Как противостоять морозному пучению грунта. Утепление грунта Как утеплить землю под домом

Регулярное воздействие горячего воздуха и водяного пара на потолок бани требует особого подхода к вопросу его утепления, причем как с внутренней, так и с внешней (чердачной) стороны.

Нужен более тщательный подход, учитывающий суровые условия эксплуатации, ведь разница температур в зимнее время может достигать более 80 градусов.

Все способы теплоизоляции крыш и потолков можно условно поделить:

1. По типу используемых материалов :

• с использованием натуральных природных материалов;
• с использованием искусственных синтетических материалов;
• с использованием и натуральных и искусственных материалов.

• подшивной (потолок делается изнутри, крепление к балкам перекрытия);
• настильный (потолок делается со стороны чердака);
• панельный (потолок-конструктор сначала собирается на земле, затем монтируется готовыми элементами).

Прежде чем перейти к рассмотрению различных вариантов утепления, необходимо помнить главную цель – достижение эффекта термоса. Максимально сохранить тепло внутри бани и изолировать от внешнего холода и дождей.

Утепление искусственными материалами

Основными вариантами считается использование минеральной ваты и пенополистирола в виде матов, плит. Если баня используется по назначению не очень часто, то утепление потолка зачастую ограничивается слоем мин.ваты и рубероида.

Для частого пользования соблюдаются другие требования к теплоизоляции : использование пароизоляционных мембран, теплоотражающей фольги и т.д. Эти материалы имеют свои неоспоримые достоинства: длительный срок службы, они не подвержены гниению, несъедобны для грызунов, непригодны для насекомых, достаточно легкие и прочные, изолируют от шума, с ними просто и удобно работать, повышенная пожароустойчивость.

Подробнее про утепление искусственными материалами читайте в других статьях, а в этой статье мы больше говорим про природные материалы.

Утепление природными материалами

Самым популярным способом утепления крыши бани в народе считалась глиняная обмазка с добавлением опилок. Этой смесью покрывали потолок бани со стороны чердака, а затем дополнительно засыпали слоем торфа, опилок, покрывали мхом, паклей, смесью этих материалов с песком и пр.

Достоинства заключаются в доступности материалов, почти бесплатности, экологичности и т.д.

Основной недостаток — это непродолжительный срок службы, т.к. все природное подвержено гниению, заселению грызунами и насекомыми, опасности возгорания. Но, тем не менее, выбор всегда был в пользу данного метода.

Варианты утепления с использованием земли

1. Есть чердачное помещение .

В этом случае утепление потолка заключается в описанной выше стандартной технологии с использованием природных материалов. Способ не дорогой, но требующий физического труда и времени. Потолок делается из досок не менее 4 см в толщину, с креплением их к балкам перекрытия или сплошным настилом. Работы производятся с внешней, чердачной стороны !

Второй этап – густой глиной без добавок заделать швы меж досок. Когда швы высохнут, всю поверхность потолка покрывают смесью глины с каким-нибудь другим природным материалом – опилками, например. Слой должен быть не менее 5 см толщиной. После высыхания поверх насыпается слой земли в 10 и более сантиметров.

Принцип «работы» такого утепления потолка бани заключается в следующем: когда баня не используется, глина через швы меж досками впитывает в себя влажность, предохраняя потолок от плесени в условиях холодной сырости. Когда баня растапливается, глина размокает от пара, «передавая» слою земли избыточную влажность. При полном прогреве помещения бани глина высыхает, образуя плотный надежный слой теплоизоляции. Скатная крыша при этом может быть дополнительно утеплена.

2. Чердак как таковой отсутствует .

Возможно вы удивитесь, но описанный выше способ утепления потолка бани землей может применяться и… при отсутствии крыши как таковой! Потолок со слоем земли сам по себе будет являться крышей, и более того, будет выполнять кроме полезной еще и декоративную функцию. Речь идет о скандинавских зеленых крышах, на которых выращивается клубника, растет трава и даже мелкие кустарники.

Главным отличием такого «кровельного пирога», устраиваемого над банным помещением, будет дополнительные слои гидроизоляции, т.к. проходя сквозь землю осадки не должны впитываться в глину. Не смотря на то, что слоя земли в 10 см достаточно для поглощения дождевых осадков, среднестатистические дожди бывают не всегда.

