Баня по новым технологиям. Возведение каркасной бани

Какой русский не любит быстрой езды! Какой русский не любит крепко попариться... И действительно, уж если русский любит баню, то поддать погорячее - сам Бог велел.

В бане все подчинено одной идее - получить классный пар, полезный для здоровья. При этом, температура в парной может быть очень относительно высокой. Правильно подобранные породы дерева, организация грамотной вентиляции и циркуляции воздуха в парной служат тому, чтобы снять шок, который организм получает через осязание. Шок - это реакция организма на высокую температуру, при которой все органы начинают работать в перегрузке. В небольших количествах (индивидуально для каждого) это только полезно: вырабатывается адреналин, включается защитный резерв организма, укрепляется иммунитет, происходит интенсивное очищение организма

Поэтому, при грамотном строительстве - нет мелочей. Каждая мелочь - это один из нюансов, работающих на главную идею сауны - максимальный прогрев без вредных последствий.

Многие думают, что сильная парная - это только для очень здоровых людей, а для тех, у кого, например, больное сердце, она не подходит. Можно париться при невысокой температуре в "задушенной" парной и нагрузить сердце здоровому человеку, так что даже ему станет не по себе. И наоборот, немного времени в горячей русской бане - не во вред, а на пользу, но все же следует учитывать рекомендации врачей.

Входя в грамотно построенную баню, натопленную до высокой температуры, человек, вдыхая горячий воздух испытывает очень приятное ощущение.При нарушении технологии строительства, в такой бане уже минут через пять (в зависимости от состояния здоровья) у человека могут возникнуть неприятные ощущения - подташнивание, сердцебиение, тяжесть на сердце - ему захочется выйти. После парилки он будет долго отдыхать и может еще некоторое время чувствовать себя разбитым..

Место для бани на участке следует выбирать в соответствии с нормами санитарной и противо пожарной безопасности, размеры - со строительными нормами из расчета 3-4 кв.м. общей площади на одного моющегося. Лучший материал для строительства бани - сосновые или еловые сухие бревна или брусья толщиной 12-20 см. Рубленые деревянные стены быстро и полностью впитывают пар, сохраняя при этом постоянную температуру и влажность в парильне. Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности, обладают бактерицидными свойствами. Можно строить бани из красного кирпича, бутового или природного камня, но стены из каменных материалов при резком перепаде температур покрываются каплями воды - конденсатом, долго нагреваются и быстро остывают.

Для удержания тепла в бане делают низкую притолку и высокий порог. Дверь размером 70x170 см выполняют из досок толщиной 40- 50 мм в шпунт или четверть с таким расчетом (особенно в парильной), чтобы она свободно, с зазором 4-5 мм на сторону, заходила в фальцы коробки, но при этом плотно прикрывалась по краю полотна. Порог делают высотой 20-25 см, окно - проёмом высотой примерно 1 м, рамы двойные с площадью остекления размером 50x60 см. Высота потолка в парильном и моечном отделениях принята в пределах от 2 до 2,3 м для быстрого нагрева помещения при минимальных затратах тепловой энергии.

При строительстве бани особое внимание следует уделить устройству полов и водосливу . Полы в предбаннике (раздевалке) делают теплые из двух настилов, так называемых черного и чистого. Чистый пол красят или покрывают линолеумом. В кирпичных банях его покрывают керамической плиткой. При устройстве полов в моечном и парильном отделениях в первую очередь надо обеспечить нормальный сток использованной воды и её слив в канализацию (местной системы или с использованием отстойника и поглощающей ямы). Его устраивают в виде наклонной поверхности, выполненной из водоотталкивающего материала (бетон, глина и др.) с уклоном в сторону приямка (небольшая ёмкость), оборудованного водяным затвором и соединенного водосливной трубой с поглощающей ямой. Приямок можно сделать из любого подходящего материала, но так, чтобы он был герметичным. На уровне 10-12 см от дна заводится выводной конец водосливной трубы, а наклонно к нему устанавливают пластину, герметично закреплённую со всех сторон, кроме нижней кромки, которая должна отстоять от дна на 50-60 мм. Это устройство образует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации.

