Рассуждение как посадить ежевику правильно — весной или осенью. Уход после посадки

Дискуссии о том, когда лучше пересаживать и садить ежевику весной или осенью ведутся постоянно. Выбор срока посадки зависит от многих факторов: места расположения участка, наличия саженцев и погодных условий региона.

Рассмотрим почему посадка ежевики осенью помогает быстрее получить первый урожай. Кроме того, вопросы выбора посадочного материала, подготовки почвы, последовательности посадки, внесения удобрения не останутся без внимания.

Сорта и виды ежевики

Ягоды этого растения похожи на малину, однако, имеют темную окраску и кусты разрастаются намного сильнее. Прежде чем сажать ежевику необходимо узнать об особенностях различных видов, это поможет приобрести сорт, который соответствует пожеланиям.

Полустелющиеся растения

Имеет стебли без шипов, растущие до 4 м, нуждается в шпалере, утеплении в зимний период, высокоурожайна.

Астерина,
Натчез,
Лох-Нес.

Кустовой вид

Легко переносит заморозки, непривередлива, с большими загнутыми шипами, с длинными побегами, которые хорошо укореняются.

Изобильная,
Джамбо,
Смудстем.

Посадочный материал культуры должен быть здоровым. Саженцы приобретают в специализированных магазинах, питомниках. Только в этом случае кустарник вырастает здоровым. Желательно выбирать для посадки экземпляры в горшках или контейнерах, которые защищают корневую систему, поскольку без земли приживаются плохо и начинают позже плодоносить.

Совет! «Саженцы с зачатками новой корневой системы (или отводками) не рекомендуется сажать осенью, лучше приобретать такие экземпляры весной для быстрого размножения посадочного материала.»

Рациональный выбор места для посадки

Ежевика любит воду. Поэтому место выбирается неподалёку от резервуара с водой, бассейна, поливного крана, что облегчит уход. Однако заболоченные участки непригодны для произрастания. В последнем случае организуется дренирование почвы.

Эта ягода любит суглинистые либо глинистые тяжёлые почвы, которые в летний период имеют высокую влагоемкость. Даже летом она хорошо держит воду и не пересыхает. Перед тем как посадить ежевику, нужно учесть физиологию растения. Плодоношение происходит на годовалых стеблях. Это значит, что в первый год побег растёт, набирает силу и только на второй год цветёт, закладывает плодовые розетки и дарит ягоды. Затем стебель отмирает.

Садоводы разработали рациональный принцип шпалер, их делают двурядными. Весной на одном ряду побеги дают урожай, на другом растут. Это облегчает сбор урожая и дальнейшую обрезку старых ветвей ежегодно. Кусты разрастаются очень сильно, поэтому размещать растения нужно не менее, чем в 3 метрах один от другого.

Принимается во внимание необходимость сооружения шпалерных конструкций. Чтобы удобно было сбирать урожай и ухаживать за растениями, расстояние между сдвоенными рядами необходимо оставлять 2 метра. Такой метод облегчает уход осенью.

Совет специалиста! «Необходимо строго соблюдать схему посадки! в противном случае сложно будет подойти к шпалере. За несколько лет кусты ежевики создадут сплошные непролазные заросли с загнутыми острыми шипами».

В зависимости от того, какие используются саженцы, посадка ежевики осенью начинается с планирования:

необходимо продумать схему размещения с учётом разрастания куста;
разметить в саду расположение опор;
закупить посадочный материал или заготовить отростки на собственном участке;
приготовить удобрение и материалы для улучшения структуры грунта и мульчирования;

Подготовка опор

Без опор кусты превращаются в сплошные непролазные заросли. Когда лучше установить? Чтобы не повредить саженцы опоры вкапывают до основной высадки, готовят металлические, деревянные или железобетонные столбы (деревянные очищаются от коры, обрабатываются средствами, которые предотвращают гниение).

Конструкция опор должна быть надёжной. Поэтому выбирается оптимальное расстояние – 1,5 метра между столбами (в ряду) и 30–40 см между рядами для создания подвязки побегов различного возраста. Они закапываются в ямы глубиной 50–60 см между столбами натягивается проволока, она становится поддержкой побегов.

Как подготовить почву

Грунт необходим плодородный с кислой реакцией почвы: 6–6,6 рН. Если структура и качество почвы не соответствует требованиям, её необходимо улучшать. В песчаные внести перегной, глину, минеральные удобрения.

Участок перекапывают, убирают сорняки (особое внимание к пырею и его корневищам). Вносят и перемешивают:

фосфорные, калийные удобрения (30 гр.) на м 2 ;
перегной;
навоз;
золу.

Все работы закончить за 3 недели до посадки, благодаря этому облегчается посадка и уход. После того как произведены все подготовительные работы саженцы переносятся на новое место.

Подготовка саженцев к посадке

Чтобы правильно посадить ежевику нужно осмотреть приобретённый посевной материал: вынуть из горшков, полиэтиленовых пакетов. Осмотреть корешок. Ёмкости из органических материалов удалять не стоит: через несколько лет они перегниют, превратятся в удобрение и станут подкормкой для молодого куста.

Осматривают каждое растение. Отбраковывают с явными признаками болезни, сухими или сильно повреждёнными корнями. Сроки посадки зависят от региона и погодных условий. В северных регионах нужно успеть в сентябре, в средней полосе до второй декады октября.

Рекомендация! «Такие советы актуальны при массовых покупках, когда сложно проконтролировать качество растений. Но пренебрежение ими ведёт к гибели ягодника».

