Что нужно чтобы поставить унитаз. Специфика подключения без гофры

Монтаж сантехнического оборудования выполняется в строгом соответствии со строительными правилами и нормами. Домашние мастера, зачастую, испытывают страх перед такими работами. Этим пользуются сервисные компании, которые запрашивают весьма приличные деньги за выполнение достаточно простых операций. Между тем, крепление унитаза к полу – вполне доступное для самостоятельного выполнения мероприятие. Важно только внимательно ознакомиться с существующими технологиями работ, выбрать наиболее подходящую, и точно следовать всем инструкциям.

Вне зависимости от выбранного метода крепления унитаза, работы по монтажу начинаются со сборки сливного бачка. Устройство собирается в соответствии с инструкцией и закрепляется на предназначенном для него месте. Так же перед установкой унитаза должны быть подготовлены узлы подачи и отведения воды. Существует несколько методов крепления устройств. Основной критерий выбора – материал пола, на который будет устанавливаться оборудование. Подробно рассмотрим самые распространенные способы.

Способ №1: установка на дюбели

Наиболее практичный метод, позволяющий установить устройство с наименьшими затратами сил и времени. Оптимален для использования на ровном гладком основании, поскольку малейшие перепады высот отрицательно влияют на качество смыва. Предпочтительнее использовать этот способ крепления для облегченных компактных конструкций, так как фиксация может оказаться не совсем надежной. Сантехники советуют устанавливать оборудование на специальную прокладку, которую легко можно сделать самостоятельно из старого линолеума или листа тонкой резины. Унитаз устанавливается на заготовку, обводится по контуру маркером. После чего острым ножом или просто ножницами вырезается прокладка нужной формы.

Устройство закрепляется к полу с помощью дюбелей или же специальных сантехнических крепежей. Крепеж обычно идет в комплекте с новым оборудованием. Его также можно приобрести в специализированных магазинах

Теперь нужно провести разметку. На подготовленное для оборудования место «примеряем» унитаз и обводим его по контуру. Убираем устройство. Накладываем тонкий слой герметика и приклеиваем на него прокладку. Такая конструкция будет наиболее надежной, хотя некоторые мастера предпочитают обходиться вовсе без подложки. Можно приступать к сверлению отверстий под крепежи. Как показывает практика, если качественно наклеить прокладку и выбрать диаметр бура так, чтобы отверстия под крепеж были немного больше него, то дальнейшая установка пройдет намного легче. Это обусловлено тем, что резиновая подложка выступает в качестве своеобразного «контактного пятна» для пола и устройства.

Бывает, что требуется не просто закрепить к полу унитаз, но и немного приподнять его. Это актуально в случае, если в квартире расположено несколько устройств. Тогда последний в системе нужно приподнять примерно на 3-4 см. В этом случае используют отрезок двухдюймовой доски, которая используется в качестве подставки. Она вырезается точно по контуру унитаза и укладывается на пол, поверх нее ложится резиновая подложка. Все это скрепляется герметиком и образует надежную и прочную конструкцию. Отверстия под крепления сверлим прямо по прокладке.

Затягивать крепление на основании унитаза нужно очень аккуратно. При чрезмерном усилии можно повредить керамику, из которой изготовлено устройство

В качестве креплений можно использовать длинные металлические дюбели или же специальные сантехнические крепления. Последние, обычно, идут в комплекте с новым оборудованием. Качество закрепления у них примерно одинаковое, поэтому можно использовать оба варианта. Забиваем в подготовленные в полу отверстия дюбели. Устанавливаем унитаз и аккуратно прикручиваем его. Нужно помнить, что при чрезмерно сильном затягивании керамика, из которой изготовлено устройство, может быть повреждена.

Теперь нужно подключить прибор к канализации. На этом этапе особое внимание уделяем гофре. Обильно смазываем оба ее края силиконом. Один из них вставляем в раструб канализации, а второй надеваем на выпуск унитаза. Все участки соединения следует тщательно прижать пальцами, чтобы герметизация была качественной. В качестве дополнительной меры можно использовать металлизированный скотч, которым можно заклеить стыки. Проводим подключение водопровода и устройство готово к работе. Существует похожий метод крепления, который подробно представлен на видео.

Способ №2: монтаж на клей

Из всех методов как закрепить унитаз к полу, этот наиболее простой, но в то же время и наиболее затратный по времени. Для отвердевания эпоксидной смеси, которую используют в качестве клея, уходит порядка 12-15 часов. Такой способ можно использовать только на гладкой поверхности. Чаще всего он применяется для закрепления оборудования на напольной плитке. Метод очень прост в исполнении. Сначала обе склеиваемые поверхности нужно хорошо очистить от пыли и мусора. Напольную плитку можно зачистить, чтобы сделать более шероховатой. Это улучшит адгезию материала. Поверхности обезжириваются любым растворителем или ацетоном.

Готовим клей. Можно купить готовый эпоксидный состав или же приготовить его самостоятельно. Для этого нужно взять 100 частей эпоксидной смолы ЭД-6, 200 частей цемента, 20 частей растворителя или пластификатора и 35 частей отвердителя. Важна последовательность добавления компонентов в раствор. Сначала до 50С разогревается смола, к ней добавляется растворитель, после отвердитель и в самом конце – цемент. Состав нужно постоянно мешать, чтобы образовалась пластичная, однородная масса.

Чтобы унитаз был надежно зафиксирован на месте, напольное покрытие готовят: зачищают для лучшей адгезии и смазывают небольшим слоем клея. Излишки состава, выступившие под весом оборудования, сразу же удаляют влажной ветошью

Правильно приготовленную клеящую смесь можно использовать в течение полутора часов. Наносим ее на основание унитаза так, чтобы раствор покрывал площадь не меньше 20 кв. см, а толщина слоя составляла минимум 4 мм. Подготовленное оборудование устанавливаем на нужное место, совмещая раструб канализации с выпуском, и с усилием прижимаем его к полу. После чего устройство оставляем не менее чем на 12 часов. Этот срок необходим для отвердевания клеящего состава. В течение этого времени не рекомендуется даже дотрагиваться до унитаза. Затем подключаем оборудование к водопроводу и канализации.

Способ №3: крепление на тафту

Чаще всего этот метод используется для установки унитазов на деревянный пол. Тафтой называется прокладка из прочной древесины, к которой крепится оборудование. Толщина доски, из которой вырезают элемент, соответствующий форме опорной стойки унитаза, должна быть 28-32 мм. Чтобы уберечь деталь от сырости ее обязательно тщательно обрабатывают олифой. Для надежного закрепления к полу снизу тафты монтируют анкера. Наиболее простой вариант – вбитые в шахматном порядке гвозди, которые должны выступать из детали на 2-3 см. Выемка, подготовленная для установки унитаза, заливается цементным раствором. В него вниз анкерами утапливается тафта. В результате она должна быть с полом заподлицо.