Деревянное покрытие пола выполняют по лагам, установленным на опорных столбах с применением гидроизоляции. Доски пола крепят с зазором 5-6 мм, чтобы обеспечить нормальный водослив при сильном набухании. С этой же целью на досках снимают продольные фаски, делая верхнюю пласть покатой. Полы из сплошного покрытия выполняют по тому же принципу, что и водосливное основание, но приямок при этом должен находиться в самом помещении, поэтому его покрывают водосточной решёткой. Канализацию обязательно надо оборудовать вентиляционным стояком, который для упрощения конструкции можно смонтировать на сливе из асбоцементной или металлической трубы диаметром не менее 100 мм; верхний конец её оборудуют колпаком или дефлектором.

Кто придумал делать в парной деревянный пол - это понятно. Не понятно, почему многие до сих пор не хотят от этого отказаться. Если Вы пройдете по мокрому паркетному полу в ботинках или босиком, то пол станет грязным. То же и в парной. В тапочках или босиком, после душа или нет, - пол все равно станет грязным очень скоро. Покрывать его лаком категорически запрещено! Ничто в парной не должно быть покрыто лаком. Каким бы хорошим (согласно инструкции производителей) он ни был. Кроме того, деревянный пол не сохнет. Внизу парной самая высокая влажность и низкая температура. Деревянный пол будет являться постоянным источником сырости, плесени и посторонних запахов. Поэтому лучше сделать пол кафельным. Он не будет холодным, а тапочки можно оставлять внизу.

Расположение полок и печи в русской бане - это особая статья. Здесь важно, чтобы выходящий из устья печи пар не обжег поддающего и других людей, находящихся в парилке. Кроме того, потолок в русской бане можно и нужно делать существенно выше, чем в сауне, а от этого зависит количество и высота полков.

Нет никакого смысла делать подспинники - горизонтальные доски, которые нашиваются на стену над верхней лавкой на уровне спины сидящего человека. Если Ваша парилка сделана из лиственного дерева, проблемы, что хвоя жжется и пачкается просто не существует. Говорят, что стены пачкаются спиной, но подспинники также пачкаются, и лавки пачкаются. Все это иногда приходится чистить. Чистить только мелкой шкуркой без всяких моющих средств.

Все деревянные конструкции бани для предохранения от гниения необходимо обработать антисептиком.

Для отопления бани и подогрева воды можно использовать печи самой разнообразной конструкции, в основном печи-каменки. Принцип их работы основан на использовании в качестве накопителей тепла гранитных камней, которые нагреваются за счет выходящих горячих газов из топливника печи. Таким образом одновременно нагреваются вода и камни. Печь-каменка предназначена для топки дровами (лучше березовыми) в длительном режиме.

Самый распространённый материал для сооружения печи-каменки - огнеупорный кирпич на глиняном растворе с добавлением шамотного порошка. Кладку стенок печи ведут в полкирпича или в полный кирпич с хорошей перевязкой рядов и тонким растворным швом. На кладку топливника каменки расходуют около 150 кирпичей, 20 кг глины и 20 кг шамотного песка. Топливник с поддувалом, разделённый колосниками и установленным над ними котлом с крышкой, соединяют газоотводными каналами с камерой каменки, которую наполняют гранитными камнями массой от 1 до 4 кг из расчёта 60 кг камней на 1 м3 помещения парильни. Для ускорения прогрева к камням добавляют около 25% (по массе) чугунных чушек, которые быстрее нагреваются и хорошо аккумулируют тепло.

Камеру оборудуют дверцами размером 220x270 мм, через которые ковшом или шлангом подают горячую воду для образования пара. Ёмкость котла или бака должна быть рассчитана на расход 7-10 л воды с температурой 60-70°С на одного моющегося.

Печь-каменку надо располагать так, чтобы она одновременно отапливала все помещения бани - парильню, моечную и раздевальню. Фундамент печи закладывают глубиной не менее 50-60 см из бутобетона или красного кирпича. Между фундаментами печи и стены оставляют пространство в 60 мм и засыпают его песком. Дымоходную трубу выкладывают из кирпича с каналом 19x19 см или используют для этой цели асбоцементную трубу диаметром 150 мм. Деревянные элементы каркаса крыши нельзя располагать ближе 150 мм от трубы.