Технология посадки и виды размножения

Садить нужно придерживаясь определённой последовательности, только в этом случае с саженцами не возникнут проблемы и плодоношение наступит быстрее.

На выбранных местах копается лунка глубиной и размером на 10 см больше корневой системы, чтобы она свободно поместилась и корни не «испытывали дискомфорт».
В лунку насыпается 10 см слой перегноя. Таким образом создаётся питательная подушка для растения.
В ямку помещают кустик. Одной рукой его необходимо придерживать, а другой засыпается перегной, чтобы он не просел в землю.
Заполняются все пустоты, немного придавливается почва.
Поливается водой, в которую добавлены калийные удобрения.
Мульчируется опилками, скошенной травой (можно сорняками без семян), торфом.

Если используются саженцы садовой ежевики не в горшочке из натурального материала, то применяется другой способ. Обращается внимание на физиологию корешка. Мочковатая корневая система лучше располагается в ямке если по центру насыпать небольшой холмик по форме корня, что придаст ему большую устойчивость.

Засыпая землю важно учитывать тот факт, что начало побега должно находиться на одном уровне с землёй. Владельцы собственных кустов ежевики могут существенно сэкономить и не только посадить ежевику осенью, но и развести её самостоятельно.

Самым простым способом является размножение отводками. Осенью (не позднее первой декады октября) концы стеблей пригибаются к земле. Их необходимо закрепить проволочной рогулькой таким образом, чтобы над поверхностью осталось не менее 20 см растения.

В течение осени - зимы происходит укоренение и уже в мае, июне можно высаживать саженец на новое место. Для этого секатором укоренённый побег отделяется от материнского куста. После этого пересадить ежевику на выбранное место.

Ещё один способ: черенками, которые нарезаются в августе. Длина черенков не более 20 см (в идеале 15). Садят в подготовленные траншеи с удобренной почвой под наклоном. Посадка мульчируется и оставляется до следующей осени.

Работать с колючими кустами очень сложно. Это не крыжовник, который имеет небольшую площадь. Поэтому важно одевать куртки из плотного материала, использовать перчатки, специальные секаторы с длинными ручками или сучкорезы для ухода за кустом.

В мае необходимо подвязать к шпалере разделяя плети на молодые и плодоносящие. Регулярно удаляются сорняки в прикорневой зоне. Можно облегчить работы и покрыть почву мульчей.

Время года влияет на выбор удобрения: весной подкармливать органикой, осенью используют калийные удобрения, которые помогают растению перезимовать, вырастить здоровые кусты. Они также способствуют созреванию.

Наиболее актуальная рекомендация: необходимо всегда держать в памяти физиологию этого растения. Его можно назвать агрессивным по быстроте разрастания, что является в некоторой степени недостатком. Ежевика быстро завоёвывает территории, распространятся на большие расстояния, может захватить часть огорода.

В зависимости от региона и целей владельца принципы посадки и ухода отличаются. Например, для тех, кто хочет создать сплошное непреодолимое препятствие на границе участка можно обойтись без двойной подвязки на шпалере.

Применяя правильные принципы агротехники, своевременную обрезку, подкормку – пересадка и уход осенью сводится к защите от морозов. Советы, которые даны выше помогают выращивать это полезное растение.

Ежевика – это ягода, которую очень легко растить. Однако, несмотря на заманчивость, не стоит сажать растение, если вы не уверены, что оно не заражено вирусами, так как вирусы являются широко распространенной проблемой для ежевики. Выбирайте высококачественные растения из питомников с хорошей репутацией.

Типы ежевики

Все сорта этой ягоды условно можно поделить на несколько типов.

Стелющаяся или вьющаяся ежевика имеет мощные годовалые побеги, которые идут от кроны растения, а не от корней. Двухгодовалые стебли производят очень ароматные удлиненной формы ягоды с относительно маленькими семенами и интенсивным вкусом. Они не выживают в условиях северного климата и получают ущерб при температуре 6-7ºС в середине зимы и 10ºС поздней зимой/ранней весной.

Имеет крепкие дугообразные стебли, которые отчасти являются самоподдерживающимися. Тем не менее с ними гораздо проще управляться, когда они обрезаны и ухожены. Летом необходимо обрезать годовалые побеги, чтобы поощрять разветвление и увеличивать производство ягод на двухгодовалых стеблях. Растение может стать агрессивным в отношении окружающей его области, так как оно создает новые побеги из корней.

Пряморослая ежевика также может производить ягоды с относительно крупными семенами. Ее вкус и аромат не так ярко выражены, как у стелющихся сортов. Она обладает средней выносливостью в климате с быстрыми весенними изменениями температуры. Некоторые сорта пряморослой ежевики производят плоды на молодых, годовалых побегах. Это значительно облегчает уход за растением, так как его стебли можно обрезать до земли каждую зиму.

Полупряморослые кусты ежевики не имеют шипов и обладают мощными, толстыми, прямыми побегами от кроны. Молодые стебли не растут из корней. Обрезать новые побеги нужно летом для того, чтобы поощрять разветвление и увеличивать производство ягод на двухгодовалых стеблях. Требуется шпалера для поддержки стеблей. Полупряморослая ежевика обычно дает больший урожай, чем стелющийся или пряморослый тип. Качество ягод похоже на то, что присуще плодам пряморослого растения.

