Лучший метод посадки малины
Малина. Какой же садовод-огородник может позволить себе пройти мимо этой удивительной культуры. Ее ягоды радуют вкусом, несут в себе массу полезных веществ, а зимой, переработанные в варенье, помогают бороться с простудой. Однако, если на одном участке малина растет хорошо, то на другом часто выглядит как то «не очень». От чего же это зависит? А зависит это от многих факторов: и от выбранного под культуру места, и от состава почвы, и от своевременного полива, но главное, - от способа посадки. Именно то, как посажена малина оказывает на ее развитие и урожайность наибольшее влияние. И тут, можно рекомендовать только траншейный метод.
Что это такое?
Траншейный метод посадки малины - это высадка саженцев культуры в тщательно подготовленную почву, но не в ямы, как это обычно принято, а в траншеи. Способ этот хлопотный, готовиться к нему необходимо заранее, однако затраченные усилия и время стоят конечного результата.
Последовательность работ
Для того чтобы все сделать правильно, необходимо предварительно очистить выбранный под малинник участок, сделать разметку посадок и прокопать траншеи, глубина которых составляет от 40 до 45 см, а ширина может варьировать от 50 до 60 см, при этом ширину междурядий стоит оставить в пределах от 120 до 150 - 160 см, в зависимости от биологических особенностей развития выбранного к посадке сорта.
Подготовка траншеи для посадки малины. Jessica
Подготовка траншеи для посадки малины. Jessica
На дно траншеи выкладывается питательная подушка толщиной в 10 см. Это может быть хорошо перепревший навоз, перемешанный с плодородным слоем земли, растительные остатки, ветки, опавшие листья с добавлением некоторого количества зеленой массы, - тут уж кто на что богат. Но главное, что именно в этой питательной прослойке и состоит весь секрет. Разлагающаяся органическая масса будет работать на вашу грядку около 5 лет, подпитывая и согревая растения. А малине, как раз и положено расти на одном месте именно такой срок, затем она пытается «убежать» с отведенной ей территории из-за большого количества корневых выделений, угнетающих ее же саму.
Насыпьте в траншею плодородный грунт. Jessica
После того как питательная прослойка заложена, сверху необходимо выложить около 10 см земли - это даст возможность начаться процессам гниения, если траншея готовится заранее, и защитит обрезанные корешки саженцев от соприкосновения с разлагающимся слоем.
Теперь можно приступить к выбору посадочного материала.
>Посадочный материал
Покупая или отбирая саженцы малины не стоит спешить. Хорошее укоренение, развитие и, возможно, урожай, уже в текущем году, дадут только те из них которые имеют хорошо развитую корневую систему, толщину стволика около 1 см (не более) и минимум 3 почки у основания. При этом высота отобранного посадочного материала не имеет никакого значения, так как после посадки саженец все равно обрезают до 15 - 20 см.
Выбирая посадочный материал малины, уделите внимание корням. Jessica
Принцип посадки
Отобрав здоровые растения, приступают к их посадке. Лучше, если в данном мероприятии участвуют два человека - один придерживает малину за стволик, другой засыпает землей.
Саженцы располагают на расстоянии 40 см друг от друга, аккуратно расправляют корни, обильно поливают и засыпают землей, при этом тщательно уплотняя верхний слой почвы. После посадки можно попытаться выдернуть посаженное растеньице, если оно держится крепко - значит посадка произведена правильно, если легко выходит - нужно пересадить.
Посадка малины в траншею. Natalie
Важным моментом является и глубина заделки стволика, ее необходимо оставлять на прежнем уровне, нисколько не заглубляя, иначе саженец имеет шанс погибнуть. Но так же не стоит и мельчить с заглублением - слабо прикрытая почвой корневая система будет страдать от недостатка влаги.
Если прошло время, но ваша малина так и не дала корневых побегов - нарушьте ее покой, - просто подкопайте растение с одной стороны, и небольшой надрыв корней заставит его начать размножаться.
Если вы не любите кормить свой сад химией - собирайте в течение года золу. Это отличное полноценное, а главное сбалансированное удобрение не только для малины, но и земляники.
Если вы заметили, что верхушки отдельных веточек малины начали поникать - немедленно срежьте их. Это признак того, что в малиннике завелась малинная муха. Бороться с ней можно с помощью опрыскиваний, а можно и механически, уничтожая опавшие листья, мульчируя почву под кустами малины, вырезая на нет пораженные вредителем побеги.
По разговорам со своими покупателями, которые только-только закладывают плантации, я понял, что много вопросов на первых порах возникает по последовательности действий вообще, и по системе полива в частности. Поэтому решил написать небольшой мануал, изложить накопленный опыт. Пусть и не такой уж большой, как у аксакалов малиноводческого дела, но всё же полезный.
1.Земля.
2.Система полива.
3.Закупка саженцев
4.Посадка
1.ЗЕМЛЯ.