Практичную и достаточно простую в изготовлении каменку можно сделать из двух металлических бочек: одну используют как топливник, оборудовав её топочной дверкой размером 270x260 мм, поддувалом с зольником и колосниками, другую - в качестве каменки. Для увеличения долговечности колосник делают чугунным или из железа, например из арматуры диаметром 14-16 мм. Сверху топливника устанавливают бак для воды с таким расчетом, чтобы между колосниками и дном было расстояние не менее 25 см для закладки достаточного количества дров; бак оборудуют краном. Каменку устанавливают на ножки (стойки) и соединяют с топливником дымоходным патрубком диаметром 22 см. Она должна иметь дверку размером 220x160 мм для подачи воды на пар и дымоходный патрубок диаметром 150 мм.

При обеспечении бани горячей и холодной водой от централизованной магистрали целесообразно воспользоваться электрической каменкой . Работает она по принципу нагрева воздушными электрическими нагревателями типа ТЭН гранитных камней размером 4-6 см, общей массой 30 кг. Мощность электрической каменки - 2,8 кВт, она имеет четыре нагревателя марки НСВЖ - 1,2/1,0 мощностью 1 кВт каждый, рабочее напряжение 220 В. В электросхему обслуживания печи входит регулятор температуры и автоматический выключатель коротких замыканий.

Электрическую каменку устанавливают на асбоцементной плите на расстоянии не менее 100 мм от стены. Электрическую проводку выполняют из четырехжильного кабеля в металлической защитной трубе. Аппаратуру защиты и управления устанавливают в предбаннике. Корпус печи должен быть обязательно заземлён. Во избежание случайных ожогов от соприкосновения с корпусом электрокаменки, который нагревается до 90-100Т огораживают деревянным барьером.

Построить баню достаточно ответственно и не так просто. Главным в бане является получения пара, который очень полезен для здоровья. При этом, температура в парной может быть очень относительно высокой. Строительство бань и саун на даче или на участке загородного дома с лихвой окупают все старания, и это правильно, так как, отдохнуть в бане после тяжелой трудовой недели- это лучший отдых и радость общения. Поэтому, при грамотном строительстве - нет мелочей. Каждая мелочь - это один из нюансов, работающих на главную идею сауны - максимальный прогрев без вредных последствий.

Выбор места

Выбор места для бани зависит от санитарных и противопожарных норма безопасности. Размеры, в зависимости от строительных норм расчета - 3-4 кв.м. общей площади на одного моющегося. Желательно, чтобы баня была подальше от дороги, в тихом месте, отгороженном от прохожих деревьями, хозяйственными постройками или забором. Так же можно построить баню и на крутом склоне. Только в этом случае, баня будет выглядеть как землянка со столбами для террасы. Вход в виде террасы веранды является желательным дополнением к любой бане, так как он служит солярием, уютным местом для отдыха и чтения, закрытой от дождя площадкой для детских игр, местом выполнения столярных, слесарных и разных ремонтных работ.

Выбор материала

Лучший материал для строительства бани - сосновые или еловые бревна или брусья толщиной 12-20 см. Наша компания строит бани из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса . Оцилиндрованные бревна в строительстве деревянных домов стали применяться относительно недавно. Тем не менее, достоинства этого материала, сделали его популярным в России. Ровная округлая форма бревен позволяет достичь их плотного соединения. Рубленые деревянные стены хорошо впитывают пар и сохраняют при этом пар. Строительство бани из бревна сокращает время, необходимое на возведение конструкции.
При строительстве фундамента применяют камень или бут. Типы фундамента зависят от вида грунта, а также уровня залегания грунтовых вод.

Структура бани

Безусловно, главным местом в бане является парильня. Непременным условием в ней является высокая температура, равномерный нагрев моющегося и возможность использования веника. Открытие двери должно происходить в предбанник, а не наоборот, чтобы избежать увлажнения одежды. С целью уменьшить потери пара и тепла, дверь устраивают с низкой коробкой и высоким порогом. Вдоль стены находятся деревянные полки в 1, 2, 3 яруса, длина полок 170-220 см. Пусть самая маленькая баня, но она должна обладать всеми качествами, чтобы любое время попариться и помыться, причем, нагрев маленькой баньки потребует и меньше времени и дров.