Гибриды ежевики и красной малины зачастую образуются путем природного скрещивания ежевики и малины. Из-за того что цветоложе (белое ядро) срывается вместе с плодом, ягоды в основном относят к виду ежевики. Популярные сорта включают «бойсен» («бойсенберри»), «логан» («логанберри») и «тэй» («тэйберри»).

Посадка

Ежевика и гибриды – самофертильные.
Для лучшего плодоношения выберите участок, который в полной мере освещается солнцем, если это возможно.
Почва должна быть плодородной и иметь хороший водоотвод. Добавьте органическое удобрение, чтобы обогатить вашу землю.
Убедитесь, что вы собираетесь сажать ежевику вдали от дикой ежевики, так как она может переносить вирусы.
Если вы сажаете полупряморослые сорта, то оставьте место между саженцами не меньше 1,5-1,8 м. Если пряморослые сорта – 0,9 м. Если стелющиеся сорта – 1,5-2,5 м. Расположите рядки на расстоянии примерно 2,5 м друг от друга.
Сажайте неглубоко: приблизительно на 2,5 см глубже, чем они росли в питомнике.
Посадку можно совершать поздней осенью, тем не менее она должна быть задержана до ранней весны в очень холодных областях, так как иначе это убьет некоторые сорта гибридов.

Уход

Для ежевики должны быть сооружены шпалеры.

Для стелющихся разновидностей опробуйте двухпроводную систему, натянув верхний провод на расстоянии 1,5-1,8 м, а вторую линию – на 45 см ниже верхнего провода. После первого года вдоль проводов будут расти плодоносные стебли. Подвяжите молодые побеги тесным рядом ниже плодоносящих стеблей. Эта задача упростится, если вы направите все побеги в одно направление. После периода ягодного урожая обрежьте старые плодоносящие стебли до земли. Однако, если только они не сильно больны, лучше отложить удаление старых плодоносящих побегов, пока их значительная часть не отомрет. Это позволит умирающим ветвям отослать питательные вещества назад в крону и корни. После удаления старых стеблей подвяжите молодые побеги к проводам. Работайте с одной или двумя ветвями зараз, обвязывая их в виде спирали вокруг шпалерных проводов. Стебли соседних растений могут немного пересекаться. Нет необходимости обрезать молодые побеги. В областях с низкими зимними температурами оставьте молодые ветви на земле на зиму, где они могут быть мульчированы для дополнительной зимней защиты. Весной, когда опасность повреждений экстремальным холодом уже прошла, подвяжите молодые стебли (теперь уже старые) к проводам. Старайтесь не работать с побегами в холодную погоду, так как они будут более ломкими.
имеет крепкие, короткие побеги, которые идут от кроны и корней (образуя живую изгородь). Т-образные шпалеры хорошо подходят для поддержки таких кустов. Пряморослая ежевика требует летней обрезки. Обрежьте верхушку молодых ветвей на 2,5-5 см, когда их высота достигнет 1,2 м. Это вызывает разветвление стеблей, увеличивая тем самым урожай следующего года. Потребуется сделать несколько заходов обрезки, чтобы подрезать каждый побег, когда его высота достигнет указанного значения. Молодые ветви, растущие снаружи живой изгороди, должны регулярно удаляться. Зимой срежьте мертвые старые плодоносящие стебли с живой изгороди. Также укоротите боковые побеги до размера около 45-75 см.
Если ваша пряморослая ежевика производит плоды на годовалых ветвях, то обрежьте все стебли прямо возле земли поздней зимой для лучшего плодоношения. Летом, когда высота молодых побегов будет равна 1 м, срежьте 15 см верхушки. Молодые стебли разветвятся и, значит, принесут больший урожай осенью.

Ежевика – достойная альтернатива садовой малине. Плоды ежевики богаты по химическому составу, очень полезны для здоровья человека, дают возможность разнообразить кулинарные заготовки. При должном уходе этот великолепный кустарник способен обильно плодоносить около 10 лет. Польза и потенциал урожайности плодов высоки, но ежевика культивируется в наших садах не часто.

Ранее выращивались , выведенные из южных видов: они имели низкую морозостойкость, плохо приживались, часто погибали. На данный момент выведены сорта, способные выдерживать понижение температуры до -30 °C. К сожалению, в северных регионах выращивание ежевики немного ограничено, поскольку заключительный период плодоношения приходится на начало заморозков – не все плоды успевают созреть.

Плоды созревают неравномерно на протяжении месяца. Их можно легко транспортировать: ягоды довольно упругие, не раздавливаются, имеют длительный срок хранения при низкой температуре воздуха.

Корешки и листья также могут принести пользу в качестве бактерицидного, седативного средства.

Когда сажать ежевику

Осенью

В условиях Подмосковья и Ленинградской области, средней полосы и южных регионов предпочтительна посадка осенью. При посадке весной укоренение не такое активное: потепление приходит слишком быстро, начинается активное сокодвижение, побеги растут, а пока еще слабая корневая система не способна дать достаточного питания.

Осенью высаживайте кустики за 20-30 дней до наступления заморозков. Последующая прохладная температура, повышенная влажность способствуют укоренению. Весной растение начнет развиваться надлежащим образом.

Весной

Сорта с плохой зимостойкостью высаживайте весной, в апреле-мае. В северных регионах (на Урале, в Сибири) к посадке также приступайте в весеннее время. Делайте это до распускания почек, пока температура воздуха не превышает 15 °C.