Для создания покрытой травой крыши на слой высохшей глиняной смеси укладывают гидроизоляцию . Затем желателен слой геотекстиля (ранее в этих целях использовалась древесная кора, береста), а земли насыпают не менее 20 см. Прогреваемая изнутри и увлажненная дождями снаружи, земля на крыше вашей бани быстро зарастет травой или мхом, станет прекрасным украшением участка.

Конечно, все не так просто, но об этом читайте в других статьях.

Итоги

1. Утепление крыши и потолка бани можно делать при помощи натуральных и искусственных материалов.
2. Основная цель: создание эффекта термоса, беречь тепло внутри бани и не допускать проникновения холода и влаги снаружи.
3. Одним из натуральных материалов для утепления потолка является земля. Смешанная с песком, торфом, земля засыпается поверх слоя высохшей глиняной обмазки, выполненной поверх деревянного настила потолка со стороны чердака.
4. Крыши как таковой у бани может и не быть, если конструировать потолок по «зеленым» скандинавским технологиям.

захожу иногда

Прикинул тут нужность эффективного утепоения грунта под ТП. И вот что получилось:
Теплопроводность влажного грунта (10%) примерно 1.75, теплопроводность ЭППС (во влажном грунте) примерно 0.04 (чуть чуть округлил). Разница чуть больше, чем в 40 раз.
Примем за необходимое утепление грунта 150мм ЭППС (с газом точно больше не окупится).
Оставим 50мм ЭППС, а остальные 100мм заменим влажным грунтом. Надо 4м грунта для равноценной замены.
Примем дельту температур в стяжке и грунте 30"С (это 34-36 в стяжке). Значит дельта в грунте (от 0 до 4м) будет 20"С.
Под домом площадью 100м2 будет 1024м3 грунта (глубина 4м, и в стороны по 4м). Или около 2000т
Этот грунт в первый отопительный сезон надо будет прогреть с дельтой в 20"С. Или по среднему до 10"С.
Теплоемкость влажного грунта около 0.5кВт/т*"С. Т.е. для прогрева надо затратить 0.5х2000х10=10 000кВт*ч.
При электрическом отоплении это около 25000руб (или около 18000 по ночному тарифу.). А вот при газовом всего около 4-4.5тыс.руб. А дальше прогретый грунт будет работать как полноценная замена 100мм ЭППС, без потребления дополнительной энергии.
Стоимость 100м2 ЭППС при 10см толщины 40-45тыс.руб...
Т.е. окупаемость этих дополнительных 10см ЭППС, при газовом отоплении будет около 10 лет (практически предельный разумный срок окупаемости). И это при практически самых неблагоприятных грунтовых условиях.
Если под домом будет сухой грунт, с меньшей теплоемкостью и теплопроводностью, то срок окупаемости может увеличиться до 8 раз, т.е. до 80лет (на газе) или до 16 лет на электричестве.
Но эти цифры для ежегодного прогрева грунта с 4"С. А ещё остается вопрос по обратному охлаждению грунта в теплый период. Он однозначно не вернется к начальной температуре. Т.е. последующие нагревы будут экономичнее (на сколько -надо считать).
Вот и беспокоит мыслишка - а стоит ли вкладываться в дополнительное (усиленное) утепление грунта под ТП, особенно тем, кто не заморачивается усиленным утеплением стен... По расчетам получается, что не стоит... По крайней мере тем, кто не утепляет стены пенопластом и минватой до 150-200мм...

Перенес этот вопрос из другой более специализированной темы...
Простите, модераторы, за повтор...

Приступая к постройке частного дома, стоит уделить внимание утеплению будущего здания. Многие полагают, что, утеплив стены, можно исключить потери тепла. Но этих работ недостаточно. Холодный пол – тому подтверждение. Чтобы проживание в доме было комфортным, нужно разобраться, как утеплить фундамент.

Зачем утепляют

Значительная часть прохладного воздуха попадает в помещение через фундамент. Поэтому проекты многих домов построены так, чтобы приподнять половые перекрытия над уровнем грунта.

Теплый, нагретый воздух устремляется вверх. Когда крыша не утеплена, тепло проникает наружу, растапливая снег на крышах. А помещение наполняется холодным воздухом, который проникает через полы здания. Исходя из таких соображений, вопрос нужно ли утеплять фундамент, кажется неуместным. Если стены стоят в промерзшем грунте, помещение придется постоянно нагревать.

Чем защитить основание здания от холода?

Строители используют различные варианты утепления фундамента. Одни из них известны давно, другие стали применяться после изобретения новых теплоизоляционных материалов.