Выбор участка
Малина изначально ягода лесная, выдерживать сухость и ветер не рассчитана. В целом малина культура не прихотливая. Самое главное - это её не засушить. Корневая система у неё поверхностная, из глубины воду не вытянет (в отличие, например, от её близкой родственницы ежевики). Но в тоже время совсем в лесу (в тени), без солнца растения будут развиваться медленно, ягода будет кислая. Грунтовые воды должны быть не ближе 1,5 метров. Возвышенные участки тоже не подойдут - там будет слишком сухо и ветренно. То есть идеальное место это ровный, открытый солнцу участок, защищенный от ветра лесополосой или какой-то другой преградой, не слишком низкий и не слишком высокий. Умышленно не останавливаюсь на том, сколько органических и минеральных веществ должно быть в земле. Сколько бы их ни было при закладке плантации, малина очень быстро всё съест, и нужно будет постоянно вносить удобрения.
По почве малина не сильно требовательна. Не подойдет только чистый песок.
Подготовка земли к посадке
В умных книжках написано, что землю нужно готовить за год, подержать её под черным паром, вывести сорняки, внести органику. Но кто же читает умные книжки и прислушивается ко всем тамошним советам! Большинство моих покупателей (и я тоже) пашут целину непосредственно перед тем, как сажать малину. Это неправильно, но малина вам это простит. Всё поле будет в сорняках, но малина сама ещё тот сорняк. Она выживет, хоть развитие будет заторможено. Не ругайте поставщика малины, что нет обещанного урожая в первый год. Надо было делать всё по-книжному. Просто с самого начала сезона морально настраивайтесь на частую и тяжелую прополку. Есть возможность решить эту проблему гербицидами, но у меня своего опыта в этом плане нет.
Дачникам советуют под посадку малины копать траншеи и засыпать туда перегной, листья, коряги и прочую органику. Видимо, это верный совет, но для промышленника малоподходящий. Себестоимость ягоды резко возрастет. Бизнес уйдёт в глубокий минус. Другое дело - раскидать навоз по поверхности. Это дешевле.
Внесите минеральные удобрения. По-хорошему надо сделать анализ почвы, высчитать каких веществ не хватает, их внести, а потом подкормками поддерживать это идеальное состояние. Но это сложно. Проще заранее вносить то, что предположительно будет вынесено из почвы с урожаем и зеленой массой. Вот взгляните на мой черновик . Работать с файлом надо следующим образом. Если нет анализа почвы, то вбейте в графы E2, F2, G2 идеальные значения E3, F3, G3 соответственно. Если есть анализ - вбейте имеющиеся данные. Играйте цифрами в графах С21-С24 до тех пор, пока не обнулите красную проверку в 25-ой строке. По итогу получите сколько и какого удобрения вам нужно внести.
2.СИСТЕМА ПОЛИВА.
Поливать надо будет сразу же после посадки, а в идеале ещё заранее сделать влагозарядку и сажать малину в жижу. Малина влагу любит. Забудьте про лейки и шланги. Капельный полив! Вот безальтернативное решение этого вопроса на плантации, рискнувшей назваться промышленной. Вы должны быть в любой момент готовы пустить воду растениям.
Самая простая схема системы полива это такая: фильтр-всасывающий шланг-обратный клапан-насос-магистральная труба-подводящая труба (дырявая) - капельная лента. Дополнительные опции: накопительная ёмкость, система фертигации, дополнительный нагнетающий насос, манометр, реле холостого хода, гидроаккумулятор, циклонный фильтр и т.д.
Пойдем подробно, по порядку.
Вода в капельную ленту должна попадать без механических примесей, иначе дырочки забьются, и полив станет неравномерным.
Забор воды из естественных источников.
В реке и пруду есть риск поймать тину, рыбу, ил и прочее. На всасывающем шланге ставим фильтр с большой поверхностью. Чем грязнее источник, тем больше поверхность. Я лично добывал воду из болота глубиной по щиколотку со всеми возможными видами механического загрязнения. В качестве всасывающего фильтра использовал дренажную трубу. Это гофра диаметром порядка 100мм, вся в мелких дырочках, обернутая нетканым материалом. Длина была 2-3 метра. Саму трубу, заглушку и переходник на шланг купил на строительном рынке. Она справилась с задачей изумительно. Поначалу я ей не доверял и поставил после насоса ещё фильтр тонкой очистки, но он всегда был чистый. Можно было легко обойтись без него.
Забор воды из скважины.
Это более удобный источник, рыбы там нет. Возможны проблемы с песком. Если не класть насос на дно, то песка в воде быть не должно. Но если вдруг он будет, и не получится избавиться от него регулировкой высоты насоса, то обязательно ставим специальный фильтр. Иначе песок забьет ленту. Я морально готовился бороться с песком с помощью самодельного циклонного фильтра. Но т.к. песка в воде не обнаружил, то своего опыта борьбы с ним не приобрел и делать циклонные фильтры не научился.
Сейчас есть много фирм и частников, предлагающих пробурить вам скважину. Я обращался именно к таким. Платил 1800 за метр. Это было в Рязанской области в 2015-ом году. В эту цену вошла обсадная труба и фильтрующее звено. Насос покупал самостоятельно.
Моя скважина (синяя труба), из неё торчит труба ТНД 32мм, металлический уголок не даёт насосу упасть, белый полиэтилен закрывает скважину от мусора.