Выбирайте качественные . Лучше всего приживаются однолетние ростки с двумя стеблями, диаметр которых должен составлять не менее 0,5 см. Оптимальной длиной стержневого корня считается 10 см. Корни должны иметь живые почки роста.

Примечание: в осеннее время более широк выбор саженцев и цена на них ниже, чем весной.

Посадка ежевики саженцами в открытый грунт

Выбор места

Выбирайте хорошо освещенный участок, защищенный от ветров – залог обильного плодоношения. В тени побеги будут вытягиваться, плоды обмельчают, будут плохо созревать, потеряют вкусовые качества.
Избегайте близкого залегания грунтовых вод. Они не должны проходить выше 1,5 м, иначе корневая система будет постоянно находится в сырости, холоде. Это влияет на урожайность и зимостойкость.
Подходящим вариантом будет размещение вдоль забора. Отступайте от ограды на 1 м. Благоприятнее всего расположение на южной или юго-западной стороне.

Грунт

Для успешного необходима хорошо дренированная, воздухопроницаемая почва. Подойдут суглинистые грунты с плодородным слоем не менее 25 см. Категорически не подходят песчаные, каменистые или заболоченные участки.

Подготовка шпалеры

Установка шпалеры для ежевики фото

Обязательно установите вертикальные опоры для шпалеры на расстоянии 3 м друг от друга и протяните проволку для двух ярусов подвязки: на высоте 0,5-0,6 м и 1-1,5 м.

Подготовка участка

Перекопайте участок, удалите сорняки, опрыскайте специальными препаратами в целях профилактики болезней и вредителей. Обедненную почву обязательно обогатите органикой и комплексными минеральными удобрениями - 1 ведро перегноя на метр квадратный площади или полведра перегноя под каждый куст. Минеральные удобрения расходуйте согласно инструкции производителя.

Подготовка посадочных ямок

Посадочные ямки готовьте за 15-20 дней до посадки. Корневая система растения мощная, проникает глубоко. Придерживайтесь параметров лунки 40х40х40 см.
Внесите удобрения: 5 кг перегноя или компоста, 120 г суперфосфата, 40 г сернокислого калия. Все компоненты перемешайте с плодородной почвой и заполните посадочные ямы на 2/3.

Как сажать

Как сажать ежевику Посадка саженца ежевики фото

Расправьте корешки, поместите саженец горизонтально, засыпьте почвой, но оставьте 1-2 см до верха ямки, чтобы обеспечивать качественный полив в дальнейшем.
Корневую шейку заглубляйте на 1,5-2 см, если почва легкая супесчаная – до 3 см.
Немного уплотните поверхность грунта, внесите под каждое растение 5-6 л воды.
При посадке весной регулярно поливайте на протяжении 40-50 дней.
Приствольный круг замульчируйте соломой или опилками.
Мульчирование слоем торфа либо перегноя (толщина около 15 см) не только обезопасит от появления корки, но и станет источником питательных веществ.

Расстояние между кустами и рядами ежевики при посадке

Сорта с прямостоящими стеблями размещайте на расстоянии 1 м друг от друга
Со стелющимися – 1,5 м
Расстояние между рядами должно составлять 2 м.

Посадка ежевики черенками на видео:

Уход за ежевикой на участке

Ежевика более засухоустойчива, чем малина, но морозостойкость ее ниже.

Полив

В период налива ягод и во время сильной засухи. Еженедельно вносите 15-20 л воды под каждый куст. В остальное время изредка поливайте, не допуская сильного пересыхания почвы.

Рыхление почвы

Несколько раз за сезон взрыхлите грунт, углубляясь примерно на 10 см. Важно провести рыхление в конце августа или в сентябре – чем почва рыхлее, тем меньше она промерзнет. Параллельно удаляйте сорняки.

Как обрезать ежевику

Необходимо проводить ежевики, чтобы получить максимальные урожаи и крупные ягоды. Кроме того, обрезка поддерживает компактную форму куста, облегчая сбор ягод, предотвращает истощение куста.
У кустарника двулетний цикл развития: в первый год стебли развиваются, формируя плодовые почки, а плодоносят уже в следующем сезоне. Двулетние побеги, давшие плоды, осенью следует обрезать под корень, оставляя только молодые побеги этого года.
В первый год роста удаляйте соцветия.
На второй год после посадки необходимо укоротить стебли, оставляя их длину 1,5-1,8 см. Сделайте это весной до момента распускания почек, срез должен проходить над последней почкой.
После каждой зимовки обрезайте подмерзшие участки до первой живой почки.

В летнее время (начало июня) следует кустарник. Срежьте всю молодую поросль, оставляя для прямостоящих сортов по 4-5 крепких побега, для стелющихся – по 6-8. Прищипывайте верхушки побегов (срежьте их на 5-8 см).

Обрезка ежевики весной на видео:

Обрезка ежевики осенью на видео:

Как подвязывать ежевику

Между стелющимися кустарниками расположите шпалеру с 1-2 рядами проволоки, располагая нижний на высоте 0,5-0,6 м и верхний на высоте 1-1,5 м. В первом году развития веерообразно подвяжите к нижним проволокам 2-3 побега. Несколько однолетних побегов направьте к центру кустарника и подвяжите к верхнему ряду проволоки.

Осенью побеги снимают с опоры, чтобы обеспечить укрытие на зиму.

С прямостоящими побегами также подвязывают к шпалере, делая легкий уклон на одну сторону. Новые пробеги, которые отрастают в течении сезона, также подвязывайте, но с уклоном в противоположную сторону.