Более эффективно утеплять до заливки. Однако, если строение уже возведено, можно утеплить и готовый. Для большей части строений его заливают бетоном. Этот материал имеет очень высокую теплопроводность. Летом бетон нагревается, зимой – охлаждается. При помощи теплоизоляции нужно сократить до минимума соприкосновение бетона с грунтом.

Утепление обычно предполагает и гидроизоляционные работы. Если фундамент здания постоянно находится во влажной среде, нужно ограничить доступ влаги в жилые помещения.

Иногда приходится устраивать специальные дренажи, чтобы отвести воду от утеплительных конструкций. Для дренажа устанавливаются трубы с уклоном пять процентов. Трубы располагают на подушке из гравия. Лишняя влага, благодаря устройству дренажа, будет накапливаться, а потом стекать в канализацию или в колодец.

Грунтом

Вопрос, как утеплить фундамент, наши предки решали именно таким образом. Вокруг насыпали слой земли или песка. Земли насыпали столько, что она доходила до уровня пола. Под землей оказывались подвал и сам фундамент.

Утепление грунтом проводят до начала строительства дома. Обязательно нужно предусмотреть вентиляционную шахту для подвального помещения.

Достоинства:

• утепляя грунтом, не придется покупать утеплитель;
• дом не будет промерзать через подвал.

Недостатки:

• придется разровнять большие объемы земли и песка;
• грунт – слабый теплоизолятор;
• стены фундамента будут пропускать холод в помещение, но в меньших количествах.

Керамзитом

Чтобы разобраться, как правильно утеплить фундамент, опишем, как применяется популярный утеплитель – керамзит. Иногда строители комбинируют утепление грунтом и керамзитом.

Керамзит – пористый материал. Небольшой слой утеплителя позволит сохранить тепло в помещении.

Преимущества и недостатки

Как утеплить фундамент керамзитом:

• на этапе заливки рядом с будущим фундаментом монтируем деревянную опалубку;
• изготавливается смесь из бетона с керамзитом;
• приготовленную смесь заливают в опалубку.

Минусы такого утепления:

• бетон, который смешали с керамзитом, по-прежнему будет проводить холод.

Иногда в качестве опалубки используют шиферные листы. Керамзит – утеплитель хрупкий. Если утеплять керамзитом пол, придется сверху расположить слой минеральной ваты. Вату придется защитить гидроизоляционной пленкой.

Пенополистиролом

Пенополистирол сейчас используется для утепления повсеместно. Материал выпускают в листах, которые легко крепятся на любую поверхность. Пенополистирол не разрушается влагой и имеет низкую теплопроводность. Посмотрим, как можно утеплить фундамент пенополистиролом:

• на готовые стены фундамента наносим гидроизоляцию;
• крепим листы пенополистирола, уложив вначале нижние плиты.

Считается, что утепление извне более эффективно. Однако, если дом уже возведен, можно утеплить здание плитами пенополистирола и со стороны фундамента.

Для крепления плит пенополистирола можно приобрести специальный клей. Утепляя здание пенополистиролом, нельзя забывать о гидроизоляции.

Что с деревянным домом?

Чаще всего фундамент под деревянные дома утепляют керамзитом или пенопластом. Керамзит засыпаем в специальную опалубку, размешав его с бетоном. Плиты пенопласта можно просто приклеить к стенам фундамента, обеспечив гидроизоляцию.

Самый простой и эффективный метод утепления фундамента деревянного дома – распылить пенополиуретан. Не требуется никаких дополнительных работ и отдельной гидроизоляции. При помощи специального пистолета мы напыляем утеплитель на все поверхности. Пенополиуретан мгновенно засыхает. Он образует ровную, непроницаемую для холода и влаги поверхность.

Если пенополиуретан наносился на внешнюю сторону здания, его следует закрыть другими материалами. Утеплитель боится прямых солнечных лучей. Приклеиваем на слой пенополиуретана монтажную сетку, на которую можно наносить выравнивающую штукатурку.

Пенопластом

Мы рассказали, как утеплить фундамент. Если под домом находится подвал, его стены также нужно утеплить. Теплый подвал уменьшит поступление прохладного и влажного воздуха в жилые помещения. Что для этого сделать:

• готовим стены подвала, очистив их от мусора и отвалившейся штукатурки;
• все неровности стены замазываем раствором, чтобы плиты идеально прилегали к поверхности;
• смазываем плиты пенопласта специальным клеем;
• клеим плиты, начиная с пола;
• дополнительно фиксируем плиты утеплителя пластиковыми дюбелями;
• клеим на плиты сетку и наносим на нее выравнивающую смесь;
• можно крепить отделочные материалы.