По прошествии примерно 12 часов, в течение которых раствор окончательно высыхает, можно приступать к креплению оборудования. Устройство фиксируется шурупами. Под их головки обязательно укладываются шайбы-прокладки из резины, которые предотвратят возможную порчу станины унитаза при затягивании. Специалисты советуют перед работой смазать шурупы тавотом или графитом, чтобы впоследствии при необходимости их можно было легко выкрутить. Тафту из дерева можно заменить на подложку из резины. Ее вырезают из листового материала толщиной от 5 до 15 мм, возможно даже из старого резинового коврика. Такая подложка должна быть на 1-2 см меньше, чем опорная стойка унитаза.

Крепление унитаза на тафту предполагает использование специальной деревянной вставки. На схеме представлены все элементы такого крепления

Способы крепления стандартного унитаза к полу разнообразны. Они существенно отличаются по сложности и времени, которое затрачивается на монтажные работы. Важно правильно выбрать метод крепежа. Он зависит от материала, из которого выполнен пол в помещении. Работы по установке можно провести самостоятельно, но, если нет опыта или желания, лучше обратиться к профессионалам. Они быстро и грамотно проведут все работы, гарантируя долгую и безупречную службу нового оборудования.

Финальный аккорд ремонта санузла – установка сантехнических устройств. При желании эту часть работы вполне реально выполнить собственными силами, не обращаясь к сантехникам. Установить современный унитаз значительно проще, чем изделие советского образца.

Из этого материала вы узнаете, как правильно установить навесной (подвесной) или напольный унитаз дома своими руками, сможете изучить подробную инструкцию и обучающее видео по монтажу.

Прежде, чем приступать к работе, необходимо подготовить инструменты и материалы. Что нужно для установки, кроме нового унитаза? Вам понадобится:

ударная дрель или перфоратор;
бур (диаметр бура подбирается в зависимости от диаметра крепежных элементов);
если установка производится на кафельную плитку — сверло по кафелю;
молоток;
зубило;
отвертки;
набор гаечных ключей;
разводной ключ;
шпатель;
выдвижной нож;
маркер или карандаш;
рулетка.

Также очень желательно иметь защитные очки, чтобы уберечь глаза от попадания пыли.

Дополнительно вам потребуются:

силиконовый герметик с пистолетом или в специальном тюбике;
лента ФУМ или сантехнический лен;
металлизированный скотч;
сальник;
гофра;
кран;
гибкий шланг для подключения бачка к водопроводу;
полиэтиленовая пленка;
ведро и тряпка;
ремонтный раствор;
дюбели, если они не предусмотрены в комплекте поставки унитаза.

Некоторые способы установки подразумевают обязательное применение цементного раствора.

Подвесной

Установка подвесного (навесного) унитаза своими руками выполняется в рамках капитального ремонта, до начала отделочных работ. В набор инструментов для установки прибора обязательно входит уровень .

При выборе места установки важно учесть, что чем короче труба, соединяющая унитаз с канализацией, тем лучше в случае засора ее будет легче прочистить. Унитаз крепят только к капитальной стене, в противном случае он просто не выдержит нагрузки.

Первый и самый ответственный этап любого монтажа – разметка. Место установки унитаза нужно согласовать с отводом унитаза так, чтобы получить оптимальный уклон трубы.

Скорее всего в процессе разметки раму (инсталляцию) придется несколько раз передвигать. Специалисты советуют устанавливать раму так, чтобы сливной бачок располагался примерно в метре от пола .

Канализация и и водопровод к месту установки унитаз подводятся до установки рамы. Элементарная логика подсказывает, что после крепления рамы любые работы становятся практически невозможными. Перед установкой рамы производится выравнивание с помощью уровня по всем плоскостям.

Для точной подгонки положения рамы в ее конструкции предусмотрены регулирующиеся ножки. Раму крепят к полу с помощью анкерных болтов, для фиксации конструкции к стене могут дополнительно потребоваться кронштейны .

Когда рама установлена, крепится чаша унитаза. Рекомендованная высота расположения чаши – около 40 см от пола , однако если такое расположение для вас и вашей семьи неудобно, высоту можно подобрать опытным путем.

После этого производится отделка стен и «заделка» ниши. При маскировке ниши важно обеспечить возможность доступа к бачку на случай аварийной ситуации. Чаша устанавливается в самую последнюю очередь.

Правила установки и процесс монтажа подвесного (навесного) унитаза своими руками вы можете посмотреть на видео:

Установка унитаза - ответственный процесс, который лучше оставить профессионалам. Однако это не всегда возможно, поэтому не лишними будут знания о том, как установить этот важный предмет в туалетной комнате самостоятельно. На первый взгляд процедура оптимально простая. Надо всего лишь подсоединить унитаз к трубам с водой, канализации и надежно закрепить. А как вся эта процедура выглядит на самом деле, будет рассмотрено ниже.

Особенности процесса

На самом деле правильная установка унитаза, конечно же, дело сложное. Однако если разобраться в ее технологии, то можно качественно установить унитаз и сэкономить на услугах сантехника. При этом получится вырасти в своих же глазах. В последнее время количество моделей унитазов существенно возросло, при желании можно найти ту, которая не будет казаться сложной в монтаже.

Вместе с ними помимо традиционного способа монтажа появились и другие методы крепления. Например, сейчас особой популярностью стал пользоваться метод, когда бачок прячут в стене. Получили распространение и стеновые унитазы, которые крепят непосредственно на стену, полностью освобождая пол. Такие модели выглядят весьма интересно, крепить их не сложнее, чем модели с напольными крепежами.

Также на установку унитаза влияют тип крепления, смыва, подвода канализационной трубы, его размеры. Особое внимание уделяется ровности поверхности, на которой планируется установить сантехнику. Именно поэтому лучше заранее продумать модель унитаза и тип помещения, в котором придется монтировать его самостоятельно. Особенно это касается туалетных и ванных комнат в новостройках. Стоит учитывать размеры комнаты, чтобы установка прошла легко и правильно.

При установке унитазов в квартирах или домах, где уже имеется унитаз, следует еще продумать демонтаж старого изделия, а также ремонт. Еще один момент, который стоит заранее продумать - наличие всех необходимых инструментов, включая перфоратор, отвертки, дюбеля. Приобретая новый унитаз, следует перед его упаковкой тщательно осмотреть чашу и бачок. На изделии не должно быть сколов и трещин. Они могут стать причиной протечки нового изделия.

Особое внимание следует уделять и внутренним полостям, а также выпуску унитаза. Не будет лишним уточнить, из чего состоит полный комплект. Например, при покупке в магазине стоит поинтересоваться у продавца, если ли в нем сиденье, крепежи к полу или стене. Если чего-то нет, лучше тут же приобрести все недостающие элементы. Это позволит провести монтаж без особых проблем.