Размеры предбанника принимают следуя из того, что на 1 человека должно приходиться не менее 1,3-1,5 м2, ширина - не менее 1 метра. Предбанник необходимо утеплять, окна должны быть широкими с высокими подоконниками, не менее 140 см от пола. В нем должно быть все: от вешалок для одежды до дров и угля. За предбанником находится моечная или совмещенное помещение для мойки и парения. На каждого парильщика должно приходиться не менее 1 м2 площади.
Расположение полок и печи в русской бане – это очень важное дело полки нужно располагать так, чтобы пар, который выходит из устья печи, не обжег поддающего и других людей, находящихся в парилке. Кроме того, потолок в русской бане можно и нужно делать существенно выше, чем в сауне, а от этого зависит количество и высота полков.

Отопление бани

Чтобы отопить баню и подогреть воду применяются печи самой разнообразной конструкции, в основном печи-каменки. Принцип их работы основан на использовании в качестве накопителей тепла гранитных камней, которые нагреваются за счет выходящих горячих газов из топливника печи. Таким образом одновременно нагреваются вода и камни. Печь-каменка предназначена для топки дровами (лучше березовыми) в длительном режиме. В каждом помещении бани во время купания должна постоянно и без особых усилий удерживаться строго определенная температура. В парной - 50-55 градусов Цельсия, в моечной - чуть выше температуры человеческого тела, около 40 градусов, в раздевалке - не ниже 21 градуса

Строительство бани

Строительство бани предваряется заготовкой необходимых материалов, которые транспортируются на строительную площадку, затем разгружаются и складируются. Прежде чем завозить материалы, следует подготовить для них место. Брус, как и доски, а также другие пиломатериалы следует складировать на поддоны. Необходимо укрыть разгруженный материал пленкой, для того чтобы предотвратить воздействие на него негативных погодных условий.

Закладка фундамента

В базовой комплектации наши специалисты бани и дома устанавливают на так называемый опорно-столбчатый фундамент, состоящий из бетонных блоков (20х20х40 см). Таким образом, в зависимости от ландшафта, баня возвышается над землей на 20-30 см. При устройстве фундамента подобного типа используется щебень мелкой фракции и песок. Опора помещается на подушку из песка и гравия. Толщина подушки – 20 и более см. Помимо этого, специалисты нашей компании устраивают свайно-винтовые фундаменты.

По окончании всех земляных работ и выставления фундамента, мы укладываем рубероид в два слоя, а затем кладем первый венец из бруса размером 100х150 мм. Затем осуществляется впиливание в венец половых лагов и бруса, предназначенного под перегородки. Под полы устанавливаются лаги из доски размером 150х40 мм, под перегородки монтируются брусовые лаги.

Возведение сруба

После завершения обвязки можно приступать к возведению сруба. Из бруса 140х90 мм возводятся наружные стены. Их толщина составляет 90 мм. Стандартная высота сруба составляет 17 венцов (2,35 м). Между брусом выполняется прокладка джута. Крепежным материалом для стен в стандартной комплектации выступают гвозди 200 мм. Гвоздь специалисты утапливают на 2-3 см, для того чтобы при усадке крепежный элемент не уперся в верхний брус.

Сборка стропил

Следующий этап строительства бани – это сборка стропил. Производится сколачивание на одном шаблоне заранее напиленных заготовок. За этим следует обшивка фронтонов вагонкой. Под вагонку следует уложить пергамин, который выполняет пароизолирующую функцию. Обшитые фронтоны и собранные стропила монтируются на свои места. К ним прибивается обрешетка.

Внутренняя отделка

После завершения всех кровельных работ наступает время внутренней отделки. Монтируются черновые полы, пергамин, утеплители урса или изовер (50 мм). Пергамином накрывают утеплитель, а затем из половой шпунтованной доски, чья толщина составляет 28-38 мм, сооружается чистовой пол.