Во время плодоношения потребуется легкое притенение от прямых солнечных лучей. Следует вдоль рядов натянуть специальную сетку.

Как формировать ежевику на шпалере, расскажет видео:

Растению необходимы подкормки.

Для стимулирования роста новых побегов каждую весну вносите азотные удобрения. Одному растению потребуется по 50 г аммиачной селитры, гранулы которой следует заделать на глубину 10-15 см. Для профилактики болезней обработайте 1% раствором бордоской жидкости.

Каждые 3-4 года следует внести комплекс удобрений. Делайте это после сбора урожая. На каждый м² потребуется: 10 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия.

Укрытие ежевики на зиму

Соорудите укрытие до наступления первых холодов (пока температура воздуха не понизилась до -1 °C), поскольку наиболее опасным временем для растения является бесснежное начало зимы. Не накрывайте опавшей листвой плодовых деревьев, они могут скрывать микроорганизмы, которые активизируются с наступление весны.

Пригните стебли к земле, соберите их в пучки, закрепите скобами. Садоводы рекомендуют в конце периода вегетации подвязать к верхушкам побегов грузики – под их весом побеги сами пригнутся к земле. В качестве укрывного материала можно использовать лапник, сено, опилки, торф, перегной, рубероид и даже полиэтилен (стебли не сопреют).

Как укрыть ежевику на зиму, смотрим на видео:

Как укрыть на зиму молодые саженцы ежевики из черенков, расскажет видео:

Болезни и вредители ежевики

На побегах и ягодах могут собираться следующие насекомые-вредители:

Малинная стеблевая муха (мелкое насекомое сероватого окраса).

Селится в почве на зиму, а весной покидает свое убежище и откладывает яйца в верхних пазухах листьев. Затем появляются личинки, которые наносят вред растению. Можно попытаться предотвратить это, перекопав осенью почву. Подгадав срок вылета мухи весной (в средней полосе – середина мая, юг – середина-конец апреля) обработайте верхушки молодых побегов специальными препаратами (Искра, Актеллик). Если вы не сделали этого, как только начнут увядать верхушки побегов, кончики листьев почернеют, срежьте ветки до половины длины. При поражении побега по всей длине, его необходимо удалить полностью. Все срезанные участки утилизируйте.

Малинная побеговая галлица или малинный комарик (размер насекомого составляет 1,5-2 мм, поэтому выявить его можно уже при нанесении вреда растению).

Самки откладывают яйца под кору. Личинки начинают поедать внутренний слой побега, из-за чего он покрывается бурыми пятнами, когда кора окончательно съедена, побег надламливается. Приходится это на пору созревания плодов.

Принимайте превентивные меры:

обязательно проводите санитарную обрезку;
чтобы уничтожить насекомых, находящихся в почве, перекопайте прикорневую зону, углубляясь на 15 см;
замульчируйте почву слоем торфа толщиной 8-10 мм, чтобы воспрепятствовать вылету насекомых
с середины апреля обработайте почву инсектицидом.

Малинная орехотворка (мелкое насекомое с перепончатыми крылышками).

В период цветения растения самка откладывает яйца. Через некоторое время на побегах образуется галла (округлое вздутие длиной до 10 см), наполненная личинками. Из-за этого в коре появляются трещины, что делает побеги хрупкими. Для профилактики до начала цветения обработайте растение специальным инсектицидом. В случае поражения, необходимо срезать и сжечь побеги.

Малинный листвой пилильщик

Самки откладывают в пазухах листьев множество яиц. После выхода личинок листья отмирают. Далее они продолжают питаться листьями растения, оставляя на них дырчатые следы. Приходится это на период май-октябрь. Если вредителей множество, они могут уничтожить ежевику. Рыхлите почву под кустом, замульчируйте приствольный круг, собирайте личинок механическим путем, летом обработайте кусты инсектицидом.

Сорта ежевики с фото названиями и описанием

Популярными сортами ежевики являются:

Ежевика сорт Блэк Сатин

Мощный куст, не склонный к загущению. Длина побегов составляет 5 м, которые с достижением высоты 1,5 м начинают стелиться. Дает до 25 кг ягод за сезон. Переносит понижение температуры до -22 °C, на зиму требуется укрытие.

Ежевика сорт Агавам

Ежевика Агавам Rubus fruticosus ‘Agawam’

Высота куста составляет 1,8-3 м. Верхушки побегов поникающие. С одного куста дает 5-15 кг ягод. Морозоустойчивый сорт: не вымерзает при понижении температуры до -30 °C.

Ежевика сорт Дойл

Ежевика Дойл Rubus Doyle’s фото

Самый урожайный сорт. Редко болеет, устойчив к засухе. Куст сильно ветвится, побеги вырастают длиной до 4 м. При интенсивном выращивании один куст может дать до 50 кг ягод. Ягоды вкусные, кисло-сладкие, очень ароматные, весом до 8г. Плодоносит с конца июля вплоть до конца сентября.

Ежевика сорт Апачи

Один куст дает 7-8 кг ягод. Не любит засухи. Выдерживает понижение температуры до -20 °C.

Ежевика сорт Карака Блэк

Ежевика Карака Блэк Karaka Black фото

Сорт примечателен крупными ягодами продолговатой формы. Плодоношение: 8-10 кг с одного куста. Иногда листья могут желтеть, что не является поводом для беспокойства, а особенностью сорта. Плохо переносит холода.