Виды конструкций

Видов унитазов сейчас огромное множество, как и параметров, по которым они разделяются. Нередко это становится причиной растерянности покупателя. Из всего этого разнообразия необходимо выбрать один унитаз. При этом желательно, чтобы он идеально подходил к туалетной комнате.

По размеру унитазы делят на:

универсальные, наиболее распространение модели;
детские, которые своими небольшими размерами очень удобны для детей;
для людей с ограниченными возможностями, отличаются различными конструкциями.

По типу установки унитазы бывают двух видов.

Напольные, фиксация которых осуществляется к полу. Данный тип делится на угловые и пристенные.
Подвесные. Такие модели крепят на стену при помощи специальных креплений (инсталляции). Их называют настенными или встроенными.

Важным моментом является совместимость настенного унитаза с инсталляцией. Размеры инсталляции следует подбирать, исходя из ее месторасположения. К тому же инсталляция позволяет установить не только унитаз, но и биде.

Инсталляции бывают:

блочными, которые монтируют только на несущую стену;
рамными, которые можно монтировать в любом месте.

По присоединению унитаза к канализации также выделяют несколько отдельных видов.

С горизонтальным выпуском

Такие унитазы подключают к канализации исключительно под углом 95 градусов. Особенно удобны такие модели, когда канализационная труба проходит в стене. Однако при помощи гофрированной трубы унитаз можно одинаково легко присоединять и к полу. Данный вид изначально получил свое распространение в Европе, а не так давно и у нас.

С вертикальным

Эти конструкции наиболее распространенные, за этим названием скрываются самые обычные унитазы, которые подсоединяют к канализационному раструбу в полу. Чаще всего встречаются такие модели в сталинках, построенных в середине ХХ века.

С косым

Такие унитазы присоединят к канализационной трубе под углом 45 градусов. Эти конструкции можно увидеть во всех домах, которые строились в конце прошлого века.

Слив воды в туалете – один из основных моментов.

По тому, как устанавливается сливной бачок, конструкции унитазов делятся на три вида.

Навесной, который монтируется на стену.
Бачок, устанавливаемый на унитаз. Эту модель можно назвать традиционной и сразу узнаваемой. Ее легко установить сверху.
Скрытый бачок встраивается в стену, тем самым освобождая комнату и делая ее еще более привлекательной.

По расположению сливного отверстия сантехнические изделия подразделяются на два вида.

С задним сливом

В таких моделях вода из бачка стекает по задней стене чаши. Преимущества такого слива заключаются в том, что поток воды более сильный, а значит, лучше очищает чашу. Стоит учесть, что задняя стенка всегда будет более грязной, а на передней будет больше брызг. Приходится чаши таких унитазов очищать исключительно с использованием средств бытовой химии.

С круговым

В чашу унитаза вода поступает по нескольким отверстиям, поэтому вся поверхность омывается более равномерно. Конечно, в данных моделях очищение задней стенке хуже, но в целом, брызг меньше.

Подвод воды к бачку бывает разными способами и тоже оказывает влияние на установку унитаза. Он бывает нижним, боковым и задним.

По тому, как располагается зеркало воды, можно выделить сразу три вида.

Воронкообразный, когда зеркало воды находится точно посередине чаши. В этой модели есть 1 существенный недостаток в виде брызг воды во время ее использования.
С полкой, отличается наличием козырька перед зеркалом воды. Такая конструкция приводит к распространению неприятных запахов.
С уклоном задней стенки, зеркало воды выдвигается на первый план, что сводит к минимуму количество брызг и неприятные запахи. Эксперты рекомендуют остановить свой выбор именно на данной модели.

По сливу в верхних бачках унитазы можно разделить на три основные вида.

Колокол

Колокол представляет собой чугунный бачок, который к унитазу присоединен при помощи стальной трубы. Внутри он устроен из рычага, цепочки, колокола (чугунной пробки с прокладкой снизу). Поднимаясь, колокол пропускает воду в сливную трубу. Как только цепочку отпускают, пробка опускается. Из недостатков данной модели можно отметить необходимость замены прокладки раз в несколько лет. Еще один неприятный момент - накопление ржавчины и отложений, которые ухудшают слив.

Гофра

Гофра работает, когда тянут за веревку, закрепленную на рычаге. Гофра наклоняется, вода засасывается. В то время как веревка отпущена, раструб гофры наклонен до полного расхода всей воды в бачке. Из проблем с данной конструкцией стоит отметить течь у основания гофры, которая образуется через несколько лет использования.

Груша

Груша характерна для всех современных сливных систем. Принцип работы конструкции основан на том, что рычаг или кнопка нажимается, шток поднимается вверх, груша уходит из седла, вода течет. Несмотря на разнообразие форм седла и груши, недостатки у данной конструкции общие. Самая основная проблема заключается в снижении эластичности резины, что приводит к течи. Еще один недостаток связан с загрязнением седла отложениями, что также вызывает течь.

Унитазы можно классифицировать по материалу сиденья (пластик), материалу корпуса (сан фаянс, сан фарфор, металл, натуральный камень), дизайну и даже цвету. Некоторые модели оснащены микролифтом. Это одна из удобных функций.

Выбор места

Планировка туалетной комнаты должна начинаться с выбора унитаза. Необходимо учесть все его особенности. Только после этого стоит приступать к дальнейшим действиям. Конечно, если есть старый унитаз, его необходимо демонтировать. Скорее всего, придется еще провести капитальный ремонт в комнате. А он включает в себя обновление подводки канализационных коммуникаций, стяжку пола, облицовку.

Перед установкой нужно оценить размеры нового сантехнического устройства. Это позволит понять, как лучше его разместить: по центру комнаты или ближе к стене. Может лучше его монтировать на стену или придвинуть вплотную к ванной. Необходимо определиться с высотой, на которой лучше устанавливать унитаз. Сегодня современные модели способны в этом плане удовлетворить любой каприз.

Нелегкой задачей может стать нетрадиционное расположение канализационной трубы. Поэтому стоит заранее предусмотреть самые лучшие варианты. Возможно, стоит саму трубу развернуть или продлить, а может, будет лучше выбрать нестандартную модель сантехники. Конечно, идеально, если унитаз можно подключить вертикально под углом 90 градусов. Стоит помнить, что лучше, если промежуточных деталей между унитазом и канализацией будет как можно меньше.

Можно нарисовать схему расположения унитаза и других предметов в туалете. Так станет более понятно, нужно ли угловое размещение конструкции или можно обойтись общепринятым стандартом. В современных новостройках все просто. Ведь здесь происходит установка унитаза с нуля, все коммуникации подведены с учетом разнообразных моделей. В старых хрущевках явно все посложнее.