Летом можно использовать скважину без каких-то дополнительных сооружений. Но для того чтобы пользоваться водой при минусовой температуре, нужно закопаться под землю. Самый дешевый и брутальный способ организации зимней скважины, это организовать колодец из старых покрышек грузовиков и сделать сверху утепленную крышку. Более цивилизовано - это обложить яму со скважиной кирпичем или забетонировать стены.
Скважина из покрышек, раскопаная для бетонирования стен
Утепленная крышка зимней скважины (покрышка, поликарбонат, пенопласт, саморезы, проволка)
Забор воды из колодца.
Не пробовал. Ожидаю проблемы с недостаточным дебетом.
Насосы и их обвязка.
Насосы принципиально делятся по способу установки на две категории: погружные и непогружные. А по принципу работы - на вибрационные и центробежные.
Вибрационные насосы (например, "Малыш") создают хорошее давление, не придирчивы к чистоте воды, но поток воды создают не большой. Поэтому дальше о них рассказывать не буду. Для промышленной плантации насос только центробежный.
Погружные удобнее тем, что они никогда не завоздушатся, но к ним сложнее получить доступ.
Непогружные находятся на виду, их легко монтировать, но есть проблема завоздушивания. По началу, без опыта, я по полдня бегал с ведрами воды, пытаясь заставить работать свой насос. А он жужжал, но совершенно не качал. Дело в том, что вязкость воды больше воздуха, поэтому насос, который может всосать воду с глубины 8 метров, при попадании в него воздуха не мог у меня поднять воду даже на 50 сантиметров. Эта проблема решается герметизацией крепления всасывающего шланга, чтобы насос не подсасывал нисколечко воздуха. Это для режима, когда насос качает. А в момент остановки насоса вода течет из системы полива обратно в источник, вытекает вся, и снова в насосе оказывается воздух. Это решается установкой обратного клапана на всосе. Либо между насосом и шлангом, либо между шлангом и фильтром.
Согласно законам физики, теоретическая высота, на которую насос может поднять воду всасыванием, примерно равна десяти метрам. С учетом того, что реальный насос не может создать абсолютный вакуум, практическая высота подъема при всосе обычно около восьми метров. Соответственно, если у вас глубокая скважина или колодец, то насос должен быть погружной безальтернативно.
Всасывающий шланг - это обычный шланг, только с армированием, которое не даёт шлангу сжаться при всасывании. А ещё его часто делают прозрачным, чтобы было видно, есть ли в нем вода и пузыри. Очень важная информация, когда пытаетесь разобраться, почему же насос не качает.
После насоса всё гораздо проще и очевидней. Вода течет по системе и вытекает из всех имеющихся дырочек.
Обвязка насоса. Справа подходит всасывающий зеленый полосатый шланг, через латунный обратный клапан он подсоединяется к насосу. Под насосом гидроаккумулятор ёмкостью 10л, поддерживающий давление в системе. Подающее отверстие у насоса сверху. На фото видно разветвление на трёхпотребителей: гибкий зеленый шланг, такой же как на подаче воды, труба ПНД32мм, труба ПНД25мм. На заднем фоне отпаиваю в ванне пришедшую по почте ежевику Торнфри.
Передача воды.
Труба ПНД (черная с синими полосками) дешевле всех известных мне вариантов передачи воды. Какие у неё имеются недостатки: плохо гнётся, по ней нельзя ходить и ездить, разрушается под действием ультрафиолета. Соответственно, стараемся её закопать, и вопрос решен. Монтируется она очень удобно - компрессионными фитингами, как конструктор. Из инструментов нужен труборез, большая струбцина, шуруповерт с набором "перьев". Вероятно, можно резать трубу ножовкой или чем-то ещё подручным, но я бы не советовал. Труборезы дешевые и удобные. Шуруповерт нужен для того, чтобы проделать отверстие в трубе 32, чтобы вставить туда стартовый фитинг капельной ленты. Можно использовать вместо шуруповерта дрель, но у неё слишком большие обороты - перо начинает вибрировать, и дырка получается не круглой. Струбцина нужна для того, чтобы вогнать стартовый фитинг в отверстие минимально возможного диаметра.
Труба 32мм проходит под дорогой и разветвляется на два крыла, поливающих по 10 соток каждое. Сверху слева капельная лента.
От магистрали 50мм отходит влево под дорогу труба 32мм, вправо через тройник на два крыла полива
Капельная лента
Альтернатива трубе ТНД это шланги по типу пожарных . Они лучше гнутся, по ним можно ездить на автомобилях. Сам с ними не работал, но видел в деле в одном мощном хозяйстве. Недостаток - большая цена.
Капельная лента
Самый дешевый вариант - это лента как тонкий полиэтиленовый шланг с дырочками так устроенными, что вода, перед тем как вытечь наружу, протекает по маленькому лабиринту, регулирующему поток. Большого давления лента не выдержит. Одной атмосферы достаточно для того, чтобы пробить сто метров ленты. Я поначалу так и делал стометровые грядки, но сейчас решил, что буду либо делать их короче - по 50 метров, либо вообще откажусь от этого типа ленты. Несанкционированная дырка или перегиб в ленте делает недостаточным давление на последующем участке, и растения недополучают влагу, пока не отследишь и не исправишь непорядок. С более короткими грядками ущерб будет меньше.