Собирать такие ягоды одно удовольствие: крупные, блестящие, не пускают сок, очень вкусные.

Ежевика сорт Рубэн

Компактный куст дает около 14-15 кг ягод. Плодоносит длительно, не боится сильных морозов.

Ежевика сорт Торнфри

Ежевика Торнфри Thornfree фото

Это бесшипная ежевика с крупными сочными ягодами. Сорт устойчив к засухе, холодам и вредителям. Один куст дает до 12 кг плодов.

Ежевика сорт Лох Тэй

Куст с прямостоящими побегами. Засухоустойчив, но холода переносит плохо. Очень крупные, вкусные ягоды - преимущества сорта.

Ежевика сорт Арапахо

Сорт с ранними сроками созревания и очень крупными ягодами, соизмеримыми с фалангой пальца. Выдерживает похолодание до -25 °C.

Ежевика сорт Полар

Плодоносит с июня по сентябрь. Один куст дает около 7 кг ягод. Ягоды имеют сладкий вкус без присущей всем терпкости.

Ежевика - очень привлекательная культура. Её можно выращивать на большей части территории нашей страны. Но чтобы добиться успеха, это следует делать по строгим правилам.

Сроки посадки

Прежде всего следует разобраться, почему именно осенью нужно посадить ежевичные кусты. В садоводческом сообществе на этот счёт нет единого мнения. Поэтому нужно руководствоваться не чужими рекомендациями, а практическими соображениями. Непременным требованием при выращивании ежевики является основательный прогрев земли. Также нужно её как следует подготовить.

Кроме кислотно-щелочного баланса, надо обращать внимание на механическую структуру земли. Ежевику желательно высаживать в тяжёлой, глинистой почве, которая долгое время сохраняет воду. Несмотря на устойчивость ежевики к частичному и даже полному затенению, ягоды, выросшие на солнечных участках, всегда крупнее и слаще.

Осенняя посадка даёт хорошие результаты лишь в умеренном климате. В этом случае её производят с 20 по 30 сентября.

Обработка - очистка от сорных трав и добавление удобрений - предпочтительна как раз осенью. Кроме того, в сентябре – октябре земля закономерно теплее, чем в марте и даже в мае. Часто возражают, что осенняя посадка ежевики грозит замерзанием саженцев. И добавляют, что за лето культура приживётся, окрепнет. Но надо принять во внимание и то, что пережившие холодную пору посадки закалятся, крепче станет их иммунитет.

В средней полосе нашей страны ежевика может давать хороший урожай. Однако её устойчивость к морозу недостаточна. Потому важен выбор участков, где не дуют холодные ветры, где земля быстро прогревается солнцем. Рекомендована в этих регионах весенняя посадка. Дополнительным требованием является усиленная подготовка к зиме.

В Подмосковье тоже целесообразна весенняя посадка. Знатоки советуют выбирать для ежевики южные и западные откосы холмов, возвышенностей. Готовиться придётся ещё с конца предыдущего сезона. Независимо от способа посадки, требуется заканчивать её до 25 мая. Только в этом случае растения приживутся и физически окрепнут до наступления морозов.

Как сажать?

Посадка ежевики производится аккуратно, дополнительно учитывают, что эта культура любит влагу. В засушливый день кусты придётся постоянно поливать, подчас раз в два дня. Потому надо выбирать место для грядки около колодца, водопровода. Дополнительно стоит позаботиться о качественном дренаже. Ежевика хорошо чувствует себя на участках с высоким уровнем кислотности.

Требуется тестировать землю специальным образом. Если кислотность невелика, придётся использовать особые добавки. Среди них лучше всего подойдёт сернокислый калий. Хорошим натуральным заменителем его является свежий навоз. Когда навоз распадается, почва становится не только кислее: в ней растёт концентрация азота.

Так как ежевика разрастается очень бурно, между кустами оставляют разрыв не менее 2 м. Это требование связано ещё с тем, что так удобнее собирать ягоду. Дело в том, что большинство сортов изобилует острыми шипами. При выращивании ремонтантных разновидностей такое требование не слишком актуально. Но принципы обращения с ними особенные, не такие, как с обычными культурами.

Величина посадочной ямы определяется тем, насколько крупны саженцы. Корни ежевики должны ставиться свободно, шейка корней вводится в землю минимум на 0,05 м. В большинстве случаев объём ямы равен 40 куб. см. Наружный плодородный пласт откладывают сбоку. Перед возвращением его на место добавляют:

0,1 кг суперфосфата;
0,03 кг сернокислого калия;
перегной;
суглинок.

Дно лунок выкладывается свежим навозом. Его можно заменить ещё не перегнившим компостом. В самую середину ямки засыпают землю в виде холмика. Центр корня саженца ставится в этот холмик, затем:

выпрямляют корешки;
досыпают землю;
трамбуют мягкую массу, добиваясь плотного прижатия грунта к корням.

Внимательно проверяют, чтобы ежевика разместилась полностью вертикально. Если высадка производится осенью, кустик проливают коровяком либо жидким компостом. Сверху высыпают 0,01 м мульчи. Поверх неё ежевику интенсивно проливают вновь. Зимой посадки укрывают, чтобы они не выветрились и были защищены от морозов.

Но не всегда ежевику имеет смысл разводить контейнерными саженцами. Если сорт либо гибрид не вырабатывает молодые отпрыски, надо использовать деление кустов. Эту процедуру надо проводить раньше, чем осеннюю обрезку. Иначе растение не сумеет основательно закрепиться до ранних холодов. Первым шагом (за 24-48 часов до работы) нужные места основательно поливают.