Далее специалисты через пергамин к подстропильной балке приколачивают потолок. Верх потолка утепляется. После этого выполняется укладка пергамина на мансарде, затем там же прибивается пол. Осуществляется монтаж выполненной из доски или бруса лестницы, ведущей на второй этаж.

Завершающим этапом внутренней отделки является вставка дверей и окон. В стандартной комплектации монтируются рамы размером 100х120 см, с форточкой или двумя створками, с двойным остеклением. Размер филенчатых дверей составляет 210х80 см. На дверях и окнах из вагонки делается наличник. Прибивается плинтус по углам, на стыках вагонки, и по полу.

Оглавление:

Баня насчитывает многовековую историю. На Руси парной пользовались все: от князей до простого народа. Большинство путешественников, посетивших российские земли в разные времена, были поражены привязанностью народа к этой привычке. Многие традиции народа переплетались с банными процедурами. Как раньше, так и сегодня все понимают, что баня – это не только приятное времяпрепровождение, но и оздоровление организма.

В настоящее время широкое распространение получили русская и . Наряду с ними существуют также офуро – японский вариант и . Но ничто так не привлекает жителей нашей страны и туристов, как настоящая парная. Технология строительства русской бани неизменна в России уже на протяжении длительного времени.

Строительство бани – это очень важный процесс, каждый этап которого накладывает свой отпечаток на будущую конструкцию. Любая мелочь, недочет могут отрицательно сказаться на качестве пара. Главная цель работы – добиться максимального прогрева без негативных последствий для организма человека. Именно поэтому технология строительства бани не должна нарушаться. Весь ход работы можно разделить на несколько этапов:

Проектирование
Подготовка фундамента
Установка
Укладка кровли
Возведение коммуникаций
Отделочные работы
Установка окон и дверей

Русская баня испокон веков строилась из дерева. Для нее лучше всего подходят хвойные растения – сосна или ель, например. Именно их древесина обладает столь полезными и даже необходимыми качествами для такой постройки, как быстрое поглощение пара, возможность долгого сохранения тепла внутри помещения. Кроме того, только деревянные стены могут создать тот особый микроклимат, насыщенный растительными парами, который и ассоциируется у нас с настоящей . Традиционно она строится из сруба. Каркасные варианты пришли на смену намного позже.

Фундамент

Самое первое, о чем необходимо позаботиться – выбор подходящего места. Расположение бани не должно противоречить нормам пожарной безопасности. С размерами тоже необходимо определиться именно на начальном этапе работ. Строительными нормами предписана площадь 3-4 м2 на каждого моющегося человека, поэтому вам решать, насколько большую парную вы хотите иметь.

Если речь идет об однородном сухом плотном грунте, то подготовка основания не составит много труда. Можно возвести столбчатый фундамент. Достаточно установить деревянные столбы по углам конструкции параллельными плоскостями и заполнить ими места пересечения будущих стен. Образовавшиеся пустоты также необходимо заполнить, установив аналогичные элементы на расстоянии 2 м друг от друга. Все древесные изделия должны быть предварительно обработаны антисептиком. На установленные столбы укладывают черновой пол, затем слой гидроизоляции, не забывая на этом же этапе о возведении отмостки, которая защитит конструкцию от проникновения дождевой воды.

Если же речь идет о неоднородной или, например, глинистой почве, то необходимо укладывать ленточный фундамент. Выкопав углубление в земле, нужно заполнить дно крупнозернистым песком. Каждый слой проливают водой, чтобы лучше утрамбовать его. Далее насыпается гравий или щебень и заливается цементно-песчаным раствором. На поверхности бетон укладывается в опалубку до выбранной высоты, и выстилается гидроизоляция.

Возведение бани

Итак, ранее мы уже обговорили, что русская баня должна строиться исключительно из сруба. Поэтому, прежде чем приняться за укладку бревен, необходимо как следует подготовить материал. Распилив все элементы на брусья, равные длине стен бани, принимаемся за их обтесывание. При этом не старайтесь делать слишком тонкие бревна. Срок службы постройки будет во многом зависеть от мастерства сборки сруба. Качество прилегания элементов определяется качеством вырезанного паза. Чем плотнее стена, тем герметичнее постройка.