Демонтаж старого

Когда новый унитаз уже выбран, месторасположение известно, как и основные его характеристики, стоит переходить к следующему этапу в виде демонтажа старого унитаза. Чаще всего приходится убирать напольные унитазы, крепящиеся к полу. С такой задачей можно легко и быстро справиться самому. Нет нужды обращаться к мастеру.

Начать стоит с отключения воды и слива ее из бачка в чашу унитаза. Затем необходимо открутить шланг, который подходит от водоотведения к бачку. Далее раскручивают крепежи бачка. Если они не поддаются, стоит воспользоваться специальными средствами. Их наносят на крепления (примерно на 6 минут), полностью растворяя за это время известь или ржавчину.

Конечно, можно обойтись и без таких средств. Например, при помощи разводного ключа или отвертки сорвать крепежные болты проще. Если старый унитаз планируется выбросить, то проблему плохого отсоединения бачка можно решить при помощи молотка. После того, как крепления бачка откручены, следует перейти к креплениям унитаза. Зачастую они имеют вид гайки, закрученной на анкере. Для облегчения процесса откручивания можно воспользоваться методами, описанными выше.

Когда все крепежи откручены, необходимо отсоединить слив унитаза от канализации. В старых туалетах, как правило, место, где слив крепится к канализационной трубе, обмазывали цементом. Если это так, придется удалить цемент при помощи отвертки и молотка. Причем начинать нужно с обмазки, идущей поперек шва.

Дальше следует раскачать слив, но оставить его при этом на месте. Унитаз необходимо подвигать в разные стороны, чтобы окончательно слить оставшуюся в колене воду. Необходимо отсоединить горловину от канализационной трубы. Это не всегда удается просто: иногда унитаз может оказаться приклеенным цементным раствором к полу. В таком случае при помощи зубила и молотка частями откалывают постамент.

Теперь унитаз должен легко отцепиться, его можно отнести на помойку. При желании можно расколотить кувалдой, чтобы было легче выносить. Еще один важный момент - необходимо заткнуть канализационное отверстие пластиковой или деревянной заглушкой. Это позволит работать без неприятных запахов.

После того как старый унитаз демонтирован, следует оценить, в каком состоянии находятся трубы. К примеру, перед установкой новой конструкции специалисты рекомендуют заменить чугунную трубу новой пластиковой. Современные трубы способны существенно облегчить установку унитаза. Возможно, неровную трубу лучше заменить прямым аналогом для того, чтобы было проще монтировать унитаз к канализационному сливу.

Как установить: пошаговое руководство

Установить унитаз самостоятельно совершенно не сложно, если следовать небольшому пошаговому руководству. Причем для установки унитаза на пол и стену самое главное - ровная и подготовленная поверхность под крепления. Для установки стоит заранее подготовить ряд инструментов.

В основной перечень входят:

перфоратор;
разводной ключ;
гаечные ключи;

молоток;
герметик;
отвертки;
рулетка;
гибкий шланг.

Бачок унитаза поставляется в комплекте в полностью собранном виде или разобранном. Во втором случае до установки его потребуется собрать. Начать монтаж лучше всего с разложения всех деталей, чтобы убедиться в их наличии. Следуя инструкции от производителя унитаза, нужно собрать внутренности бачка. Действия могут отличаться в зависимости от типа сливной системы. Стоит перепроверить надежность закрепления деталей, но без излишних усилий, особенно при затягивании винтов и болтов.

На пол

Напольные унитазы устанавливать несколько проще, чем настенные. Да, и пока они остаются все еще более популярными. Определяют покрытие и ровность пола в туалетной комнате. Установка унитаза на пол отличается, исходя из покрытия пола. Например, на кафельном полу нет необходимости в дополнительном выравнивании.

Если на основание положена плитка, но он не совсем ровный, лучше установку проводить посредством чопиков и винтов. В случае если унитаз будет установлен в новостройке, где нет отделки, лучше залить стяжку, а затем уложить кафель. Если под старым унитазом располагалась деревянная подставка, ее следует демонтировать. Образовавшееся пустое пространство следует залить цементом (желательно тем, который быстро застывает). В том случае, если пол не удается выровнять полностью, можно усилить герметичность при установке с помощью герметика.

Прочищают канализационную трубу от мусора и отложений, на водопроводную устанавливают кран (если его там нет), чтобы перекрывать воду на бачок. Соединяют слив унитаза с канализационной трубой. Сделать это можно одним из нескольких способов.

Место соединения чаши унитаза с канализацией лучше герметизировать при помощи силиконового герметика. Это обеспечит защиту от попадания воды под унитаз при мытье пола. Если чаша унитаза подключается к чугунной трубе, лучше всего использовать переходную манжету диаметром 110 мм. Перед использованием на нее обильно наносится герметик, затем ее вставляют в чугунную трубу. Стоит подчеркнуть, что перед этим обязательно надлежит очистить трубу от загрязнений.

Можно сделать это при помощи гофрированной манжеты. Основное преимущество такого способа - экономичность. Однако унитаз нельзя вплотную присоединить к раструбу. Данный способ лучше не выбирать для небольших комнат. При помощи прямой манжеты можно обеспечить прочное и герметичное соединение чаши с канализацией. При помощи эксцентриковой манжеты можно, если центры подключения унитаза и канализации смещены. Следуют заранее определенному методу монтажа унитаза.

На дюбеля

Еще раз примеряют изделие. Особое внимание стоит обратить на угол наклона, а также на то, как высота канализации совпадает с горловиной. При выявлении несоответствий их следует устранить. Карандашом либо маркером обводят посадочное место.

Делают разметку. Для этого определяют центральную ось унитаза. Лучше всего, если он совпадает с центром комнаты. С ориентиром на ось надо установить чашу на расстоянии около 15 см от канализационного раструба. Делают метки для отверстий при помощи маркера, который строго вертикально вставляют в отверстия под крепежи.

Подготавливают крепежные отверстия. Для этого нужно убрать унитаз в сторону, перфоратором по меткам сделать отверстия. Затем необходимо очистить отверстия от мусора и залить в них силикон, который является в данном случае гидроизолятором. После чего необходимо вставить дюбели.

Устанавливают чашу. На обрисованное место под посадку укладывают специальную резиновую прокладку или слой силикона. Затем ставят унитаз на место и прижимают к полу. В отверстия для крепежа вставляют втулки, винты закручивают без лишних усилий, фиксируя все заглушками. Лишний силикон убирают резиновым шпателем или влажной тряпкой.

На клеящий состав

Можно использовать силиконовый клей, жидкий герметик, эпоксидную смолу. Этот способ подходит только исключительно для гладких полов. Проводят разметку. Для этого чашу устанавливают на необходимое место и обводят контур карандашом.