Высаживать расщеплённые кусты в сухую почву опасно. Велика вероятность, что корни будут поломаны. По периметру площадки (в радиусе 0,3-0,4 м) от шейки корня готовят канавку. Это делают при помощи лопаты. Все корешки, которые окажутся снаружи от канавки, немедленно отрубают.

Далее, кустарник аккуратно выкапывают, приподнимая поочерёдно со всех сторон. Когда ежевика будет почти свободна, её немного трясут, освобождая корневище от почвы. Разделять корень на фрагменты можно садовым ножом. Все отрезаемые части должны иметь хотя бы один свежий побег, оканчивающийся корнями. А вот старых стеблей на деленках быть не должно.

Для удаления поломанных и сгнивших корешков используют секатор. Потом побеги укорачивают до 0,3 м. Каждый отсечённый участок должен иметь 2 или 3 отростка. При этом все корни обязаны иметь минимум 1 почку, растущую под землёй. Подготовленные саженцы высаживают немедленно на постоянный участок, в предварительно сформированные ямки.

Так как побеги ежевики достигают длины 5-7 м, экономить место при посадке расщеплённых кустов нежелательно. Рекомендуется оставлять промежутки минимум 3 м. Междурядья при этом составляют примерно 2 м. Деление куста позволяет получить 5 саженцев с каждого куста. Важно: высаживать побеги можно даже без корешков - если есть хотя бы частицы корней.

Альтернативная методика - использование горизонтальных отводок. Поступают так:

с 1 по 8 августа побеги, выросшие за текущий год, пригибают к почве;
не отделяя от кустов, прикапывают побег на 1 штык;
вершину побега оставляют на поверхности;
обрезают остальную часть на 0,1 м, чтобы заблокировать дальнейший рост;
уплотняют почву, фиксируют побеги камнями либо шпильками;
мульчируют место посадки.

Позднее место, где зарыт ежевичный отросток, систематически проливают. Примерно с 1 по 5 октября при помощи вил выкапывают часть куста вместе с укоренёнными саженцами. Это гораздо надёжнее и безопаснее, чем использование лопаты. Теперь саженцы отрезают и пересаживают в выбранном месте. Ещё один вариант - размножение ежевики корневыми черенками: такой метод позволяет получить 70% саженцев, если соблюсти все принципы агротехники.

Работать нужно будет в ноябре. Тогда ежевичный куст подкапывают и нарезают черенки, после чего вновь закапывают их. Для посадки подойдут черенки, длина которых колеблется от 0,06 до 0,09 м, затем их перекладывают в пакет; этот пакет кладут в подвал либо холодильную камеру. Прогрев воздуха при хранении не должен превышать 5 градусов тепла, каждые 5 или 7 суток посадочный материал вентилируют и оценивают внешне. Примерно 24-28 февраля черенки раскладывают в контейнере, немного присыпают почвой и проращивают на подоконнике; пересадка проводится в апреле.

Как ухаживать?

Осенний уход за садовой ежевикой включает:

обрезку;
подкормку;
прикрытие от холода.

Срезать ненужные и мешающие побеги требуется систематически. Только при таком условии удаётся обеспечить полноценное развитие кустов. Но в первый раз обрезать ежевику требуется лишь во втором сезоне. Позднее кустарник придётся обрезать каждые 2 года. У взрослого растения обязательно осенью убирают все переставшие плодоносить ветки.

Внимание: ежевику, выращиваемую без укрытия, надо укорачивать до 1,5 метров. При осенней обрезке сразу срезают любую пересохшую плеть, а также переставшие плодоносить побеги. Делают это строго на уровне земли. Дополнительно в этот момент избавляются от любых веток, препятствующих формированию кустарников. Если есть плети, которые способны дать урожай, их прищипывают.

Мусор, оставшийся после обрезки, сразу выносят за пределы участка и там немедленно сжигают. Подобный приём обеспечивает безопасность насаждений от любых инфекций. При выращивании ежевики осенью обязательно требуется правильно подкормить насаждения в сентябре либо в октябре. В этот период вносят соединения фосфора и калия, которые не содержат даже небольшого количества хлора.

Дополнительно все растения надо подкормить компостом и суперфосфатом. После их выкладки землю полагается перекапывать. Какие бы удобрения ни вносились, садовый участок предварительно поливают. Из натуральных удобрений используют древесную золу. Её нужно ровно 1 кг на 1 кв. м.

Как подготовить к зиме?

Ежевика способна выжить при температуре -20 градусов. Однако подготовка к зиме всё равно обязательна. Дело в том, что резкое похолодание способно погубить посадки. Кроме того, российский климат крайне суров и непредсказуем. Даже относительно тёплые регионы нередко страдают от сильных морозов.

В приморских районах ситуация лучше, но там приходится опасаться зимних ветров, особенно при высокой влажности. Эти факторы требуется принимать во внимание. Прямостоячие сорта могут перенести охлаждение до -30 градусов. А вот стелющиеся по поверхности разновидности ежевики не переживут даже умеренно холодную зиму без укрытия.

Лучше делать укрытие не ориентируясь на среднегодовую норму температуры, а при установлении стабильного мороза -5 градусов. Всё же в первый осенний месяц укрытие не делают. Рекомендуется готовить его в последние дни октября либо в начале ноября. Поторопившись с укрытием, можно сильно навредить кустарнику. Если под укрывающим материалом будет положительная температура, продолжится рост и начнётся выпревание.