Стартовый фитинг крупным планом
Соединительный фитинг
Более продвинутый вариант капельного полива - это через жесткую пластиковую трубку с такими же дырками, как в ленте. Цена трубки выше, чем у ленты, зато она сама не перегибается и выдерживает давление несколько атмосфер, что позволяет её закапывать и делать длиной до 250 метров. Пока такое видел только на чужих плантациях, но со временем планирую у себя перейти на эту систему.
Параметры системы.
Формулы для точного расчета диаметров сечений и перепадов давлений весьма непросты. Тут их приводить не буду. Скажу сразу итог. Когда я рассчитываю полить одновременно 250 метров ленты, я использую обычный насос на 3 куба в час и трубу 32мм. 500 метров ленты - 5 кубов в час и 50мм соответственно. При этом капельная лента у меня с дырками через 20 см.
Больше чем 500 метров одновременно я не поливал, т.к. дебет суммы моих двух маленьких скважин не позволяет охватить площадь большего размера.
Тонкости реализации системы полива
1.Рассчитайте систему так, чтобы вода могла сама полностью вытечь при необходимости. Осенью перед заморозками или в каких-то других случаях.
2.На магистрали ставьте только шаровые краны. Ещё бывают краны с "барашками", в которых вода течет по сложной траектории и, следовательно, теряется давление. В открытом шаровом кране сопротивления воде почти не возникает
3.Отверстия под стартовый фитинг делайте после того, как труба немного отлежится и найдет свое место. Сразу после разворачивания бобины с трубой она идёт волнами. Дырку сверлите строго горизонтально, иначе лента будет перегибаться, и давление дальше в ней будет недостаточным.
3.ЗАКУПКА САЖЕНЦЕВ
Выбор поставщика
В России плоховато с саженцами. И ассортимент, и цена не радуют.
В Беларуси цены лучше, но ассортимента тоже не хватает.
На Украине и цены и ассортимент - всё хорошо. Одна проблема – не вывезти. Причем, проблемы как раз от российских таможенников. Я нашел поставщика саженцев, который сказал, что перевезет их через украинских таможенников, но чтобы с российскими я договаривался сам. Я не рискнул. Если кто знает, как без проблем вывезти оттуда саженцы – дайте знать.
Цена на саженцы на Украине ниже, чем в Беларуси. Есть голландские сорта, английские и всякие другие. Про Польские вообще молчу. Не знаю, что у них там в политическом смысле, но в малинном – Украина цэ Европа.
Про другие страны, к сожалению, ничего не знаю. Езжу на закупки в Беларусь.
Этой весной (2016г) случился первый опыт работы перевозчиком саженцев. Поехал в Витебскую область к тому поставщику, которого выбрало одно КФХ из Татарстана, пригнал туда грузовик, контролировал погрузку, упаковку, качество саженцев, оформление документов. Привез в свой холодильник, храню до тех пор пока покупателю будет удобно принять саженцы. Вполне рабочая схема. Кому надо – обращайтесь.
Если вы закладываете промышленную плантацию, желательно покупать саженцы в питомниках. Но дешевле купить у кого промышленные плантации.
Один раз мне попалась партия с корневым раком. В остальных случаях саженцы были здоровы.
Перевозка и хранение
Проще всего перевозить саженцы с открытой корневой системой. Нет лишнего веса. Их можно штабелировать, переворачивать, кидать. Главное обеспечить, чтобы саженцы не засохли, не загнили и не проснулись в рост. Без проблем это получается с поздней осени до ранней весны. По погоде 2015-2016 гг нормальная перевозка саженцев с открытой корневой началась в первых числах октября, закончилась в первых числах апреля.
4.ПОСАДКА
Сажать можно и осенью и весной. Но осенью лучше, т.к. период посадки дольше, малина не пытается расти, следовательно молодые ростки не обламываются
· Замачиваете саженцы в воде на время от 5 мин до 24 часов;
· Окунаете в раствор Престижа. Это средство от хруща – одного из очень немногих вредителей ремонтантной малины. Не переживайте, что на коробке написано, что используется для замачивания семенного картофеля. Смело покупайте и используйте. Я сам статистику не проводил, но старший товарищь сказал, что урожайность примерное на 30% больше, если окунуть в Престиж;
· Трактором или мотоблоком режете борозды строго с свевера на юг на расстоянии 4 метра друг от друга
· Раскладываете саженцы в борозде на расстоянии 50 см друг от друга
· Ногами закапываете саженцы
· Разматываете капельную ленту
· Включаете полив
Один человек за смену сажает 1000 саженцев.
Если сорта ремонтантные, то надо обрезать стебель под корень. При осенней посадке иногда до весны оставляют стебли, чтобы весной не потерять грядки.
Мульчирование
Мульча хорошо сказывается на малине и зимой и летом. Зимой - защищает от переохлаждения, летом - от перегрева, высыхания,сорняков. Когда мульча перегнивает, она снабжает малину органикой.