Очень важно изолировать подвальные помещения от влаги.

Как изолировать подвал от избытка влаги

В подвале должно быть сухо. Если сквозь стенки будет просачиваться влага, все усилия по утеплению не принесут результата. Другая проблема – конденсат. Влага, не находя выхода из подвального помещения конденсируется на стенках и на потолке. Может появиться плесень или грибок.

Во влажной среде многие утеплительные материалы теряют свои характеристики и становятся бесполезными. Например, намокшая минеральная вата, не препятствует проникновению прохладного воздуха в помещение.

Как правильно утеплить фундамент и подвальное помещение, чтобы избежать избытка влаги?
Очень важно предусмотреть в подвальном помещении вентилирующие отверстия. Когда появится приток свежего воздуха, влага сможет покидать подвал.

Если в подвале высокая влажность, можно утеплить его стены утеплителем, не реагирующим на влагу. Можно с помощью специального оборудования покрыть все подвальное помещение тонким слоем теплоизоляционной пены. Этот материал мгновенно вспучивается и образует гладкую поверхность, которая не пропускает влагу.

Морозное пучение грунта возникает вследствие замерзания воды в земле, при этом объем грунта увеличивается, и уровень почвы поднимается. Замерзший грунт давит на все конструкции, которые находятся в земле или на ее поверхности, деформирует и сдвигает их. Это весьма опасное явление для домов и других построек. Вследствие вспучивания грунтов происходят подвижки фундаментов, сдвигание пристроек, крыльца, подъем подъездных дорожек, нередко возникают трещины в стенах, перекос луток, бывают и разрушения домов.

Какие грунты относятся к пучащим

Все грунты, которые содержат в себе глину, а значит и связанную с ней воду, в большей или меньшей степени способны вспучиваться при замерзании. Это глины, суглинки, супеси, мелкие пески, пылеватые пески и другие пески, если они содержат в себе пылевато-глинистые частицы.

К непучащим грунтам относятся крупные и средние пески, в которых отсутствуют пылевато-глинистые частицы.

Как воздействуют пучащие грунты на фундаменты и конструкции

Увеличивающийся в объеме грунт создает силы воздействия на все строительные конструкции. Эти силы подразделяют на:
нормальные — действующие снизу вверх на подошву фундамента, приподнимая его;
касательные — силы трения, действующие на вертикальные стенки конструкции при перемещении грунтов вверх или вниз;
перпендикулярные — силы действующие в горизонтальной плоскости при расширении грунтов и давящие на стенки фундамента (под домом грунт не замерзает, поэтому противодействия сдавлению изнутри нет).

От чего зависит интенсивность пучения

Морозное пучение может быть разной интенсивности в разных точках поверхности, даже если они находятся совсем близко. Это еще более усиливает опасность явления, так как на фундамент действуют силы разной величины и направленности.


Интенсивность пучения зависит в первую очередь от степени увлажнения почвы и объема замерзающей воды. Если вокруг дома в непосредственной близости от фундамента почва сильно увлажняется, например, при стоке с крыши, то опасность увеличивается. Часто бывает, что вода накапливается осенью в районе фундамента, после чего следуют морозы…

Способность грунта накапливать воду напрямую зависит от его состава. Чем больше пластичной глины, тем влажнее могут оказаться грунты. На территории России до 75% площадей пригодных к застройке составляют пучащие грунты. Практически все дома старой постройки и другие строения, подъезды, дорожки, нуждаются в защите от сдвижения грунтов зимой.

Какой основной метод борьбы с этим явлением

Раньше предпринимались попытки бороться с последствиями вспучивания грунтов. В основном устраивались песчаные подушки толщиной 20 – 50 см вокруг углубленной в почву конструкций. Чтобы песок не заиливался глинистыми частицами его ограждали от грунта стеклохолстом. Но эти действия все равно были не надежными и теряли эффективность на протяжении длительного времени.