Проводят подготовку основания. Начинать необходимо с очистки пола и основания чаши от различных загрязнений. Чтобы сцепление с клеем было лучшим, необходимо сделать поверхность шероховатой. Для этого ее зачищают наждачной бумагой. Также необходимо обезжирить основание унитаза и пол ацетоном или растворителем.

Готовят клеящий состав к работе, согласно инструкции производителя. Наносят клей на дно унитаза и внутреннюю часть контура на полу. Следует наносить его не слишком большим слоем. Устанавливают чашу на место. Обязательно нужно ее сильно прижать к полу.

Ждут полного высыхания клея. Обычно на это необходимо не менее 12 часов. На протяжении этого времени унитаз лучше не трогать и не садиться. Это позволит избежать смещений местоположения. Крепление будет более прочным.

На тафту

Тафта - прокладка, которую делают из прочной древесины. На нее крепят сантехническую конструкцию. Данный метод идеально подходит при установке унитаза на деревянный пол. Однако его можно использовать и для пола с другим покрытием. Кроме дерева для тафты иногда используют резиновую подложку толщиной 5 – 15 мм. Например, можно использовать старый резиновый коврик.

Подготавливают тафту. Для этого берут доску, толщина которой составляет 2,8 - 3,2 см, вырезают из нее заготовку. Далее ее обрабатывают олифой или раствором, способным предотвратить гниение. Для надежного крепления в заготовку закрепляют анкера. Также можно вбить гвозди в шахматном порядке, чтобы они торчали из нее на 2 - 3 см.

Делают выемку в полу для установки унитаза. Размер и конфигурация выемки должны полностью соответствовать габаритам и форме тафты. Заливают выемку цементом. Берут тафту и поворачивают ее анкерами или гвоздями вниз. Затем опускают ее в цемент на полу. Если все выполнено правильно, доска будет на одном уровне с полом.

Ждут, когда цемент полностью застынет. Устанавливают унитаз. Для этого ставят чашу на тафту и фиксируют посредством шурупов, которые предварительно смазывают тавотом или графитом. Под головки шурупов нужно уложить шайбы-прокладки из резины, чтобы керамика осталась без повреждений.

После того, как унитаз зафиксирован, следуют несложной инструкции.

Устанавливают бачок прямо на чашу унитаза и производят крепление при помощи винтов из пластика, идущих в комплекте. Важно не забыть между бачком и унитазом установить кольцеобразную прокладку.

Подсоединяют гибкую подводку. Желательно для этого выбирать длинный шланг. Особое внимание стоит уделять диаметру входных отверстий, чтобы крепление было прочным. При затягивании накидных гаек не стоит применять чрезмерную силу.
Устанавливают крышку с сидушкой и кнопку спуска. Рекомендации по их установке идут в инструкции. Технология работы предельно проста и понятна каждому.
Делают пробный пуск воды. Если где-нибудь есть протечка, следует подтянуть соединения.
Настраивают запорный механизм, согласно инструкции.

На стену

Устанавливать унитазы на стену можно в частном доме и квартире. Подсоединение современных моделей к канализации совершенно несложное.

Стоит отметить, что такие конструкции можно использовать даже с вертикальным выходом канализации.

Собирают саму раму инсталляции, согласно инструкции.
Устанавливают верхние упоры, которые внешне напоминают стержни. Их регулировку производят с использованием отвертки и торцевого ключа.
Устанавливают нижние упоры, похожие на пластины. Регулируют их при помощи торцевого ключа.

Регулируют высоту, для чего уже собранную раму придвигают к стене. Центр рамы должен быть выставлен точно над серединой канализационной трубы.
Осуществляют с использованием пузырькового уровня установку инсталляции по высоте. На раме есть метка, которую следует опустить или поднять на необходимую высоту. Чаще всего это 1 м.
Регулируют высоту упоров, а также устанавливают расстояние от стены, указанное в документах.
Фиксируют выставленную арматуру рамы к стене. Для этого в необходимых местах карандашом или маркером ставят отметки. После этого необходимо просверлить отверстия и установить в них корпуса дюбелей. Затем устанавливают сам крепеж, предварительно посадив его на герметик.

Устанавливают патрубки, а также соединительные муфты в закрепленную инсталляцию. Их крепят на свои места.
Устанавливают металлические стержни. На них будет крепиться чаша унитаза. Их вкручивают в специальные гнезда, затем сверху надевают уплотнители из силикона.
Выдвигают патрубок канализации на необходимое расстояние и фиксируют скобой. Ее необходимо вставлять в паз до щелчка.
Подключают водопровод к бачку. Для этого открывают крышку бачка и вынимают заглушку на боковой поверхности. В образовавшееся отверстие вводят гофрированную трубу. Она подсоединяется к внутренностям накладной гайкой. Затягивать ее нужно предельно аккуратно, так как чаще всего гайка сделана из пластика.

Устанавливают внутри бачка тройник, к которому с использованием американки и переходника подводят трубу. Также к тройнику подсоединяют гибкий шланг от бачка. Его прикрепляют накидной гайкой.
Закрывают инсталляцию для унитаза фальш-стеной, например, из гипсокартона, устойчивого к влаге. Как правило, гипсокартон крепят к раме и профилям.
Отделывают стену и вешают чашу унитаза. Устанавливают декоративную панель для сливного устройства.
Надевают унитаз на штыри, выпуск чаши герметично заходит в канализационный раструб из пластика.

Перед установкой и перед приобретением унитаза стоит ознакомиться с рекомендациями опытных сантехников.

Следуя некоторым правилам, можно избежать многих проблем.

Первое, на что специалисты советуют обратить внимание - тип слива. Особенно это важно, если подвод канализации меняться не будет. При помощи переходников особенно сложно осуществить качественное соединение унитаза с несоответствующим типом канализационного отвода.
Не стоит откладывать покупку сантехники на последний момент, а также приобретать ее после ремонта. Лучше, если место в туалетной комнате будет подготовлено под определенную модель унитаза заранее. Это упростит монтаж сантехники.
Эксцентриковая манжета, которую называют гофрой, поможет скомпенсировать разницу в высоте пола до и после ремонта. Для подачи воды к бачку лучше воспользоваться гибким шлангом.
В случае, когда канализационная труба уходит через пол, стоит воспользоваться прямоугольным коленом или гибкой гофрированной манжетой.

Идеальный вариант при установке, когда слив унитаза будет соединяться с канализацией без всяких манжет и других дополнительных элементов. Для уплотнения можно использовать кольцо с прорезиненной каймой.

При неровном полу в туалетной комнате установку унитаза стоит производить при помощи силиконового герметика.

Сантехники рекомендуют к использованию небольшие клинья из дерева или пластика. Однако с ними тоже необходимо пользоваться герметиком для равномерного распределения веса унитаза. При монтаже унитаза на старый чугун лучше воспользоваться герметиком.