Мне понравилось мульчировать опилками. В Рязани их дают бесплатно в любом количестве - только вывози. Только под это дело надо добавить ещё азотных удобрений, т.к. опилки вытягивают азот. Весной опилки задерживают прогрев почвы, плодоношение начинается позже.
5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По хорошему на этом месте статью завершать нельзя. Остались не затронутыми многие важные темы. Но я не чувствую, что могу рассказать что-то ещё полезное, самому ещё надо учиться и учиться.
Ничего особо сложного в закладке плантации нет, тем не менее ошибок я наделал прилично и вы наверняка наделаете. Тогда сядьте и напишите статью про ваш опыт. Расскажите то, о чем вас не предупредили, что рассказали недоходчиво. Я буду рад прочитать. И не только я. Если в моём тексте что-то кажется неверным или невнятно изложенным - пишите, постараюсь исправиться
В сомнительности позиции «зачем самим выращивать, если все можно купить» применительно к ягодам малины убедились многие – спрос огромный, цены неоправданно завышены.
Эффектный на вид малиновый импорт проигрывает местной ягоде и по вкусу, и по аромату. Более того, из-за долгой транспортировки в упаковках нежной ягоды нередко обнаруживается проседь нежелательного для здоровья гриба.
Успешное выращивание сортовой малины повсеместно на индивидуальных садовых участках резко сократило бы ажиотажный спрос на эту ягоду.
Необходимость использования специфических приемов для получения высокого урожая вызывает недовольство у многих садоводов-дилетантов. А ведь плоды малины стоят дополнительных хлопот – это ценнейший продукт питания, восхитительный на вкус.
К тому же малина – древнейшее природное лекарственное снадобье: ягоды содержат Р-активные соединения, ценнейший р-ситостерин, концентрат фолиевой кислоты (витамин В 1), причем в оптимальном сочетании с нужными минералами, что благотворно влияет на организм в целом и особенно на сердечнососудистую систему.
В плодах есть редкостная эллагиновая кислота, препятствующая развитию опухолей посредством запуска программы уничтожения раковых клеток. Весь перечень уникальных веществ, а также натуральная салициловая кислота – востребованное профилактическое и лекарственное средство при атеросклерозе, тромбофлебите, ревматизме, простуде – содержится в сортовой малине в не меньшем количестве, чем в ее лесной родственнице. В завершение отмечу, что этил-формиат –
неизменный ингредиент композиции эфирных масел, создающих восхитительный малиновый запах, был обнаружен, по свидетельствам прессы, в газообразных заборах проб из открытого космоса, так что даже Вселенная имеет аромат свежей малины. Позвольте красавице малине по старинному русскому обычаю расти на вашем участке.
БОЛЬШИНСТВО ЕЕ СОРТОВ формирует урожай в течение 2 лет. В первый год отрастают зеленые побеги с почками (турионы), на второй год они плодоносят. Все силы и ресурсы побеги второго года отдают своему бесценному ягодному потомству – семенам с зародышами, после чего усыхают естественным образом. В условиях сада от-плодоносившие побеги после сбора урожая надо вырезать до основания, чтобы они не мешали развиваться молодым замещающим побегам. Отберите из них только самые лучшие и удачно расположенные, а все остальные побеги удалите. Цикл развития побегов повторяется, и эту процедуру следует выполнять ежегодно.
ВАЖНО помнить, что малина обыкновенная по своей жизненной форме – это своеобразная переходная конфигурация между травой и кустарником, ее надземные побеги недолговечны, и каждому растению в целом уготована короткая жизнь.
А раз это почти трава, то нет смысла подолгу выращивать отдельные растения, искусственно продлевая им жизнь: выкорчевывайте все 3-4-летние экземпляры в малиннике после снятия ягод, а образовавшиеся лунки засыпайте плодородной почвой. Новые растения разовьются из корневых отпрысков. Использование этого простого приема позволит вам увеличить общую продуктивность плантации, продлить срок ее эксплуатации и сэкономить бесценное личное время.
ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ для поддержания стабильной урожайности малинника принадлежит правильной обрезке. Лично я давно использую, с благодарностью к автору А.Г. Соболеву из Кургана, метод двойной обрезки, суть которого заключается в формировании малины дважды в год. В конце мая – начале июня растущие побеги первого года (их называют основными) обрезают на высоте 0,7-1,2 м (в зависимости от сорта), а ранней весной следующего года укорачивают на 5-15 см верхушки тех побегов, которые образовались от обрезки основного побега. Обрезка малины проводится с целью стимулирования ветвления и для активизации всех цветковых почек, она способствует отдаче максимально возможного урожая.
Данный способ формировки позволяет получать крепкие, развитые побеги, а применять временную опору приходится лишь при перегрузке их урожаем.
На садовой плантации малины можно распределять побеги или поодиночке, или по 2-3 экземпляра вместе, в зависимости от того, как они выросли. Это следует учесть при отведении жизненного пространства для каждого из них: оставьте примерно с полметра между отдельно растущими побегами, а между группами – больше.
Чрезмерное уплотнение в посадках малины провоцирует ненужную конкуренцию растений за свет, питательные вещества и воду, что неизбежно приведет к снижению уро жаиности и ухудшению качества ягод и негативно отразится на общем состоянии малинника.