Сейчас основной метод борьбы с морозным пучением почвы – устранение причины явления, а именно, — замерзания грунта возле конструкции. Теперь это сделать не сложно, так как появились новые утеплительные материалы, весьма прочные, и не накапливающие воду, т.е. которые могут применяться непосредственно в грунте. Это различные марки экструдированного пенополистирола. Коэффициент теплопроводности материала на уровне 0,32 Вт/мºС (плотность 35 кг/м куб) и 0,36 Вт/мºС (плотность 50 кг/м куб, особопрочный на сжатие, применяется под автомобильными дорогами).

Вокруг здания в грунт укладывается полоса утеплителя, которая замедляет охлаждение грунта морозным воздухом, поэтому грунт под воздействием тепла земли не замерзает.

При обустройстве теплоизоляции вокруг здания, непосредственно возле фундамента, возникает два вопроса:
– какой толщины экструдированый пенополистирол применить;
— какой ширины должна быть теплоизоляционная полоса.

Рекомендации экспертов, основанные на теплотехническом расчете говорят нам о том, что толщина экструдированного пенополистирола для утепления грунта возле дома в частном строительстве должна быть не менее 50 мм. При этом над слоем утеплителя должен находиться замерзший грунт толщиной не менее 200 мм.

Ширина полосы утеплителя непосредственно прилегающая к зданию должна быть не менее глубины промерзания грунтов в данном районе, но в любом случае не менее 1,0 метра. Такая ширина позволит существенно уменьшить воздействия касательных, нормальных и перпендикулярных сил морозного пучения на фундаменты.

Как сделать утепление грунта возле фундамента

Вокруг дома делается траншея необходимой ширины, на глубину около 0,6 метра. Дно траншеи выравнивается песком толщиной 10 – 20 см, который утрамбовывается с поливкой водой. Этой песчаной подсыпкой также формируется уклон в сторону от дома не менее 2% для стока воды (пенополистирол воду не пропускает, укладывается «зуб в зуб»). Листы утеплителя укладываются вплотную к утеплителю цоколя, или делается врезка в утеплительный слой фундамента. Утеплитель засыпается песчаной подушкой слоем от 20 см, сверху укладывается брусчатка отмостки толщиной от 10 см. Подобная схема позволяет сделать утепленную отмостку вокруг дома.

Защита от морозного пучения приставных конструкций к дому

Возле дома могут располагаться различные приставные конструкции, например крыльцо с лестницей, опоры балкона, легкая терраса и др. При морозных пучениях они могут сдвигаться, деформироваться, что доставляет немало неприятностей. Также и подъездная дорожка к воротам гаража может серьезно пострадать от подъема грунтов, гаражные ворота нельзя будет открыть.

Защита от морозного пучения выполняется следующим образом. Делается выемка грунта на глубину до 600 мм ниже подошвы конструкции и шириной большей, чем конструкция на величину не менее чем глубина промерзания в каждую сторону, но не менее 1 метра. Делается песчано-гравийная подсыпка с уклоном в сторону стока воды (если нужно) толщиной от 300 мм. Подсыпка утрамбовывается с поливкой водой. Затем укладывается утеплитель толщиной 50 мм, поверх которого делается песчаная подушка толщиной 200 мм. На этой подушке делается заливка фундамента под легкую конструкцию или под легкой конструкции или подъездная дорога.

Как видим, принцип борьбы с морозными пучениями почвы в любом случае остается один и тот же – применяется достаточно широкая полоса утеплителя, которая не дает морозному воздуху воздействовать на грунт, и он прогревается естественным теплом земли. По этой же схеме можно утеплять и подводящие к дому трубопроводы, располагая в траншее лист утеплителя шириной в глубину промерзания. При этом желательно делать широкую траншею, т.е. лист расположить как можно глубже. Это снизит воздействие и морозного пучения на трубопроводы на входе в дом, где они располагаются обычно не глубоко.

О необходимости утеплять фасад, стены, полы и потолки мы слышим уже очень давно. И давно это делаем. Эффект как говорится на лицо. После утепления становится на много теплее и тише в доме. Это в свою очередь снимает многие вопросы по отоплению и нашим счетам за газ. Уже всем понятно, что стоит всё-таки потратиться раз и утеплить свой дом полностью – чтобы экономить в дальнейшем на счетах за отопление. Утепление фундамента это более экзотический опыт и он получает свое распространению с применения его на цоколях. Но цель здесь не много иная. Речь об экономии на отоплении тоже идет, но в последнюю очередь. Как известно глубина заложения фундамента должна соответствовать глубине промерзания грунта. Она зависит от широты. Например в сереных районах Украины это максимально 90 см – 1 м. В широтах Москвы это уже 1,5 метра. Харьков где-то 80-90см. Конечно с каждым годом зимы становятся все теплее – скажут многие! Да, это так! Но здесь играет очень важную роль фактор колебания температур. Резкие оттепели и потом большие морозы способствуют значительному пучению грунта.