Далее предстоит провести конопатные работы. Чтобы уменьшить продуваемость швов между бревнами, необходимо их дважды проконопатить: первый раз – по окончании сборки стен, второй – после усадки бани (примерно через 1-1,5 года). Суть данного мероприятия заключается в заполнении стыков волокнистыми материалами, которые вбиваются в пустоты с помощью различных приспособлений – конопаток. Отделка проводится как с внешней, так и с внутренней стороны.

После окончания первых работ необходимо дать бане время на усадку. Обычно 1 года бывает достаточно. За этот период материал оседает максимально, хотя движения могут быть и в последующие 2 года. По истечении этого времени можно браться за сооружение кровли. Стандартная схема конструкции крыши бани включает в себя несколько элементов: стропила, обрешетка, кровля. Необходимо сразу подумать о форме крыши. Она должна быть максимально удовлетворяющей погодным условиям вашего региона, чтобы снизить возможную нагрузку. Например, если у вас снежные зимы, то предпочтительнее плоская крыша, так как снег на ней практически не задерживается, а сдувается ветром. Если вами выбрано продуваемое место, то целесообразнее возводить одно- или двускатную модификацию. В качестве кровли на современных строительных рынках можно приобрести самый разнообразный материал: толь, рубероид, кровельное железо, алюминиевый гофр, шифер. Новые технологии строительства бань предусматривают даже дерновую кровлю, которая в России еще не получила широкого распространения.

Помывка в дачной бане – удовольствие доступное всем желающим. Для ее строительства не нужны большие денежные вложения. В минимальной планировке такое сооружение возводится за несколько дней.

В этой статье мы рассмотрим тему, как построить самому простую баню на даче быстро и недорого.

Начнем с изучения готовых вариантов, обсудим популярные среди мастеров конструкции стен, пола, печки и канализации.

Особенности конструкции

Главными условиями комфорта любой бани являются:

Стены, пол и потолок, хорошо защищенные от потери тепла.
Надежная изоляция конструкций от воды и пара.
Компактная печь быстрого прогрева.
Эффективная канализация и вентиляция.

Примеры дачных бань

На фото №1 мы видим простейшую баню, напоминающую бочку Диогена. В ней можно только попариться. Помыться здесь не удастся, поскольку в строении нет канализации. Однако, при желании ее нетрудно сделать. Для этого нужно установить в углу бани стандартный душевой поддон и вывести сливную трубу в септик.

Фото №1 Построй на даче такую «баню-бочку» и парься в свое удовольствие

Важное преимущество данной конструкции – малый вес, позволяющий поставить ее на дощатой террасе.

Устройство самой простейшей бани из категории контейнерных представлено на фото №2.

Фото №2 Вариант контейнерной дачной бани

Она состоит из одного парильного отделения. Для помывки владельцу нужно пристроить навес с летним душем или дополнить помещение канализацией, а печку — баком для подогрева воды.

Импровизируя на тему бочкообразной бани, обратим внимание на сотовый поликарбонат. Из него можно быстро и просто собрать оригинальную конструкцию. Для того, чтобы она хорошо держала тепло, потребуется два больших листа этого материала и каркас из металла или деревянных брусков. Между ними укладывается утеплитель из минваты, толщиной 10 см.

Торцы строения можно сделать из досок, набив их на деревянный утепленный каркас. Поставьте такую баню где угодно: на даче, на полярной льдине или на вершине Эвереста и вам всегда будет комфортно в ее парилке (фото №5).

Фото №5 Простая баня бочкообразной формы

Небольшая русская баня, сделанная из обрезков бруса, может быть установлена на дубовые столбики. Пример подобного сооружения мы видим на фотографии №6.

Фото №6 Дубовые столбики – отличная опора для небольшой деревянной бани

Более крупные сооружения нуждаются в собственном фундаменте. Здесь возможны три варианта:

Бутобетонная лента.
Столбики из кирпича.
Сваи из асбоцементных труб.