Можно герметик нанести еще и наружную часть соединения.

Чтобы легко и без повреждений снять гофру, соединяющую унитаз и канализацию, ее выход и выпуск унитаза смазывают мокрым мылом. И только после этой процедуры надевается канализационный раструб.
Перед тем, как сделать отметки маркером через отверстия в подошве чаши, необходимо присесть на нее и проверить, насколько комфортно. Если необходимо, нужно сразу подкорректировать положение.
Не стоит использовать пластиковые дюбеля, идущие в комплексе с унитазами. Они быстро ломаются, поэтому лучше отдавать предпочтение другим крепежам.

Дополнительную вставку в старой канализационной чугунной трубе можно убрать при помощи перфоратора или выжечь. Ни в коем случае нельзя использовать молоток. Выжигать можно, если полость была залита серой или закупорена каболкой. Перед выжиганием необходимо позаботиться о достаточной вентиляции помещения, убрать все легковоспламеняющиеся средства и материалы.

Выполнение подразумевает: 1. Выбор и покупка нового унитаза; 2. Демонтаж старого унитаза; 3. Подготовка поверхности для крепления; 4. Установка унитаза; 5. Комплектация и установка бачка; 6. Опрессовка
Все перечисленные моменты взаимосвязаны, они можно сказать не разлучны.

Разберу каждый в отдельности подробно. Вам же надлежит внимательно прочитать и применить на практике, а каким окажется результат — это уже целиком и полностью зависит от вас и вашего добросовестного отношения к выполнению задачи.
Итак, обо всём по порядку.

Выбор и покупка унитаза

Унитазы разделяются:

По назначению

— детские (малые габариты, разукрашены различными цветами, применение распространено в дошкольных учреждениях)
— для людей с ограниченными возможностями (добавлены поручни, подлокотники, имеют широкую чашу, регулируются по высоте)
— универсальный (используются людьми вне зависимости от пола и возраста).

По размерам

— высота
— ширина
— длина

По установке

— подвесные
— напольные
В свою очередь разделяются на пристенные и угловые.

По выпуску

— косой (под углом)
— горизонтальный (в стену)
— вертикальный (в пол)

По дизайну

— ретро
— современный
— hi-tech

По материалу корпуса

— сан фаянс
— сан фарфор
— металл
— натуральный камень

По установке бачка

— навесной
— на унитаз
— скрытый
Бачки в свою очередь различаются режимами смыва: двойной, обычный, экономный.
А так же подводом воды: снизу, сбоку, сзади.

И наконец по цвету

Здесь, как говорится «на вкус и цвет…» Цветовая гамма представленная сегодня на рынке предвосхищает все ожидания, при желании можно найти хоть серобурмалиновый.

Я на всех параметрах останавливаться не буду, рассмотрим наиболее важные на мой взгляд для этой статьи, а именно: направление выпуска унитаза, и двойной режим слива бачка.

Направление выпуска из унитаза

Посмотрите каким образом у вас располагается раструб канализации предусмотренный для унитаза, он может быть в полу, либо из стены, либо выходить под углом. Логично приобрести модель, выпуск которой наиболее соосен раструбу, тем самым избегаем преломления и рационально экономим свободную площадь санузла.
На фото визуально о чём веду речь:
Согласитесь, что в данном случае больше подходит унитаз с косым выпуском, к стене б приблизился миллиметров на двести — триста, как минимум. Такие ситуации мне ни раз встречались, и даже ни два, унитазов за свою деятельность я установил «вагон и маленькую тележку». Придёшь на заказ, а там унитаз уже куплен, раструб канализационного тройника зачастую чугунина, соответственно развернуть его в нужное тебе положение совершенно не представляется возможным. Заказчик руками разводит, мол — я и не подумал. Что в данном случае делать? Не бежать же ему менять в самом деле. Чем то приходится жертвовать, как на фото — полезной площадью.
Но вы то, раз читаете статью, не допустите такого промаха.

Внимание

В магазине, при покупке, распакуйте коробку, и внимательно осмотрите унитаз и бачок на предмет отсутствия трещин и сколов.
Осмотреть внимательно и внутренние полости, как бачка так и унитаза.
Осмотреть выпуск унитаза, как снаружи так и изнутри.
Уточните у продавца идёт ли в комплекте: сидение, крепление к полу(стене). Если комплектация без сидения, подберите по форме.
Если у вас доставка, то при курьере осмотрите изделие.

В случае визуального выявления брака, откажитесь от покупки, поверьте весьма обидно, после установки прибора констатировать лужицы собирающиеся на полу. Почитай вся работа на смарку.
Здесь же купите гибкую подводку (шланг) для соединения с водопроводной трубой. Если у вас не предусмотрен кран отдельно перекрывающий водичку на бачок, то настоятельно рекомендую его приобрести и установить.

Бачок унитаза

В основном бачки идут в комплекте с унитазом, думаю вы сами определитесь, какой вариант вам наиболее приемлем — навесной, либо установленный на унитаз, либо скрытый.
Заострю лишь внимание на возможности некоторых из них функционирования в двух режимах. А значит это, что имеют раздваивающуюся кнопку, нажатием на определённую вы можете регулировать спуск воды. Объяснять не вижу смысла, когда какой литраж уместен.
Некоторые производители предусматривают возможность самостоятельно устанавливать литраж, варьируется
— 6 и 3 литра
— 9 и 4,5 литра
— 4,5 и 3 литра
— 4 и 2 литра
Экономичность водопотребления налицо.

Демонтаж старого унитаза

Унитаз прибор не заменимый, долго без него обходиться в тягость, поэтому данную работу желательно начать с утра, для наличия времени в случае необходимости приобретения какой либо детали, магазины то работают максимум до девятнадцати часов.

Первым делом — убеждаемся в отключении водоснабжения, откручиваем подводку, сливаем с бачка всю воду и снимаем его. На унитазах компакт можно не снимать, а как есть в сборе отправим на помойку. Осматриваем целостность раструба канализационного тройника, в который обычно вмурована бетоном выпускная горловина унитаза, убеждаемся в отсутствии трещин, если они в наличии, то демонтаж производим с осторожностью.

Откручиваем крепление унитаза к полу, или срезаем болгаркой (что чаще) и пробуем его расшатать. Расшатать не получается, разбиваем горловину острым концом молотка в непосредственной близости к раструбу, удары не сказать что сильные, но и либеральничать тут не хрен.
Раскололи, сняли горшок, выносим всё это хозяйство. Во избежание ранений осколками фаянса санузел вымести.