Утепление фундамента и грунт

Согласитесь, что делать метровый фундамент очень дорого. Если застройщикам будет предложен вариант сделать фундамент меньше на 40% с такими же характеристиками – согласятся все 100%. Утепленный фундамент не передает холодов стены, но и утепляет слой грунта. Глубина промерзания грунта показывает, как глубоко промерзнет земля. Ниже этой глубины температура земли остается постоянной в пределах +5 градусов. До этого уровня температуре падает ниже 0 градусов и замерзает вода содержащаяся в почве. В следствии этого происходит расширение льда и объема грунта. Он в свою очередь оказывает давление на стенки фундамента. Таким образом фундамент разрушается. В следствии потепления климата оттепели и заморозки происходят постоянно. От этого наши фундаменты разрушаются еще сильнее. Кроме того утепленный фундамент может иметь меньшую глубину и как следствие меньшее сечение. А это позволит экономить деньги. Грунты менее пучинистые это песок и гранотсев — песок продается для отсыпки у этой интернет компании

Дренаж грунта

Я описываю все эти процессы в комплексе, потому что они имеют комплексное решение. Делать правильно и в комплексе нужно так:

• Утепление фундаментной ленты
• Гидроизоляция фундамента
• Дренажная система в для фундамента
• Утепление грунта

Видите, как все взаимосвязано. Если вы это не сделаете в комплексе, то придется заново разрывать фундамент. Если коробка здания уже возведена это может привести к необратимым последствиям. Если это сделать сразу и правильно, то стоить это дорого не будет. В противном случае дом будет выглядеть как на этом фото: Дренажная система очень важна чтобы дом не поплыл, особенно в дождливое время. Она позволит удерживать грунт постоянно сухим и уменьшить его способность к пучению. Ведь сырых грунты пучит гораздо больше. Если вы строите на сырых грунтах дренаж фундамента обязателен. Как правильно утеплить грунт вокруг фундамента В заголовке уже указан частичный ответ на этот вопрос. Утеплять нужно именно грунт вокруг фундамента. Какой материал использовать для утепления грунта? Используется экструдированный пенополистирол вот почему:

• Экструдированный полистирол прочнее обычного полистирола
• Это листовой материал и им легко работать
• При заваливании грунта не сломается.
• Может служить как отмоста и выдержит массу бетона.
• Он долговечен и стоек в открытых грунтах

Работы по утеплению грунта

Первое с чего начинаем – это определяем глубину промерзания грунта. Она различная для различных широт. Чем севернее район, тем глубже промерзнет почва. Я уже писал об этом выше. Всю документацию можно найти в интернете. Но обращайте внимание на то дату последних испытаний шурфов грунта. Климат меняется, но не сильно он и поднялся. Для большей надежности данные лучше взять в проектном институте вашего города. Запомните эту величину, она измеряется в сантиметрах. Утепление грунта делается на глубину промерзании в сторону по горизонтали от фундамента. Так например в Харькове это примерно 80 см. Значит от внешнего края фундамента на 80 см по поверхности почвы мы проложим пенополистиролом. Но просто положить на землю 80 см листы полистирола не надежно и абсурдно, поэтому мы сразу делаем и отмостку. Выкапываем 80 сантиметровую траншейку глубиной 10 см. 10 см вполне достаточно для бетона. Армируем его сварной сеткой или арматурой. Укладываем на дно пенополистирол и заливаем бетон для отмостки. По периметру кольцом вокруг всего здания заливаем бетон для отмостки и одновременно утепляем грунт. Как известно холод, который приводит к промерзанию грунта, поступает из воздуха. А ППС не даёт этому холоду проникать в грунт. Какой толщины нужен слой пенополистирола? Толщина слоя утеплителя грунта должна быть в 20 раз меньше глубины промерзания грунта. Для Харькова это 80 см и делим на 20! Получаем 4 см. Этого вполне достаточно, больше не надо! Эта же толщина нужна для утепления и самого фундамента Где еще можно использовать эту технологию по утеплению грунта?

• Таким же образом утепляется погреб
• В Германии так строятся дороги
• Защита от пучения бетонных площадок
• Защита от пучения бетонных тротуаров