Не забывайте о том, тип фундамента влияет на выбор материала и конструктив стен. Свайные и столбчатые основания используют для установки деревянного каркаса, а также для бань из бруса или бревен (фото №7 и №8).

Фото №7 Банька из СИП панелей на винтовых сваях

Фото №8 Кирпичные столбики – оптимальный вариант для брусовой, бревенчатой и каркасной конструкции

«Лента» из бутобетона подходит для любых стен (из газосиликатных блоков, бревен и каркаса).

Дешевый, надежный и простой вариант бани получается по технологии . Для такого сооружения потребуется немного: машина дров, воз соломы и самосвал глины (фото №10).

Лучшая форма дровяного строения – круглая. Она избавляет от необходимости усиления кладки углов, выглядит эстетично и оригинально.

Заимствуя у птиц технологию строительства гнезд из веток и глины, можно соорудить вот такую простую и теплую баню (фото № 11).

Фото №11 Плетеный каркас, обмазанный глиной – «ноу-хау» недорогой банной конструкции

Дешевая каркасная баня поэтапно — фотоотчет

Исходные данные такие: баня в плане не более чем 4*5 метров, бюджет небольшой — не более 200-300 $ в месяц. Из исходных данных — глиняный пучинистый грунт, в 4 метрах от забора — обрыв. Сведя все это воедино, было решено строить каркасную баню на столбчатом фундаменте.

Сама баня получилась 5*3 м, плюс по длинной стороне терраса 1 метр шириной. Под баню столбы решено делать из асбестоцементных труб 34 см в диаметре, под террасу из 15 см. В центре плана размечены еще 4 дополнительных столба — это фундамент под кирпичную печь.

Закапываемся ниже глубины промерзания — для данного региона 140 см. Трубы, кстати, режем больше на 20 см — общая длина 160 см, чтобы на 20 см баня была над землей.

Внутрь каждого столба устанавливается каркас из арматуры 12 мм в диаметре. Связаны 4 прута, выпуск из столба — на 10-15 см, чтобы можно было спокойно приварить затем обвязку.

Бетон был заказан готовый, марка М250. По периметру между столбами выставили опалубку и сразу залили еще и ботик, который будет закрывать промежуток между полом бани и землей.

Через неделю бетон набрал достаточно прочности, продолжили работы. Из уголка 70*70 мм с толщиной стенки 6 мм сварена обвязка (уголок был в хозяйстве). Чтобы связать столбы и металл, привариваем выпуски арматуры к полочкам уголка.

Сразу надо сказать, что по несущей способности этот фундамент избыточен. На нем можно выстроить двухэтажное тяжелое здание, а не легкий одноэтажный каркасник. Но, так как делали «для себя», а рядом располагается еще и глиняный обрыв, было решено перестраховаться.

В моечной и комнате отдыха решено сделать теплые полы — иногда надо просто помыться, без парения, а делать это на теплом полу гораздо приятнее.

Потому на черновой пол уложен утеплитель (пенополистирол), сверху — гидроизоляция, армирующая сетка, к ней привязаны трубы и все это хозяйство залито бетоном. Под печью, естественно, теплый пол не заливали.

Еще через неделю, когда бетон набрал достаточно прочности (не укрывали, но регулярно поливали), начались работы по возведению каркаса. Для стоек использовали брус 150*150 мм, распорки — доска 50*150 мм (снова солидный запас по прочности, но это из желания построить хорошую баню).

Строилась баня в основном в одиночку, потому выбрана последовательная методика монтажа — стойки ставятся сначала по углам, потом — в тех местах, где будут устанавливаться двери-окна или примыкать простенки. Если в результате где-то есть промежутки больше, чем 1 метр, ставятся дополнительные стойки. Но в данном случае, так как все стойки были сделаны из очень мощного бруса, промежуточные не ставили, а жесткость конструкции придали укосами.

Далее, чтобы при настиле пола на голову не капало, приступили к изготовлению крыши бани. Она сделана самая бюджетная — односкатная, с минимальным подъемом — 15°. Для обеспечения этого уклона брус для стоек заранее делали разной длины.

К стойкам на одном уровне прибита доска верхней обвязки, к ней крепятся потолочные балки. К тем же стойкам крепятся стропила с требуемым уклоном. Сверху набивается сплошная обрешетка под кровельный материал.