Второй шаг — расчеканка чугунного раструба, то есть удаляем из него остатки горловины и всё чем она была там загерметизирована. Я использую для этого молоток и отвёртку со стальной рукоятью. Одев защитные очки, не хитрыми манипуляциями избавляемся от инородных материалов. Помните, чем тщательнее будет очищена внутренняя поверхность раструба, тем меньше вероятность протечки в этом месте при эксплуатации вновь установленного унитаза.
Стремимся вот к такому результату:

Но как быть если нас ждёт вот такой — «сюрприз» — дополнительный вставышь? И убрать его надобно, ну «кровь из носу», мы же преследуем цель — установка унитаза профессионально, да и размеры санузла напрямую от этого зависят.

Скажу сразу, настраивайтесь попотеть и понервничать. Но … глаза боятся, а руки делают.

Внимание

Ни в коем случае не хватаемся за молоток, объясняется всё просто — чугун очень хрупок, и от ударов запросто лопается в любом другом месте, но не там где этого хотелось бы. Чревато нарушение этого правила дорогостоящей и трудоёмкой проблемами.

На помощь берём перфоратор с буром диаметром 5-6 миллиметров, и в режиме «долбим-сверлим» набуриваем, как можно больше отверстий по всей окружности, направляя его (бур) в паз между раструбом тройника и трубой — вставышем.

Порой, место расположения этого геморроя, не даёт свободно рассверливать, в этом случае отрезаем болгаркой вставышь в непосредственной близости к раструбу, но помните: отрезав лишаешься возможности так сказать расшатывания, следовательно прибегаем к этому в крайнем случае, а пока насверливаем и выжигаем.

Выжигание уместно если полость была зачеканена каболкой, либо залита серой, в случае заполненности бетоном или свинцом — способ не работает.

Прежде, чем приступить к выжиганию обеспечиваем достаточную вентиляцию помещения и отсутствие воспламеняющихся средств и материалов вблизи. Ролик наглядно покажет, как это делается:

Если не помогло, то остаётся лишь одна возможность избавиться от этого грёбаного вставыша: вырезать. Используем для этого болгарку (УШМ), либо электросварку.

Технология такова: отрезаем вставышь у самого раструба, визуально находим тонкое место «остатка» и нацеливаемся именно на него. Ставим на болгарку маленький (уже сточенный при выполнении других работ) кружок и делаем резы изнутри. Два близко расположенных друг к другу реза в самом тонком месте делаешь стараясь по всей длине «остатка», то есть туда, вглубь. Можно вырезать фрагмент типа — косынки, выбиваем его с помощью отвёртки и молотка, и затем постукиваниями молотком срываем со своего «насиженного» места оставшийся кусок. Если и дальше сложности с изъятием, можно ещё сделать рез изнутри в месте, которое наиболее удобно. Вот и всё, расчеканка позади.

Ребята, если кто попал на такие сложности, а навыков использования болгарки нет, то вот ссылка на фотогалерею, нашёл в интернет, всё пошагово:
Разобрать чугунные фановые трубы оказалось проблемой
А нас ждёт следующий шаг.

Подготовка поверхности для крепления

Унитаз был установлен на твёрдой поверхности — отлично, мы же рассмотрим наиболее распространённый вариант крепления старых унитазов — на тафту.
Тафта — доска, толщиной пятьдесят миллиметров вмурованная в пол, в былые времена именно на неё шурупами или гвоздями крепили унитаз. Наша задача её удалить (при условии, что она сгнила, что зачастую), в ход идёт всё: молоток, отвёртка, перфоратор, в общем с этим вопросом разберётесь. Удаляете тафту, очищаете высвободившуюся полость. Задействованный инструмент в сторону.

Замешиваем раствор из смеси песка с цементом, пропорции зависят от марки цемента и рекомендуемое соотношение, к примеру М-400 — здесь одна часть цемента на четыре части песка, мой вам совет разведите одну часть цемента на три части песка, преследуем цель — более быстрое затвердевание.
Заполняем раствором полость ровняя с поверхностью пола, но ждать пока он схватится у нас времени нет, на это уходит до трёх дней, а горшок нужен фактически ежечасно.
В каждой квартире есть плита, пусть то электрическая или газовая, достаём из духовки противень и кладём поверх зацементированного места.

Метла под рукой? Выметаем мусор. Помните — бардак на рабочем месте ведёт к травматизму.
Переходим к следующему этапу.

Установка унитаза

Наша цель установить прибор максимально близко к канализации, и с минимальным использованием промежуточных деталей, тем паче образующих изгибы (повороты). Не всегда это получается, чуть ниже размещу снимки фитингов, которыми можно «сыграть». А пока рассмотрим соединение напрямую.
Соединять будем патрубком, что на снимке. Мажем манжету патрубка техничеким вазелином или элементарно водой, одеваем на горловину выпуска, ставим метку на выпуске, на какую глубину сел патрубок и снимаем его.
Ставим унитаз, как можно ближе к раструбу тройника, присаживаемся сбоку и используя воображение рисуем траекторию соосности выпускного отверстия унитаза и впускного канализации. Отодвигая дальше или придвигая ближе прибор добиваемся наилучшей сопоставимости — актуально при — раструб под углом. Добились? Накиньте бачок и убедитесь, что он вмещается, не упираясь в стену.
Берём рулетку начало упираем в вглубь раструба канализационного тройника, и на метке, что ставили от посадки патрубка на горловине и будет нужный нам размер. Откладываем этот размер на патрубке и лишнее отрезаем болгаркой, снимаем по месту реза фаску. Всё, соединительная деталь у нас готова.

Теперь нам понадобится переходная манжета, имеющая маркировку 110*123, промазываем её по наружному, а вычищенный канализационный раструб по внутреннему периметру сантехническим герметиком, постукивая молотком забиваем манжету внутрь раструба.
Тут ещё такой момент: прежде чем мазать приставьте манжету к месту и убедитесь, что она влезет, случается необходимо вырезать из неё небольшой фрагмент, полным размером не влазит. Если имеет место быть, то рез манжеты нужно будет разместить в самой верхней точке раструба.
Далее: промазываем герметиком манжету вбитую в тройник изнутри, вдавливаем патрубок, до упора. Промазываем горловину унитаза и вставляем его в патрубок. Всё горшок на месте.

Обещал снимок деталей применяемых при несоосности, вот так они выглядят:

Если невозможно без такого обойтись, то ноги в руки и в специализированный магазин по продаже сантехники. В продаже имеются и гофрированные трубы для унитаза, бывают армированные и не армированные, если вам подойдёт какая либо, то пожалуйста применяйте, но это не идеальный вариант соединения.

В начале статьи рекомендовал приобрести кран, надеюсь вы его изначально навернули на выход водопроводной трубы для бачка, если нет то сейчас самое время, нам понадобится ведро воды. Выплёскиваем его в унитаз и визуально убеждаемся в герметичности мест соединений, если имеется «косяк», то устраняем его на данном этапе. Добиваемся герметичности.

