолетовую защиту.
2. Ставить теплицу вблизи забора или построек. Это может помешать сходу снега зимой и, в итоге, разрушить конструкцию.
3. Применять для мытья едкие химические вещества, способные повредить поликарбонат. Стиральный порошок и автошампунь тоже нежелательны.
4. Чистить и мыть листы поликарбоната в то время, когда они нагреты солнцем.
5. Применять для чистки теплицы механическую силу — ударов и надавливаний на поликарбонат лучше избегать.
6. Допускать попадание на крышу и стенки кислоты или жира.
7. Использовать для чистки теплицы щетки на длинных ручках, предназначенные для мытья автомобилей.
Облепиха посадка и уход как обрезать когда сажать весной или осенью
Облепиха способна ежегодно давать обильный урожай очень полезных ягод. Но для того, чтобы добиться максимального успеха, Нужно знать правила посадки растения .
Каждая плодовая культура имеет свои отличительные Особенности, которые необходимо учитывать .
- Как посадить в открытый грунт
- Как ухаживать? Советы по уходу за новыми посадками
- Как обрезать: советы и рекомендации по обрезке
Правильная посадка облепихи осенью и весной: определяемся со сроками
Облепиху лучше всего садить на даче в весенний период, в таком случае у растения будет время окрепнуть до наступления холодов.
Весеннюю посадку принято осуществлять в конце марта — начале апреля. Именно в этот период почва достаточно увлажнена, а кустарник находится в состоянии покоя.
Но для саженцев с закрытой корневой системой может быть приемлема и осенняя посадка. Ее сроки варьируются с конца сентября и до начала октября. Важным условием является комфортная температура от +4 градусов.
Сажают облепиху после листопада, чтобы саженец смог потратить все свои силы не на естественные процессы, а на приживание на новом месте.
Облепиху лучше всего сажать весной, тогда у растения будет время окрепнуть до наступления холодов
Если же сроки посадки куста были пропущены, то саженцы нужно прикопать в землю , чтобы они смогли перезимовать для последующего выращивания. Для этого на самой высокой точке участка выкапывают канавку высотой 50-60 сантиметров, и складывают туда саженцы.
Крона должна лежать в южном направлении, такое положение поможет избежать появления солнечных ожогов. Затем ямку присылают землей и тщательно поливают.
Как только наступят холода, растение полностью закапывают почвой , оставляя на поверхности лишь кончики веток. Для защиты от грызунов сверху такую конструкцию укрывают лапником.
После появления снега его тщательно утрамбовывают вокруг саженца, чтобы создать дополнительную защиту. При прикапывании сразу нескольких саженцев, Нельзя допускать сплетения корней .
Преимущества и недостатки весенней и осенней посадки облепихи:
| Плюсы | Минусы | |
| Весна |
|
|
| Осень |
|
|
Основные правила осенней и весенней посадки куста на даче
Многие начинающие садоводы считают, что не существует разницы между весенней и осенней посадкой и пересадкой облепихи. Но стоит помнить, что две эти процедуры имеют значительные различия, которые заключаются в следующих особенностях и правилах сезонной посадки.
Для весенних работ придерживаются следующих рекомендаций:
Между весенней и осенней посадками облепихи есть существенные различия и правила, которых необходимо придерживаться
Во время осенних работ придерживаются следующих правил:
Выбор и подготовка почвы и саженца для выращивания
Приобретая саженец облепихи, Нужно обратить внимание на его корневую систему и крону . На них должны отсутствовать механические повреждения и признаки болезней.
Чтобы получить сортовой посадочный материал, Лучше всего выбирать саженец, полученный после прививки . Выращенная из семян или полученная с помощью корневой поросли облепиха чаще всего не унаследует характеристики родительских растений.
Для того, чтобы растение могло усваивать атмосферный азот, на его корнях могут образовываться клубеньки. Такие наросты являются естественными для облепихи и их нельзя удалять!
Для того, чтобы получить урожай облепихи, стоит помнить, что Ей нужен дополнительный опылитель в виде мужского сорта этой же культуры. Самыми популярными из них считаются Алей и Гном.
Существует несколько признаков , по которым можно определить пол растения:
- У мужского растения крупные почки с 5-7 чешуйками;
- У женского растения почки вытянутые, с 2-3 чешуйками.