Те молодые зеленые ростки, что развиваются в основании стебля из почек корневища, называются побегами замещения, а аналогичные им ростки, что появились поодаль от стебля, – корневыми отпрысками. Разберитесь всего один лишь раз со всеми типами побегов и уясните принципиальную разницу между побегами текущего года и прошлогодними, между побегами замещения и корневыми отпрысками. Не оставьте без внимания корневую часть малины, по сути, интенсивно осваивающую почву систему подземных побегов с придаточными корнями, поскольку от ее состояния во многом зависит продуктивность малинника. На основании этого так организуйте уход, чтобы эта сказочная культура ежегодно радовала вас обилием превосходных ягод.
Многих садоводов раздражают отпрыски малины, стремительно осваивающие близлежащую территорию. Научитесь их урезонивать. Например, создайте блокировку для проникновения подземных побегов за пределы участка, а у себя в саду удаляйте их вблизи малинника при глубокой перекопке почвы осенью или чаще. Это самый надежный способ не позволять малине бесцеремонно хозяйничать на вашей земле и претендовать на чужую территорию. Кстати, количество побегов замещения и корневых отпрысков – сортовой признак, и у некоторых ценных сортов их, напротив, образуется мало. Отпрысками малины можно делиться или обмениваться.
Для подавления сорной растительности и поддержания влажности почвы в насаждениях малины желательно мульчировать почву. Исключение составляют сырые почвы. Слой натуральной мульчи (компост, навоз, торф и т.п.) делайте не меньше 5 см.
Продуктивность малины феноменальная, в июле ягоды приходится собирать порой дважды в день. При грамотной эксплуатации даже компактный по размеру малинник из современных сортов способен целиком обеспечить потребности семьи в свежей ягоде, а также сделать заготовки впрок. Малиновое варенье, ароматный сырой малиновый джем, глубокая заморозка ягод, а также их вяление и сушка помогут надолго сохранить ценные свойства малины.
Урожайный малинник
Наверное, не найдется ни одного дачника, у которого на участке не росла бы такая культура, как малина Одна из полезнейших ягод содержит в себе легкоусвояемые сахара, органические кислоты, а также антоцианы, витамины и микроэлементы.
Как же необходимо выращивать малину, чтобы ежегодно получать высокие урожаи спелых, вкусных ягод?
Расположение посадки малины
Под малину лучше отводить участки, защищенные от ветра и с хорошим снегонакоплением, например возле забора по границам участка, – это поможет ей легко переносить зиму.
Перед посадкой под осеннюю перекопку вносят 10-15 кг на 1 м 2 перепревшего навоза или компоста, а избыточно увлажненные участки дренируют открытыми или закрытыми канавами.
Удобрения и полив кустарника
При повышенной кислотности почвы участок необходимо известковать вместе с внесением органических удобрений — 4-5 кг извести-пушонки на 1 мг. с последующей перекопкой.
Каждый год малину необходимо подкармливать органическими удобрениями из расчета 5-6 кг на 1 мг, и минеральными — 30 г суперфосфата. 20 г сульфата калия и 25 г аммиачной селитры на 1 м 2 . А осенью вносить навоз под перекопку вместе с фосфорно—калийными удобрениями или древесной золой — около 3 л на 1 мг.
Необходимо строго следить за поливом — малина является одной из самых требовательных культур к обеспечению влагой, особенно в период налива ягод. В случае ее недостатка плоды резко мельчают.
Несмотря на то, что капуста - один из самых популярных овощей, выращивание ее рассады получается не у всех дачников, особенно у новичков. В условиях квартиры им жарко и темно. Качественную рассаду в таком случае получить невозможно. А без сильной, здоровой рассады трудно рассчитывать на хороший урожай. Огородники со стажем знают, что капусту на рассаду лучше сеять в парники или теплицы. А некоторые даже выращивают капусту прямым посевом семян в грунт.
Цветоводы без устали открывают новые для себя комнатные растения, одни заменяя другими. И тут немаловажное значение имеют условия конкретного помещения, ведь требования к своему содержанию у растений различны. С трудностями часто сталкиваются любители красиво цветущих растений. Ведь, чтобы цветение было продолжительным и обильным, таким экземплярам требуется особый уход. Неприхотливых растений, цветущих в комнатах, не очень много, и один из таких – стрептокарпус.
Календула (ноготки) - цветок, который выделяется среди других своей яркой окраской. Невысокие кустики с нежными оранжевыми соцветиями можно встретить на обочине дороги, на лугу, в палисаднике рядом с домом или даже на грядках с овощами. Календула настолько широко распространена в наших краях, что кажется - она росла здесь всегда. Об интересных декоративных сортах календулы, а также об использовании календулы в кулинарии и медицине читайте в нашей статье.
Думаю, многие согласятся, что ветер хорошо нами воспринимается только в романтическом аспекте: мы сидим в уютном тёплом доме, а за окном бушует ветер... На самом деле, ветер, гуляющий по нашим участкам, это проблема и ничего в нём хорошего нет. Создавая ветрозащитные полосы с помощью растений, мы разбиваем сильный ветер на несколько слабых потоков и значительно ослабляем его разрушительную силу. О том, как защитить участок от ветра, пойдет речь в этой статье.