Корни будут страдать от нехватки кислорода, вскоре начнётся гниение. В результате вместо защиты укрытие убивает ежевику. Растение может страдать не только от недостатка снега, но и от оттепелей. Укрывной материал должен быть подобран и уложен так, чтобы исключить обледенение корневой системы и почек, а также выпревание. Если всё же запрела подземная часть, она неизменно погибнет, и придётся искать новые саженцы.

плети убирают с опор;
раскладывают по земле;
закрепляют шпильками.

Важно: взрослые побеги можно просто связать, не сгибая вниз. Чтобы исключить промокание укрытых кустов, их посыпают сухими листьями, использованными кукурузными початками или еловым лапником. Сверху растягивают агроволокно.

Чтобы оно удерживалось на месте, делается каркас, который создаётся с использованием шифера, деревянных ящиков либо фанеры. Должен получиться своеобразный «шалашик».

Обязательным условием успеха является укрытие как самой ежевики, так и почвы, на которой она растёт. Дело в том, что согревает как раз земля. Промежутки, разделяющие ряды тоже прикрывают подручными средствами. В любом хозяйстве для этой цели найдётся мешковина либо полиэтиленовая плёнка. Более профессиональный подход - воспользоваться агроволокном.

Пёенка категорически не годится в южных областях, где зимняя температура часто поднимается выше нуля градусов. Резкие скачки температуры, появление влаги из-за оттепелей может погубить ежевику, как уже говорилось. Плёночная защита нужна там, где зимой стоят суровые холода, которые не прерываются оттепелью. Вспомогательным средством защиты в этом случае является устойчивый снежный покров. Ещё одним требованием выступает применение мульчи, которой заполняют промежуток от плёнки до побегов.

При отсутствии подобного наполнителя можно опасаться примерзания веток. Из более современных решений можно использовать спанбонд. Он препятствует запреванию кустарника даже во время оттепелей. Но у него есть и слабость - вероятность промокания. Чтобы пропускаемая вода задерживалась, под спанбонд обязательно кладут мульчу.

Чем светлее агроволокно, тем лучше. Такой материал неплохо справляется с защитой от мороза, но меньше прогревается весной. В северных областях России поверх сухих листьев кладут синтепон. Однако этот вариант непригоден в условиях малоснежной тёплой зимы. Независимо от региона, надо учитывать распространённые ошибки.

Для мульчирования ежевики запрещается применять опилки. Они легко вбирают влагу из воздуха, и когда наступает мороз, появляются кусочки льда. При возврате тепла укрытие медленно согревается, начинает преть. В результате куст гибнет. В «благоприятном» случае он будет развиваться неправильно.

Неопытные фермеры используют в качестве мульчи солому. Однако в соломе быстро появляются грызуны. А если и не появятся, то уборка перепревшей соломы весьма сложна. Любой укрывной материал требуется снимать прежде, чем набухнут почки. Полив, заряжающий ежевику влагой, должен быть проведён прежде начала заморозков.

Кроме укрытия и полива, требуется бороться с нападениями вредителей и микроскопических грибков. Кустарник опрыскивают медным купоросом. Но можно использовать и фирменные фунгициды. Выбрав агроволокно плотностью 50 г на 1 кв. см., придётся выкладывать пару слоёв. А если плотность вдвое выше, надо использовать 1 слой; более экономный вариант - заготовка елового и соснового лапника, который применяется сам по себе либо вместе с агроволокном.

О том, как посадить ежевику осенью и ухаживать за ней, вы узнаете из видео ниже.

Осенняя посадка ежевики должна быть произведена до наступления морозов. У многих возникает вопрос, а как правильно посадить ежевику? Трудностей при посадке земляники не возникнет, а вот где именно нужно посадить ежевику на участке, нужно заранее обдумать, чтобы впоследствии она вам дала хороший урожай.

Как правильно посадить ежевику осенью?

Выбирая место для посадки ежевики, помните, что эта культура имеет слабую зимостойкость. Ежевика любит хорошо подогреваемые, освещенные и защищенные от ветра участки. Очень хороший урожай даст этот ягодник, если участок под посадку хорошо удобрен и не будет иметь переувлажнения почвы. Ни в коем случае ежевику не высаживают на карбонатных почвах, потому что из-за недостатка магния и железа растения поражаются.

Правила посадки

Правильная последовательность посадки такова:

Участок, который вы выбрали под посадку ежевики, нужно полностью очистить от сорняков. В ямки, ширина которых должна быть примерно 35 сантиметров, нужно насыпать компост или перегной и смешать его с почвой. Затем саженец ставят в ямку так, что бы его корни были расправлены в разные стороны.
Засыпая землей нужно периодически уплотнять ее от края к центру кустарника. Обратите внимание: у посаженного кустика верхняя почка, которая находится у основания стебля, должна быть над землей не меньше, чем на 2 см. Если вы хотите посадить ежевику черенками, тогда нужно черенки уложить в борозду и засыпать землей, слой которой должен быть примерно 7-8 см.
После высадки обязательно нужно полить и замульчировать тем, что у вас имеется под рукой. Расстояние между пряморослыми кустами должно быть от 1 м в ряду и не меньше 2 м между рядами. А сорта, которые стелятся, нужно высадить на расстоянии 3-3,5 м

Если вы правильно посадите ежевику, она вас обязательно вознаградит хорошим урожаем.