Как отличить мужские и женские деревья облепихи:
Если на участке не хватает места для высадки и женского, и мужского сорта можно сделать прививку мужского растения на женское.
Вас могут заинтересовать наши публикации:
- Полезные свойства и противопоказания ягод и листьев облепихи.
- Как хранить и перерабатывать облепиху в домашних условиях.
Перед посадкой саженцы необходимо подготовить :
- В осенний период удаляется вся листва;
- Перед посадкой корни саженца обмакивают в глиняную болтушку;
- Если корневая система засохла, ее нужно увлажнить, поместив в емкость с водой примерно на 2-3 часа.
Выбор места, где сажать это дерево
Каждая культура имеет свои предпочтения относительно места обитания. Важными факторами могут стать состав почвы, климатические условия и др.:
- Естественной средой обитания облепихи являются песчаные или галечные почвы на берегу водоема;
- Предпочитает нейтральные или щелочные почвы;
- Данная культура отличается хорошей устойчивостью к засухе, но своевременное увлажнение почвы поспособствует получению хорошего урожая;
- Недопустимо высокое залегание грунтовых вод;
- Облепиха очень любит солнечный свет, тень может неблагоприятно сказаться на здоровье и плодоношении растения;
- Сильные ветра также имеют губительное воздействие, поэтому чаще всего садоводы выбирают южную сторону участка;
- Такая культура не переносит соседства с другими растениями из-за своей раскидистой корневой системы, которая заглублена всего на 30-40 сантиметров, но может достигать в диаметре нескольких метров. Поэтому для облепихи обычно выделяют край участка, территорию вдоль забора или построек.
Облепиха предпочитает нейтральные или щелочные почвы, не переносит соседства с другими растениями
Как посадить в открытый грунт
Независимо от времени посадки, Яму для саженца необходимо подготовить заранее . Для весеннего периода подготовку проводят осенью, а для осеннего примерно за месяц до начала работ.
В таком случае почва успеет настояться, станет более питательной и плодородной.
Глубина и ширина ямы должна равняться 40-50 сантиметрам . При ее выкопке верхний (плодородны) и нижний слоя почвы складывают отдельно.
Затем в полученное углубление высыпают плодородную землю, смешанную с:
- 1 ведром перегноя;
- 1 ведром речного песка;
- 200 граммами суперфосфата;
- 800 граммами древесной золы.
При проведении работ по посадке облепихи, действовать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить хрупкую корневую систему растения.
- Во время посадки саженец аккуратно располагают в ямке, после чего его необходимо присыпать землей;
- Корневая шейка должна находиться на 5-7 сантиметров выше уровня земли;
- На заключительном этапе почву вокруг растения обильно поливают и мульчируют торфом или опилками.
Покупайте саженцы облепихи с земляным комом, при посадке старайтесь не повредить корневую систему растения
В первые 2-3 года после посадки облепиха не требует внесения дополнительных удобрений , на данном этапе ей хватит тех питательных веществ, которые были внесены при посадке.
Одним из важнейших факторов является влажность почвы, поэтому Садовод должен обязательно следить за тем, чтобы грунт не засыхал , и чтобы в нем не застаивалась влага.
Молодому деревцу как никогда Нужна помощь в борьбе с насекомыми и грызунами . Применение химических средств может сказаться на качестве плодов, поэтому предпочтительней всего пользоваться различными биологическими добавками или же механическими средствами в виде специальных ловушек.
В первые годы жизни нужно помочь растению сформировать правильную форму кроны , для этого удаляют ветви, которые растут в неправильном направлении, также обрезают больные или сухие побеги. Такую процедуру проводят весной, до образования почек или же осенью, после листопада.
Особенности и уход за облепихой:
Наиболее тщательную обрезку облепиха требует на 4-5-ом году жизни . В это время происходит активный рост растения, поэтому очень важно правильно формировать его крону.
Для этого Ранней весной, до появления первых почек удаляют побеги, которые растут параллельно к стволу, также необходимо срезать плодоносящие веточки, потому что излишнее количество ягод на дереве может негативно повлиять на его развитие и рост.