Переходим к следующему шагу.

Комплектация и установка бачка

С новым унитазом идёт инструкция, изучите и в соответствии с ней скомплектуйте бачок, если арматура на нём вся уже накручена просто убедитесь в затяжке, при необходимости подтяните. Особо не усердствуйте, всё таки дело имеете с пластмассой.

На устройстве останавливаться не буду, тема отдельной статьи, и составляющие различных производителей малость отличаются друг от друга. Принцип работы одинаков: впуск водички, с поплавком прекращающим её подачу при достижении установленного литража, и устройство слива (у некоторых двухрежимное и регулируется, о чём упоминал ранее). В общем собирайте по инструкции. Подскажу лишь один момент: в месте соединения бачка с унитазом идёт прокладка, так вот промазывать её герметиком не всегда уместно, а лишь когда без этого не обойтись, нужно или нет, выявит опрессовка. Изначально не мажем. Накидываем бачок и притягиваем его к унитазу предусмотренными для этого болтами крепления, подтягиваем попеременно, с равномерным усилием.

Вот видеоролик, в нём парень подробно объясняет настройку различных арматур бачка:

Опрессовка

При помощи разводного ключа, соединяем гибкой подводкой холодное водоснабжение с бачком, подтягивая штуцер шланга на устройстве впуска бачка удерживайте его рукой изнутри. Важно не допустить касаний элементов арматуры, как между собой, так и со стенками бачка.

Открываем кран и следим за наполняемостью. В видеоролике объяснено каким образом регулируются перелив выпуска и поплавок, при помощи нехитрых перемещений выше — ниже установите удобные вам режимы заполнения и слива. Убеждаемся, что поплавок перекрывает воду до достижения ей границы перелива.

Нажатием на кнопку спуска сливаем весь литраж по максимуму, внимательно осматриваем места соединений:
— гибкой подводки с устройством впуска
— впускного клапана с телом бачка
— бачка с унитазом через прокладку
— болтов крепления бачка к унитазу посредством конусных прокладок
— выпуска (горловины) унитаза с патрубком (гофрой, эксцентриком)
— патрубка (гофры, эксцентрика) с манжетой
— манжеты с раструбом канализационного тройника
— унитаза и противня

При добросовестном отношении к выполнению вышеописанных шагов — сантехприбор просто обязан работать безупречно. Ежели визуально установили наличие подтеканий, собирающихся лужиц, то естественно — устранить.

Три примера, так сказать не предвиденных, но возможных протечек:

1. Я, да и многие «гуру» сантехмонтажа советуем изначально не промазывать герметиком резиновую прокладку располагающуюся между бачком и унитазом. Неуместно это вовсе не из боязни всё по измазать или «рукожопости» — бред. Объясняется просто — намазанная она скользит, и при попытках подтягивания болтов крепления съезжает со своего, положенного ей места.
Так вот если выявили протечку из этого места, следует снять бачок, насухо протереть поверхность прилегания прокладки к унитазу и саму прокладку. Намазать одну сторону прокладки силиконовым герметиком слоем 2 — 3 мм и аккуратно, совмещая отверстия, положить на своё место, слегка придавить по всему периметру. Выждать время, необходимое для «схватывания» герметика — это около получаса — можно попить чай, затем нанести такой же слой поверх прокладки и аккуратно приставить бачок на своё место, притянуть. Девяносто пять процентов достижения положительного результата.

2. Постоянно текущая в унитаз тонкая струйка водички:
Посмотрев внутрь бачка убеждаемся, что кромка воды не достигает верхней границы трубки перелива, если норма, то здесь может быть несколько причин протекания:
— отсутствует или замята конусная прокладка располагающаяся под прижимной гайкой трубки перелива;
— не плотно притянуто седло к корпусу бачка, либо поверхности мест прилегания прокладки седла шероховаты, промазав прокладку герметиком избавитесь от проблемы;
— трещина в корпусе седла;
— не равномерное прилегание «груши» к плоскости седла;

3. Лужица на противне
По всей вероятности в этом случае, имеется трещина (микротрещина) в корпусе унитаза.

Ну да не будем о грустном, опрессовали, всё у нас в порядке. Остаётся лишь задача закрепить наш унитаз к полу.

Заняться этим придётся спустя два — три дня — время необходимое для затвердения раствора. До этого естественно пользуемся прибором с осторожностью, ведь он не устойчив.
Перекрываем водичку, спускаем бачок, слегка приподнимаем унитаз, вытягиваем противень. Выставляем унитаз, если ненароком сместили, карандашом или маркером отмечаем места для сверления. Убираем унитаз в сторону, засверливаем перфоратором отверстия, вбиваем пластмассовые дюбеля, устанавливаем на место и прикручиваем. Притягиваем не применяя особого усилия.

В случае неравномерного прилегания к полу рекомендую прокладку, в качестве которой прекрасно подходит кусок линолеума.
Во избежание антисанитарии — скопление мелких частиц мусора, место прилегания унитаза к полу по всему периметру промазываем силиконовым герметиком.
Вот и всё, наш не заменимый сантехприбор установлен и готов к многолетнему использованию.

Инструмент используемый при монтаже:

Итак, теоретически мы с вами справились с поставленной задачей. Рассмотрев весь процесс пошагово, имеем представление о необходимом нам инструменте. Заранее приготовьте:
— молоток и отвёртку с железной рукояткой
— разводной ключ (шведик)
— рожковые ключи 10*12, 13*14
— рулетку
— перфоратор с буром 5-6 мм
— болгарку, кто не имеет навыков пользоваться, заменяем полотном по металлу, при необходимости дрель со свёрлами диаметром 5-6 мм.
— сантехнический герметик, лён или фум ленту

Возможно окажутся полезными для успешного выполнения описанной работы следующие статьи:

Ну вот и всё уважаемый читатель, осталось желание самостоятельно установить унитаз? Я вам рассказал, как выполняется монтаж профессионально. Ещё раз взвесьте свои возможности, подумайте стоит ли с этим связываться, может проще заплатить сантехнику треть стоимости горшка, а самому спокойно попивать пиво у телевизора??
А то смотрю статей в интернет тьма, типа — установи сам, тут никаких сложностей, всё элементарно и просто… Да — просто, но всё это нужно сделать, и сделать не абы как.
Я вам так скажу: каждый должен заниматься своим делом, и зарабатывать тем, что умеет, а не считать чужие деньги.

Появились какие либо вопросы, или есть чем дополнить статью, милости прошу в графу комментарии.
Гостям рекомендую подписаться на получение новых статей блога, форма откроется при прокрутке страницы в самый низ, уверяю будет ещё полезная и интересная информация.
А у меня на этом сегодня всё, успехов в монтаже, с уважением