Стропильная система односкатной крыши очень проста в изготовлении

После того, как готова крыша, обшили стены ОСП, а затем на оставшейся части бани настелили пол.

Следующий этап — кладка печи. Это дело длительное — ушел целый месяц. Печь сложена с закрытой каменкой. В зоне формирования дымовой трубы встроен чугунный ящик, в который укладываются камни. В каменку ведет дверка, которая выходит в парилке.

Также в печи есть встроенный регистр, который греет воду для теплого пола (выходы на боку печи). Греть пол надо не всегда, потому есть два режима работы — летний без подогрева пола, и зимний, с «включением» нагрева регистра. Перевод из одного режима в другой — при помощи задвижки.

Далее следуют отделочные работы, а они будут разными в различных случаях. Единственное, что будет более-мене общим — утепление. При утеплении стен и потолка использовалась минеральная вата. Толщина слоя на стенах в «холодных помещениях» — 100 мм, в парилке и на потолке — 150 мм. Парилка поверх утеплителя обшита еще фольгой на крафт-бумаге.

После утеплителя крепится пароизоляция. В комнате отдыха стены обшиты ОСП, сверху наклеена пробка. В душевой на ОСП наклеена плитка, «сухая» часть оббита вагонкой (горизонтально).

Моечная — сухая зона и душевая

В парилке набита сначала обрешетка под обшивку вагонкой, потом широкая вагонка. Парилка получилась совсем небольшой, еще и печка занимает много места. Двое размещаются с комфортом, трое — это уже посложнее, но тоже вполне удобно. Чтобы регулировать количество!посадочных» мест в парилке, полоки сделали выдвижные.

Весь процесс строительства занял два года, работа велась преимущественно «в одни руки». Помощники были только на этапе заливки фундамента, и потом на этапе установки каркаса — для выставления стоек (должны стоять на 100% вертикально).

Видео-пример строительства бани из монолитного арболита

Недорогая баня 3*6 своими руками — пошаговые фото

Бревно для будущей бани заготовлено и ошкурено заранее, накрытое от дождей сушилось оно около 5 месяцев. Строение будет состоять из двух половин: парилка и мойка сложена из бревна, а комната отдыха — на деревянном каркасе. Получается две комнаты 3*3 м. Строительство начали с разметки: в плане 6*3.

Почва песчаная, потому делаем мелкозаглубленный . Роем траншею глубиной 60 см, выставляем опалубку. Ширина ленты взята с хорошим запасом — 35 см.

Делаем двери — из каркаса, на который с одной стороны набито ОСП, с другой — вагонка. О том, как сделать

В таком виде оставляем зимовать — сруб должен «сесть». По весне утепляем каркасную часть постройки, обтягиваем утеплитель пароизоляционной мембраной.

Приступаем к отделке потолка. Решено делать бюджетную подшивку потолка — между стропилами набить короткие доски. Их можно купить совсем недорого. Обрабатываем, нарезаем нужной длины. На стропила набиваем опорные бруски, к которым снизу подбиваем нарезанные в размер доски.

Снаружи юаню обшили сайдингом — и каркасную часть, и сруб. Он получился далеко не идеальным. А между сайдингом и стеной есть вентзазор, так что проблем с выведением влаги нет.

Бюджетная баня своими руками — еще одно недорогое решение — обшивка сайдингом

Приступили к обшивке внутренних помещений. Набиваем обрешетку, по ней вагонку.

Внутри комнату отдыха обшили вагонкой

Переходим к отделке парилки. Сначала оббили все фольгой. Сама комната будет состоять из зоны парилки, отделенной стеклянной дверью, и зоны «мойки». В моечной стены обошьем влагостойким гипсокартоном, на который потом приклеим плитку, а в парилке — вагонкой.

Зону парилки обшиваем вагонкой и

В стене вырезаем проем под установку печи. Топиться она будет из комнаты отдыха, а «тело» ее находится будет в парилке. Под печь укладываем кирпичное основание, устанавливаем ее. Топливный вынос обкладываем шамотным кирпичом.