Еще один вид обрезки называется санитарная. Ее обычно проводят Осенью, после листопада . В ходе данной процедуры производят следующие работы:
- Удаляют все сухие и больные ветви, также очищают растение от сухой листвы или засохших не собранных плодов;
- Все места среза обязательной обрабатываются садовым варом;
- При обнаружении грибка его срезают и обрабатывают пораженную область антисептиками.
Как правильно обрезать и сформировать облепиху в саду:
Как пересадить: несложные правила пересадки кустарника
Правила пересадки облепихи мало чем отличаются от первоначальной посадки растения. Наиболее предпочтительным остается весенний период, чтобы пересадить растение, но и осень также может подойти для проведения данной процедуры.
Весной дерево сможет быстро привыкнуть к новой окружающей среде и восстановиться после проведенных работ, осенью же (особенно на Урале и в Сибири) существует риск подмерзания облепихи из-за нехватки времени для приживания.
Учитывая особенности строения корневой системы такого дерева, многие садоводы рекомендуют вовсе не пересаживать взрослую облепиху, потому что существует большой риск повредить ее корни.
Несмотря на то, что облепиха относится к одним из самых полезных ягод, Многие садоводы выращивают такое дерево или кустарник в декоративных целях .
Отсюда можно сделать вывод, что Облепиха не только приносит богатые по химическому составу плоды , но и является украшением любого участка.
Рациональное содержание, дополненное регулярным внесением удобрений, – это те ключевые приемы, в которых заключается уход за почвой на приусадебном участке. Различают несколько систем содержания почвы в садах: дерново-перегнойная система, мульчирование, черный пар. Допускается также выращивание культур, высеянных между рядами плодовых деревьев.
Как восстановить плодородие истощенной почвы
Почва под черным паром
Прополка сорняков на участке
Земля должна перекапываться в осенний период, неоднократно обрабатываться весной и летом. Глубокая осенняя перекопка благоприятно сказывается на формировании залегающей в нижних слоях корневой системы, которая должна быть устойчивой к существенным перепадам температур в зимний и летний период. В связи с этим на участках молодого сада, еще не занятых разросшимися корнями, глубина перекопки должна быть не меньше 30 см. В приствольном круге, вблизи от штамба – до 15см. Некоторого повреждения корневой системы не избежать, однако этого не стоит опасаться. Корни, диаметр которых менее 8 мм, очень быстро восстанавливаются. Оберегать от механических повреждений следует толстые корни, которые формируют скелет всей системы питания дерева. Особенно это касается плодовых, выращенных на клоновых подвоях.
Участок поддерживают в чистоте
- Зачем нужны контрольные раскопки
Перед тем, как приступить к перекапыванию всей площади сада, желательно выяснить глубину, на которой залегают 6-8-мимиллиметровые корни. С этой целью проводят контрольные раскопки – от ствола до середины ряда (между деревьями) вскрывается полоска почвы. Ее ширина должна быть 30-50 см. Работу продолжают до тех пор, пока не начнут попадаться корни, толщина которых достигла 6-8 мм.
Перекапывание не должно затронуть слой почвы, находящийся на 1-2 см выше этих корней. Со временем глубина механического внедрения может меняться. Если почва достаточно рыхлая, в ней мало сорных растений, достаточно провести поверхностное рыхление (до 12-15 см).
- Этапы основной обработки почвы
Основные работы в саду по уходу за почвой проводятся осенью, когда пожелтевшие листья начинают массово опадать. В это время неизбежное повреждение корней не столь опасно, поскольку у плодовых растений прекращается активная жизнедеятельность. С наступлением весны, как только земля подсохнет и перестанет липнуть комьями к лопате, следует осуществить ее рыхление. Частота последующих поверхностных обработок зависит от частоты выпадения осадков, поливов, от степени засоренности.
Удобрение почвы должно быть дозированным
- Негативные факторы
Наибольшую опасность для почвы сада, находящейся под черным паром, представляют корнеотпрысковые и корневищные сорняки, особенностью размножения которых является деление отрезками корней. Это может быть свинорой пыльчатый, бодяк полевой, горчаки, пырей ползучий, сныть обыкновенная, полевой вьюнок. Сохранившаяся в грунте небольшая часть корня (2-5 см) способна привести к массовому разрастанию, формированию целого очага засорения. Удалить эти сорняки можно несколькими способами.