Современные папоротники – это те редкие растения древности, которые, несмотря на прошедшее время и всевозможные катаклизмы, не только выжили, но и во многом смогли сохранить свой прежний облик. В комнатном формате, конечно, не удаётся вырастить любой из представителей папоротников, но некоторые виды успешно приспособились к жизни и в помещениях. Они великолепно смотрятся как одиночные растения или украшают собой группу декоративно лиственных цветов.
Плов с тыквой и мясом - азербайджанский плов, который по способу приготовления отличается от традиционного восточного плова. Все ингредиенты для этого рецепта готовят по отдельности. Рис варят с топлёным маслом, шафраном и куркумой. Мясо обжаривают отдельно до золотистой корочки, ломтики тыквы также. Отдельно готовят лук с морковкой. Затем все укладывают слоями в казан или толстостенную кастрюлю, вливают немного воды или бульона и томят на маленьком огне примерно полчаса.
Базилик - замечательная универсальная приправа к мясу, рыбе, супам и свежим салатам - хорошо известен всем любителям кавказской и итальянской кухни. Однако при более внимательном рассмотрении зелень базилик оказывается растением удивительно разносторонним. Вот уже несколько сезонов наша семья с удовольствием пьет ароматный базиликовый чай. На клумбе с многолетниками и в вазонах с однолетними цветами яркому пряному растению также нашлось достойное место.
Туя или можжевельник - что лучше? Такой вопрос иногда можно услышать в садовых центрах и на рынке, где продают эти растения. Он, конечно, не совсем корректный и правильный. Ну, всё равно, что спросить, что лучше - ночь или день? Кофе или чай? Женщина или мужчина? Наверняка, у каждого будет свой ответ и своё мнение. И всё же… А что, если подойти не предвзято и попытаться сравнить можжевельник и тую по определённым объективным параметрам? Давайте попробуем.
Рыжий крем-суп из цветной капусты с хрустящим копченым беконом - вкусный, нежный и кремовый суп, который понравится и взрослым, и детям. Если готовите блюдо для всей семьи, включая малышей, то не добавляйте много специй, хотя многие современные дети совсем не против пряных ароматов. Бекон для подачи можно приготовить по-разному - обжарить на сковороде, как в этом рецепте, или запекать в духовом шкафу на пергаменте примерно 20 минут при температуре 180 градусов.
Для кого-то время посева семян на рассаду - это долгожданные и приятные хлопоты, для кого-то - тяжёлая необходимость, а кто-то задумывается о том, не проще ли купить готовую рассаду на рынке или у знакомых? Как бы там ни было, даже если вы отказались от выращивания овощных культур, наверняка, кое-что вам всё-равно сеять придётся. Это и цветы, и многолетники, хвойные растения и многое другое. Рассада остаётся рассадой, независимо от того, что вы сеете.
Любительница влажного воздуха и одна из самых компактных и редких орхидей пафиния для большинства орхидееводов является настоящей звездой. Ее цветение редко длится дольше недели, но это бывает незабываемое зрелище. Необычные полосатые узоры на огромных цветках скромной орхидеи хочется рассматривать бесконечно. В комнатной культуре пафинию справедливо зачисляют в ряды сложных в выращивании видов. Она стала модной только с распространением интерьерных террариумов.
Мармелад из тыквы с имбирём - согревающая сладость, которую можно готовить почти круглый год. Тыква хранится долго - иногда мне удаётся сберечь несколько овощей до лета, свежий имбирь и лимоны всегда доступны в наше время. Лимон можно заменить лаймом или апельсином, чтобы получить различные вкусы - разнообразие в сладостях всегда приятно. Готовый мармелад раскладывают в сухие банки, он может храниться при комнатной температуре, но всегда полезнее готовить свежие продукты.
В 2014-м японская компания «Takii seed» представила петунию с поражающей воображение окраской лепестков – лососево-оранжевую. По ассоциациям с яркими красками южного закатного неба, уникальный гибрид получил название African Sunset («Африканский закат»). Надо ли говорить, что эта петуния моментально покорила сердца садоводов и пользовалась огромным спросом. Но в последние два года диковинка неожиданно пропала с витрин магазинов. Куда изчезла оранжевая петуния?
В нашей семье сладкий перец любят, поэтому и высаживаем его каждый год. Большинство сортов, которые я выращиваю, проверены мною на протяжении не одного сезона, их я культивирую постоянно. А еще каждый год стараюсь попробовать что-то новенькое. Перец - растение теплолюбивое и достаточно прихотливое. О сортовых и гибридных разновидностях вкусного и урожайного сладкого перца, который хорошо у меня растет, и пойдет речь далее. Я проживаю в средней полосе России.
Мясные котлеты с брокколи в соусе бешамель - отличная идея для быстрого обеда или ужина. Начните с приготовления фарша, одновременно нагрейте до кипения 2 литра воды, чтобы бланшировать брокколи. К моменту, когда котлеты обжарятся, будет готова и капуста. Останется собрать продукты в сковороде, заправить соусом и довести до готовности. Брокколи нужно готовить быстро, чтобы сохранить яркий зелёный цвет, который при долгой варке или блекнет, или капуста становится бурой.