- Первый способ заключается в разбивании верхних пластов почвы на комья, извлечении сорных корней. Участок перекапывается вновь, и выбираются все остатки.
- Второй способ – на протяжении лета ведется пристальное наблюдение за участком. Как только появляются первые признаки засоренности, надел подвергается механической обработке. Растения удаляются из почвы во время рыхления граблями.
Для надела, который находится под черным паром, крайне нежелательны частые хождения по его поверхности. Уплотнение грунта препятствует поступлению необходимого количества воздуха и влаги к корневой системе деревьев.
Продолжительное многолетнее содержание земли в состоянии постоянного перекапывания также может нанести вред. На участке существенно снижается уровень плодородия, верхний слой сильно затвердевает, в результате чего разрушается структура почвы, теряются органические вещества. Да и постоянные рыхления и перекопки достаточно трудоемки.
Пример севооборота на дачном участке
Дерново-перегнойная система
Для дачных и приусадебных участков, которые имеют налаженную и регулярную систему полива, рекомендуется содержать почву по принципу дерново-перегнойной системы. Суть ее в том, что в любительском саду выращивают многолетнюю траву. Как только она достигает высоты 12-15 см, ее скашивают. Такие работы проводят раз в месяц.
Зеленая масса не удаляется из сада, она остается на месте, равномерно распределяется по всей поверхности. При этом перекопка полностью исключается. Через 3-4 года почва оказывается под слоем легкой дышащей мульчи. Органическая масса со временем разлагается и служит прекрасным природным источником питания для находящихся в грунте микроорганизмов, способствует размножению дождевых червей. Приствольные круги (радиус 0,5 – 1 м) желательно держать под черным паром.
- Зачем нужна трава для сада
Как показывает практика, для любительского сада лучше всего подходят теневыносливые, устойчивые к частому скашиванию травы с продолжительным циклом развития. Они должны быстро накапливать органическую массу и развивать дернину. Всем этим требованиям хорошо отвечают злаковые: овсяница красная и луговая, полевица белая, ежа сборная, райграс высокий, луговой мятлик. Поскольку процесс скашивания довольно трудоемок, для создания слоя мульчи можно использовать и такой короткокорневищный злак, как полевица побегоносная. Эту траву можно даже не скашивать. Ее высота – 10-12 см, тогда как корни разветвляются до 15-20 см и образуют тем самым хорошую дернину.
За период перезимовки часть корней и наземных побегов отмирают, в связи с этим в почве постоянно пополняются органические вещества.
- Как правильно сеять травы
Перед высевом травы почву тщательно готовят. Участок очищается от сорняков, выравнивается и перекапывается. После того, как верхний слой осядет, сад рыхлят и вносят на 1 кв. м. навоз (7-8 кг), фосфорно-калийные (5-10 г), азотные (15-25 г) удобрения. После этого земля вновь хорошо рыхлится граблями.
Во второй половине вегетационного периода травы высеваются вручную: семена разбрасываются вдоль и поперек всей площади плодового сада. После посевных работ надел прикатывают (для этой цели используют толстую и широкую доску) и сразу поливают. Основная норма высева – на 1 кв. м – 5 г семян. Для почвы сада будет намного лучше, если будут использоваться смеси трав. Хорошо сочетаются мятлик, полевица, райграс, овсяница.
Грамотное мульчирование
Во время мульчирования подавляется активный рост сорных растений, благоприятно складывается органический и температурный режимы. В качестве мульчи зачастую используют солому, навоз, камыш, скошенную траву, опилки, компост, а также синтетические пленки, бумагу. В последнее время активно используется песок, и даже природные камни.
Ухоженный участок
Слой не должен быть меньше, чем 10 см. Если материал для мульчи слишком легкий, то для того, чтобы его не сносило порывами ветра, сверху набрасывают тонкий слой земли. Перед тем, как укладывается мульча, почву рыхлят, «вычесывают» сорняки, убирают мусор.
Грамотный уход за почвой на приусадебном участке – залог хорошего урожая. Отнеситесь к этим работам ответственно, тогда вас порадует и внешний вид вашего сада, и плоды, которые он вам подарит.