КОГДА И КАК ПЕРЕСАЖИВАТЬ МАЛИНУ На счёт времени пересадки этот кустарник абсолютно непритязателен. Кто-то утверждает, что после весенней посадки урожай на следующий год лучше. Кто-то придерживается мнения, что нужно пересаживать только осенью. В каждое время есть свои плюсы, тут решать вам, когда удобнее. В весенний период пересаженные кусты успевают хорошо прижиться и окрепнуть к зиме. Такие кусты на следующую весну уже дадут прикорневую поросль для замещения. Пересаживая малину летом, старайтесь это делать не в самые жаркие дни, корни берегите от прямых солнечных лучей, чтобы не подпеклись. Молодые, только что пересаженные побеги тоже на несколько дней стоит чем-то притенить, чтобы спасти от солнца. Это нужно делать, пока кусты не адаптируются на новом месте. При осенней пересадке нужно соблюдать сроки, чтобы кусты успели прижиться и окрепнуть, иначе новая малина просто вымерзнет. Если вы собираетесь пересаживать большое количество кустов, заменять всю плантацию, тогда стоит делать это постепенно. К тому же слишком трудоёмко перенести за раз на новое место несколько десятков кустов. Как подготовить место для нового малинника Малина хорошо растёт после паслёновых, крестоцветных, бобовых, они обогащают почву необходимыми ей микроэлементами. Но лучше всего, если есть возможность разбить новый малинник на целине, где до этого ничего не росло. Для этого, за месяц до предполагаемых работ нужно перевернуть все верхние пласты земли травой вниз, чтобы она перегнила и дала корням питание, заодно избавитесь от сорняков. Когда пересаживать малину на другое место.Много споров ещё по поводу того, как лучше садить кусты малины, в лунки или в траншею. Я для себя выбрала метод выращивания в траншее, потому что намного облегчается уход за малинником. Траншею можно отгородить досками, вкопав их в землю, чтобы малина не «расползалась» и поливать гораздо удобнее, кинул шланг и не надо его по лункам перетаскивать. Траншею или лунку под посадку нужно заранее подготовить. Выкапываете нужную длину, ширину 40 см, если траншея, глубиной на штык лопаты, потому что на дно будем засыпать компост, самый лучший для малины из перепревших измельчённых веток и листьев. На ведро компоста я добавляю литровую банку древесной золы, перемешиваю и засыпаю на дно толстым слоем. Сверху делаю слой из чернозьма. Таким образом, получается питательная подушка для корней, по мере роста они будут постепенно поступать к растениям. Хорошо будет потом всё это накрыть чем-нибудь, хотя бы рубероидом, чтобы почва осела и исчезли сорняки, а потом уже приступать к пересадке. Пересадка малины На старом малиннике, который растёт на одном месте больше 10-15-ти лет, очень тяжело сразу выкопать все корни, поэтому нужно начинать с молодых отростков, выбирая самые сильные, это, если малину пересаживаете летом или осенью. Для весенней пересадки можно брать и прошлогодние побеги, хоть немного ягод с них будет. Допустим, корень с двумя и одним двухлетним побегом. Когда у вас уже накопаны саженцы, можно открывать место посадки, только у отростков сначала нужно обрезать верхушки, оставив сантиметров 15 и удалить листья. таким образом малина быстрее укоренится и пойдёт в рост. Обрезанные отростки располагаем в траншее на расстоянии в 60-80 см. Расстояние между рядами делайте 120-150 см, тогда будет удобнее обрабатывать и собирать ягоду. После того, как все отростки разложены, их нужно засыпать землёй и немного притоптать. Сразу же необходимо полить насаждения, примерно по ведру воды под куст. После полива желательно кустики замульчировать, это избавит вас от лишней прополки и полива, а воду малина очень любит. Уход за молодым малинником Не забудьте сразу же натянуть для малины шпалеры, чтобы кусты не наклонялись, можно использовать для этого любую проволоку. Раз в неделю поливайте кустики, если почва вокруг них не замульчирована, и удаляйте сорняки. Когда кусты пойдут в рост можно будет провести первую подкормку. Разводите настой коровяка 1 к 10 и под каждый куст выливаете по литру такого раствора, можно совместить с поливом. Осенью можно разложить вокруг кустов сухой коровий навоз, если есть возможность. Весной он постепенно с таянием снега просочится в почву. Если кусты посажены осенью, то к зиме они успеют вытянуться, прироста пока не будет, обрезать будет нечего. А вот на зиму нужно будет хорошо пролить все кусты, по три ведра воды на квадратный метр, и прижать побеги к земле, чтобы не вымерзли. Я для этого использую шпильки из толстой стальной проволоки. Делать это нужно, когда почва покроется ледяной коркой. В старом малиннике предстоит работа по удалению корней. Конечно, если вы собираетесь занять подо что-то это место. Можно просто обрезать все побеги, а корни выкопать лопатой и оставить тут же высыхать, потом собрать и сжечь или измельчить и отправить в компост. В любом случае пересадка малины на новое место - очень трудоёмкий процесс и за один раз тут не справиться. (больше интересного читайте на сайте
